Что такое rgb подсветка на магнитоле

Обновлено: 03.07.2024

Надоела пайка. Времени жрет дофига — пока залудишь, пока припаяешь — работа тонкая, не каждый припой и не каждый флюс пойдет… Лента высоких температур не любит, работать с низкоплавными соединениями, короче жесть.

Не, для маньяков своего дела, оно может быть и сойдет. Но копаться битый час над одним сегментом мне не хочется. Добро бы одноцветная лента была, было бы полегче…

Случайно увидел вот такую штуку.

Будьте осторожны, с обоих концов коннекторы зеркальные! Либо сегмент ленты переворачивать, либо менять местами контакты внутри коннектора… Либо менять местами провода в разъемах по косе подсветки.

Вот такие используем разъемы. Провода паяются между собой, усаживаются на термоусадку.

8 контактов для чего — 4 контакта (минус, красный, синий, зеленый) — на подсветку приборки, 4 — резерв.

Все смонтировали, проверяем!

Белый свет — если он горит, значит работают все цвета — ибо белый получается смешением всех трех оттенков.

Собираем. Методика какая — пока два разъема — на приборку и на регулятор воздуха, общая коса от контроллера, 12 вольт от бортовой сети автомобиля на контроллер.

Результаты работы, проверяем вместе с магнитолой одним цветом:

Ну и просто так — разным цветом:

Видео демонстрации работы:

Плюсы проведенной работы:
1. Равномерно светится шкала приборов
2. В цвет светится регулировка подачи воздуха.
3. При особом желании, и лишнем нажатии кнопки — в цвет светится автомагнитола.

Минусы проведенной работы:
1. Плохо видно стрелки приборов.
2. Блок климата, пепельница, кнопки под рулем и на дверях светятся старым зеленым светом.
3. Пришлось снимать зеленое напыление с декоративной заглушки на подсветке потока воздуха. Так как оно уже было покоцанное, снялись буквы L и R вместе с черными поперечными полосками.

Дальнейшие планы:
1. Провести качественную общую косу для этой подсветки с учетом анатомии подпанельного пространства. Фирменными проводами точно в цвет — зеленый, красный, синий и черный. Чтоб не путаться при монтаже и возможных доводках.
2. Поставить RGB-диоды (не ленту!) в кнопки дверей, под руль, в пепельницу, прикуриватель.
3. Вернуть оригинальный световод под циферблаты чтоб светились стрелки тем же цветом, либо
4. Поставить свои световоды для стрелок с учетом анатомии приборки, запитанные от дополнительного RGB-контроллера. Например — цифры белые, стрелки красные. Цифры желтые — стрелки белые.
5 . В идеале заставить подсветку магнитолы и подсветку приборки с салоном срабатывать одновременно :)
6. Очистить панельку в пункте 3. в разделе "минусы" и попробовать с обратной стороны нанести свой регулировочный рисунок, с покрытием прозрачной пленкой, для защиты от царапин внутри и снаружи.
7. Добавить "в цвет" подсветку замка зажигания :)

Выбрать подсветку в автомагнитолу – индивидуальный выбор каждого. Все зависит от Ваших вкусов, предпочтений, желаний и так далее. И хотя подсветка не является одним из главных критериев при выборе данного устройства, он довольно важен, потому что дизайн и внешний вид автомагнитолы может как радовать Вас, так и огорчать.

Если вы не знаете, как выбрать подсветку в автомагнитолу, то Вам следует знать, что разницы между ними нет никакой. Имеются в виду отличия, влияющие на производительность, характеристики или возможности устройства. Думаю, вы нередко наблюдали, что в различных автомобилях подсветка магнитолы может иметь разный цвет. Где-то во внимание Вам попала автомагнитола с синей, красной, зеленой, а где-то - с оранжевой подсветкой.

Начнем с того, что подсветка в автомагнитоле – это очень удобно. Подсветка в современных магнитолах – это неотъемлемый элемент. Магнитолы без подсветки считаются очень редким, но исключением. Удобство заключается хотя бы в том, что в ночное время Вы с легкостью сможете рассмотреть на дисплее всю нужную или интересующую Вас информацию. Стоит добавить, что подсветка может гармонировать с цветом салона Вашего автомобиля. Конечно, вряд ли Ваш салон синий, красный или зеленый, но правильно подобранный оттенок добавит элегантности в Ваш автомобиль.

Различают три вида подсветок:

Очень важно обратить внимание на яркость и контрастность подсветки автомагнитолы. Точнее, на возможность их регулирования. В случае, если Вы не сможете регулировать яркость и контрастность подсветки своей автомагнитолы, в ночное время это может вызвать довольно большой дискомфорт. Такая магнитола в Вашем салоне будет скорее Вам мешать, чем помогать, словно яркий фонарь, светящий прямо в салоне Вашего автомобиля. Перед покупкой желательно уточнить у продавца, присутствует ли в выбранном Вами устройстве возможность управления хотя бы яркостью.

Всем хочется похвастать игровой сборкой, где любой элемент переливается всеми цветами радуги. Раньше это было доступно только умельцам и любителям работать с паяльником, а сейчас каждый может сделать свой компьютер сногсшибательным. Но, помимо фантазии и художественного взгляда, пользователю необходимо иметь хотя бы базовое понятие о принципах работы подсветки и о том, как ее правильно подключить. Тем более, устройства используют целый прицеп различных подключений, разъемов и программного обеспечения. И мы ему в этом поможем.

Где можно встретить подсветку

Создание подсветки в компьютере — это как работа фотографа со светом. Только в нашем случае фотограф — это пользователь компьютера, свет — RGB подсветка, а фотомодель — системный блок. Включив хотя бы одну лампочку в корпусе, тяжело остановиться, поэтому производители помогают пользователю творить и добавляют светящиеся элементы в свои устройства или комплектующие по-максимуму.

Подсветка есть везде: в наушниках, мышках, клавиатурах и даже ковриках. Светятся даже провода от блока питания.

RGB забралась дальше — теперь все комплектующие в корпусе умеют светиться, да еще и делают это синхронно. Радиаторы чипсетов, системы питания, текстолит и слоты оперативной памяти теперь в теме.

Разноцветная лихорадка затронула не только игровую технику и периферию, но даже каким-то чудом поселилась в игровых креслах.

Разъемы вентиляторов

В теории и практике подключения обычных вентиляторов к материнской плате практически ничего не поменялось. На рынке имеются все те же трехпиновые и четырехпиновые модели, каждая со своими плюсами и минусами.

Трехпиновые управляются с помощью регулировки вольтажа, а четырехпиновые с помощью PWM — когда на вентилятор приходят все 12 Вольт, но дозируются импульсами по технологии ШИМ. Также бывают вертушки с питанием через Molex, где нет вообще никакой регулировки, и вентилятор работает на всю катушку. Такой вариант подходит скорее для производственных условий, нежели домашнего гейминга. Тем не менее, все способы востребованы и подходят каждый под свои задачи.

От древности к современности

Первые вентиляторы с подсветкой были очень простыми: это полностью прозрачные лопасти и корпус с четырьмя диодами по углам. Никакой регулировки цвета, только максимальная яркость и топорное исполнение. Тем не менее, это было началом эпохи диодного света в компьютерах.

Они подключаются как обычный вентилятор, к 3 пин или 4 пин на материнской плате. Часто имеют дублирующий разъем для подключения к Molex-линии от БП. Дополнительных проводов для подсветки не имеют — она работает от питания самого вентилятора. Соответственно, никаких RGB-режимов здесь нет.

Современная версия подобного вентилятора полностью аналогична по разъемам и типу питания с моделью выше, но имеет модернизированную подсветку. Вместо четырех обычных диодов, там используется лента, на которой их, во-первых, больше, а во-вторых, они распределены равномерно по всей окружности. Сейчас модно как-нибудь обозвать технологию, поэтому назовем этот вариант просто — Fixed LED.

Он выглядит свежее, чем его первобытная версия с диодами по углам. И это базовый уровень для современного моддинга ПК. Зато у такого вентилятора нет никаких проблем с совместимостью хоть с железом 2005 года.

Вентиляторы Fixed RGB

Существуют модели, у которых есть вся палитра радуги, но она фиксирована для каждого диода в ленте и не регулируется. С каждым шагом цвет переходит по градациям и создает эффект радуги. Такие модели называются Fixed RGB (FRGB) — статичная разноцветная подсветка.

Вентиляторы с фиксированными режимами подключаются через обычные разъемы на материнской плате или с помощью Molex. Дополнительных проводов для управления подсветкой нет, а питание она делит с вентилятором. Тоже не имеет проблем с подключением к устаревшим системам и смотрится изумительно:

Вентиляторы RGB

Как и предыдущие модели, эти вентиляторы имеют привычные разъемы для управления лопастями, но тема подсветки и ее управления здесь куда шире.

Подсветка у этого типа вертушек регулируемая или управляемая. То есть, можно менять, цвет, яркость и включать различные режимы работы. Буквы RGB в названии говорят о том, что на борту имеется миллион различных оттенков, но в момент времени система может воспроизводить только один цвет и только по всей окружности. Это самая доступная и востребованная модель в моддинге.

Такие вентиляторы имеют два разъема: 4 пин для управления двигателем и 4 пин для подсветки (12V-G-R-B):

Для этого на современных материнских платах предусмотрены специальные выходы, с помощью которых можно управлять диодами напрямую:

Если же материнская плата не имеет такой функции, производители предлагают использовать для управления внешний контроллер, который полностью берет управление подсветкой на себя. При этом он подключается к USB и функционирует с помощью фирменного софта.

Вентиляторы ARGB

Те самые короли подсветки в современной сборке, которые могут все. Это миллионы цветовых оттенков и их вариаций одновременно, эффект радуги, пропеллера и стрелочных часов. Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать:

И это только малая часть того, что можно сделать с ARGB. На видео показан пример управления с помощью контроллера, но при подключении напрямую к материнской плате возможности творчества расширяются.

Вентилятор умеет показывать сразу все оттенки или светить каждым цветом попеременно. Также есть управление диодами поочередно, когда включены только несколько и освещается часть лопастей. Разнообразие таких эффектов достигается с помощью технологии адресуемых диодов, а возможности ограничены лишь рамками программного обеспечения и фантазией пользователя.

Впрочем, из-за диодов ARGB изменился и способ подключения. Теперь для этого используется трехпиновый разъем 5V-D-G или VDG для некоторых материнских плат.

Почти всегда такие вентиляторы имеют 6 пин разъем, который сразу включает в себя и управление двигателем, и управление подсветкой. На материнской плате разъемы разнесены, поэтому для подключения производители комплектуют вентиляторы специальными переходниками.

Для этого 6 пинов вентилятора раздваиваются на PWM для вентилятора и 5V-D-G разъем для подсветки. А если на материнской плате нет и такого выхода под подсветку, можно использовать выносной контроллер, только не RGB, как в прошлый раз, а ARGB. Он тоже подключается к USB и полностью управляет работой вентиляторов с шестью пинами.

Почему разъем RGB отличается от ARGB

Мы уже разобрались в том, какая подсветка бывает в современных вентиляторах и какие возможности кастомизации она открывает перед пользователем. Мы также знаем, что в основе света лежит диодная лента. Теперь разберемся с технической стороной вопроса и подробно рассмотрим принципы работы разных диодов и почему одним нужно четыре контакта, а другим достаточно трех.

Просто LED

Диодная лента, которая просто работает. Ничем не управляется и имеет только один цвет. Обычно используется для подсвечивания мебели, кухонных гарнитуров и в простых компьютерных вентиляторах типа Fixed LED.

Так как диоды светятся только одним цветом, лента имеет всего два контакта: плюс и минус.

Они мало востребованы в современных системах из-за одноцветности и вытесняются новыми видами.

RGB или 12V-G-R-B

В заблуждение часто вводит замысловатая аббревиатура, хотя на самом деле, это обычная RGB-лента с трехцветными диодами на борту. А 12V-G-R-B расшифровывается просто:

12V — напряжение питания диодов (12 Вольт);
G — зеленый канал;
R — красный канал;
B — синий канал.

Управление подсветкой с такими диодами происходит поканально. Каждый диод состоит из трех люминофоров (анодов) и трех катодов, где каждая пара работает строго для одного цвета. На ленте эти контакты выводятся как 12V-G-R-B:

ARGB или 5V-D-G

Если предыдущий тип подсветки можно назвать аналоговым, то этот стал полностью цифровым. А все из-за нанотехнологий: теперь каждый диод в ленте отвечает сам за себя и содержит внутри микросхему. Разъем 5V-D-G состоит из трех проводов и расшифровывается как:

5V — питание 5 Вольт;
D (DI) — цифровой вход;
G — масса.

В отличие от четырехпинового управления в RGB, принцип управления ARGB сильно отличается. Теперь, для изменения цвета нужно менять не провода, а цифровые сигналы. Все благодаря встроенному в диод контроллеру: светодиод стал самостоятельным и теперь общается с человеком только на машинном языке, который посылает ему компьютер через пин DI (Digital IN). Вот эти умные красавчики:

А вот один из них так близко, чтобы было ясно, как он работает:

Теперь, вместо внешнего контроллера переключением цвета занимается встроенный. А управление самим контроллером происходит по цифровому каналу DI. Когда диодов много, цифровой канал соединяет их последовательно, паровозиком, поэтому у каждого диода есть плюс, минус, DI — для приема сигнала и DO — для передачи сигнала следующему красавчику.

Фишка такого управления в том, что каждый диод может показывать любой цвет отдельно от других, тогда как в простой RGB системе диоды будут светиться этим цветом одновременно. На практике это выглядит так:

А если подключить в работу какую-нибудь программу для управления адресной подсветкой, то получится так:

Программное обеспечение для управления подсветкой

Asus — AURA Sync

MSI — Mystic Light

Gigabyte — RGB Fusion 2.0

ASRock — Polychrome Sync

Кроме производителей материнских плат утилиты для настройки подсветки выпускают и другие компании. Например, у Razer это Chroma, у Corsar — iCUE, SteelSeries — Engine 3. Cooler Master — MasterPlus+, а у Thermaltake это RGB Plus. Одним словом — у каждого известного производителя компьютерных комплектующих и аксессуаров есть что-то свое.

Вместо тысячи слов

Тема раскрыта, читатель прокачал знания, а компьютер стал еще ярче — вот результат нашей с вами работы. Остается только дать волю воображению и наслаждаться правильной подсветкой, попивая сок у себя в кресле (с подсветкой?).

Вывод сей басни таков: перед выбором комплектующих нужно убедиться, будет ли в сборке сделан упор на подсветку и ее синхронизацию. Затем разобраться со своими музами и вдохновением, чтобы понять, какой тип диодов подойдет больше: RGB или ARGB. Для этого подбираем правильную материнскую плату с нужным выходом для контроля подсветки, а потом и другие комплектующие.

Если компьютер уже собран и хочется добавить в него частицу единорога, а материнская плата не понимает, что от нее хотят, есть выход: внешние контроллеры. Порой, это даже удобнее, потому что режим и яркость подсветки можно менять пультом в обход ПО производителя. Ну а разноцветные диоды сделают свое дело, можно поверить на слово.

Решились украсить рабочее место светодиодной лентой, но не знаете, как это сделать? Сегодня мы рассчитаем необходимую мощность блока питания, пошагово разберем установку ленты и узнаем, как можно ей управлять.

Необходимые комплектующие

Прежде всего, нам понадобится сама лента, ее главные характеристики — требуемое напряжение и потребляемая мощность на 1 метр. Для чего это нужно — объясним позже. Также ленты отличаются типом светодиодов, но в данной статье это не имеет значения.

Поскольку, кто бы сомневался, лента не может работать без питания, покупаем блок питания. Очень часто их продают в комплекте с лентой. Такое решение предназначено для небольших простых проектов. Чтобы сделать какую-то сложную систему подсветки, БП придется покупать отдельно.

Контроллер. Если светодиодная лента одноцветная — можно обойтись и без него, понадобится лишь докупить выключатели. В иных случаях контроллер позволит управлять лентой как вам вздумается: переключать цвет, режимы, настраивать яркость, управлять подсветкой с телефона. Если лента адресная, то с помощью контроллера можно управлять каждым светодиодом отдельно.

Профиль. Даже если клеить ленту на торец стола, лучше купить алюминиевый профиль: тепло, излучаемое светодиодами, будет лучше отводиться, что замедлит их деградацию. При покупке профиля нужно обратить внимание на ширину нужной светодиодной ленты, чтобы не прогадать и не купить слишком узкий.

Как рассчитать требуемую мощность БП

Безусловно, для подключения светодиодной ленты понадобится блок питания, но как узнать нужную мощность?
Первым делом смотрим технические характеристики ленты, где необходимо обратить внимание на два пункта:

Напряжение
Потребляемая мощность ленты на 1 метр

Нужная мощность блока питания определяется по формуле
Pᴘsᴜ = Psᴛʀɪᴘ * lsᴛʀɪᴘ * K

Pᴘsᴜ — требуемая мощность блока питания
Psᴛʀɪᴘ — потребляемая мощность ленты на 1 метр
lsᴛʀɪᴘ — длина ленты
Чтобы блок питания проработал дольше и без сбоев, нужно брать его с небольшим запасом ~30%, для этого в формулу вводим K — коэффициент = 1.3 (30%).

Например, если нужно купить данную светодиодную ленту:

В характеристиках уже указана суммарная потребляемая мощность, но представим ситуацию, что ее нет.

Смотрим на напряжение: 12 В => нужен блок питания на 12 вольт.
Теперь потребляемая мощность: 14.4 Вт/м
Длина ленты 5м

Считаем:
Pᴘsᴜ = 14.4 * 5 * 1.3 = 93.6 Вт

Таким образом, нужен блок питания на 12 В и 93.6 Вт

Резка ленты и поклейка

Резка ленты осуществляется строго в определенных местах, обозначенных на ней. Чем резать ленту — не имеет значения, но удобнее всего делать это ножницами. Главное — выполнить операцию аккуратно, не повредив пятаки: они понадобятся для спайки.

Место, на которое мы собираемся клеить ленту, лучше обезжирить для хорошей сцепки клея с поверхностью.
Если отрезок длинный — защитную пленку лучше снимать по мере приклеивания.

Пайка ленты

Если на ленте присутствует силиконовый слой, который выступает в роли влаго- и пылезащиты, его нужно срезать в месте соединения.

Теперь зачищаем пятаки, после чего лудим их.

Спайка кусков ленты осуществляется строго согласно разметке. При неправильном подключении ничего плохого не произойдет, но лента будет работать некорректно.

Установка БП и выключателей

Блок питания устанавливается в легкодоступном месте. Перфорированная поверхность не должна закрываться декоративными панелями вплотную, так как необходим свободный теплообмен. Несколько кусков светодиодной ленты подключаются к блоку питания параллельно. При последовательном соединении ленте может не хватать тока, из-за чего светодиоды будут недостаточно яркие. Рекомендуется не делать длину отрезка ленты более 5м.

Выключатель можно вынести в любое удобное для вас место.

Если светодиодная лента многоцветная, то ей понадобится контроллер. Связь с контроллером может осуществляться как по радиоканалу, так и с помощью ИК-сигнала. Во втором случае понадобится вывести ИК-порт на видное место.

Установка профиля

По способу установки существует два вида профилей: накладной и встраиваемый. Для решения различных дизайнерских задач выпускается широкий ассортимент как профилей, так и рассеивателей к ним.

Профиль закрепляется в зажимах, которые, как правило, идут в комплекте.

Способы управления подсветкой

Кроме стандартного управления через контроллеры и выключатели, светодиодной лентой можно управлять с помощью голосового ассистента. При покупке такой ленты нужно обратить внимание на поддержку нужного вам помощника.

Потратив немного своего времени и денег, можно кардинально изменить рабочее место и придать ему особый стиль. Если же вы еще не определились с вариантом расположения подсветки и нужно ли вообще это - ознакомьтесь с предыдущей статьей.

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

И это правильно. Самое время последовать совету из предыдущей темы, оставить эту недосхему в покое и собрать таки нормальный блок питания где все нужные опции уже есть изначально. Городить ещё один регулирующий (и греющийся) узел - ну это просто костыль для инвалида. зы. Эффективность показанного радиатора от видеокарты без принудительного обдува примерно равна эффективности ровной пластины такого же размера. Такие мелкие и частые рёбра в пассивном варианте не работают. То же самое относится и к процессорным кулерам.

Пропил ослабит жёсткость, имхо, и защёлки не будут "дожиматься". Как вариант - разъёмное соединение, на стальных штифтах.

Это не "челенж", а совсем другое слово, нецензурное. Если тахо неисправен (не выдает напряжение или оно занижено), то просто не будет регулировки "вниз", мотор должен запускаться.

Вот.Отвлекусь немного. Схема моя. Сам разработал. Для цифрового усилителя. 1000ватт 8Ом. Мощность 2000ватт. ИИП. Работает как и планировал.

В двух книжках уже прочитал, что резистор шунтирующий рег.транзистор, используется для ограничения рассеиваемой мощности на этом транзисторе. Надо поразбираться.

извиняюсь, но я не совсем понял. в оригинальной схеме при нагрузке на выходе 12В и 5А(т.е. 3 галогенки 12V20W) все детали на плате комнатную температуру имеют. и силовые транзисторы еле теплые(может 40-45 градусов примерно.. около часа стоял. ). Значит судя что все холодное там мало мощности в тепло уходит. трансформатор у меня правда слабоват в данный момент(что-то поменьше 200Вт) напруга поменьше. 22 переменки, и после выпрямителя 30В на схему идет.. вот он теплый чувствуется поэтому. я не понимаю как замерять на линейном узле регулировки? на силовых транзисторах ясно - там 30В приходит на коллекторы , 12В на выходе ставлю, ток 5А - значит (30-12)*5=90Вт на 4 транзистора. по 22Вт на каждый. они по 2шт на двух радиаторах стоят+ кулер. т.е. реально еле-еле теплые(по даташиту 125W каждый может держать).. а вот как на узле тока эту мощность прикинуть или замерять не понимаю. в БП места очень много пустого. там можно еще один такой же блок вместить. радиаторы есть мощные и кулер могу еще один добавить. так что охлаждение и кулеры разместить не проблема. мне главное как-то узел(что зеленым выделен) наладить.. или в оригинальной схеме или хоть отдельной платой. чтоб там регулировка ток была и главное, чтоб если ставлю 4А, то и при КЗ выше не ползло.

Похожий контент

Здравствуйте люди добрые)
Вопрос к тем, кто имеет опыт в этом:
Есть планшет (Digma plane 10.7 3G) на нем перестала работать подсветка (видно очень тускло)
не могли бы вы подсказать с чего начать диагностику , а в дальнейшем ремонтом этого планшета. Просто я в этом деле новичек от слова "совсем" ((
При себе из инструментов имеется: паяльник, фен, мультиметр.

Здравствуйте! Приобрел Светодиодную лампу с радиатором на цоколе E27 взял сразу с запасом по мощности 80W (чтобы в итоге светила как 40w) (фото во вложении)
Прошу помочь сделать эту лампу долговвечной, знаю что эти лампы страдают от перегревов, для этого взял лампу с радиатором и теперь хочу уменьшить ток на плату. читал что для этого на схеме находят токоограничевающие резисторы, и убирают один из них
Прошу помочь найти на схеме токоограничевающие резисторы и по возможности подсказать что с ними сделать, чтобы лампа горела не один год, можно даже уронить мощность (световой поток) в 2 раза.
Заранее всем спасибо! за помощь отблагодарю. (если нужно сделаю доп.фото или вышлю эти в хорошем качестве)
Надписи на плате :
1. надпись на микросхеме: SIC9555A ниже (960NY8F) микросемы 2шт
2. Диодный мост КВР310

Здравствуйте.
Не могу найти никакой информации о разъеме на преобразователе CCFL подсветки на старом ноутбуке ASUS.
Преобразователь U3S, к ноутбуку ASUS F8S.
Подскажите пожалуйста, как можно найти этот разъем у поставщиков.

Продам одноканальные USB-приставки "АВТОАС-ЭКСПРЕСС" и "АВТОАС-ЭКСПРЕСС М".
Осцилографы, предназначенные для экспресс диагностики авто. Думаю, эти приборы не нуждаются в рекламе. https://www.acelab.ru/dep.auto/contacts.php
"АВТОАС-ЭКСПРЕСС М" (1-4 фото). В комплекте две линейки (индуктивная и емкостная), CD установочный диск, паспорт. Полностью исправный, не зависает. Хранился в серебристой пенке аккуратно (2 картинка), в работе был мало. Цена 10 000 р. Торг.
"АВТОАС-ЭКСПРЕСС" (5 фото). Без датчиков. Ради интереса использовал самодельные датчики, все работает прекрасно. Прибор доработан. Внутрь встроен синфазный фильтр от помех. Снаружи пластиковый корпус закатан в медную фольгу-экран и наклеен серийный номер. Вскрывать не желательно, но если нужно, то вскрою, но обратно закатывать в медь уже не буду.. Прибор полностью исправен, не зависает. Цена 6 000 р. Торг.
Приборы брал в основном ради интереса. В работе были мало, тк на повседневку и выезды имею МТПро-3 и Диамаг-2. Сейчас эти приборы просто лежат пылятся.
Отвечу на все вопросы.
Отправлю в регионы по предоплате.

Добрый день!
С помощью WS2812B и wi-fi контроллера как на фото, сделал себе подсветку телевизора, питание от БП на 5 В 12А.

Ленту соединял по углам телевизора 3 проводками.
Все работало, потом в какой-то момент в одном углу отошёл сигнальный провод от контакта ленты.
Долго не доходили руки доделать. Сейчас перепаял соединение, сигнальный провод подключил не к концам участков, а через один светодиод до конца участка.

Теперь светится только первый участок ленты, остальные нет. Прозванивал, напряжение на участках есть. Если закоротить сигнальный контакт и 5 В перед каким-то светодиодом, то он начинает гореть, но при этом не реагирует на контроллер,

если соединить любой сигнальный контакт с первого участка с любым сигнальным контактом другого участка, то светодиоды первого участка расположенные после этого контакта также перестают гореть.
Что может быть не так, как починить?

Читайте также: