Ремонт втягивающего реле стартера таврии

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Итак, методом тыка установлено, что на моей славуте 2003 г.в. нужно поменять втягивающее, ибо с заядлой периодичностью стал заводится путём замыкания контактов на реле на стартере отвёрткой.

Собственно вопрос, как пошагово его поменять, какие подводные камни, и так далее. Ну, чтобы сделать правильно и ничего не повредить. Или ткните носом в тему, ибо поиск ничего толкового не выдал.
СПС

Скинуть клемму с АКБ, открутить клемму с втягивающего, снять управляющую клемму с него же, открутить два болта, крепящих втягивающее, уронить гайки в лыжу, многоэтажно выругаться, снять реле :) Сборка в обратной последовательности, гайки взять новые, в лыжу ронять необязательно, материться несколько менее многоэтажно.

Есть корейские стартеры, втягивающие от них не подходят к советско-харьковским, корейское - без крепежных "ушей". А так вообще все просто.

Снять аккумулятор,
отвинтить две гайки крепления стартера,
легко вытащить и на верстаке уже заняться ремонтом.
Кроме втягивающего посмотреть втулки обязательно.

кстате да. у меня хитрожопый такой, еле нашел втягивающее, и то бу.
там даже чего то паяли при его снятии/установке, так шо вроде не все так просто

Ну вот, как обычно. Рассказываю нюанс. Пошёл в магазин, купил реле заводское типа, один в один, херсонское, как у меня стояло. Ну и поставил точно так же, как у меня и стояло, то есть развёрнуто клемой боковой (с т оненьким проводком) к двигателю. Ну, прикрутил всё. Подключаю клему аккумулятора. А оно как БАБАХНЕТ И ЗАТИХЛО! Ну, короче, реле нагрелось дико, нифига не работает. Ну снял, охладил. Посталвил наоборот, клемой к радиатору. Подключил, всё работает провода наоборот. ВЫВОД: Тупа контаты + и - на новом реле сделаны наоборот. Ну не идиотизм. Вот вам и простота вопроса.

на этой неделе купил стартер в сборе, херсоновский, - там реле клеммой к двигателю. Наверное, у тебя - из экспериментальной шуточной партии )

Дык замыкая контакты на реле стартера ты как раз заставляеш срабатывать втягивающее. Мож тебе надо контакты в замке почистить?

Storag
Я так понимаю, что они не равнозначные. При обратном подключении реле работает "наоборот" Как соленоид.

Это что-то новое! Если это-не специальное,поляризованно� � реле,то на полярность мона чихать,какая разница,к какому полюсу притягиваться железу-северному или южному.

Кук
Вы, конечно, будете смеяться, но я провёл эксперимент специально для неверующих. При помощи старого реле и блока питания на 12 вольт. Так вот при подаче питания "+" на управляющий контакт и на положительный и на отрицательный "-" реле работает. Втягивает. При смене на силовых контактах + и - местами происходит КЗ. И реле греется и не втягивает (то бишь пружита удерживает шток в вытянутом состоянии.) ТО ЕСТЬ КОНТАКТЫ НЕ РАВНОЗНАЧНЫЕ. Как различить: Контакт с контактным квадратиком рядом - отрицательный.

А все очень просто: очевидно,при таких и подобных работах не следует тупо следовать принципу - тут тогда было так. И если по какой-то причине клемма оказалась не с той стороны,то следует остановиться и подумать,прежде чем делать искру.

Разговор был о том, что клеммы неравнозначные, при том, что говорили, что пофиг что куда подключать. И откуда мне при покупке и установке реле знать, что контакты видите ли поменяны местами, и клемма не с той стороны. Они же не маркированы и я не думаю что ты бы их подключал как-то по другому, чем так как было раньше при абсолютно идентичных запчастях.
Да, я предположил, что реле работает наоборот, ибо не знал что там внутри и не хочу знать. Предположил, что оно работает как приводы центрального замка при смене полярности. Но это не суть темы. А суть в том, что возможны и такие как у меня варианты реле. Будьте бдительны.

А вот теперь понятно.А привод ЦЗ,кстати,не соленоидного типа,а обыкновенный эл.двигатель с редуктром.Но этого знать тоже не стоит.

контакты на втягивающем не равнозначны, см. электросхему. и втягивающее может стоять управляющим к двигателю и наоборот. сам недавно менял - старое стояло управляющим к двигателю, новое - управляющим к радиатору.

Так вот,если таки посмотреть схему,они таки-да неоднозначные и только потому,что к одному выводу прицеплена обмотка,а второй- сам по себе.. Следовательно,если просто втыкать провод от АКБ,могут и искры лететь,НО если перед этим включить мозги и посмотреть,какой вывод сам по себе,а какой омеет еще одно подключение,тогда не имеет никакого значения само пространственное положение- в ту сторону,или в другую.

Неоднозначные точно! Я когда покупал втягивающее, продавщица так и сказала: я его помечу, но если при установке перепутаете полярность и перегреете его - назад не возьму! И я поставил как было - контактом к блоку- так оно греться начало! Я сразу переставил и езжу до сих пор нормально. Отаке.

У меня вот такая вот проблема - была полная разрядка аккумулятора, сейчас он нормальный. Все ок. Но, при включении стартера происходит громкий щелчок. И все. Стартер не крутит. Втягивающее новое, привод новый. Неужели гаплык стартеру. :(

была полная разрядка аккумулятора, сейчас он нормальный. происходит громкий щелчок. И все. Стартер не крутит. Втягивающее новое, привод новый. Неужели гаплык стартеру. :(

на данный момент стартера к таврии выпускает ОАО Электромаш.

Подробные данные про техосмотр и конструкцию стартера таврии вы найдете на этой странице тех. руководства:

Эта статья содержит далеко не исчерпывающий объем данных. Здесь нет замены бендекса (обгонной муфты). Тут нет проверки обмоток ротора, так как я не имею в распоряжении омметра и прибора для контроля короткозамкнутых витков. Однако я думаю, что здесь можно найти что-то другое, чего возможно нет в других руководствах

Верхняя крышка со втягивающим реле
Нижняя крышка
Статор
Ротор с обгонной муфтой (бендексом) в сборе

Итак выкрутили болты, сняли верхнюю и нижнюю крышки. При этом вы успели словить все четыре пружины, которые прижимают контактные угольки к ротору. Я забыл про них сказать, извините, не надо спешить делать, не прочитав абзац до конца.

Замечание, — не старайтесь выбить втулку сразу, действуйте размеренно. Выбили немного, — посмотрите или втулка не расслаивается. Само собой, — при выбивании положите верхнюю крышку на край стола. Обратите внимание, — что втулка стартера, бронзо-графитовая, достаточно хрупкая. Не надо ее колотить со всей силы. А вдруг она вам еще будет нужна, для каких-то других дел 🙂

рис. 1. Выбиваем втулку из верхней крышки

Рис. 2 Выбив пару миллиметров, — проверяем, или ничего не погнулось, отламалось

Рис. 3 выбили втулку до конца, на фото старая втулка и оправка (головка)

После того, как втулка выбита, — проверяем ее посадочное место и проходим по нему полукруглым надфилем. Далее забиваем новую втулку.

Замечение по поводу новой втулки:

Старые мастера проваривают втулки в машинном масле, я рекомендую вам делать так же. Дело в том, что бронзографит впрнципе материал пористы, поэтому с помощью такой процедуры вы продолжите жизнь вашем4у стартеру.

Замечание 1.

Если вы имеете тики, — лучше будет сажать втулки именно с их помощью. А идеально это делать с помощью пресса. Кроме того, желательно контролировать внешний диаметр втулки, поскольку не все они сделаны идеально и имеют примерный диаметр. И еще — не надо давить со всех сил, — убитое гнездо означает большие затраты.

Кук (Таврия.орг.юа) : часто втулки имеют примерный диаметр,не всегда она полезет,а если полезет,хана гнезду. Посадка там должна быть таки прессовая,но не с диким натягом.Поэтому я все их протачивал на оправках.

Будьте готовы к тому, что купленная вами втулка будет перекашиваться, упрямится и вообще не захочет вставать на место. Тут есть только один совет. Не бейте по ней молотком, подкладывайте — старую втулку или кусок алюминия, а лучше брусок из дерева. И сделав пару ударов, смотрите, или втулку не перекосило в отверстии. Я для проверки прямого угла использовал жену. Ваша, может вас по…, так что эта процедура — творческая.

Замечание:

Я уже писал, что лучше тиками, но при наличии понимания процесса и опыта … ну вы поняли, — бегом за тисками 🙂

Работа эта требует аккуратности и сноровки. С первого раза, первый раз в жизни, втулку забить сложно, почти невозможно Поэтому мой совет, — сразу покупайте несколько втулок на запас, для экспериментов так сказать.

Рис. 4 Вставляем втулку, и с помощью оправки забиваем ее.

Можно использовать деревянный брусок или же старую бронзографитовую втулку.

Рис. 5 Часть втулки вошла в посадочное отверстие, дальше добиваем втулку, чтобы она стала в уровень с крышкой, — то есть не было выступа.

Посмотрите. на втулку будет след от перекоса, т.к. она мягче чем алюминиевый корпус стартера. Скосите около 0,1 мм, под углом 10-20 градусов, начав с противоположной стороны, относительного того края, где идет перекос. Также можно немного пройтись по посадочному отверстию, сделав его шероховатым, и немного снять материал. Не надо делать здоровую дырищу, пару движений надфилем — вполне хватит. тут лучше недо-, чем пере- …

Повторюсь еще раз, — будьте аккуратны. Ведь один сильный удар, — и верхнюю крышку можно идти покупать новую. А это около 15-20USD. Оно вам надо? Лучше не спешить.

Развертка установленной втулки

Новоустановленную втулку необходимо обязательно обработать специальным образом, чтобы обеспечить достаточную точность обработки ее внутренней поверхности под вал. Выполняется данная операция так называемой разверткой. Я использовал для этой операции регулируемую развертку, каждый раз проверяя размер отверстия с помощью ротора. Конечно желательно при развертке обеспечить соосность/перпендикулярный оси отверстий в верхней и нижней втулках.

Замечание 2:

Идеально разворачивать все в станке, так проще сделать все соосно и красиво. Я вижу эту операцию так, — собираем стартер, без ротора, крепим его в фрезерные тиски и протачиваем насквозь обе втулки. Ну или точим отдельно крышки, тогда — может возникнуть несоосность. Поэтому если вы хотите идеала, — в ищите подходящий фрезерный станок.

Нижняя крышка и ее втулки.

С нижней крышкой ситуация более веселая. Там прикреплен изолятор для статорных контактов, который лучше снять, перед любыми манипуляциями с оной деталью. Выбивается и вставляется втулка аналогично верхней. Однако следует учесть что ее высота несколько ниже чем у верхней втулки, поэтому возможно возникнет необходимость обработать торец этой детали надфилем.

Втягивающее реле

Стартер запускается с помощью сильнотокового реле, которое крепится к его верхней крышке. Снимаем его, откручиваем контакт от статорной обмотки. Как правило эта деталь никогда не ломается, поскольку там поломаться просто нечему, но очень часто народ ее меняет. Почему так получается?

Очень просто, — вместо замены реле, достаточно его один раз разобрать и почистить/смазать. Дело в том, что контакты болты и контактный пятак имеют очень большой ресурс. Реально эта деталь тоже не ломается. Но к сожалению от попадания влаги, грязи и срабатывания реле, контактные поверхности быстро корродируют.

Рис. 9 Очищенные части втягивающего реле

Конечно, перед сборкой стоит смазать детали, и не забыть поставить поставить кольцо-прокладку и пружину на место.

Сборка стартера не отличается сложностью, необходимо лишь верно выставить дистанционные шайбы. Необходимо обеспечить отсутствие продольного люфта, для проверки чего достаточно потрусить в руках собранный стартер. Максимальный продольный люфт составляет 0,7 мм. Лично я бы рекомендовал делать как можно поменьше!

Проверка

Собранный стартер должен прокручиваться за бендекс, с небольшим нагятом, поскольку все-таки ротор сдерживается угольными контактами , которые поджимаются пружинами. В идеале его можно крутить одним пальцем.

Якорный вал не должен выходить за поверхность верхней крышки. При включении стартера без нагрузки он должен быстро разгоняться до высоких оборотов и крутиться равномерно без заедания и посторонних звуков. При этом втулки не должны разогреваться.

РЕМОНТ СТАРТЕРА ТАВРИИ : 61 комментарий

Пишите на форум, тут сложно вам объяснить все нюансы.

да нет причину нашел, теперь другая проблема, купил новый стартер, установил, но машину не завел, после того как зарядил аккумулятор, машина все же завелась и то с помощью затядного устройства, выехал проехал примерно 10км, после того, как заглушил двигатель завести его не смог, стартер вел себя как будто не хватает мощности аккумулятора, обьясните в чем причина такого поведения стартера ( стартер изготовлен заводом ЕЛЕКТРОМАШ)

Может аккумулятор сел.

подскажите пожалуйста, при запуске двигателя стартер молчит, но контрольные лампы, никаких звуков он тоже не издает, что это может быть?

2Николая, — я совершенно не понял смысла вашего комментария. Если вы объясняетесь в основном на украинской, пишите лучше на рідній мові. В нас на блозі не верховна зрада, зрозуміємо.

Если двигатель не заводится стартер работает даже при выключенном зажигании пока не не снимешь клему акб

Если отпаялись провода, может был настолько сильный перегрев, что вал выгнут. Но вероятность этого крайне низкая, конечно.

Втулки перепробовал разные, даже делал с щеток электродвигателя, одно и тоже, такое впечатление что вал дугой выгнут, дело в том что стартер так получилось что работал минут пять, заклинил замок. вот после этого началась вся вот эта херня, корпусины переднюю и заднюю растачивал на координатно — расточном в ось. А по ламелям, вал достался в наследство, что с ним делали не знаю,стартер с ним работал через раз, крутит потом стал пальцем поправил работает, провода что оттошли видно визуально. Пайка вообще это надежно? Долго будет служить или всетаки ставить новый якорь? Спасибо

Ну пропаяли, — так и надо. Только странно, как они отошли, и почему.

Теперь понятно — стартер расположен на КПП а не на двиг (как на тавре). Действительно не подойдет — еще и принцип расположения опор вала другой.

Итак, что же делать если стартер не работает совсем или работает из рук вон плохо, машина заводиться через раз и постоянно приходиться держать себя в напряжении, а вдруг опять не заведется … Попробуем разобраться во всех основных причинах по порядку.

Вообще срок службы аккумуляторной батареи сильно зависит от производителя. Обычный интервал — От 1.5 до 4 лет. Очень редко какая батарея «выхаживает@ больший срок.

Определиться с состоянием аккумулятора достаточно просто. Достаточно проверить напряжение покоя на нем и плотность электролита, замерять напряжение на нагрузочной вилке.То есть практически, если у вас гаражно-кооперативные условия, под рукой необходимо иметь вольтметр и ареометр.

Такая проверка, безусловно, не самая точная качественная, но в гаражных условиях достаточно практичная. Найти нагрузочную вилку обычно будет проблемой, хоят если поставить себе цели и обойти местный автомобильный рынок, то может и купите этот прибор.

Обратите внимание, что если стартер при этом начнет издавать щелкающие звуки, это означает одно из двух. Либо у соседа тоже севший АКБ. Либо же провода, которыми вы подключили донора, — слишком хлипкие для такой операции. Тут можно посоветовать только запускать карбюраторную машину толкачем. В моем случае помогло три бутылки пива 🙂 то есьт три соседа и пару метров толкания машины.

Если нет напряжения на верхней клемме (к ней подходит плюсовой провод с аккумулятора), то скорее всего вина в отсутствии контакта на клемме аккумуляторf, либо же в самом проводе.

Если нет напряжения на боковой клемме (зелёный провод). Проблема в замке зажигания, либо в реле стартёра. Реле на стартёр стоит не на всех моделях Таврий. Располагается, обычно, за катушкой. Рядом с реле включения вентилятора. Предохранителей в этих цепях нет.

Если напряжение везде есть, а стартёр не работает, либо работает плохо, то прежде чем снимать стартёр — проверьте массу между кузовом автомобиля и двигателем. В Тавриях и Славутах масса на мотор подается по толстому проводу к шпильке крепления разъёма средней части коробки с картером сцепления. Место соединения не принципиально — главное что бы была надёжная масса. Никакие окисления на клеммах и соединениях не допустимы.

Теперь непосредственно стартер.

Проблемы со стартером можно условно разделить на две группы — стартер вообще не работает, либо работает, но нужные обороты не развивает.

Сначала первая группа поломок.

Втягивающее: его работа проверяется просто — до снятия стартёра с автомобиля замкните толстой отвёрткой верхнюю клемму с нижней. В случае если стартер начнёт вращаться — виновато втягивающее. Иначе — на втягивающее не грешите. Ремонт втягивающего реле не рекомендую — качественных запчастей не найдёте (пятаки и пр.). Только замена. Втягивающие бывают двух видов: старого образца (до 93 года включительно) и нового образца (с 94 и до сих пор). Отличаются способом крепления к передней крышке.

Щётки. На 100 % поломок — вина щёток в 80 %. Если давно их не меняли, но разбираете стартёр — меняйте их без сожаления. Для их замены крайне желателен мощный паяльник.

Якорь. Выходы из строя якоря крайне редки. Проверить работоспособность можно только на специальном стенде. В условиях ремонта в гараже — только методом установки нового якоря.

Вторая группа поломок. Стартёр медленно вращается.

Окисление или частичное разрушение щёток.

Частичный пробой статора. Диагностика выше.

Якорь. Диагностика выше.

Износ или разрушения шайб на якоре и как следствие большой осевой люфт якоря.

Отдельно хотелось бы упомянуть о разновидностях стартеров для Таврии.

Так же выпускались стартера в Болгарии и вроде бы в Белоруссии, но насчёт последнего я не уверен. Этих стартеров поставлялось крайне мало и только в запчасти.

И напоследок. Заявленный заводом ресурс стартёра 120 тыс. км. Поэтому если достигли такого пробега и начались проблемы со стартером — меняйте его в сборе.