Болтается вилка сцепления рено логан

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Путник писал(а): Точнее слегка трешит- короче сверчок завелся. Ногу на педаль слегка кладешь- пропадает, то есть при утяжелении педали все проходит. У кого похожие симптомы и как вы с ними боретесь?

Значится проблемка давнишняя. С новя как-то не обратил внимания или небыло такого, теперь же устойчиво дребезжит педаль сцепления при движении на пятой передаче в районе 90-110 км/ч. Полез, обнаружил причину. Источником дребезга является вибрация кончика троса сцепления, закреплённого в педаль с небольшой слабиной. Причиной же вибрации троса является осевое биение вилки выключения сцепления. До некоторого предела её демпфирует груз, расположенный на резбовом конце троса, но при определённом резонансе всё это дело передаётся по тросу на педаль. На холостых когда двигун торобанит, освобождал трос от вилки и рукой отчётливо ощущается осевое биение самой вилки. Причина биения пока не установлена, не так-то это просто не снимая "колокол" сцепления.

KVA писал(а): Причина биения пока не установлена, не так-то это просто не снимая "колокол" сцепления.

Причина возможно в кривых лепестках корзины или в выжимном , можно попробовать снять этот груз с троса сцепления , заменив его какой нибудь втулкой - можт будет лучше .

В выжимном врядли. Какой бы кривой он не был, он всегда остаётся в одном положении (при не нажатой педали) относительно корпусных деталей сцепления. А вот корзина или диафрагменная пружина - это быстрее всего. Как ни крути на данном этапе бороться можно только со следствием этой кривизны т.к. из-за этой мелочи откатывать коробку с кожухом - это круто. Есть думка поэксперементировать с резьбовой частью троса, а именно положением и весом груза на ней расположенного. Ещё можно попробовать поставить вместо штатной резинки-амартизатора другую помягче.

KVA писал(а): В выжимном врядли. Какой бы кривой он не был, он всегда остаётся в одном положении (при не нажатой педали) относительно корпусных деталей сцепления. А вот корзина или диафрагменная пружина - это быстрее всего. Как ни крути на данном этапе бороться можно только со следствием этой кривизны т.к. из-за этой мелочи откатывать коробку с кожухом - это круто. Есть думка поэксперементировать с резьбовой частью троса, а именно положением и весом груза на ней расположенного. Ещё можно попробовать поставить вместо штатной резинки-амартизатора другую помягче.

Пробовал и так и сяк!Результат - 0 . В какой то ветке прочитал:закрепить жестко балансировочный грузик гайками с обеих сторон(т к он свободно ботается и крутится на резьбовой части тросика,создавая и даже усиливая вибрации!)Короче говоря закрепил гайками с обеих сторон,отрегулировал положение педали и. Вибрация и треск пропали,почти Остались только в узком диапазоно оборотов в момент сбрасывания газа! Попробуйте,потом отпишитесь у кого что получилось!

Вобщем перед вечерней поездкой уделил симу моменту полчасика времени.Сделал следующее.
Предварительно замерив расстояние вылета троса в ненажатом состоянии сцепления, раскрутил и снял всё, что находится на резьбовой части троса. В порядке очерёдности:
-пластиковая тарелочка, ложится непосредственно на полусферу вилки выключения сцепления;
-фигуристая резиновая шайба-амортизатор понятно для чего, только никаких амортизационных свойств я у неё не ощутил. На ощупь - несколько мягче, чем пластиковая тарелочка;
-далее собственно груз, ничем не фиксированный на резьбе;
-две контрящие друг друга гайки.
Затем, покрутив это всё в руках и почесав "тыкву", собрал в следующей последовательности:
-как и прежде пластиковая тарелочка;
-типа резиновый амортизатор (штатный);
-металическая шайба 6х14х1 мм;
-всё это безобразие подтягиваем гайкой до расстояния вылета троса, измеренного предварительно и контрим второй гайкой;
-на оставшуюся часть резьбы на самый её кончик крепим дополнительными гайками с обеих сторон тот самый штатный груз, желательно с контрогайками или с пружинными шайбами типа "грвер"
Всё. После этого проехал чуть более тридцати километров на разных режимах. Бывалой трескотни троса в месте крепления его к педали пока не наблюдается.
Как будут развиваться события - покажет время.
Да, если руки дойдут, всёже попробую заменить штатный типа-амортизатор на самодельный из более мягкого материала (уже нашёл) Думаю хуже не будет.

Проблема вырисовывается в том что на оборотах двигателя в районе 2000об/мин появляется вибрации и дребезжание педали сцепления. Причем вибрирует только в этом диапазоне при других оборотах все исчезает. Похоже на резонанс,но какие вибрации совпадают и приводят к этому не знаю. Толи двигателя,толи коробки, а может и то и другое в совокупности или эта балда (кажется противовес) которая весит на конце тросика. Вибрация на педаль передаётся через тросик сцепления. Пластиковая педаль вибрирует из-за люфта и зазоров в пластиковых втулках педали и осью. Это специфика конструкции (гениальность).
А лечил я эту проблему так.
Раскрутил контрящие гайки на конце тросика "ключик на 10" (у новых машин она одна самоконтрящаяся с пластиковой вставкой на конце) снял противовес и пластиковую чашечку с резинкой. С вилки также снял резиновый защитный чехол и смазал Литолом посадочное место вилки это справой стороны (смазывать без фанатизма чтобы не попала на диск). Резиновый чехол одел на место заодно промазал трос с обоих сторон. После того-как была поставлена на место пластиковая чашечка с резинкой (это похоже амортизатор) я поставил прокладочку(вырезав из старой камеры кругляшок резины размерами с пятирублевую монету и проделав в ней дырочку) потом был поставлен противовес еще одна резиночка, но потолще(сантехническая с ней я экспериментировал раньше, но безрезультатно) металическая шайба и две гаечки которыми все это законтрил. Предварительно регулируем сцепление выставляем высоту педали и проверяем момент схватывания сцепления. Теперь всё просто прелесть.
Да будет вам счастье.

Пишу почти через год.
Признаюсь все мои танцы с бубном вокруг педали сцепления имели весьма временный результат.
Через некоторое время проблема проявилась вновь и сильней (это демпферные пружины просели ещё сильней).
Пришлось заменить сцепление просели демпферные пружины они болтались в диске с тарахтением как погремушка. Стояло Valeo с 6 пружинами болтались все. Поменял на LuK с 4 пружинами, выжимной был вполне в норме, но заменил всё. в комплекте LuK идёт выжимной INA. Теперь педаль не дребезжит и нет дизельного рокота. LUK помягче, ноге легче выжимать.

Не так давно стал ощущать какое то странное поведение педали сцепления, это был не скрип, не вибрация, больше похоже на прерывистое движение при отпускании педали. Начитался статей и решил, надо мазать опорный палец вилки сцепления. Всё началось со снятия мешающегося расширительного бочка ГУР и воздухазабороного патрубка.

Затем, аккуратно снял пыльник с вилки придерживая саму вилку. Было ужасное желание вытащить вилку полностью но не нашел информации о том, можно ли её вытаскивать не снимая КПП.

После снятия пыльника обнаружил на пальце вилки некий черный налет, сложилось такое впечатление, что шарнир смазывался абразивной пылью от ведомого диска))) Прикинул варианты как можно туда добраться, что бы удалить налет. Решил сделать из алюминиевой проволоки и куска рубашки, тампон. Тампон предварительно нужно смачивать в бензине.

Получилось удобная вещь)), гнешь как хочешь и везде достанешь.

Вот и результат.

Ради такого дела пришлось прикупить смазку (310 руб.)

Обильно смазываем соединение, этой же проволокой только без тампона.

Практически во всех статьях говориться о проблемном одевании пыльника на место, но я не долго мучился, смазал посадочное место силиконовой смазкой и засадил его на место.

После всего остатками смазки смазал еще и регулировочную шайбу.

Собрал всё обратно и мои ожидания оправдались, неприятная мелкая вибрация исчезла, переключать передачи стало приятней.

Она в принципе и должна так болтаться,но только тогда ,когда снят с неё трос. Когда трос натянут,вилка рогами упирается в выжимной,серединой в колпачёк яблока и ходит уже как надо.Но если болтается очень сильно,обрати внимание на состояние упорного колпачка применив фонарь! Некотрые,увидев что он на месте радуются этому событию и начинают мыслить:"а от чегож ещё может быть сцеплереение тугим?" А там в колпачке уж дыра с ведро,один поясок остался,сама основа,на которую он надевается уж сточена и вилка выжимается не через колпачок,а совсем в другом месте-ЧЕРЕЗ КОРПУС КПП! Соответственно плечи рычага совсем меняются и на педаль надо жать двумя ногами да ещё пассажира помочь просить:-). И троса хватает на неделю. Это я всё вообще про себя,когда-то было дело. И тут раскрывается твой вопрос в соседней ветке-чё за пружина на вилке! Французы,незнаю зачем,но в вилке сделали отверстие,недалеко от упорной ямки,незнаю как ещё сказать,но кому надо,враз поймут:-). Так вот,определив дикий износ яблока-колпачка и его упора помыслил,увидев отверстие прикинул расстояние между ними("дыркой" и "ямкой"),изготовил с помощью болгарки,гайки и шарика от подш. планку из , кажется полторашки или двойки подкладочку,засунул с матами её меж вилкой и упором ,скрутил всё это болтиком с контргаечкой и всё путём! Наверно на твоей реношке предыдущий владелец тоже додумался до такого извращения:-). Хотя вполне всё нормально работало,пока не нашёл колпачок новый. Кстати видел человека,который для замены колпачка С Н И М А Л
К П П . Без снятия делается за минут пять считая время на изготовление специнструментов:-)! Изготовить надо примитивный инструмент-крючочек/кочерёжку,на которую свалится пододетый плоской длинной отвёрткой остаток упора и ухватик/рогатулинка в который вставить и временно прихватить клейком колпачок. Как страховку от возможной криворукости приклеивал кусок нитки -край на колпачок,край на ухват-если бы вывалилась,то можно вытянуть. ухватом затыркиваешь колпак между вилкой и упором,хорошо нажимаешь вилкой на колпак,одеваешь его на упор и выдёргиваешь,пока не застыл окончательно клей ухват. всё
Да,ещё-было как-то в другом разу ,что после вынь-вставь кпп(меняли движок) сцепление вдруг стало снова тугим .
Вскрытие показало,что по неосторожности искривили трубку из которой торчит первичный вал и по которой скользит выжимной-косило его. Всем удачи.

У меня вообще "палец", в который упирается вилка в средней (выпуктой) части выдавил (выломал) часть вилки. Причина - советы "мастеров": если выжима не хватает - подложи под тросик шайбочки - трос укоротится, выжим появится. Когда это все увидел, не было под рукой другой вилки - выточил металлическую полусферу и приворил на месте разрушения.

Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления.

При замене подшипника выключения сцепления по причине шума проверьте состояние лепестков нажимной пружины ведущего диска. При сильном износе концов лепестков в местах контакта с подшипником замените ведущий диск в сборе.

Подшипник 1 выключения сцепления в сборе с муфтой установлен на направляющей втулке и соединен с вилкой 2 выключения сцепления. Вилка своими цапфами вставлена до упора в глухие пазы муфты подшипника и опирается на шаровую опору, ввернутую в картер сцепления. Фиксацию вилки в определенном положении обеспечивает ее гофрированный резиновый чехол, вставленный в окно картера сцепления.

2. Перемещая подшипник выключения сцепления по направляющей вперед, выведите вилку из пазов его муфты и снимите подшипник.

3. При необходимости замены вилки выключения сцепления извлеките ее грязезащитный чехол из отверстия картера сцепления и снимите вилку выключения сцепления с шаровой опоры.

4. При необходимости снимите с вилки грязезащитный чехол.

5. Смажьте тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки наружную поверхность направляющей втулки.

6. . шлицы первичного вала коробки передач.

7. . шаровую опору вилки выключения сцепления.

8. . поверхности вилки, контактирующие с шаровой опорой.

9. . и с муфтой подшипника выключения сцепления.

10. Установите вилку выключения сцепления и новый подшипник в сборе с муфтой (убедившись в плавности и бесшумности его вращения и в отсутствии люфтов) в порядке, обратном снятию.

Дополнительная фиксация вилки выключения на муфте подшипника и шаровой опоре не предусмотрена. Поэтому после установки вилки и подшипника (и тем более после установки коробки передач) не поворачивайте вилку в вертикальной плоскости, так как при этом она может выйти из зацепления с пазами муфты.

В автомобиле Renault Logan есть высоконагруженный узел называемый сцеплением. Этот механизм в результате того что постоянно работает и подвергается различным нагрузкам изнашивается и может появится посторонний звук. Поэтому если слышен непривычный скрип или для того чтобы выжать педаль нужно приложить усилия, необходимо проверить состояния всего узла и в случае необходимости сделать замену.

Причины скрипа

Причин почему скрипит педаль сцепления на Рено Логан может быть несколько:

У сцепления износился тросик
Загрязнился упор вилки
Вышел из строя диск выжимной подшипник или износилась корзина

Первое что нужно сделать это понять откуда доносится звук. Если он слышан в районе педального узла то необходимо проверить у сцепления тросик, скорей всего он износился или порвался. Проблема с тросиком является самой распространённой и по этой причине педаль начинает туго выжимается и слышен неприятный скрип. Случается и такое что он начинает перемещаться вместе с обмоткой или его заклинивает в результате получается скрип. Поэтому если появился посторонний шум или сцепление начинает туго выжиматься нужно проверять состояние троса и в случае необходимости заменить его.

Если после замены шум остался и слышен в районе двигателя, то вполне возможно что на упор сцепления попала грязь, устранить ее можно обычной смазкой и очисткой, для этого:

С вилки снимается тросик сцепления
С основания вилки снимается резиновый пыльник
В лево отводится вилка так чтобы между упором и ей появилось пространство
Упор очищается и смазывается специальной смазкой для этого можно использовать ШРУС-24 или Литол

Главное во время этой процедуры не смазать вал по которому перемещается выжимной подшипник, он должен находится в сухом состоянии.

Если после всех выполненных действий посторонний шум остался то проблема может быть в выжимном подшипнике, или из строя вышел выжимной диск с корзиной.

Проблемы с педалью газа

Еще автовладелец может столкнутся с тем что западает педаль газа на Рено Логан, в этом случае основная проблема может быть связана с тем что:

Загнулся резиновый коврик и педаль за него зацепилась. В этом случае достаточно просто отогнуть ковер или заменить его на новый.
Перетерся тросик, в результате чего жилы которые перетерлись мешают свободному перемещению.

При возникновении второй проблемы нужно производить замену тросика, делается это так:

После того как новая деталь установлена, все места соединения с педалью, а также там где может происходить трение детали с кузовом смазываются.

Клуб автолюбителей Рено Логан

Текущее время: 12 сен 2021, 03:31

Трещит педаль сцепления.

БЫЛ ДА СПЛЫЛ. ЕХР1,6+ГУР+В66+пер.ст.под.+R14+БК Prestige V-55

Теперь Tiida 1,6М, Comfort, sedan + почти фсё.

БЫЛ ДА СПЛЫЛ. ЕХР1,6+ГУР+В66+пер.ст.под.+R14+БК Prestige V-55

Теперь Tiida 1,6М, Comfort, sedan + почти фсё.

БЫЛ ДА СПЛЫЛ. ЕХР1,6+ГУР+В66+пер.ст.под.+R14+БК Prestige V-55

Теперь Tiida 1,6М, Comfort, sedan + почти фсё.

БЫЛ ДА СПЛЫЛ. ЕХР1,6+ГУР+В66+пер.ст.под.+R14+БК Prestige V-55

Теперь Tiida 1,6М, Comfort, sedan + почти фсё.

Главные неисправности сцепления автомобиля. признаки, причины, устранения

Главные неисправности сцепления

Неисправности сцепления следует разделить на две категории — неисправности непосредственно сцепления и неисправности привода сцепления. Так, к проблемам самого сцепления относят:

износ и повреждения накладок ведомого диска;
деформация ведомого диска;
замасливание накладок ведомого диска;
износ шлицев ведомого диска;
износ или поломка демпферных пружин;
поломка или ослабление диафрагменной пружины;
износ или поломка выжимного подшипника сцепления;
износ поверхности маховика;
износ поверхности нажимного диска;
заедание вилки выключения сцепления.

Что касается привода сцепления, то его поломки зависит от того, каков его тип — механический или гидравлический. Так, к неисправностям механического привода сцепления относится:

повреждение приводной рычажной системы;
повреждение, заедание, удлинение и даже обрыв приводного троса.

Что касается гидравлического привода, то тут возможны следующие поломки:

засорение гидропривода, его патрубков и магистралей;
нарушение герметичности системы (выражается в том, что начинает подтекать рабочая жидкость, а также завоздушивание системы);
неисправность рабочего цилиндра (обычно из-за повреждения рабочей манжеты).

Перечисленные возможные неисправности сцепления являются характерными, но не единственными. О причинах их возникновения написано ниже.

Как отрегулировать сцепление своими руками

На автомобиле, сошедшем с конвейера, привод сцепления установлен в соответствии с двумя критериями:

86 мм от кронштейна коробки передач до вилки сцепления;
60 мм от кронштейна до обжатой части наконечника троса.

Допустимое варьирование показателей составляет 5 см в большую или меньшую сторону. После введения машины в эксплуатацию корректировке подлежит только второй параметр. Его и требуется измерить перед началом корректировки.

Затягивание или ослабление троса требуется, если результат измерения выходит за пределы 55–65 мм. В первую очередь манипуляции затрагивают контргайку. Ее ослабляют, чтобы начать смену местоположения регулировочной гайки. Процесс выполняется двумя ключами на 10.

Остается только зафиксировать новое положение гайки для регулировки контргайкой и проверить достигнутый результат. Оценивается положение педали сцепления. Ее уровень должен совпасть с тормозной педалью или оказаться немного выше. Схватывание обычно происходит примерно на середине. А включение задней передачи должно проходить без затруднений, исключать хруст и другие шумы.

Если в авто стоит гидравлическое сцепление, то проблемы с педалью устраняются путем удаления воздуха из системы. Прокачка сцепления производится по следующей схеме:

установить ТС на яму или подъемник;
снять защиту поддона картера;
отсоединить датчик уровня тормозной жидкости;
убрать пробку от бачка гидропривода;
для удаления воздуха из пространства между бачком и штуцером надо зафиксировать педаль в высоком положении;
бачок гидропривода заполняется жидкостью;
подсоединить приспособление;
снять заглушку;
установить штуцер для прокачки;
нажать на фиксатор, избегая его натяжения;
вытянуть трубопровод сцепления до щелчка, чтобы получить отверстие для выхода воздуха;
включить насос;
дождаться, пока в сливаемой жидкости не будет пузырей;
закрыть отверстие, завершив действие 10-кратным нажатием педали сцепления;
зафиксировать трубопровод гидропривода;
для очистки от воздуха емкости между штуцером и цилиндром надо подсоединить к системе пустой шприц;
нажать на фиксатор, не воздействуя на него в сторону натяжения;
вытянуть трубопровод гидропривода;
включив насос, наполнить шприц жидкостью, спустив его в систему;
повторив операцию трижды, требуется закрыть отверстие, вернув элементы на свои места;
при необходимости нужно долить рабочую жидкость в бачок.

Чтобы выполнить регулировку, требуется небольшой набор инструментов. Работа не предполагает больших познаний. Для нее требуется умение правильно произвести измерение, а также понимание, в какую сторону крутить гайку для достижения нужного показателя. Исправление хода педали на гидравлическом сцеплении заключается в поэтапном удалении воздуха из системы.

Стоит помнить, что не все проблемы со сцеплением решаются регулировкой педали. Если перенастройка не дала эффекта, следует проверить, а по необходимости заменить, другие элементы сцепления.

Чтобы увеличить ресурс сцепления, важно использовать сцепление правильно. Его нужно полностью прожимать, а на первой и второй передачах плавно отпускать. Водителю следует избегать пробуксовки, переключения скоростей без использования сцепления. Таким образом, будет снижаться износ элементов системы.

Причины неисправности сцепления

Чаще всего автолюбители сталкиваются с неисправностью, когда сцепление пробуксовывает или недовыжимается. Причинами пробуксовки могут быть следующие факторы:

В большинстве случаев в сцеплении изнашивается ведомый диск, именно поэтому его меняют чаще. Однако при пробуксовывании сцепления необходимо диагностировать также состояние корзины сцепления и маховика. Со временем они тоже выходят из строя.
При частых перегревах корзина сцепления утрачивает свои фрикционные свойства. Внешне такая корзина выглядит слегка посиневшей (на рабочей поверхности диска). Поэтому это косвенный признак того, что сцепление либо уже работает не на 100%, либо скоро частично выйдет из строя.
Сцепление частично может выйти из строя из-за того, что на его диск попало моторное масло, вытекшее из-под заднего сальника коленчатого вала. Поэтому если мотор имеет течь моторного масла , то поломку нужно диагностировать и ремонтировать как можно быстрее, поскольку это может также сказаться на работе сцепление. Попадая на его диск, оно, во-первых, способствует проскальзыванию сцепления, а во-вторых, может там подгорать.
Механическая поломка ведомого диска сцепления. Она может проявится при попытке отпустить сцепление в движении даже на нейтральной скорости. Из коробки передач появляются очень неприятные звуки, а передача не отключается. Проблема заключается в том, что иногда диск рассыпается в своей центральной части (где расположены шлицы). Естественно, что в таком случае переключение скоростей невозможно. Возникнуть подобная ситуация может при значительной и долговременной нагрузке на сцепление (например, буксировка очень тяжелого прицепа, долгая езда с пробуксовкой и подобных частых больших нагрузках).

Регулировка привода выключения сцепления рено логан 1,4

На автомобиле Рено Логан с пробегом регулировка сцепления заключается в установке всего одного параметра: размера от кронштейна на коробке передач и обжатой частью наконечника троса привода сцепления (см. фото выше).

Подготовительные работы

— Очищаем от загрязнения резьбовой наконечник троса привода сцепления и его гайки

— Несколько раз нажимаем на педаль сцепления

Порядок регулировки привода выключения сцепления на автомобиле Рено Логан 1,4

— Проверяем регулируемый размер

При помощи линейки проверяем расстояние от кронштейна на коробке передач и обжатой частью наконечника троса привода сцепления. Оно должно составлять 60±5 мм. Если установлено отклонение от нормы в ту или иную сторону, проводим регулировку.

— Ослабляем контргайку регулировочной гайки

— Изменяем регулировочный размер

— Стопорим регулировочную гайку контргайкой

Если регулировкой привода сцепления не удается устранить возникшие при его работе неисправности, то вероятнее всего сцепление подлежит замене. Чаще всего на автомобилях Рено Логан такая необходимость появляется к 200.000 км пробега в связи с износом ведомого диска, но возможно и раньше (в зависимости от условий эксплуатации).

Примечания и дополнения

от кронштейна на коробке передач и обжатой частью наконечника троса привода сцепления (60±5 мм);

от кронштейна на коробке передач до вилки выключения сцепления (86±5 мм).

Второй размер в процессе эксплуатации автомобиля не регулируется.

Еще статьи по сцеплению автомобилей Рено Логан

— Замена сцепления на автомобиле Рено Логан

— Замена троса сцепления на автомобиле Рено Логан

— Неисправности сцепления автомобиля Рено Логан

— Устройство сцепления автомобиля Рено Логан, схема

Регулировка сцепления рено логан: в чем особенности?

Теперь рассмотрим, что стоит смазать в первую очередь, и как производится регулировка троса сцепления.

При изготовлении автомобиля производитель выставляет следующие параметры:

Расстояние между кронштейном и вилкой 86 мм (допускается погрешность 5 мм в одну и другую сторону).
Между обжатой частью наконечника троса и креплением — 60 мм (с такой же допустимой погрешностью, как и в прошлом случае).

Для продления ресурса требуется смазать основные механизмы:

Если все сделать правильно, то отрегулировать, заменить и смазать элементы сцепления Рено не составит труда. Если же возникают вопросы, то всегда можно обратиться к специалистам или посмотреть обучающее видео.

Читайте также: