Лифан солано бронепровода аналоги

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Зачем аналог? Родные довольно неплохие и недорогие
LF479Q1-3707000A (400р)
А катушку можно взять LBA3705100B1 - штатная такая и стоит

Топливные форсунки никогда дешёвыми и не были
Поэтому их чистят, промывают и всячески пытаются восстанавливать

Скорее всего, есть более дешёвые аналоги (из того-же Bosch или Siemens)

fisher72 писал(а): Николаич сглазил, движок опять затроил и на этот раз не как обычно после стоянки при запуске, а в пути после короткой остановки . После всех посещений сервисов я наконец-то обогатился названием ошибки "множественные пропуски зажигания" без какой либо конкретики (в сервисах машинка и заводится и работает просто изумительно ) и похудел дополнительно на 1,5 килорубля с напутствием: "Как опять затроит - приезжайте!"
Расстроился.. Приехал домой уже затемно на троящем смайлике, поставил под навес (дом свой), открыл капот, повыключал весь свет, завёл и сел любоваться . Когда глаза привыкли, катушка предстала в очень любопытном виде: слева по всей длине неяркая светящаяся полоска, справа полоска светится до половины и изредка моргает по всей длине и наискосок между 2 и 3 выводами к крепежному болту тоже помаргивает полоска. Сплошной Новый Год . Купил новую катушку, поставил.
Пока работает..

у меня троила из-за этого, попала вода у утопила разъём(ЕБУ она тоже топила, но он не пострадал).

а всё это утонуло из-за вот этого

Лирическое отступление про высоковольтные провода (аналог).
По осени менял на новые силиконовые чуть длиннее родных. Пару дней назад были пропуски зажигания . После осмотра (вытягивал из грибков контакты) выяснилось, что на трех проводах контакты из белого блестящего металла, а на одном из желтоватого матового(тот который на свечу, а на катушку тоже белый блестящий). Белые контакты выглядят абсолютно новыми, а желтоватый покрыт белесым налетом . Почистил, смазал - пока работает.
Если болячка будет прогрессировать - поставлю родные.

На просторах интернета нашел следующее:
"если провода нормальные, их можно на работающем двигателе поливать водой, и ничего не будет. Кроме того, провод должен иметь активную составляющую сопротивления. Т.е. при измерении тестером, центральная жила на концах должна показывать сопротивление порядка 1,5-2,0 кОм на 1 метр. Основная масса производителей в настоящее время, к сожалению, делают провода с центральной жилой в виде свитых силиконовых нитей. Заряд у них распространияется по поверхности. Основная составляющая сопротивления у них реактивная Тестером жила, естественно, не прозванивается."
Я-то грешным делом думал, что силиконовые - это про изоляцию
Не так давно приобретённые "модные" силиконовые провода ведут себя слегка неадекватно . С наступлением очередного сезона дождей светятся и зудят в абсолютно непредсказуемых местах . Движок сразу подтраивать начинает. Обработка водоотталкивающими спреями и т.п. вещами как мертвому припарка. Завтра закажу родные провода (да и дешевле в 1,5раза).

fisher72 писал(а): "если провода нормальные, их можно на работающем двигателе поливать водой, и ничего не будет. Кроме того, провод должен иметь активную составляющую сопротивления. Т.е. при измерении тестером, центральная жила на концах должна показывать сопротивление порядка 1,5-2,0 кОм на 1 метр.

Вот это - правда

fisher72 писал(а): Основная масса производителей в настоящее время, к сожалению, делают провода с центральной жилой в виде свитых силиконовых нитей. Заряд у них распространияется по поверхности. Основная составляющая сопротивления у них реактивная Тестером жила, естественно, не прозванивается.

А вот это - неправда. Силикон - это изолятор. Если провод не прозванивается - он неисправен

После замены ремня ГРМ началось легкое подтраивание двигателя и выскочила ошибка Р0300 — пропуски зажигания, в то что ремень установлен правильно не было сомнений, ведь следил и проверял я тчательно и скурпулезно все метки были выставлены. Начал искать причину, промыл форсунки способом из интернета, проверил мультиметром сопротивление обмотки форсунки. Сопротивление исправной форсунки должно быть 0,013-0.016 кОм, ну по крайней мере так написано в книге по ремонту Солано, в моих форсунках сопротивление было 0,012 кОм, 0,010 кОм, 0,012кОм, 0,011 кОм, новая форсунка на емекс стоит 1900р. за штуку, что не вписывалось в мой бюджет ремонта, да и мультиметру я особо не доверился потому просто промыл их и поставил на место. Завел чудо не произошло двигатель дрожал и перетраивал, но при переключение на ГАЗ (на автомобиле установлено ГБО) все приходило в норму. Расстроившись отправился домой, и каково было мое удивление когда на следующее морозное утро машина завелась без этой ужасной вибрации по всему кузову, но пропуски все равно присутствовали хотя уже с большим интервалом, на ГАЗу работа не изменилась.

Начитавшись статей из интернета решил промыть ДАД, а заодно и проверить его работу. При снятии ДАД было обнаружено что он девственно чист, он был влажный и присутствовал запах бензина откуда он там берется я не понял но сам факт что он есть настораживает. Датчик оказался рабочий ( если кому интересно как его проверить могу создать запись в бж)
Поменял свечи, проверил броне провода, показания конечно разнились это мне не понравилось поэтому было решено сделать свои провода с хороший медной жилой и длиннее чем оригинальне, т.к. Модуль зажигания стоит от ГАЗЕЛЬ Бизнес и провод 1 цилинра не дотягивается, из-за чего модуль прикручен криво, и сам провод установлен в натяг. Идею проводов с нулевым сопротивлением видел на драйве год назад.
Сьездил в ближайший магазин радио деталей и закупился:
Провод экектрический ПВ-3С 1*2,5 — 3 метра = 78р.
Гофра 6,8 мм — 4 метра = 96р.
Термоусадка 9,5 мм — 20 см = 14р.
Также доехал в атозапчасти и купил силиконовый шланг от омывателя ВАЗов незнаю сколько там метров но хватило в аккурат, шланг обошелся в 50р.
1. Начинаем процесс отделения колпачков и клемм от старых проводов, ну тут все просто думаю обьянять не нужно, тем более провода типа "оригинал" за 450 рублей отлично отделяются от колпачков, ну а клеммы разжимаем с помощью отвертки.
2. Замеряем размер

3. Отрезаем шланг по размеру, а вот провод чуть больше, для лучшего контакта
4.Продеваем провод с шланг, натягиваем колпачки, зажимаем клеммы

Добрый день. Заказываю сейчас запчасти на Киттанке, первый раз. При вбивании каталожного номера в результатах выводятся запчасти разных производителей, основные SPAD 1 и Lifan Motors. Запчасти какого производителя лучше выбрать? По цене сложно ориентироваться, что то у одного стоит дороже, что то у другого. Да и что делать с сайлент блоками, неужели целиком рычаги менять?

Всем привет. А кто-нибудь менял задние амортизаторы,если кто подобрал аналог -если можно номерок в студию.

Ефим писал(а): Добрый день. Заказываю сейчас запчасти на Киттанке, первый раз. При вбивании каталожного номера в результатах выводятся запчасти разных производителей, основные SPAD 1 и Lifan Motors. Запчасти какого производителя лучше выбрать? По цене сложно ориентироваться, что то у одного стоит дороже, что то у другого. Да и что делать с сайлент блоками, неужели целиком рычаги менять?

F3401630 Lifan Наконечник рулевой тяги
F2906341 Lifan Втулка переднего стабилизатора
F2906271 Lifan Демпфер пер стабилизатора
F2304510 Lifan Подшипник пер ступицы
F2916341 Lifan Втулка заднего стабилизатора
F8402313 Lifan Держатель упора капота
F8402312 Lifan Держатель упора капота
D0008M Kashiyama - передние тормозные колодки
F8402410 Lifan Кронштейн троса открывания капота
LF479Q1-1017100A Lifan Фильтр масляный (аналог MANN68/3)
F2911470 Lifan Подшипник ступ задн внутр
F3501451 -направляющая скобы пер.торм.суппорта (малая)
F3501441 -направляющая скобы пер.торм.суппорта (большая)
Задние колодки Kashiyama K0034
KRONER K151324 – Подшипник задней ступицы это комплект, внешний и внутренний, сальник не подходит, лучше купить родной, он не дорогой вот номер F2911430
MZ0502R – Сайлентблок продольного рычага, подходит с обеих сторон, либо от ваз 2109 от заднего аммортизатора нижний
X5 RESOURSE 260005 – ПОЛИУРЕТАНОВАЯ втулка переднего стабилизатора концевая в рычаг
X5 RESOURSE 260004 - ПОЛИУРЕТАНОВАЯ втулка стабилизатора
5455928000 -Гайка салентблока рычага задней подвески (переднего и там и там, заднего только в цапфе)
5521722000 - Болт салентблока рычага задней подвески (переднего и там и там, заднего только в цапфе)
T25301 - Салентблок переднего рычага передней подвески (с шаровой)
CBH209 - саленблок поперечных рычагов задней подвески (и в цапфе такой же, всего 6шт их у нас)
6303 2RS - Подшипник генератора передний
6202 2RS - Подшипник генератора задний
L30311 - COBRA TUNING Дефлектор стекол дверей
F3502921 – Рычаг регулировки ручного тормоза нижний прав (мех.самопод)
F3502721 – Рычаг регулировки ручного тормоза нижн лев (мех.самопод)
F3502810 – Рычаг регулировки ручного тормоза верхн прав (мех.самопод)
F3502710 – Рычаг регулировки ручного тормоза верхн лев (мех.самопод)

Добрый день смайловодам. Вчера возникла проблема с температурой двигателя,подъехал домой обратил внимание что высвечивается шесть палочек на датчике, переключил БК на температуру а там 97 градусов. Вентиляторы работают антифриз в норме,нижний патрубок холодный, решил дело в термостате.Воспользовался поиском на форуме,что то маловато информации про термостат. Нашёл лишь два аналога (90916-03046 тойота,TAMA ebterprise WV -48B-82) родной ставить не хотелось бы. Кто ни будь ещё ставил другие и какой результат?В нашем городке сложно найти в наличии.Даже родной придётся заказывать,хотелось бы на верняка. Для зимнего периода хотелось бы чтобы температу держал по больше.На родном зимой максимум 84-86,печка греет не эффективно.Заменить не сложно?Поиск про замену результата не дал.

Как поменяете, отпишитесь пожалуйста. Если можно с фотками. На сколько я понимаю придется отсоединять все провода на задней двери и еще трубочку омывателя.

Сергей 70 писал(а): Добрый день смайловодам. Вчера возникла проблема с температурой двигателя,подъехал домой обратил внимание что высвечивается шесть палочек на датчике, переключил БК на температуру а там 97 градусов. Вентиляторы работают антифриз в норме,нижний патрубок холодный, решил дело в термостате.Воспользовался поиском на форуме,что то маловато информации про термостат. Нашёл лишь два аналога (90916-03046 тойота,TAMA ebterprise WV -48B-82) родной ставить не хотелось бы. Кто ни будь ещё ставил другие и какой результат?В нашем городке сложно найти в наличии.Даже родной придётся заказывать,хотелось бы на верняка. Для зимнего периода хотелось бы чтобы температу держал по больше.На родном зимой максимум 84-86,печка греет не эффективно.Заменить не сложно?Поиск про замену результата не дал.

Я родной термостат покупал LF479Q1-1306100A ,а что стоял отработал 65 000 км,мне кажется это нормально. Посмотрим сколько этот отходит.

Ставил тойотовский по указанному выше коду,подошёл как родной,температура начала открывания 82 градуса.Работает также,или субьективно чуть лучше,внешне выглядит качественнее.меняется не сложно,сливаем жидкость с радиатора в чистую посуду,если не намерены менять,снимаем аккумулятор,воздушный фильтр,вроде снимал подставку аккумулятора,точно не помню.откручиваем 2 болта крепления алюминиевого патрубка к гбц,и к которому подсоединен резиновый шланг от радиатора.И всё,насколько помню.Час максимум.

Прикупил термостат ТАМА WV48B88 (300 р) и за одно прокладку (100 р ) можно было и не брать старая в хорошем состоянии

На дня поменял,сложного ни чего нет.Снимал лишь корпус возд.фильтра клемму с аккумулятора, ну и пришлось снимать защиту так как она у меня самодельная, сразу не сделал отверстие под слив антифриза с радиатора.Слилось примерно литра три потом подставлял под термостат обрезанную баклашку и ещё при помощи отвёртки надавливая на клапан термостата слилось ещё с пол литра.Работает всё нормально,надеюсь зимой печка будет греть лучше так как температура начала открытия 88 по сравнению с родным 82.

родной с лева новый с права.

Сергей 70 писал(а): Работает всё нормально,надеюсь зимой печка будет греть лучше так как температура начала открытия 88 по сравнению с родным 82.

Зато летом будет неприятный сюрприз в виде постоянно гудящих вентиляторов охлаждения Либо придётся снова менять на лето термостат, либо сдвигать точку включения-отключения вентиляторов в сторону повышенной температуры. Если интересует - скажу как сделать (у себя проверял)

Да и на том термостате летом вентилятор постоянно гудел.Не помешало бы на будущее узнать как сдвинуть температурные точки.

Для этого необходимо в любом удобном месте разорвать провод от температурного датчика к ЭБУ и подключить последовательно резистор. Номинал выбирается в зависимости от требуемого поднятия температуры. Каждые 10 Ом поднимают температуру включения и отключения вентиляторов на 1 градус. При этом на приборную панельку значение температуры будет приходить верное, а в ЭБУ - заниженное.
Есть и другие способы, но я их пока не проверял.

Кто сейчас на конференции

Читайте также: