Ремонт ручника рено сценик 2

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Проблема точно такая же была, да и до конца мной не решена. Проверьте работу лапки суппорта: при снятом тросике крутаните колесо и подожмите лапку. У меня колесо не остановилось, т.е. дело в суппорте. Троса снимаются без снятия самого блока( инфа из инета) правый трос снимал, левый нет. Дергаете за разблокировку в багажнике. Откручиваете гайку правого троса. Максимально вытягиваете трос из блока. Тонкой отверткой осторожно чуть отжимаете ус белого фиксатора. Отсоединяете трос. Чистите. При установке обратно, обратите внимание что бы ус фиксатора был повернут к вам дабы не возникло проблем при следующем снятии.

Всем привет! В общем расскажу как сегодня прошел ремонт "ручника". Сразу скажу, прошел неудачно, нужен совет, что делать дальше. В общем приехал в гараж, дёрнул трос аварийного сброса, затем одел тросик, который был снят с суппорта (как так получилось описано выше). Далее проверил работу ручника, всё работало отлично. Потом скинул фишку с ручника, снял промежуточную тягу (на фото видно ее состояние), всё отчистил, обработал модификатором ржавчины. В пластиковом кожухе этой тяги была куча песка/воды, неудивительно что ручник клинил в мороз. Потом всё собрал, вставил фишку в блок управления тормозом и. УСЛЫШАЛ ТОЛЬКО ТРИ ТИХИХ ЩЕЛЧКА ИЗ БЛОКА! И все. моторчик не крутит, ничего не происходит, только три щелчка и тишина. А на приборке при этом появляется CHECK И STOP. Скинул клемму с аккума, накидываю обратно и слышу снова эти щелчки и снова ошибки на приборке. Самое интересное, что на ручку ручника реакции нет никакой. Ребята, что делать? На белорусском форме сказали, что спалил реле в блоке управления. Но как я ее мог спалить, если до скидывания фишки с блока управления всё работало, а когда накинул обратно - то даже мотор не пытался крутить, просто три щелчка и всё. Помогите кто может бедному беларусу, так и не понял что я сделал не так.

Не так вы сделали отключая фишку с блока, а не клемму с АКБ(или пред под сидением водителя). Сброс ручкой(багажнике) делали перед тем как снять промеж. механизм или трос от блока отсоединяли?. Собрали все правильно? Далее попробуйте сделать сброс ручкой.

Делал так:
1) сделал аварийный сброс (что бы вернуть снятый тросик на лапку суппорта), если что у Scenic с середины 2007 года ручки аварийного сброса нет, тросс аварийного сброса торчик примерно на 30-40 см из самого блока управления стояночным тормозом.
2) проверил работу ручника несколько раз, при этом система работала идеально (кроме того, что присутствовало подклинивание на правом колесе, из за которого и полез разбираться)
3) снял промежуточную тягу, которая на фото сверху. ДЛЯ ТЕХ КТО БУДЕТ ЭТО ДЕЛАТЬ: тягу это просто так не снимешь, она в пластиковом корпусе и очень плотно сидит к балке. Чтобы ее снять надо снять пластиковую защиту балки, тросики с суппортов, далее снять верхний пластиковый "пыльник" этой тяги (пыльник в ковычках, потому что - это говно, а не пыльник, по факту не защищает механизм). Потом нужно сместить промежуточную тягу ВПРАВО по ходу движения авто и у нее появится свободный ход, дальше она легко снимается.
Вот тут я похоже допустил роковую ошибку, т.к для того чтобы сместить тягу нужно снять блок управления (основной трос выходящий из блока просто не позволит передвинуть тягу вправо). Ошибка в том, что снял фишку с блока без скидывания клемм аккума!
4) почистил механизм промежуточной тяги, смазал троса, потом собрал все обратно. Накинул фишку на блок управления и услышал эти три щелчка.
5) после этого уже скинул клемму с аккума, накинул обратно и снова услышал три щелчка из блока, жужжания моторчика слышно не было.
6) клемму скидывал несколько раз, дергал за ручку аварийного сброса. И вот что интересно. После трех щелчков на приборке помоему загорается только CHECK. Потом я пробую ставить ручник ручкой из салона и на приборке появляется STOP. Так что пока у меня мысли о том, что блок рабочий, но его работе мешает висящая в мозгах ошибка. Предполагаю, что надо клипом конфигурировать систему стояночного тормоза, пока других мыслей нету!

На данный момент пока снял всю систему с авто (блок, тросса, тягу эту злощастную), вот думаю что дальше делать. Заодно наверное разберу блок для визуального контроля исправности.

. вскрывай блок и смотри реле не вспучило ли его? как уложен шлейф от датчика усилия. обратно герметизируй тока нейтральным герметиком

Все началось с того, что после приобретения авто обнаружил отключенный от разъема электроручник.
Фигня делов, подумалось, щаз разъем накинем и Клипом включим и все.
Не тут то было. после подключения и активации клипом, блок ручника рисовал ошибки:
— ошибка на датчик усилия
— ошибка на мотор привода

Из того, что понравилось:
— сальники-уплотнители на концах троса со стороны крепления к суппорту — очень качественные и попасть воде через них -нереально.
— сами тросы — за десятилетие стояния на машине (не понятно только сколько использовались) — ни разу не поржавели. Даже намека нет.

Что не понравилось:
— промежуточное ухо-направляющая троса на корпусе авто со временем может протереть пластиковую защиту боудена и трос может сгнить посредине.
— замены оригинальному тросу ввиду специфичности креплений — практически нет. Берегите тросы!

Разборка блока весьма проста. Тросы лучше расцепить аварийным разблокированием ручника (боковой тросик) — так легче дальше выкручивать тросы. Прежде чем вытащить плату и двигатель с редуктором — нужно выкрутить винтовую часть троса. Далее можно будет цивильно вытащить редуктор. После разборки обнаружил, что низ блока — там где канал тросов с аварийным разблокированием — имеет следы влаги — ржавое все что железное. Плата не сгнила — залита лаком.

Сама схема работы ручника так же примитивна:
— на блок управления приходит управляющий сигнал
— блок управления подает питание на мотор постоянного тока (направление вращения меняется полярностью)
— мотор через редуктор крутит пару гайка-винт (винт — правый трос, гайка — зацеплена через датчик усилия на левый трос)
— момент затяжки троса определяется по датчику усилия. это примитивный блок с тарированной пружиной и магнитом на конце. Как только пружина сжалась и магнит сдвинулся — срабатывает датчик Холла и блок управления выключает двигатель.

Итак, переходим к ремонту.

1. собственно разобранный корпус пока еще с тросами

2. Мотор с редуктором и платой управления

Обратите внимание на тонкий шлейф. Даже если вы его умудрились порвать или он просто сгнил — его можно восстановить с помощью провода МГТФ самого тонкого диаметра. Он не горючий, гибкий и очень медный :-)

3. плата управления с двигателем

Мелкий синий разъем на переднем плане — разъем для шлейфа датчика усилия.

4. Подшипники редуктора

5. Плата управления с реле полярности

6. Датчик усилия

Как видно — конструкция примитивна до ужаса. Пружина и магнит. сверху на пластиковой крышке — шлейф и датчик Холла.

В моем случае, все что понадобилось — пересадить конденсатор и датчик Холла с донора без шлейфа на мой шлейф. Так же заменил подшипники редуктора 6804Z на любое подходящее под размер — там нагрузки особой нету, ибо корпус и втулки редуктора — пластик.
Место укладки тросов и нижнюю часто редуктора густо забил водооталкивающей смазкой по типу литола с температурой до -40 (мало ли что замерзет зимой). Так же в тросы для смазки с помощью шприца пролил жидкий силикон — он не мерзнет, водой не смывается. Наливал от души — по 100 кубов на трос :-)
Сборка так же проста но требует места — с тросами блок в размахе под 2 метра — как большой паук. Особенно уделите внимание посадке крышки на герметик — лучше взять мягкий типа Victor Reinz — он после застывания формирует резиновую форму — может придется снимать — так хоть не день убьете на разборку и очистку.

После сборки — установка на авто и включение Клипом. Инициализацию блока делать на ровной местности — в нем есть датчик угла наклона (на плате управления). Фото этой части не делал.

Пригнали авто сразу с проблемой ручника. Постановка в ручном режиме на ручник и снятие, срабатывало без проблем. Иногда только подзаедало при трогании с места. Постоянно выбивало всем известную ошибку "Parking brake fault". По началу пробовал скинуть предохранитель под сидушкой водителя, не помогло. Подкопил деньжат и поехал к знатному сцениководу в нашем городе. Сняли ручник, а там месиво! Продукты коррозии вперемешку со смазкой и водой, на вид прям как тушенка.

Мастер сказал, что такого еще не встречал. Если бы не видел своими глазами как я ставлю на ручник, то и не поверил бы что он вообще работает. Оставил я ему все это дело и поехал домой.

Через 2 дня приехал забирать свое добро. Установили ручник. Появились новые косяки, ну как же без них! Тросы зажимают, но не отпускают. Пришлось один трос переделывать, стало немного лучше, но опять не помогло. По итогу установили пружины, чтобы отводило тросы назад. Вроде как теперь нормально.

Ошибка так и висит. Подключился CLIP'ом удалил все ошибки, инициализировал заново ручник. Проехал 50 метров, снова тоже самое. Выбивает уже новую ошибку:

• DF015 "Цепь датчика хода педали сцепления". СС.0: Замыкание на "массу".

Вот так этот датчик (потенциометр) выглядит:

По техноте написано: проверить контакты 1 и 3 на колодке. Все работает, +5В есть. Все контакты чистые, окислений нет. Проверили сопротивление, все в норме.

Обнаружил еще один нюанс, выжимаю педаль сцепления, пишет нажатие 98%, отпускаю педаль 92%. По идее должно быть 0, что ее держит… не понимаю. Аналогично делал с педалью газа, выжимаю в пол 116%, отпускаю педаль 0%.

Поехал к друзьям на СТО и подключился CLIP'ом к дизельному сценику 2009-го года. Показания положения педали сцепления у него такие:
• педаль отпущена — 22%
• педаль выжата — 85%
Как я понимаю все дело исключительно в этом потенциометре. У него тоже немного подуставший, но по крайней мере есть хотя бы разбег между 22% и 85%, а не как у меня — 92% и 98%.

Позвонил на сервис в Рено, ломят цену в 70$ за этот кусок пластмассы. Когда я диктовал им свой номер (8200110893), сказали что уже выпускается под новым, а под каким именно не назвали, противоречит правилам компании… бла…бла…бла.

В местных магазинах дешевле, но у них перебивает мой датчик на другой номер (8200666173). Я бы заказал, но не уверен что подойдет, выкинуть так просто 40$ не хочется.

Жена позвонила в столичный сервис Рено и хитрыми вопросами таки добилась правды. Менеджер случайно проговорился тремя последними цифрами, выяснили что мой действительно аннулирован и теперь выпускается под новым номером :D

Теперь точно знаем:

Дабы не пороть горячку, поеду на выходные к друзьям на СТО и у одного из них (с дизельным сцеником) попробую переставить потенциометр на свою машину. Если CLIP укажет на отсутствие ошибок, значит закажу!

P.S.> Я тут накопал информацию по нашим авто, мануалы, каталог заменителей, и т.д.
yadi.sk/d/AQj47l_qpyNag

• DF015 "Цепь датчика хода педали сцепления". СС.0: Замыкание на "массу".

Вот так этот датчик (потенциометр) выглядит:

Теперь точно знаем:

P.S.> Я тут накопал информацию по нашим авто, мануалы, каталог заменителей, и т.д.
yadi.sk/d/AQj47l_qpyNag

Достало жить без ручника. Оставлять на передаче, объезжать парковку на склонах, да и вообще сам факт чего то не работающего расстраивает. Я долго собирался с силами)))))
Всё как у всех. У меня оказался весь букет этой балячки.
Сгорело реле, прогнили насквозь тросы(стояли ещё оригинальные), отсутствует крышечка защитная на распределителе.

Интрукций на драйве много, подробно пошагово с телефона очень неудобно описывать, остановлюсь только на нюансах. И фото черновых работ не делал, просто ужас как грязно и неудобно.

Самое сложное — возня с балкой, достать оттуда распределительную коробочку, попытаться разьединить тросы. Уменя просто в смерть приржавело, разьединить тройник я так и не смог, пришлось откручивать блок от кузова, разбирать на земле и выкручиваться оттуда трос. Колёсные я просто откусил, везде.

1.Тросики заказал патрон, с виду ничего, не так все плохо. НО. грибок
правого тросик прямо огромный. Пришлось на месте его стачивать напильником, тк не пролазил в ухо по пути к суппорту.

2. Реле отдавал на пайку специалисту, он сказал паять очень сложно, плата толстенная многослойная. Кто не умеет и плохой паяльник без фена не советую лезть, испортит плату. Напомню, что новый блок стоит 60к рублей.

3. Заржавело просто все. И направляющая аварийного троса, ии тросы, и главная планка. Очень долго счищал шкурками, и красил грунтом по ржавчине. Блок в сборе чучуть смазал.

Обратно ставил так:
-сначала в пирене отпускаем снятый ручник, чтобы блок максимально далеко выкатил тросик.
— пластиковый распределителе заводим снизу на балку, со стороны электроблока. застегиваем тросы в каробочку.
-Кладём рядом с нишей запаски Эл блок, тянем от него трос сверху над балкой и заводим в распределительную коробку.
— С матами цепляем и фиксирует тросики на планку. С матами двигаем планку вдоль балки к левому колесу и заводим пластиковую коробку с левой стороны возле другого колеса.
-Затем вдоль балки ведём защелкнутую коробку на свое место и затягивает болтами. Надеваем тросики на суппорт. Прикручивак. Аварийный трос и Эл блок на свои места. Хорошо протягиваем колеса, садимся за руль и едем на ровное место без уклона.
— Дергаем ручник туда сюда раз 5. Блок сам на тянет как ему надо и адаптируется. Вуаля. Поздравляю, вы отмучались и сэкономики кругленькую сумму!

У меня ручник заработал, отпускает отлично, держит отлично даже крутой наклон. Но вышла ошибка. Есть идеи?

И да, насчёт музыки.
Раздумываю над покупкой такой вот бубы, с целью установки под водительское сиденье. Кто что думает?

Читайте также: