Виброизоляция дверей лансер 10

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Причин для снятия дверной обшивки множество. Например, автовладельцу может потребоваться смазать петли дверей, установить новую акустику или улучшить шумоизоляцию. Выполнение снятия обшивки не является сложной операцией, но отсутствие аккуратности в действиях может привести к поломке клипс ее крепления.

Инструменты, которые понадобятся для снятия обшивки

Непосредственно для осуществления демонтажа требуются две отвертки:

Небольшая плоская. С ее помощью можно вынимать декоративные заглушки.
Крестовая. Необходима для откручивания саморезов крепления обшивки.

Для того чтобы снять обшивку было легче, особенно при плохом освещении, следует воспользоваться фонариком или лампой.

Для повышения аккуратности выполнения работы возникает необходимость подсветки заглушек, саморезов и прочих мелких деталей.

Последовательность демонтажа

Процесс демонтажа обшивки lancer x выполняется в следующей последовательности:

Обшивку, устанавливаемую на заднюю дверь, следует снимать аналогичным образом. Она также крепится на трех саморезах, закрытых декоративными заглушками и пластиковых клипсах.

Общие рекомендации

Проводить снятие обшивки двери, багажника, салона необходимо только в теплую погоду или в отапливаемом помещении. Связанно это с особенностью пластика, из которого изготовлены многоразовые пистоны крепления обшивки. При низкой температуре материал теряет гибкость и они становятся хрупкими.

Проблема	Способ устранения
Клипсы хрупкие	Переместить авто в теплое помещение и дать ему там постоять несколько часов.
Невозможно открутить саморез	Использовать проникающую смазку
Поломка клипсы	Заменить на новую

Перед началом снятия обшивки рекомендуется приобрести несколько запасных крепежных элементов. Не смотря на всю аккуратность, риск повреждения клипс достаточно велик.

При возникновении трудностей желательно ознакомится с видео про процесс демонтажа обшивки. Не смотря на всю простоту процесса, любое неправильное движение может привести к поломке пластиковых деталей.

Задачи:
1) Закатать виброизоляцией внешние стенки дверей и технологические отверстия внутренних стенок.
2) Внутреннюю стенку покрыть шумопоглотителем.
3) Обработать дверные карты "антискрипом" и виброизоляцией.

Что понадобилось:
1) Виброизоляция — STP Aero — 7,5 листов (0,53 x 0,75м)
2) Шумопоглатитель — STP Бибитон-8 — 2 листа (1 x 0,75 м)
3) Маделин — полосками по 2 метра (6 штук)
4) Обезжириватель (1 литр)
5) Инструмент: Ролики для прикатки, ножницы, нож, тряпки и тд.
6) Около 9 часов чистого рабочего времени )

После снятия обшивки дверей обнаружил штатную полиэтиленовую влаго-пыле изоляцию, аккуратно снял, но не выбросил — по ним будет кроится шумопоглатитель.

Обильно вычистил все пространство дверей обезжиривателем.

Обклеил внутреннюю стенку виброй сколько дотянулись руки, не заклеивая ребра жесткости. Хорошенько прикатал, чтобы не оставалось "ромбиков". Это важно.

При прикатке первой двери изрезал все руки, понял что с обычным роликом все двери не осилю из-за потери крови )))) Был сооружен такой вот девайс — с ним работа пошла чуть быстрее и менее травмоопаснее )

Ради эксперимента закатал виброй ручку открывания с внутренней стороны (подглядел на сайте) — если честно, результата не заметил.

Шумку на внешнюю стенку не клеил — не охота сталкиваться с вытекающими из-за попадания влаги последствиями (несмотря на уверения производителей о влагостойкости их некоторых материалов)

Далее заклеил виброй все технологические отверстия на внутренней стенке.

По снятой полиэтиленовой влагозащите вырезал Бибитон, со всеми отверстиями под провода и тяги.
На 2 передние двери вырезал цельными кусками, а остатков в аккурат хватило чтобы заклеить задние двери.

Затем принялся за обшивки дверей: разобрал вставки дверных карт, обработал стыки маделином, частично оклеил панели вибропластом для утяжеления и снятия вибраций.

Поставил обшивки на свои места с трудом — все-таки бибитон-8 очень толстый для этого дела материал, наверно можно было использовать "четверку", но у нее коэффициент шумопоглащения намного меньше.

Результат:
Он вполне ожидаем ))
При езде в салоне НЕ стало намного тише, так как основной источник шума в Лансере, как известно, это пол и колесные арки.
Из плюсов — штатная музыка заиграла совсем по другому, почувствовался бас, обшивки дверей при этом теперь не скрипят, двери стали закрываться глухо, "по богатому", и на простукивание металл дверей теперь не кажется консервной банкой.

Шумоизоляция дверей + фотоотчет (обновлен 12.01.2010г.)

Материалы:

- Вибропласт М1/М2 (или аналоги)
- Сплен 8 мм
- Битопласт 5 мм

Количество материалов на 4 двери:

- Вибропласт: 7-8 листов
- Сплен 8 мм: чуть менее 2 кв. метров
- Битопласт 5 мм: около 2 кв. метров

Моя последняя (и наиболее оптимальная по моему мнению) схема проклейки:

На внешнюю стенку двери (внутри): Вибропласт + Сплен 8 мм, на внутреннюю стенку двери (технологические окна) : Вибропласт + Битопласт 5 мм, на обшивку двери: Битопласт 5 мм.
Если задумали установку серьезной акустики, то ИМХО - технологические окна двери первым слоем лучше будет заклеить более жестким материалом - "Визомат", а также немного усилить обшивку двери, обклеив метсами ее плоские поверхноти Вибропластом.

Среднее время для шумоизоляции в одиночку: 4-8 часов на 4 двери

Разборка/сборка:

Дверные обшивки Лансера Х снимаются довольно просто. Поддеваем заглушку за ручкой открывания двери отрым предметом (нож или тонкая отвертка), откручиваем саморез.

Далее поддеваем заглушку, расположенную за ручкой закрывания двери - ее поддеваем в нижней части тонкой и широкой отверткой, либо съемником из жесткого пластика. Откручиваем саморез.

Потом поддеваем отверткой заглушку болта с торца двери (на передних дверях со стороны замка, на задних - со стороны петель). Откручиваем саморез.

Затем сдергиваем верхнюю часть корпуса высокочастотного динамика аудиосистемы на себя и вытаскиваем вверх, отсоединяем разъем твиттера (если он есть).

Срываем обшивку. Начинаем с нижней части просто сдергивать на себя резкими рывками. Когда сдернули низ, немного отгибаем и смотрим под обшивку - вы должны увидеть/нащупать верхние пистоны. Их рекомендуется срывать аналогично нижним, но помогая толчками руки изнутри, чтобы не деформировалась обшивка. Если у вас не получается снять ее - подденьте остальные пистоны плоской отверткой или съемником пистонов.

Схема расположения пистонов на обшивке передней двери:

Отстегиваем тяги ручки и ЦЗ: отодвигаем клипсы и вынимаем тяги. Можно сделать иначе: прсто открутите винты крепления ручки к обшивке, тем самым вы отделите ручку от обшивки не трогая тяги (как удобнее,так и делаете).

Отсоединяем разъемы электооборудования (управление зеркалами, подъемнивами, динамик). Поворачиваем динамик против часовой стрелки и вынимаем его. Далее отрываем влагоизолирующую пленку от двери (остатки герметика срезать не обязательно). Обезжириваем поверхность металла и дверь готова к обработке шумоизолирующими материалами.

Проклейка

Очищаем и обезжириваем металл двери. Обклеиваем стенку вибропогасителем и тщательно прикатываем. Достаточно около 60-70% покрытия для эффективности. Если вы в дальнейшем планируете установку мощной акустики, то для проклейки используйте жесткие вибропогасители типа Визомата.

Пример покрытия внешней стенки вибропогасителем Вибропласт М1:

Обезжириваем и обклеиваем стенку Спленом 8 мм. На ребра жесткости (усилители) клеить не стоит. Прижимаем тщательно сплен, особенно по краям. Желательно чтобы перед проклейкой спленом поверхность была чуть теплой и очень сухой, а также не будет лишним обдать клеевой слой сплена горячим воздухом (особенно зимой).

Вырезаем форму и заклеваем целиком (примерно по форме той влагоизолирующей пленки, что мы удалили) внутреннюю панель двери. Прикатываем. Не забываем оставить отверстия для тяг замка, пистонов обшивки, и разъемов проводки.

По форме приклеенного Вибропласта вырезаем либо Сплен 4 мм, либо Битопласт 5 мм и приклеиваем по аналогии. Битопласт в этом плане будет лучше - он хорошо смягчает и предотвращает громыхание обшивок, а также имеет приличные звукопоглощающие свойства, ибо имеет мелкопористую структуру.

Пример обклейки внутренней стенки двери Битопластом 5 мм (черного цвета) и спленом 4 мм (серого цвета):

Дверные обшивки:

Передние дверные обшивки необходимо разобрать на составные части, а именно нас интересует снятие декоративных накладок.
Для этого нужно открутить по периметру все винты, крепящие светлую вставку, обтянутую тканью, после чего отщелкнуть ответную часть декоративной накладки и вытащить. Вырезаем узкие полоски Битопласта 5 мм и наклеиваем на накладку. Собираем обратно.
Таким образом мы избавляем накладки от дребезжания, ибо они изначально сидят не очень плотно.

Далее обрабатываем поверхность дверной обшивки Битопластом 5 мм или Спленом 4 мм вкачестве завершающего слоя.

Вставляем на место динамик, соединяем тяги замков и разъемы электрики. Защелкиваем все на место.

Эффект:

Помимо того, что изоляция дверей является преградой внешним шумам, первым делом вы заметите иное звучание акустики и ощутите приятное закрывание дверей с эффектом как у холодильника

Более полную информацию о материалах для шумоизоляции, инструментах и прочем вы можете посмотреть в соответствующем разделе FAQ: САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ LANCER X

Одним из главных недостатков митсубиси lancer x является недостаточная шумоизоляция. Устранить данную недоработку можно обратившись к специалистам, но цена при этом может быть внушительной. Поэтому многие автовладельцы выполняют шумо и виброизоляцию своими руками.

Инструменты и материалы

Для выполнения шумоизоляции необходимы инструменты, приведенные в таблице ниже.

Наименование	Примечание
Ключи	Рекомендовано иметь набор.В крайнем случае достаточно ключей "на 10", "на 12","на 13", "на 14" и "на 16".
Отвертки	Набор. Требуются как крестовые та к и шлицевые. Длина жала должна быть различной.
Щетка, ветошь, ведро	Для очистки поверхностей от загрязнений
Инструмент для нарезки шумоизолирующих материалов	Для этих целей используют: - нож; - ножницы.
Твердый валик	Необходим для раскатки и равномерного прилигания материалов.
Фен строительный	Для нагрева шумоизолирующих материалов можно использовать любой обогреватель. главное, чтобы температуры на его выходе было достаточно.
Кисть и растворитель	Для качественной проклейки некоторые загрязнения необходимо удалять только спецсредствами.

Примерный список материалов, которые могут потребоваться приведен в таблице ниже. При этом выполнение шумоизоляции арок требует, чтобы были установлены подкрылки.

Таблица примеров материалов, применяемых для шумоизоляции различных частей автомобиля Митсубиси Лансер 10

Шумоизоляция капота

Капот mitsubishi лансер 10 крепится без амортизирующих проставок. В следствии этого при движении возникает тряска и вибрация, которые создают дополнительный звук в салоне автомобиля. Для устранения данного явления используют шумоизоляцию капота. Данную операцию рекомендуется производить в следующей последовательности:

Открыть капот. В случае наличия заводской шумоизоляции удалить ее.
Помыть поверхность.
Обезжирить рабочий участок.
Вырезать шумо- вибропоглотитель согласно выемкам на капоте. При возникновении сложностей рекомендуется первоначально сделать шаблоны из картона. При нежелании заниматься вырезанием возможно приобретение готового комплекта шумоизоляции капота.

При работе в подкапотном пространстве и шумомоизоляции передней чашки кузова рекомендуется уделить внимание моторному щиту. Это снизит вибрацию и шум работающего двигателя, исходящие из моторного отсека.

Шумоизоляция крыши своими руками

Для работы с потолком рекомендуется предварительно одеть чистые перчатки. Выполнять все следует с максимальной осторожностью и аккуратностью. В противном случае возникает риск появления пятен и задирав на поверхности крыши. Для успешной шумоизоляции потолка рекомендуется придерживаться нижеприведенной инструкции.

В результате шумоизоляции крыши уменьшится количество шумов, возникающих во время осадков, а также внешних посторонних звуков, сопровождающих движение автомобиля.

Шумоизоляция дверей

Благодаря шумоизоляции дверей получается не только снизить количество звуков, поступающих извне, но и наполнить их закрытие приятным звуком. Для качественной шумоизоляции рекомендуется следующая последовательность:

Работа с днищем

Шумоизоляция пола выполняется в такой последовательности:

НО хочется тишины, комфорта, всё-таки у нас иномарка.

Значит, делаем шомуизоляцию. :)

Выходные (лучше отпуск)
Желание
Хорошая погода
Отличная кампания
Гараж со светом, или хотя бы полуденное солнце без туч.
Материал в виде:
- 15 листов Бимаст Стандарта
- 5 листов Бимаст Бомб
- 2 листа Визомат МП
- около 7 листов сплен 4.
Итак, поехали, разжёвывать подробно не буду, но тонкости и особенности покажу.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Снимаем обивку, открутив 3 шурупа, и с усилием отрываем пистоны (их расположение видно на фотке):

Снимаем пенопласт в углу и на поплавки его.

Вот собственно дверь в разобранном виде:

Клеим внутри в стык или в накладку:

Проходим МПшкой с предварительным вырезанием материала по нужному размеру и разогреванием градусов до 80:

Потом опять вибро проходим:

А затем шумим спленом:

А потом панель саму проходим спленчиком, при этом снимаем стоковый материал (шумкой его язык не поворачивается назвать).

Собираем дверцу. Теперь её и бронетанковым снарядом не возьмёшь :)

Что имеем в итоге:

При закрывании двери нужно приложить меньше усилий закрывается на раз, при открывании нет бренчания ручки, при простукивании всё глухо. Появилась куча баса от стоковых динамиков, дверь перестала петь теперь, и играют именно динамики, а не обшивка.

Так же клеим задние двери, ноу коммент, тока фотки:

Теперь при хлопке дверей потолок гад начинает звенеть. :( Ну что ж, и с ним разберёмся.

Ну вот и наступает

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Отодвигаем передние стойки, просто пальцами подковыриваем и отсоединяем (не снимаем) верхнюю часть. Снимаем задние стойки:

Откручиваем два болта на центральных стойках, один вверху, другой внизу, чтобы опустить средние стойки, придётся снять все пороги и стойки, вот их крепления:

Снимаем передний плафон, а центральный откручиваем, сняв стёклышко:

И ручки, ну, их и без объяснения можно снять:

У водителя ждёт небольшой трабл, нужно отжать крепление:

А потом самое проблемное - козырёк, там у него крепление своеобразное, нужно его по бокам сжать двумя плоскими отвёртками. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НОЖАМИ. При параллельном нажатии она выпадет, смотрим на стрелки:

Выводим крышу из под уплотнительных резинок и опускаем на опущенные спинки передних сидений, каламбур млин. :)

Вот такая мочалка есть наша шумка. :(

Снимаем в общем её, не трогая резиновые кубики по центру.

Ну а вот сам потолок:

Клеим нафиг его:

Усё. Теперь крыша аки монолит звучит.

Собираем до кучи, теперь при хлопке двери появился тот самый кайфовый акустический чмок. :) Ну прям S класс. А двери тяжёлые прям как бронированные (про снаряд, не проверяли. ).

Пока задние стойки не приделали, влёгкую пройдёмся по задней полке.

Если у вас в багажнике поместился саб, то хардкорить нужно на порядок сильнее.

Вуаля, полка повержена:

Шумку я не трогал, просто прошелся вибриком по тому, что было:

Теперь собираем крышу и начинаем готовиться к багажнику.

Под медленную музыку потихоньку раздеваем его, и в итоге он начнёт выглядеть так:

Снимем сиденья и заголяем металл до конца:

Крепления пластика багажника:

Пол + арки + крылья (на фотке левое крыло):

Арки Бомбом и спленом сверху, а Стандарт так оставить, ибо потом машину не соберёте. ))

Потом собираем свой почти тихий кар, и пора готовится к следующему дню.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Ну что ж, так как машина на автомате, то бороду я не снимал, просто подрезал коврик перед ручником, там есть тонкая перемычка. Раскрутил в боксе 2 болта, приподнял его и вытащил ковёр. Ессно открутив сиденья и отключив попогрей. В данной комплектации подушек в сиденьях не было, но проводка была.

Итак, это наш пол:

А эта шумка передней панели:

Начинаем клеить, при этом срезав стоковую шумку панели до возможного максимума.

Ну ессно шумим спленом в 2 слоя (сплен у меня толщиной 4 мм, 8 мм сплен имеет свойство отклеиваться).

Вот так водителя проклеиваем, при этом снимаем пластик шумоизоляции рулевого вала и закрываем дырку спленом:

А вот так справа:

Собираем, как говорится, в обратном порядке. ффух. :)))

В общем, всё делалось в городе Белгороде, по ценам нашего рынка. Материала вышло примерно на 10 тысяч, вес машины увеличился на 48,5 кг (+/- 1 кг).

Читайте также: