Ремонт задней подвески ауди а6 с5 кватро
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Всем привет. Наконец привел в порядок заднюю подвеску в кваттрухе. После замены переда и поездки на развал-схождение — решено было перебирать весь зад, т.к. сайлентблоки были уже уставшие, возникли сложности с регулировкой развал-схождения, хотя, замечу, что ничего нигде не стучало и ни скрипело.
Работы выполнял не сам, т.к. не было ни времени, ни особого желания возиться с ней, поэтому отдал знакомым ребятам на СТО, которые все сделали быстро и как надо, по красоте.
Скажу, что само устройство задней подвески а6 с5 кваттро не такое сложное, как кажется на первый взгляд. Хотя процесс переборки задней подвески на кваттро достаточно объемный и трудоемкий, при желании можно самому все сделать, главное изучить как устроена задняя подвеска и какие запчасти нужны.
Сам процесс разборки, сборки задней подвески кваттро, а также перечень запчастей необходимых, хорошо расписан в б/ж Hajfat (ему спасибо отдельно))).
Я опишу как устроена задняя подвеска кваттрухи и что я менял в ней, что вообще надо менять, если кто-то тоже уже подошел к ремонту.
Итак, держит все подрамник, в нем 4 сайлентблока (под №2), которые, как правило, долговечны
К подрамнику примыкает траверса в которой 2 сайлентблока (под №5) и опора коробки в ней 1 сайлентблок (под № 12)
Все сайлентблоки вышеуказанные у меня были в порядке, стоят родные еще, их не трогали.
Переходим к рычагам. С каждой стороны по два рычага — верхний и нижний, которые держатся на подрамнике и поворотном кулаке.
В поворотном кулаке стоит 4 одинаковых сайлентблока с каждой из сторон авто (всего 8 шт), соответственно через них крепятся верхний и нижний рычаги к кулаку на рис. под №2
Всем привет! Продолжаем по устройству задней подвески
От подрамника к поворотному кулаку с каждой стороны авто идет поперечная рулевая тяга (на рис. под №1), крепится она к кулаку болтом М12, а к подрамнику эксцентриковым болтом под внутреннюю звездочку (на рис. под №5) по 1 шт с каждой стороны, с его помощью регулируется схождение колес.
Фото с интернета самого болта
У меня болты намертво приросли к поперечным тягам и прокручивались вместе с сайлентблоком в них, из-за чего нельзя было настроить схождение колес
Сами поперечные тяги в удручающем состоянии
Поэтому решено менять их. И тут начинается то, за что мы любим а6 с5, сайлентблоков поперечной тяги отдельно в продаже я не нашел, заменителей самой тяги тоже нет, только оригинальная поперечная рулевая тяга VAG.
Вот она
Также стабилизатор крепится к поворотному кулаку через стойку стабилизатора (соединительная тяга) их 2 шт (на верхнем рис. под №16), у меня стояли еще родные ауди, 04 г, кстати целые, но были заменены, т.к. купил уже новые, старые сохранил.
Взял лемфердер, оказалось сделан в Китае, что меня удивило, но дали гарантию, качество хорошее, болты в комплекте
Итого: общее количество сайлентблоков в задней подвеске кваттрухи (включая сайленты в подрамнике) — 25 шт., 4 эксцентриковых болта с шайбами и гайками, 2 поперечных рулевых тяги, 2 втулки стабилизатора, 2 стойки стабилизатора и ряд болтов, которые все это держат. Вот и все.
С рычагами ничего не делали, ни пескоструили, ни красили, оставили как есть, еще походят, все болты промазаны графиткой как надо
Вот такой шлак остался после замены сайлентблоков
Тормозные колодки были уставшие, тоже заменил их
Вот так стоят сайлентблоки из полиуретана "Точка опоры" в нижнем рычаге
На этом с подвеской все. Описал, надеюсь, понятно. Если что, спрашивайте.
По ощущениям скажу, что, как мне кажется, стало помягче и рулится авто более четко, так сказать стало более собраннее что-ли.
Цена вопроса: 400$ (все запчасти+работа+развал-схождение).
Всем удачи на дорогах и, меньше поломок!))
Стоимость работ по ремонту Audi необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!
Диагностика
Замена ГРМ
Прочее
Ремонт генератора
Ремонт ГУР
Ремонт двигателя
Ремонт КПП
Ремонт подвески
Ремонт стартера
Ремонт сцепления
Ремонт тормозной системы
Ремонт ходовой
Техническое обслуживание
Электрика
Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам
Где отремонтировать Audi
Автосервис Солнцево
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Главмосстроя 7а
Метро:
Боровское шоссе, Солнцево, Говорово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Алтуфьево
Адрес: СВАО
г. Москва, ул.Илимская вл.3Ж, стр.3
Метро:
Алтуфьево, Бибирево, Лианозово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Волочаевский
Адрес: ЮВАО
г. Москва, ул.Волочаевская 12а
Метро:
Площадь Ильича, Римская, Курская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Сокол
Адрес: САО
г. Москва, ул.Острякова д.3
Метро:
Сокол, Аэропорт
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Фили
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Тучковская 13 стр.2
Метро:
Багратионовская, Фили, Деловой Центр
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Домодедовская
Адрес: ЮАО
г. Москва, Каширское ш. д.67 стр.14
Метро:
Домодедовская, Зябликово, Красногвардейская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Ш. Энтузиастов
Адрес:
Ш. Энтузиастов 56с44
Метро:
Перово, Новогиреево, Соколиная гора
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Автосервис Балашиха
Адрес:
г. Балашиха, Леоновское ш. д.8
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Автосервис Химки
Адрес:
г. Химки, Нагорное ш. д.2 корп.7
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Вся представленная на сайте информация, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить
И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.
Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.
И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны
Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.
-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам
-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например
-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы
Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь
Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов
-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)
Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку
Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину
Откручиваем нижний болт крепления амортизатора
-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя
-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS
-устанавливаем гидравлическую стойку под балку
-откручиваем болты крепления продольных рычагов
-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову
-балку можно извлекать
Теперь приступаем к разбору.
-откручиваем наружные болты верхних рычагов
-переходим ко внутренним.
И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно
-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку
-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага
Скорее всего не получится.
-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке
-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам
-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет
-берём в руки (хором!) «болгарку…
-откручиваем болты крепления стабилизатора
-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.
А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки
не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)
-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)
-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра
-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место
-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски
-их нужно совместить с выступами рычага
Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером
-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг
-и тут поможет маркер
Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент
-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы
-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками
-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги
Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.
-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра
-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы
-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,
я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом
Затем уже можно откручивать центральный болт
-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок
Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа
-уже привычная процедура извлечения
зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.
Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте
Обратный процесс значительно проще
-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:
— в связке болт-гайка присутствует несколько шайб.
Размещаются они так:
-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.
И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.
Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие
Так будет проще совмещать отверстия
-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага
-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.
-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.
-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину
-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор
И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.
-вставить тормозную трубку в фиксаторы
-надеть разъёмы на датчики ABS
-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.
Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.
Всем привет. Наконец привел в порядок заднюю подвеску в кваттрухе. После замены переда и поездки на развал-схождение — решено было перебирать весь зад, т.к. сайлентблоки были уже уставшие, возникли сложности с регулировкой развал-схождения, хотя, замечу, что ничего нигде не стучало и ни скрипело.
Работы выполнял не сам, т.к. не было ни времени, ни особого желания возиться с ней, поэтому отдал знакомым ребятам на СТО, которые все сделали быстро и как надо, по красоте.
Скажу, что само устройство задней подвески а6 с5 кваттро не такое сложное, как кажется на первый взгляд. Хотя процесс переборки задней подвески на кваттро достаточно объемный и трудоемкий, при желании можно самому все сделать, главное изучить как устроена задняя подвеска и какие запчасти нужны.
Сам процесс разборки, сборки задней подвески кваттро, а также перечень запчастей необходимых, хорошо расписан в б/ж Hajfat (ему спасибо отдельно))).
Я опишу как устроена задняя подвеска кваттрухи и что я менял в ней, что вообще надо менять, если кто-то тоже уже подошел к ремонту.
Итак, держит все подрамник, в нем 4 сайлентблока (под №2), которые, как правило, долговечны
К подрамнику примыкает траверса в которой 2 сайлентблока (под №5) и опора коробки в ней 1 сайлентблок (под № 12)
Все сайлентблоки вышеуказанные у меня были в порядке, стоят родные еще, их не трогали.
Переходим к рычагам. С каждой стороны по два рычага — верхний и нижний, которые держатся на подрамнике и поворотном кулаке.
В поворотном кулаке стоит 4 одинаковых сайлентблока с каждой из сторон авто (всего 8 шт), соответственно через них крепятся верхний и нижний рычаги к кулаку на рис. под №2
Читайте также: