Форд сиерра ремонт двигателя
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Двигатели – бензиновые, четырехтактные, четырехцилиндровые, рядные, водяного охлаждения, имеют распредвал в головке блока цилиндров, установлены поперечно впереди автомобиля.
Основные параметры
Головка блока цилиндров
Головка выполнена из специального сплава и имеет седла клапанов, выполненные непосредственно в материале головки блока цилиндров.
Прокладка головки блока цилиндров
Направляющие клапанов
Отверстия направляющих выполнены непосредственно в головке блока цилиндров.
Клапаны
Клапаны установлены в головке блока цилиндров и наклонены под углом 7°30' к оси цилиндра.
Размеры клапанов (мм)
Размеры впускных клапанов общие для всех двигателей.
Диаметр стержня
Размеры выпускных клапанов общие для всех двигателей.
Диаметр стержня
Зазор стержня в направляющей – 0,046–0,089 мм.
Пружины клапанов
Применены одинаковые пружины для впускных и выпускных клапанов.
Блок цилиндров двигателя
Блок цилиндров двигателя отлит из чугуна. Цилиндры выполнены непосредственно в блоке цилиндров.
Диаметры цилиндров (мм)
Кривошипно-шатунный механизм
Коленчатый вал
Стальной коленчатый вал опирается на пять подшипников.
Маховик
Маховик закреплен на фланце коленчатого вала шестью болтами.
Промежуточный вал
Промежуточный вал расположен в передней части блока цилиндров, с левой стороны. Обес-печивает привод распределителя зажигания, а также масляного и топливного насосов.
Осевой зазор – 0,050–0,204 мм.
Шатуны
Шатуны выкованы из стали и в сечении их имеет двутавровый профиль. Поршневой палец запрессован в головке шатуна.
Измерение проводить при помощи измерительных стержней Plastigage.
Поршни
Поршни изготовлены из легкого сплава, без канавок на проводящей части, с залитым инварным кольцом, ограничивающим тепловые погрешности размеров. В верхней части находятся три канавки для поршневых колец. Ось отверстия поршневого пальца смещена относительно оси поршня. Поршни поставляются в комплектах вместе с пальцами и шатунами.
Метод установки: стрелка на дне поршня должна быть направлена в сторону передней части двигателя (в сторону привода системы газораспределения).
Поршневые пальцы
Пальцы, изготовленные из сплава стали и подвергнутые тепловой обработке, запрессованы в головках шатунов (горячий монтаж при температуре головки 250°–300°С) и поворачиваются в ступицах поршня.
Вы уже знаете, что мы решили возродить к жизни наш Ford Sierra за 200$. Правда, уже сейчас сумма затрат в шесть раз больше покупной стоимости. Ведь, принципиально решив вопрос с ходовой частью и трансмиссией, мы серьезно взялись и за мотор…
А потом "задуем"!
Как уже отмечали в первой части нашего технического "триллера", состояние "железа" оказалось куда лучше наших худших ожиданий. Несмотря на тревожные признаки (большой расход масла, головка в гудроне), двигатель оказался в относительно неплохом состоянии.
Да, распредвал и коленвал - со следами износа, поршни - с нагаром, но без повреждений. Цилиндры без задиров, а вкладыши могли пройти еще не один десяток тысяч километров.
Желая сэкономить, можно было бы просто собрать двигатель назад, ограничившись новыми вкладышами, кольцами и прокладками. Но наш "генплан" подразумевал несколько иной объем работ!
Мы решили "взбодрить" мотор, благо есть проверенные способы доводки моторов Ford SOHC. Глобальная цель - установка турбонаддува или компрессора, что позволит снять порядка 200-220 л.с. с сохранением достаточного ресурса мотора (все-таки машина на каждый день). Но это будет в следующем году, а пока подготовительные работы: переборка мотора и его "роспуск" до степени сжатия порядка 8:1. И конечно же, переход с карбюратора на систему впрыска.
Изначально план был следующим: расточка блока с доведением диаметра цилиндров с 90,8 до 93 мм, под поршни от мотора 2.8 PRE - такой ставили на Granada и Scorpio до 1985 г.в. Однако от этой идеи пришлось отказаться: найти комплект поршневых колец под данные поршни крайне сложно из-за "возраста" модели двигателя.
Что же, тогда вариант В. Точнее, ВОВ/BOA - такова маркировка двигателя 2.9 Cosworth, от которого по сходной цене удалось достать 6 хорошо поездивших, но еще вполне "живых" поршней. Они также имеют диаметр 93 мм, однако чуть ниже, чем поршни от моторов 2.8 и 2.0. Это уже грозило обернуться проблемой: как бы не "разжать" двигатель больше нужного!
Вариант с поиском более длинных шатунов (от 2,0-литрового турбомотора Cosworth) был отвергнут: детали крайне редкие и очень дорогие, а нам хотелось бы оставаться в рамках скромного бюджета и сохранить возможность простого и недорогого ремонта. Поэтому было решено оставить "родные" шатуны от 2,0-литрового мотора SOHC, но "подогнать" их верхнюю часть под размеры новых поршней. Это оказалось нетрудно.
Ну а с проблемой степени сжатия поступили просто: "шлифанули" блок на 1 мм и головку на 0,3 мм. Таким образом, по нашим расчетам рабочий объем теперь составляет 2080 куб.см, а степень сжатия - порядка 8:1.
Блок и головку отдавали в работу специалистам. Помимо шлифовки блок расточили (как уже было сказано, диаметр цилиндров увеличился с 90,8 до 93 мм), а в ГБЦ почистили и расширили каналы и седла клапанов, чтобы мотору легче "дышалось".
Пока ждали из работы ГБЦ, подобрали равные по весу пары "поршень - шатун". После сборки и корректировки веса разбежка между ними оказалась в пределах одного грамма.
Когда пришло время собирать мотор, нас ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что поршни 2.9 Cosworth все-таки отличаются от "просто" 2.9: канавки под маслосъемные кольца там имеют ширину 3 мм против 3,5 мм. А главная проблема заключается в том, что программы всех ретейлеров на рынке запчастей этой самой разницы "не видят": заказав кольца под 2.9 Cosworth, вы все равно получите комплект от обычного 2.9 с "широкими" кольцами!
Вариантов решения проблемы было несколько. Из-под земли достать нужные кольца - это время на поиски и ожидание заказа. Ставить обычные поршни 2.9 - значит заново разбирать-собирать поршни, а это снова потраченное время, лишний труд плюс дополнительные затраты. Третий вариант, возможно, не был идеальным, но показался нам приемлемым: ставим старые маслосъемные кольца, снятые с наших "косвортовских" поршней. Они визуально в хорошем состоянии, ну а компрессионные-то будут абсолютно новыми!
Еще немного, еще чуть-чуть…
Рассказ о сборке и установке мотора и навесного оборудования можно ограничить одним абзацем, а можно расписать так, что хватит на отдельный материал, но даже это не передаст всех нюансов, неприятных "сюрпризов" или забавных моментов, с которыми то и дело сталкиваешься, когда делаешь большой объем работы с попутной заменой заводских решений на "околозаводские".
Например, мотор мы снимали с огромным вентилятором системы охлаждения, работающим от вискомуфты, взамен поставили электрические вентиляторы от версии 2.0 DOHC. А это другие крепления, своя проводка, дополнительный датчик температуры.
Будете рассматривать фото, не удивляйтесь топливному механическому насосу от карбюраторной версии и торчащей вниз свече зажигания: на первых порах они выполняют роль технологических заглушек! Кстати, насос мы, возможно, еще используем, но уже для несколько иных целей…
Кроме того, мы облегчили маховик, уменьшив его массу с 9 до 6 кг. Крутящий момент немного пострадает, но двигатель должен стать "живее".
Мы выкинули карбюратор и "блин" воздушного фильтра и поставили новый впускной коллектор, топливную рейку, воздушный фильтр и датчик массового расхода топлива от инжекторной версии 2,0-литрового мотора.
Само собой, поменяли всю электрику: косу, некоторые датчики и блок управления - все это также сняли с инжекторной Sierra.
Работая с электрикой, не могли очередной раз не отметить национальные особенности белорусской эксплуатации. Все "модернизированные" предохранители моментально ушли в мусорку.
И конечно же, мы практически полностью обновили топливную систему! Старый бак протекал - пришлось купить новый ("под инжектор"), а перед установкой покрыть его слоем антикора.
Заново протянули топливные трубки, рядом с баком установили внешний насос и топливный фильтр. Лично мне не очень нравится, что они открыты всем ветрам и неожиданным препятствиям на дороге, так что в ближайших планах - установка грязевой или хотя бы силовой защиты.
День Ч и час Х, когда должен состояться первый пуск двигателя, то и дело переносился. Фраза "на этой неделе уже точно" вскоре звучала как дежурная шутка. Тем не менее этот момент наступил! Все (ну почти все) поставлено, прикручено и проверено. Залиты технические жидкости. Итак, все готово. Стартуем!
Это, как говорится в одном фильме, монтаж. На самом деле от первого пробного пуска до момента, когда двигатель уверенно запускался от стартера и мог самостоятельно держать обороты, прошло несколько часов кропотливой работы с "мозгами", проводкой и датчиками. И даже после этого остались вопросы по его работе. Но главное - Sierra поехала, можно начинать обкатку!
Иван КРИШКЕВИЧ
Фото автора
ABW.BY
Почем "капиталка"?
Что же, давайте считать. Расточка и шлифовка блока обошлись в 150 руб., портинг ГБЦ - 200. Все остальное делали своими руками, так что считаем запчасти. Новые детали и "расходники" для двигателя (комплекты прокладок и сальников, вкладышей, поршневых колец, помпа, термостат, привод ГРМ, клиновый ремень навесного оборудования) обошлись в 320 рублей. Еще 110 руб. стоит новый топливный бак.
Не забудем про технические жидкости и фильтры - в сумме 76 рублей. Кстати, после некоторых раздумий все же решили залить "полусинтетику" "Нафтан Премьер" 10W40, приобретенную на одной АЗС. После обкатки заменим это масло на "синтетику" 5W40, которую нам предоставили для испытаний на заводе.
Но к этому нужно добавить детали, которые приобретались для доработки двигателя. Это, в частности, новый топливный насос и фильтр (60 руб.), а также б/у детали: поршни, проводка и блок управления от инжекторной версии, впускной коллектор с топливной рейкой, электрические вентиляторы системы охлаждения, дроссельный узел, клапан холостого хода, расходомер, лямбда-зонд и т.д. - всего на почти 450 рублей.
Итого на мотор потрачено около 1220 рублей. Если бы мы решили оставаться строго в заводском исполнении, вышло бы раза в два дешевле, но и скучнее. Понятно, что теперь Sierra спуску нам не даст (тюнинг - процесс непрерывный), но мы надеемся, что на выходе получим во многом новый мотор с улучшенными характеристиками и хорошим потенциалом для дальнейших экспериментов.
Мастера автотехцентров профессионально выполнят текущий, экстренный или капитальный ремонт двигателя и восстановят работоспособность вашего Ford Sierra. Мы решим проблемы, вызванные износом силового агрегата, несвоевременной заменой масла, фильтров и прочими причинами поломок.
Мастера автотехцентра, придерживаясь рекомендаций производителя, выполнят:
- разбор и очистку двигателя;
- ремонт коленвала, системы охлаждения, подачи топлива и прочих узлов;
- диагностику перед ремонтом и после выполнения работ.
На все работы мы предоставляем гарантию до двух лет. Выбрать для Ford Sierra автотехцентр в подходящей вам точке Москвы или ближайшего Подмосковья и записаться на визит можно на сайте.
Цена на ремонт двигателя Форд Сиерра
| Услуги | Цена | |
| Замена клапана | от 1720 руб. | Записаться |
| Замена клапанной крышки | от 4320 руб. | Записаться |
| Замена натяжителя цепи | от 7320 руб. | Записаться |
| Замена опоры двигателя | от 3010 руб. | Записаться |
| Замена коленчатого вала двигателя | от 4720 руб. | Записаться |
| Замена поддона картера двигателя | от 4320 руб. | Записаться |
| Замена прокладок свечных колодцев | от 2920 руб. | Записаться |
| Ремонт коленчатого вала двигателя | от 4720 руб. | Записаться |
| Замена прокладки ГБЦ | от 3520 руб. | Записаться |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 4320 руб. | Записаться |
| Замена радиатора охлаждения | от 5420 руб. | Записаться |
| Регулировка клапанов | от 4620 руб. | Записаться |
| Замена верхнего рычага подвески | от 1320 руб. | Записаться |
| Замена передней стойки стабилизатора | от 1010 руб. | Записаться |
| Замена сайлентблока заднего рычага | от 1110 руб. | Записаться |
| Замена сайлентблоков нижнего рычага | от 1210 руб. | Записаться |
| Замена сайлентблоков переднего рычага | от 1400 руб. | Записаться |
| Замена сайлентблоков продольного рычага | от 1720 руб. | Записаться |
| Замена сайлентблоков развального рычага | от 1620 руб. | Записаться |
| Замена ГБЦ | от 4420 руб. | Записаться |
| Замена маслосъемных колпачков | от 2920 руб. | Записаться |
| Ремонт клапанов | от 1420 руб. | Записаться |
| Ремонт форсунок | от 1420 руб. | Записаться |
| С/у двигателя | от 14370 руб. | Записаться |
| Замена вкладышей коленвала | от 4470 руб. | Записаться |
| Замена гидрокомпенсаторов | от 5370 руб. | Записаться |
| Замена головки блока цилиндров | от 4370 руб. | Записаться |
| Замена двигателя | от 15370 руб. | Записаться |
| Замена заднего сальника коленвала (при снятой КПП) | от 1170 руб. | Записаться |
| Замена направляющих втулок клапанов | от 3670 руб. | Записаться |
| Замена переднего сальника коленвала | от 5970 руб. | Записаться |
| Замена поддона картера | от 1370 руб. | Записаться |
| Замена подушек двигателя | от 1570 руб. | Записаться |
| Замена поршневой группы | от 2960 руб. | Записаться |
| Замена поршневых колец | от 2455 руб. | Записаться |
| Замена приводного ремня | от 1450 руб. | Записаться |
| Замена распредвала | от 5460 руб. | Записаться |
| Замена сальника коленвала | от 4760 руб. | Записаться |
| Замена сальника распредвала | от 3760 руб. | Записаться |
| Замена турбины | от 3460 руб. | Записаться |
| Замена цепи ГРМ | от 8270 руб. | Записаться |
| Капитальный ремонт двигателя | от 40370 руб. | Записаться |
| Переборка двигателя | от 12470 руб. | Записаться |
| Ремонт блока цилиндров | от 10360 руб. | Записаться |
| Ремонт ГБЦ | от 25370 руб. | Записаться |
| Ремонт и замена коленчатого вала (коленвала) | от 5460 руб. | Записаться |
| Ремонт и замена масляного насоса | от 5460 руб. | Записаться |
| Ремонт радиатора охлаждения | от 5460 руб. | Записаться |
| Ремонт системы охлаждения | от 2470 руб. | Записаться |
| Ремонт турбины | от 1470 руб. | Записаться |
| Снятие/установка/замена форсунок высокого давления | от 2370 руб. | Записаться |
- Услуги Цена
- Замена клапана от 1720 руб.
- Замена клапанной крышки от 4320 руб.
- Замена натяжителя цепи от 7320 руб.
- Замена опоры двигателя от 3010 руб.
- Замена коленчатого вала двигателя от 4720 руб.
- Замена поддона картера двигателя от 4320 руб.
- Замена прокладок свечных колодцев от 2920 руб.
- Ремонт коленчатого вала двигателя от 4720 руб.
- Замена прокладки ГБЦ от 3520 руб.
- Замена прокладки клапанной крышки от 4320 руб.
- Замена радиатора охлаждения от 5420 руб.
- Регулировка клапанов от 4620 руб.
- Замена верхнего рычага подвески от 1320 руб.
- Замена передней стойки стабилизатора от 1010 руб.
- Замена сайлентблока заднего рычага от 1110 руб.
- Замена сайлентблоков нижнего рычага от 1210 руб.
- Замена сайлентблоков переднего рычага от 1400 руб.
- Замена сайлентблоков продольного рычага от 1720 руб.
- Замена сайлентблоков развального рычага от 1620 руб.
- Замена ГБЦ от 4420 руб.
- Замена маслосъемных колпачков от 2920 руб.
- Ремонт клапанов от 1420 руб.
- Ремонт форсунок от 1420 руб.
- С/у двигателя от 14370 руб.
- Замена вкладышей коленвала от 4470 руб.
- Замена гидрокомпенсаторов от 5370 руб.
- Замена головки блока цилиндров от 4370 руб.
- Замена двигателя от 15370 руб.
- Замена заднего сальника коленвала (при снятой КПП) от 1170 руб.
- Замена направляющих втулок клапанов от 3670 руб.
- Замена переднего сальника коленвала от 5970 руб.
- Замена поддона картера от 1370 руб.
- Замена подушек двигателя от 1570 руб.
- Замена поршневой группы от 2960 руб.
- Замена поршневых колец от 2455 руб.
- Замена приводного ремня от 1450 руб.
- Замена распредвала от 5460 руб.
- Замена сальника коленвала от 4760 руб.
- Замена сальника распредвала от 3760 руб.
- Замена турбины от 3460 руб.
- Замена цепи ГРМ от 8270 руб.
- Капитальный ремонт двигателя от 40370 руб.
- Переборка двигателя от 12470 руб.
- Ремонт блока цилиндров от 10360 руб.
- Ремонт ГБЦ от 25370 руб.
- Ремонт и замена коленчатого вала (коленвала) от 5460 руб.
- Ремонт и замена масляного насоса от 5460 руб.
- Ремонт радиатора охлаждения от 5460 руб.
- Ремонт системы охлаждения от 2470 руб.
- Ремонт турбины от 1470 руб.
- Снятие/установка/замена форсунок высокого давления от 2370 руб.
Внимание!
Указанные цены работ является примерной и могут отличаться от действительной. Точную стоимость услуг узнавайте у представителей автотехцентра.
Перед началом любых работ рекомендуется промыть моторный отсек и двигатель струей воды. Работать с чистым двигателем легче, поскольку можно предотвратить загрязнение внутренних элементов двигателя. Чтобы расширить рабочее пространство и не повредить лакокрасочное покрытие, снимите капот и брызговики. Если наблюдаются следы течей масла или охлаждающей жидкости, указывающие на необходимость замены прокладок, то все работы, как правило, проводятся без снятия двигателя. Без снятия можно заменить прокладку масляного поддона, головки блока цилиндров, прокладки впускного и выпускного коллекторов, передней и задней крышек и сальник коленчатого вала.
Без снятия двигателя можно снять водяной насос, стартер, генератор, распределитель зажигания, впускной и выпускной коллекторы, топливный насос и карбюратор.
Поскольку головку блока цилиндров тоже можно снять без снятия двигателя, то можно отремонтировать и клапанный механизм. Без снятия можно выполнить и такие работы, как замена или проверка состояния зубчатого ремня, шкивов зубчатого ремня привода газораспределительного механизма, масляного насоса и уплотнения передней крышки.
В крайних случаях, когда отсутствует необходимое оборудование, без снятия двигателя можно заменить поршневые кольца, поршни, шатуны и шатунные вкладыши, отхонинговать цилиндры. Однако выполнять эти работы без снятия двигателя не рекомендуется, так как нужно очистить сопутствующие детали и выполнить подготовительные мероприятия.
Не всегда легко прийти к выводу о целесообразности капитального ремонта двигателя, поскольку он основан на целом ряде показателей. Большой пробег не всегда является показателем необходимости проведения капитального ремонта, а малый пробег не исключает капитальный ремонт. Наиболее важным показателем, по всей видимости, является своевременность проведения текущего технического обслуживания двигателя. При замене масла и воздушного фильтра, выполнении всех других необходимых работ по обслуживанию в установленные сроки двигатель надежно служит на протяжении многих тысяч километров пробега. Недостаточное обслуживание может явиться причиной резкого сокращения ресурса. Повышенный расход масла указывает на износ поршневых колец или направляющих втулок клапанов. Следует убедиться в том, что утечки не причина повышенного расхода масла, и только после этого делать вывод о непригодности поршневых колец и направляющих втулок. Чтобы определить объем предстоящих работ, измерьте компрессию в цилиндрах или проверьте герметичность камеры сгорания, для чего рекомендуется обратиться к специалисту.
Если при работе двигателя прослушиваются повышенный шум или стуки, то вероятной их причиной может быть износ вкладышей шатунных или коренных подшипников. Выверните датчик давления и измерьте манометром давление масла, сравните полученное значение с указанным в технических данных. Если давление низкое, то причиной может быть износ опорных подшипников или масляного насоса. Потеря мощности, провалы в работе двигателя, повышенный шум от газораспределительного механизма, повышенный расход топлива указывают на необходимость проведения капитального ремонта, особенно если все эти признаки неисправности появляются одновременно. Если выполнение всех регулировок не приводит к улучшению, то наиболее целесообразен ремонт.
Капитальный ремонт заключается в восстановлении деталей двигателя до состояния, указанного в технических данных для нового двигателя. При проведении капитального ремонта заменяются поршневые кольца, а стенки цилиндров растачиваются (или хонингуются) до ремонтного размера. После ремонта цилиндров потребуется установка новых поршней. Шатунные и коренные вкладыши также подлежат замене, при необходимости следует прошлифовать коленчатый вал до восстановления зазоров с шатунными и коренными вкладышами. Как правило, клапанный механизм не заменяют, так как его состояние на момент ремонта, как правило, удовлетворительное. Во время капитального ремонта двигателя также выполняется ремонт карбюратора, распределителя зажигания, стартера и генератора. В результате двигатель должен обладать качествами почти нового агрегата и безотказно служить долгое время. Перед началом капитального ремонта двигателя ознакомьтесь с описанием ремонтных работ, чтобы определить объем предстоящих работ. Капитальный ремонт несложен, но требует больших затрат времени. Ориентировочно понадобится не меньше двух недель, особенно если для ремонта и восстановления деталей (шлифовки, расточки) придется обратиться в специализированную мастерскую. Проверьте наличие запасных частей и заранее позаботьтесь о приобретении необходимых специальных инструментов и оборудования.
Почти все работы могут быть выполнены с помощью стандартного набора инструментов, хотя для проверки и определения пригодности тех или иных деталей понадобятся точные измерительные приборы. Зачастую проверку состояния деталей выполняют в специализированных мастерских, в которых и получают рекомендации по замене или восстановлению деталей.
Так как состояние блока цилиндров является определяющим фактором, принимать решение о дальнейшем его ремонте или о покупке нового ремонтного блока цилиндров следует только после тщательной проверки его технического состояния. Примите за правило, что истинной ценой ремонта является время, тогда не придется платить за установку изношенных или отремонтированных деталей.
В заключение отметим, что сборку любых агрегатов следует выполнять очень тщательно, в чистом помещении, чтобы избежать дальнейших отказов отремонтированного двигателя.
Обращаться в мастерские автосервиса следует только после полной разборки двигателя и проверки всех деталей, особенно блока цилиндров, чтобы решить, какие именно операции по обслуживанию и ремонту будут выполняться в мастерских.
При самостоятельном выполнении капитального ремонта возможны различные варианты. Решение о замене блока цилиндров, шатунно-поршневой группы и коленчатого вала зависит от целого ряда факторов, из которых самым важным является состояние блока цилиндров. Другими критериями необходимости проведения капремонта являются стоимость ремонта, возможность доступа к оборудованию мастерских автосервиса, наличие запчастей, время, планируемое на проведение работ, а также личный опыт.
Если обследование покажет, что блок цилиндров и большинство деталей в удовлетворительном состоянии и могут использоваться в дальнейшем, то наиболее целесообразна с экономической точки зрения покупка отдельных запчастей. Блок цилиндров, шатунно-поршневую группу и коленчатый вал следует тщательно обследовать. Даже если обнаруживается незначительный износ блока цилиндров, цилиндры подлежат обязательному хонингованию.
Этот ремонтный комплект включает в себя перешлифованный коленчатый вал и набор подогнанных по размеру поршней и шатунов. Поршни уже установлены на шатуны. В комплект также входит набор поршневых колец, коренных и шатунных вкладышей. Эти комплекты обычно содержат поршни как стандартного, так и всех ремонтных размеров.
Содержит блок цилиндров с установленным кривошипно-шатунным механизмом и поршневой группой. В комплект входят новые вкладыши коренных и шатунных подшипников, все зазоры соответствуют нормам. На комплект устанавливают имеющийся распределительный вал, клапанный механизм, головку блока цилиндров и навесные агрегаты. Затраты на механическую обработку минимальны или не требуются совсем.
Блок цилиндров полной комплектации содержит весь комплект блока цилиндров неполной комплектации, а также масляный насос, масляный поддон, головку блока цилиндров, крышку корпуса подшипников распределительного вала, распределительный вал, клапанный механизм, шкив зубчатого ремня привода распределительного вала, зубчатый ремень и кожухи ремня. Все детали установлены с новыми подшипниками, уплотнениями и прокладками. На комплект устанавливают только впускной и выпускной коллекторы и навесные агрегаты. Тщательно продумайте, какая из альтернатив вам лучше всего подходит; перед покупкой деталей проконсультируйтесь в автосервисе, с поставщиками и продавцами запчастей.
Если принято решение о снятии двигателя для проведения капитального ремонта или ремонта основных узлов, необходимо провести подготовительные мероприятия. Крайне важно наметить место, где будут проводиться работы. Несомненно, лучшим местом является мастерская. Если ни мастерской, ни гаража нет, потребуется ровная гладкая бетонная или асфальтированная площадка. Мойка моторного отсека и двигателя перед снятием позволит содержать инструмент в чистоте и поддерживать его в исправном состоянии.
Понадобятся подъемник или тельфер. Убедитесь в том, что эти устройства способны поднять двигатель со всеми агрегатами. Соблюдение правил безопасности играет первостепенную роль, так как извлечение двигателя из автомобиля – опасная операция.
Если работы по снятию двигателя проводятся неопытным человеком, необходим помощник. Попросите помочь опытных механиков. Существует много видов работ по извлечению двигателя из моторного отсека, которые надо выполнять с помощником.
Заранее спланируйте свои действия. Договоритесь или приобретите все необходимые инструменты и оборудование, перед тем как начать работы. К некоторым приспособлениям, обеспечивающим безопасность при снятии и установке двигателя, а также снижение трудозатрат, относятся (помимо подъемника) прочные подставки, полный набор ключей и оправок, деревянные противооткатные упоры, ветошь и растворитель для удаления неизбежных луж от пролитых жидкостей. Если подъемник будет взят напрокат, договоритесь заранее и выполните все работы, в которых этот механизм не нужен. Это позволит сэкономить деньги и время. Имейте в виду, что довольно долго вы не сможете пользоваться автомобилем. Для выполнения определенных работ, для которых необходимо специальное оборудование, придется обратиться в сервисный центр. До снятия двигателя точно оцените затраты времени на ремонт и восстановление деталей.
Будьте очень внимательны при снятии двигателя. Необдуманные действия могут стать причиной серьезных травм. Заранее обдумывайте свои действия. Не жалейте на это времени, ведь главное – работа без травм.
Легче всего разбирать двигатель и проводить все виды работ на переносном стенде. Перед установкой двигателя на стенд необходимо снять маховик с механизмом сцепления.
Если стенда нет, разбирать двигатель можно, укрепив его на прочном верстаке или полу. При разборке без стенда будьте очень осторожны во время проведения операций по двигателю.
Если двигатель предполагается сдать в ремонт, то сначала надо снять все агрегаты, чтобы впоследствии установить их в таком же порядке, как и при самостоятельном капитальном ремонте. К таким агрегатам относятся следующие:
1 – шкив коленчатого вала, 2 – зубчатый ремень, 3 – шкив промежуточного вала, 4 – промежуточный вал, 5 – шкив распредвала, 6 – распредвал, 7 – рычаг клапана, 8 – пружина рычага клапана, 9 – болт с шаровым наконечником (опора рычага клапана), 10 – клапан, 11 – натяжное устройство зубчатого ремня
1. Установить в отверстие в задней части коленчатого вала (приспособление 21.044) подшипник вала сцепления.
2. Вставить в гнезда в блоке цилиндров сухие полувкладыши коренных подшипников.
3. Смазать рабочие поверхности полувкладышей маслом и установить на них коленчатый вал.
4. Установить вместе со смазанными маслом полувкладышами крышки коренных подшипников (см.рис. Кривошипно-шатуннай механизм – стрелки на крышках коренных подшипников должны быть направлены в сторону шкива на коленчатом валу).
5. Затянуть болты крышек коренных подшипников соответствующим моментом и измерить осевой люфт коленчатого вала.
6. Установить при помощи приспособления 21.011 А новое заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала.
7. Покрыть канавку крышки заднего уплотнителя коленчатого вала герметизирующей пастой (№ А 70 SX-19554-BA) и установить две половинки прокладки при помощи отвертки с затупленным лезвием; красное обозначение прокладки должно быть направлено к крышке подшипника.
8. Установить переднюю крышку блока цилиндров вместе с новой прокладкой.
9. Установить новое переднее уплотнительное кольцо (приспособление 21.009 А).
10. Присоединить к блоку цилиндров промежуточный вал и его упорный подшипник; установить крышку с новым уплотнительным кольцом.
11.Установить на коленчатый вал маховик, затягивая болты (резьбу смазать маслом) крепления маховика соответствующим моментом.
12. При помощи приспособления 21.044 отцентрировать диск сцепления на маховике и установить ведущую часть сцепления.
13. Смазать маслом цилиндры и поршни с установленными соответствующим образом поршневыми кольцами.
15. Установить шатунные вкладыши и крышки шатунов, затягивая болты соответствующим моментом. Проверить осевой люфт шатунов на шатунных шейках.
16. Установить приводной вал масляного насоса и привинтить масляный насос вместе с трубопроводами подачи масла.
Внимание! В случае установки нового насоса следует наполнить его маслом и повернуть несколько раз рукой его приводной вал.
17. Установить новые прокладки (смазанные герметизирующей пастой) в канавки крышек коренных подшипников коленчатого вала (задней и передней), вставить новые прокладки масляного поддона и вдавить их в канавки.
18. Установить масляный поддон и затянуть его болты в три этапа, начиная с болта (А), в направлении болта (В), а затем от болта (В) к болту (А).
19. Установить толкатель привода топливного насоса и топливный насос с прокладкой.
20. Установить отстойник масла (зафиксировать его клеем Loctite).
21. Установить насос охлаждающей жидкости.
22. Установить масляный фильтр вместе с прокладкой. Корпус масляного фильтра следует затянуть рукой до касания, а затем еще на 3/4 оборота.
23. Завинтить датчик давления масла.
24. Установить шкив на коленчатый вал (усиленной стороной в направлении маховика).
25. Ввинтить в блок цилиндров на месте болтов №7 и 9 (см. рис. Порядок затягивания болтов головки блока цилиндров), штифты, центрирующие головку блока цилиндров (см. подраздел 4.1.5.4). Установить прокладку головки блока цилиндров надписью направленной вверх.
26. Установить в 1-ом цилиндре поршень в верхней мертвой точке (ВМТ) и шкив распредвала так, чтобы получить совмещение установочных знаков (см. рис. Установочные знаки системы газораспределения).
27. Установить головку блока цилиндров, вставить (кроме болтов №7 и 9 – см. рис. Порядок затягивания болтов головки блока цилиндров) и слегка затянуть болты головки, извлечь болтовые центрирующие штифты и на их место ввинтить оставшиеся два болта. Затянуть соответственно болты крепления головки блока цилиндров (см. подраздел 4.2.1.5).
28. Установить на коленчатый вал шкив (вогнутой стороной наружу), зубчатый ремень и его кожух (см. подраздел 4.1.5.4).
29. Установить эластичные трубопроводы системы охлаждения и отрегулировать натяжение зубчатого ремня.
Внимание! С этого момента коленчатый вал следует вращать только по направлению его вращения во время работы двигателя.
30. Отрегулировать положение генератора, установить насос охлаждающей жидкости и вентилятор.
31. Установить шкив генератора и натянуть клиновой ремень так, чтобы его прогиб составлял 10 мм (A) (1 – болт натяжного устройства).
32. Проверить, установлен ли поршень 1-го цилиндра в положении ВМТ, и установить распределитель зажигания.
33. Подсоединить вакуумный трубопровод к системе зажигания.
34. Проверить и в случае необходимости отрегулировать зазор клапанов.
35. Установить крышку головки блока цилиндров, обращая внимание на правильное расположение ее прокладки.
36. Затянуть болты крепления крышки головки блока цилиндров в соответствующей последовательности (см. рис.Порядок затягивания болтов крышки головки блока цилиндров).
37. Завинтить в головку блока цилиндров свечи зажигания и подсоединить провода высокого напряжения.
38. Вставить новую прокладку и завинтить в масляном поддоне сливную пробку.
39. Подсоединить эластичный трубопровод вентиляции картера двигателя.
40. Вставить указатель уровня масла в отверстие его направляющей в блоке цилиндров двигателя.
Читайте также: