Ваз 2110 плавает напряжение в бортовой сети

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Доброго времени суток, электрики, автоэлектрики и автолюбители)))
Такая беда, подскажите. Авто ваз 2112, аккумулятор автофан 60ah. Генератор родной, новый. Беда появлялась и на старом, замена ни регулятора напряжения, ни генератора, ни аккумулятора на новые не дала результатов. Беда вот в чем. Утром, напряжение бортовой сети порядка 13.6 по бортовик, а акб по мутьтиметру на о. 5 больше. Факт в том что все работает идеально первые час, два. После этого напряжение опускается до 12.6 - 12.3 по бортовому, начинают хуже работать стеклоподъемники, ну это самое заметное. К вечеру вообще бортовой показывает 11.4-11.6! Так вопрос, в чем ещё может быть беда? Генератор новый, акб новый. В авто кроме заводской проводки практически ничего нет.

P. S. Даже утром, без завода авто, стекло опускается поднимается бодро, к вечеру раза в 4 хуже, как будто напруга вообще не идет (((

может провода тонкие или клеммы окислены
попробуйте поменять все провода, которые идут к генератору и аккумулятору
и поставьте ремень генератора гетс

Как упадет напряжение в бортовой сети, возми тестер и проверь напряжение на АКБ а так же напрямую на генераторе если нормальное по сравнению с бортовым тогда сними провод массы от АКБ к кузову и двигателю почисти хорошо места контакта и проверь повторно напряжение, так же проверь сами клеймы акб может идет окисление. А от этого уже будет ясно если все процедуры не помогут значит смотреть провод питание который идет в салон может там плохой контакт а при езде идет нагрузка контакт еще больше нагревается тем самым ухудшается качество проводимости напряжение. и так же если например на акб при замере будет 12.6 а на генераторе 13,2 это примерно! значит так же сними провод от генератора и почисти его и зрительно посмотри может где то перетерся или обломился а так же если и на генераторе не будет нормы напряжение то это в основном лечиться так снимаешь пластиковую накладку и протягивает полностью и хорошо диодный мост и щетки а так же шпильку плюсового провода там две гайки одна прижимает саму шпильку вторая прижимает провод плюса вроде не чего не упустил. Удачи на дорогах

игра слов - каламбур. По факту поддерживаю Ваш комент и уважаю силу воли написать так много и по делу.

артур гасайниев Мастер (1112) А спасибо большое, просто сразу не обратил внимания на что именно вы написали, я так везде тут пишу так как писать в двух словах нет смысла так как понять можно ( нечего ) а когда пришлешь полностью и развернуто то и человек понимает полность и тебе приятной) мне много пишут что зачем так расписывать ну у каждого своя точка зрения)) еще раз спасибо

генератор проверить на стенде
дополнительно провод массы с - аккумулятора на корпус гены и кинь ( продублируй плюсовой провод)
от плюсовой клеммы аккумулятора к плюсу генератора

Бортов к может и врать, это одно, а самое главное замеряй мултиком зарядку на клемах батарейки, когда только заведешь и когда на бортовике начнёт падать снова замеряй мултиком на батарейки и потом уже рыть дальше, если гену в сборе менял, то значит он не при чем скорее всего, может быть причина проще простого, просто плохой контакт где то в соединения вот и все

Если напряжение ниже 12 вольт, значит генератор не работает. То что он новый, не значит, что он хороший, это же ТАЗ.

А какое напряжение вечером на аккумуляторе? Заряжаешь ночью? Бывают забавные "плавающие" глюки, когда меж двигателем и кузовом плохой контакт. Не знаю, как сейчас- на Жиге-классике специальный провод был меж двиглом и кузовом.

Утром берёшь мультиметр, заменяешь вольтаж на акб, потом заводишь двигателей и снова замеряешь (должно стать напряжение больше) потом включаешь фары и снова замеряешь (даёшь Малую нагрузку), потом включаешь печку и тп (увеличивает нагрузку и снова проверяешь) так же немного может газануть и замерить напругу при повышенных оборотах двигателя (понадобится второй человек) Вообщем напряжение не должно сильно прыгать, если при всей нагрузки или хотя бы при малой напряжение на акб падает, значит вперёд к электрику, пусть разбирается

Дрейф нуля или плюса, отсутствие массы .обмерять относительно клем акб корпуса напряжения и сделать правильные выводы. Подтянуть все клемы масс, где отсутствуют гравера поставить.

не видно. чтобы генератор хоть что то бы подкидывал в сеть. всё ложится на батарею.. и она скоро сдохнет при таких нагрузках..

Генератор фуфло, менял на 1.6 люксовой четырке, 90а написано, а по факту 50 наверно, стёкла еле ползали, сдал обратно, перебрал свой.

То что аккумулятор новый ещё ничего не значит! Попробуй поставить другой ( проверенный временем возьми у кого то ) и по наблюдай! Если всё ок-меняй свой аккумулятор ( возможно пластины замкнуты немного) !


Буквально на прошлой неделе обзавелся еще одной приятной мелочью: скачки напряжения.
Еду я из Гатчины в СПб, дело под вечер, пробки в несколько км, есть время почитать книгу, поспать, прогуляться до Турции или Египта, в общем и целом — от нечего делать, начинаешь тыкать в бортовик и видишь замечательные показания в 11.5 вольт на холостых. И тут ты видишь, как они прыгают до 10.5…

Ладно, доехал до дома, вроде все нормально, похоже БК глючит…
Но на следующий день, по пути на работу, ситуация повторяется. На обратном пути заехал в Макдак на Лиговском и… встал. Не заводится. Вольтаж — 10.5. На мое счастье, рядом оказался хороший человек на маздочке, который помог подтолкнуть машину в более удобное положение и задом зарулил за мой капот, чтобы встать нос к носу и прикурить, завелась с пол оборота. Если читаешь — огромное тебе спасибо, еще раз!:)

Поставил на зарядку аккум, на следующий день опять на работу. Вольтаж прыгает до 9, выше 11.2 не поднимается. Обратно я не доехал — встал опять на Лиговском, на повороте с Обводным. Толкнул ее за поворот и думаю, что делать. Все останавливающиеся у магазинов рядом — злые редиски, которые не хотят прикурить. Звоню другу, благо он живет рядом, с его силой разогнали машину до первой космической, но не завелась. Он зовет своих ребят — через 15 минут мучений, с горки во дворах машина завелась, о чудо!
Но не успел я порадоваться, как через метров 100, на ближайшем перекрестке напруга падает до 7.8 и все вырубается. Телефон друга не доступен, да и не доехать мне таким макаром. Толкаю ее до ближайшей заправки, там оказался первый добрый человек, но, увы, машина не прикурилась. Бросаю ее и тащу аккум домой, благо всего несколько километров пешком. На следующий день — путь обратно, с глазами, упершимися в бк — заряженный аккум с 12и сразу просел до 11 и опять скачет напряжение до 9и.

Напруга на АКБ со старым геной при остановленном двигателе, после ночной зарядки и поездки в пол часа:


Напруга на АКБ без потребителей и на холостых:


Опять качу на работу, но уже в другое место, беру там свой байк, докатываюсь на нем до "Автомага" и беру новый генератор. Накануне обсуждал эту тему с настройщиком и просто мастером на все золотые руки, он посоветовал брать родной генератор на 80А, по нескольким причинам:

1) 100А+ имеет смысл только при реально нагруженной электрическими девайсами машинке, в первую очередь под автозвук. 80А хватает за глаза.
2) 100А не особо любят высокие обороты и если часто крутить двигатель, то они могут не выдержать (Он ставил 3 100А на тюнячие движки и 2 из 3 быстренько отбросили коньки.

Заказал через сайт 80ку (как я помню), открываю коробку — там Кзатэковский гена на 90А на 2112, ну да мне же и лучше. Прикатил на работу, скинул свой генератор. Фото, как это делается, снимать не стал — все довольно просто: скидываем Минус с АКБ, отсоединяем 2 провода от гены, откручиваем верхний болт — он же планка-натяжитель и болтик натяжения ремня и скидываем сам ремень. Далее откручиваем нижний болт — длинная головка на 13 и он легко снят. Теперь его нужно просунуть между радиатором и движком на асфальт, при необходимости скрутив защиту двигателя. Установка обратно — вот это реально гемморой, подсунуть гену снизу и попасть нижним болтом во все дырки — сомнительное удовольствие. Как только это сделали — вы победитель, останется только просунуть планку-болт через кронштейн, накинуть ремень и отрегулировать болтиком натяг ремня, да подсоединить провода.

Снятый гена оказался тоже Кзатэковским, с 2110 на 80А.
И вот результат на выводах АКБ с новым геной:


и под нагрузкой:


Меня устраивает, разве что напряжение по-прежнему скачет! Правда это имеет временной характер и так низко не падает, минимум до 10.5 (Тогда падал до 7.8, после чего вырубалось все вообще). Так что надо искать причину скачков и дальше, грешу на провод от гены к АКБ. Если кто-то осилил этот текст и встречался с такой проблемой — буду рад выслушать мнения и советы!

в общем такое дело:
1- включаю зажигание бортовой компьютер показывает 12,6 вольта (иногда бывает плюс-минус пара десятых)
2-завожу мотор, бортовой показывает 13,7.
включаешь штатную нагрузку, фары. обогрев, печку ит. д. напряжение падает от 12,2 до 12,6 по разному бывает.
3-выключаю всю штатную нагрузку бортовой показывает 13,7
4-херачу педаль в пол, на любых оборотах бортовой показывает падение напряжения аж до 11,9, если обороты большие, на 3000-4000 примерно 12,3-12,6.
5-чозахерня? почему напруга падает. расти должно же..
6-проверяд таблетку всё отлично, выключает ся на 14,7, включается на 14,1, стабильно! диодный мост я хз как проверяется, звонилкой диоды звонятся только в одну сторону. но значения на сопротивлении у всех диодов разные.
7-куда копать, что делать? ибо я нуп издецкий, массу на двиг до блеска натёр, акб блестит как яйца у кота (сухой и чистый), контакты на генераторе тоже сверкают, ни малейшей ржавчины.
бляпипец, мне скоро ехать 500 км, неохота встать где-то в середине пути

на генераторе есть обмотка возбужения, которой и регулируется напряжение. Возможно вней проблема, стерлись или окислились шетки и т. д.

сегодня снимал, смотрел щётки, они вроде нормальные, длиной примерно 15мм правд одна другой длиннее примерно на 1-2 мм

Илья Зароченцев Знаток (289) проста по симптомам похо же на малых оборотах в этой обмоткуе не протекает необходимый ток. ИЛИ может обрыв диодов (хотя вроди проверялись)

Может щётки генератора?
У меня было, что корпус щёток треснул и один уголёк на оборотах отходил в сторону.

как писать на страничку, чтобы не отвечать каждому в комментарии?
щётки длиной примерно 15мм, одна другой длинее примерно на 1-2мм

там есть три обмотки соединены звездой. Общий конец всех обмоток это минус корпус авто. Другие концы идут на диоды. Сопративления этих концов относительно общего провода должно быть одинаковым +- разброс параметров. Эти обмотки находятся на статоре генератора.

Илья Зароченцев Знаток (289) Есть 4я обмотка - ВОЗБУЖДЕНИЯ. Она .на ротаре. подключена через щетки. При малых оборотахили большой электричееской нагрузке по ней протекает большой ток. с повышением оборотов или уменьшением нагрузки потребителей на ней этот ток уменьшается. Этим обеспечивается стабилизация напруги во всем диапозоне оборотов. движка. Эта обмотка также должна иметь конечное сопративление.

В этом случае я бы тестер повесил прямо на клеммы аккумулятора, и сравнивал напряжение на клеммах при разных оборотах, нагрузках. И если все будет происходить так, как описано автром вопроса, то сразу смотрел бы натяжение (проскальзывание) ремня (как вариант). Реле-регулятор, похоже исправен (только предельное напряжение отключения 14,4 (может быть погрешность прибора при измерении)). Если с натяжением ремня все в норме, то, обычно, при разборке генератора (задней крышки полностью) с отмывкой от грязи-пыли большинство проблем обнаруживается визуальным осмотром. Все сомнения при осмотре трактуются в пользу сомнений и подлежат проверке. Далее - проверка доп. диодов. Но, мне кажется, в данном конкретном случае все элементы будут исправны. Подключите тестер к клеммам аккумулятора, посмотрите на нем.

да, с ремнём оказывается вышел косяк, натянул рукой и затянул болт, до этого порвался ремень грм. завтра узнаю наверняка. натянул как надо.
реле-регулятор проверялся отдельно от генератора на стенде. отключается стабильно на 14,7 и включается на 14,1ю диодный мост не грязный, просто пыльный. на всякий случай отмыл его. все контакты натёр, блестят ваще круто! правда всё это хозяйство собрано пару часов назад. оббкатано еще не было.

кстати про клеммы, подключал мультиметр к акб. показания его отличаются от показаний бортового компьютера на пару сотых.

Олег Пхиденко Просветленный (20491) Исправен должен быть генератор. Мне сдается, дело в приводе (ремень, шкивы). А с напряжением отключения (на счет 14,7 В) - такое раньше точно было в режиме "зима", Но то раньше. Сейчас - не встречал. В вашем случае это не важно сейчас. Важно, что падает сильно напряжение.


Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда после запуска мотора бортовой компьютер или один из приборов начинает показывать, что происходит перезаряд аккумулятора.

Последствия такой ситуации самые разные и зависят от того, насколько напряжение в бортовой сети превышает номинальное.

Незначительно повышенные параметры негативно скажутся только на аккумуляторе (закипание электролита с последующим его испарением), а вот если напряжение, идущее от генератора, будет превышать норму сильно, то могут выйти из строя электропотребители.

В любом случае перезаряд – явление, которое необходимо устранить, иначе оно не лучшим образом скажется на сроке службы аккумулятора и электроприборах.

Дальше мы разберем почему генератор выдает большее напряжение на 16, 17 вольт в бортовую сеть автомобиля, причина по которым U прыгает и как их устранить.

Схема подзарядки АКБ

Для общего понимания причин перезаряда сначала рассмотрим схему цепи зарядки аккумулятора. И хоть на разных авто она конструктивно отличается, но общий принцип построения одинаков.

Эта цепь в себя включает:

  1. Генератор.
  2. Выпрямительный блок (диодный мост).
  3. Реле-регулятор.
  4. Блок предохранителей.
  5. Замок зажигания.
  6. Контрольная лампа заряда.
  7. АКБ.


  1. После запуска силовой установки, посредством ременной передачи коленчатый вал начинает вращать ротор генератора, в результате чего этот узел вырабатывает электроэнергию.
  2. Поскольку автомобильные генераторы – переменного тока, то выработанная энергия поступает в выпрямительный блок, где переменный ток преобразуется в постоянный.
  3. После выпрямительного блока электроэнергия поступает на реле-регулятор, в задачу которого входит подержание вольтажа в заданном диапазоне.
  4. После регулятора электрическая энергия по цепи проходит через блок предохранителей, замок зажигания и контрольную лампу заряда, далее возвращается на вывод генератора, а уже с него подается на аккумулятор.

Подробная схема показана ниже.


Особенности работы цепи или почему может прыгать напряжение генератора

Выше указана общая схема цепи, без подробностей, но ее достаточно для понимания, как все работает. Теперь об особенностях работы подзарядки батареи.

Генератор самостоятельно не может регулировать параметры вырабатываемой электроэнергии, поэтому выходное напряжение из него варьируется (прыгает), причем в значительном диапазоне, зависит оно от оборотов коленчатого вала и нагрузки в бортовой цепи.

То есть, перезаряд аккумулятора, по сути, присутствует постоянно, пока генератор вырабатывает электроэнергию.

Чтобы аккумулятор принял заряд нужно подать на него вольтаж чуть больше, чем номинальный показатель самой батареи. На разных авто входное напряжение на аккумуляторе отличается, но в целом, этот показатель находится в диапазоне 13,9-14,5 В .


Генератор же выдает вольтаж с большим значением, и чтобы поддерживать его в цепи в нужных рамках, в схему и включен реле-регулятор.

На одних моделях этот элемент входит в конструкцию генератора и совмещен с щеточным узлом (наиболее распространенная конструкция) или является отдельным узлом (встречается, к примеру, на ВАЗ классического семейства).


По сути, реле-регулятор – единственный элемент, отвечающий за то, чтобы в бортовой сети вольтаж соответствовал норме и не возникал перезаряд, причем с учетом нагрузки, создаваемой в бортовой сети при включении электропотребителей.

Причины перезаряда и повышенного напряжения в бортовой сети автомобиля

Неисправность реле-регулятора – самая частая причина перезаряда аккумулятора.

При полной же неисправности реле-регулятора, высокие показатели (свыше 16 В) начинают выводить из строя потребители – первыми перегорают лампочки и предохранители, затем иные приборы. Значительное превышение вольтажа может стать причиной возгорания электропроводки.

Несмотря на то, что частичная поломка реле значительной угрозы бортовой сети авто не несет (за исключением аккумулятора), игнорировать ее не нужно, поскольку она в любой момент может перерасти в полный выход элемента из строя.

Поскольку реле-регулятор – единственный элемент, исключающий перезаряд аккумулятора, многие автолюбители при обнаружении повышенного напряжения в бортовой сети сразу же проводят замену этого узла.

Вот только помогает установка нового регулятора не всегда, часто проблема остается. Естественно, подозрения в этом случае падают на генератор. Этот узел действительно может давать перезаряд в случае пробоя диодного моста или обрыва обмоток, пробоя якоря на корпус.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой.

Но если замена реле регулятора не помогла, не стоит сразу менять или отправлять в ремонт генератор.

ВАЖНО : Часто причина перезаряда АКБ кроется в плохом контакте проводки цепи системы подзарядки батареи (описана выше).


Поэтому в поиске причины образования перезаряда аккумулятора в первую очередь следует проверить:

  1. Реле-регулятор.
  2. Цепь системы зарядки (все соединения).
  3. Предохранитель.

И только после этого снимать и проводить диагностику генератора.


Диагностика реле-регулятора

Проверка реле-регулятора при перезаряде АКБ – процедура не сложная и выполнить ее можно самостоятельно, используя мультиметр.

Проверка сводится к замеру напряжения на клеммах аккумулятора при разных режимах работы силовой установки. То есть, просто подключаем щупы мультиметра к клеммам и замеряем вольтаж сначала на ХХ, затем на средних оборотах, а после – на высоких.

На холостом ходу нормальным считается напряжение 13,2-14,0 В, на средних оборотах – 13,6-14,2 В, на высоких – до 14,5 В.


Если значения превышают указанные, следует проверить и зачистить контакты цепи системы зарядки и снова повторить процедуру.

Если чистка не помогла — проверяем реле отдельно (снятое с авто), но для этого понадобится источник питания с регулируемым напряжением (можно применять зарядное устройство для АКБ), а также обычная лампа 12 В.


При проверке сначала устанавливаем на источнике напряжение в 12,7 В, при котором лампа должна загореться. Постепенно повышаем значение до 14,5 В. При достижении указанного значения исправный регулятор должен сработать, и лампа погаснет.

Если же она продолжает гореть при превышении 14,5 В, то узел неисправен и требует замены.

Добираемся до места ремонта

Напоследок о том, что делать, если обнаружен перезаряд в пути и нужно добраться к месту ремонта.

Если напряжение не превышает 15 В, то можно спокойно продолжать движение, но стараться не давать высокие обороты на двигатель и по максимуму снизить количество включенных электропотребителей (оставить только необходимые).

Если перезаряд сильный (более 16 вольт) для начала можно послабить натяжение ремня привода генератора, что снизит его производительность (хотя ремень быстро сотрется).

Если же послабление ремня результата не дало, а напряжение продолжает прыгать до больших значений, можно отключить генератор (отсоединить провода от него). В этом случае бортовая сеть будет запитываться только от АКБ.

Если аккумулятор хорошо заряжен при минимальном количестве потребителей на его заряде можно проехать 70-90 км пути, но после этого батарею нужно будет хорошо зарядить зарядным устройством.

Читайте также: