Ремонт помпы сузуки 2 5
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 20.09.2024
Основным компонентом системы охлаждения лодочного мотора является крыльчатка и её периодически приходится менять по причине обычного износа, неправильного зимнего хранения, некачественного материала, из которого её изготовили или, как иногда бывает с малоизвестными китайскими моторами, которые заводятся в обратную сторону и заворачивают крыльчатку в обратную сторону из-за чего её лопасти ломаются, ну и бывает, что лопается стопор чашки помпы. И сегодня для вас подробный разбор процесса ремонта системы охлаждения лодочных моторов.
Для начала рекомендуем повесить мотор на импровизированный транец или что-то вертикальное, что его заменит. Без этого заниматься разборкой и ремонтом будет неудобно.
На маломощных ПЛМ надо открыть резиновую заглушку на “ноге”, под которой есть болт, фиксирующий тяги переключения передач. Откручивать полностью его не нужно, просто ослабьте на пару оборотов. У моторов мощностью 9,9 л.с. эта тяга находится снаружи и в этом случае винты стяжки нужно откручивать полностью.
У старых моделей лодочных моторов Tohatsu тяга передач соединяется с рычагом под блоком цилиндров, где-то в районе поддона. Фиксируется соединение пластинкой. В этом случае пластинку нужно откинуть с помощью отвертки вверх по оси.
Ослабляем хомут тяги переключения передач (для облегчения процесса можно включить заднюю передачу), откручиваем болты, которыми крепится редуктор. В зависимости от модели мотора, таких болтов может быть два или четыре.
Теперь можно вытащить “сапог” из “ноги”.
Если вы ремонтируете систему охлаждения старого лодочного мотора или (не дай бог) какой то неизвестной китайской мануфактуры, смотрите, чтобы трубка охлаждения не выдернулась вместе с сапогом и не увлекла за собой прорезиненный держатель, который в свою очередь сидит в пазу канавки охлаждения уже в блоке цилиндров. Происходит это по причине смывания смазки в районе контактов с резиновым уплотнение помпы. То место, где трубка контактирует с помпой предварительно рекомендуется обработать силиконовым спреем.
Сапог резко не дергаем, а нежно вытаскиваем, как с ноги любимой женщины.
Аккуратно снимаем “сапог”
Если вы все таки выдернули трубку охлаждения вместе с сапогом, то после ремонта самой системы охлаждения вам придется снимать блок цилиндров и вставлять держатель на свое место.
После снятия сапога нам понадобится нечто подобное (см. фото). С помощью такого приспособления нам нужно, чтобы сапог держался на антикавитационной плите и не выскальзывал. Если такой штуки у вас нет, то можно взять толстую фанеру и в ней уже сделать вырез в форме створа сапога.
Держатель “сапога”
Перед собой мы видим помпу (водяной насос), которую держат четыре болта. Откручиваем их и поднимаем её наверх. Патрубок помпы скорее всего будет уже без смазки и чтобы вытащить его воспользуемся отверткой.
Помпа системы охлаждения ПЛМ Откручиваем болты
После снятия водяного насоса уже можно оценить состояние собственно крыльчатки. Вертикальный вал, на котором сидит крыльчатка, всегда вращается по часовой стрелке, т.о. лопасти крыльчатки будут загнуты в другую сторону.
Крыльчатка поднимается наверх по валу, зачастую вместе с корпусом помпы. Не потеряйте стопорную шпонку, которая находится между крыльчаткой и валом.
Поднимаем крышку вместе с крыльчаткой
У нашего мотора крыльчатка еще в хорошем состоянии. Лопасти все на месте, есть потертости, разрывов нет. Но раз разобрали, то меняем её.
Старая и новая крыльчатки
Перед установкой новой крыльчатки вал нужно очистить, стереть с него нагар и нанести смазку тонким слоем. Далее надеваем шпонку, на неё саму крыльчатку, так, чтобы шпонка попала в свой паз.
Некоторые китайское производители часто не заморачиваются с точным подбором крыльчатки под диаметр вала и на заводе её просто забивают на вал молотком. Вам так делать не советуем, воспользуйтесь лучше напильником или наждачкой, сберегете сальники и шестерни.
Новая крыльчатка на своем месте
После установки крыльчатки, надеваем на вал корпус помпы. Внутреннюю часть корпуса лучше предварительно немного смазать, чтобы первые обороты не повредили лопасти. Прокладки конечно лучше все поставить новые. Надевая и надавливая корпус помпы на саму крыльчатку нужно вращать рукой вал по часовой стрелке (делать это нужно на нейтральной передаче), не забывая при этом совместить патрубок системы охлаждения с уплотнение на корпусе. Такое вращение вала необходимо, чтобы лопасти крыльчатки загнулись в нужную сторону и приняли свое рабочее положение.
Если захотите проверить свою работу и работу новой системы охлаждения до установки сапога, то зажмите в шуруповерт или дрель вал, опустите редуктор под воду, чтобы отверстия водозабора были под водой и прокрутите вал (главное ПО часовой стрелке). При вращении вала из уплотнения вертикальной трубки пойдет вода.
После установки корпуса помпы, смазываем смазкой болты и равномерно, постепенно затягиваем их. Чрезмерных усилий применять не нужно, чтобы не сорвать резьбу. Перед установкой сапога на место смазываем шлицы вала и уплотнение вертикальной трубки системы охлаждения вашего лодочного мотора. Вставляя сапог на месте вам понадобиться одновременно совместить трубку охлаждения, шток переключения передач и вал. Приготовьте заранее фонарик, он вам пригодится.
Доброго часа. Решил высказать свои впечатления о 4 тактном Сузуки 2.5 л/с и его ремонте. В этой ветке выложу несколько фото, А остальные в моем блоге. Позвонил знакомый и попросил помочь ему отремонтировать редуктор лодочного мотора. Опыта по ремонту данной техники у меня небыло, о чем я ему и сказал. На что он мне ответил, Сереге, нашему общему знакомому, Ямаху отремонтировал и с моим справишься. А я, Яму ремонтировал и учился одновременно, перелопатил кучу технической и сервисной литературы. Короче уговорил. Привозит мотор и в момент, когда он его достает из багажника, я сразу вспомнил службу в СА, когда в первый день меня в парке зампотех подвел к боксу и отворив ворота, указал на кучу "металла" в углу и со словами: " Боец, тебе надо из этого скомплектовать кпп для отправки на капремонт". А то что боец три месяца назад до этого дня закончил ДОСААФ, в армии на это… Тут схожая ситуация. Одним словом, вынимает из багажника голову мотора, "ногу" и ведро с корпусом и деталями редуктора. Я взгруснул, одно дело когда ты сам разбираешь и видишь где и как установлено и другое кучка. Чтож согласился, хода на зад нет. Опять поиски литературы по этому двигателю, начинаю изучать устройство редуктора. Далее надо выяснить какие изменения по годам были произведены заводом изготовителем. Только после этого приступил к дефектовке. В итоге для дальнейшего использования остался ведомый вал и корпус, все остальное в утиль. Шестерни " сьедены", сказалась не правильная регулировка при прежнем ремонте, помпа с пластиной имеет овал в месте прохождения ведущего вала, сальники "умерли". Гребной вал в районе втулки сточен, видимо от намотаных сетей. О том, что надо менять и сколько будут стоить запчасти, довел до хозяина, он решил делать. Забегая вперед скажу, лучше бы он продал его на запчасти. Хотя конечно жаль, заводится с пару потяжек. В общем запчастей набрали почти на 15 рублей, туда же и считаем масла. Дорого. А если учесть его конструкторскую особенность, и на вопрос, на долго ли хватит при плотной эксплуатации, не могу сказать. Даже не верится, но на этом моторе, если опереться на имеющуюся информацию в интернете, японцы споткнулись. Совершенно недоработанный мотор. ( Конечно это мое мнение, можно сказать дилетанта) Первые партии поступали со сплошным браком, перегревы это конек мотора и т.д О чем говорить, у него нет отверстий для контроля работы помпы. Т.е они есть, но из них нет струй, как у других моторов. Так как выброс охлаждающей жидкости осуществляется в саму ногу в выхлоп и узнать о ее наличие можно если только увеличить обороты двигателя и из этих отверстий немного должна побрызгать вода. Вот такая ерунда. Ну и далее процесс по фотографиям. Конечно так поверхностно, но когда увлечен работай про фото забываешь.
Крыльчатка в помпе подвесного мотора может служить от одного года, до нескольких лет, и зависит это в основном от условий эксплуатации., если вы любитель погонять по песчаным мелям, то готовьтесь к ежегодной замене этой элемента, песок свое дело сделает очень быстро, поверьте.
Крыльчатка – это практически расходный материал, такой же, как топливный или масляный фильтр. Она наиболее подвержена повреждению и износу. Крыльчатка имеет, как правило, бронзовую втулку – основание, со шпоночным соединением и резиновыми лопастями вокруг. Обычно эти лопасти то и приходят в негодность одними из первых.
Замена крыльчатки помпы лодочного мотора:
Первое что нам придется сделать – это снять редуктор и отделить его от дейдвуда открутив 4 нижних винта тягу переключения передач. Тут, думаю, ни у кого вопросов не возникнет, тут все просто. Эту процедуру мы не будем подробно описывать в нашей статье, а сосредоточимся на главном. Далее отделив дейдвуд от редуктора можно приступать к разборке самой помпы
Практически на всех моторах помпа охлаждения установлена на вертикальном валу, между дейдвудом (сапогом) и редуктором. Такое расположение обусловлено в первую очередь тем, что корпус помпы всегда находится ниже уровня погружения, что обеспечивает легкий забор воды, это наиболее подходящее место установки, хоть для этого и приходиться снимать редуктор.
В общем приступим к делу.
Помним. что прежде чем приступить к замене крыльчатки нам понадобиться ремкомплект с крыльчаткой и обязательно прокладками для помпы.
Открутив четыре болта №1 мы сможем снять корпус помпы.
Далее снимаем крышку помпы №3, аккуратно что бы не повредить сальник №10 водяной трубки
Сняв корпус помпы №3 мы получаем доступ к самой крыльчатке №5.
Далее можно приступить к демонтажу крыльчатки помпы, снимаем осторожно, не потеряв шпонку №6 на которой установлена крыльчатка.
Далее оцениваем состояние крыльчатки №5, стакана помпы ( внутренняя часть крышки помпы №3), и пластины помпы №9
Крыльчатка должна быть без трещин, оставаться эластичной., в противном случае подлежит замене.
Стакан помпы так же должен быть без видимых следов износа, без глубоких рытвин и задиров., тоже самое касается и пластины помпы..
Сборка производится в обратном порядке.
Крыльчатку и крышку помпы нужно предварительно смазать и крышку одевать вращая крыльчатку в одну сторону, что бы лопасти равномерно и без закусывания расположились внутри корпуса помпы.
В заключении, когда будете соединять редуктор и сапог - необходимо особое внимание уделить водяной трубке, которая должна точно попасть в уплотнитель №10 и при этом не повредить его., от этого будет зависеть плотность соединения и соответственно эффективность охлаждения.
Бывает ситуация когда двигаясь на совершенно исправном моторе вы замечаете отсутствие струи воды из контрольного отверстия системы охлаждения.
Наступает паника, поиск неисправности. Новички как правило думают что виновата помпа системы охлаждения, а точнее крыльчатка.
Но все не совсем так просто как может показаться на первый взгляд.
И так, имеем новый двигатель, прошли обкатку и уже катаемся как говорится "на все деньги", и тут у нас на ходу пропадает струя из контрольного отверстия, причем пропадает довольно странным образом: при работе на холостых оборотах вода из контрольного отверстия есть, но стоит начать движение и выйти на глиссер как она тут же пропадает и мотор начинает кипеть..
Ну что же попробуем разобраться в чем же дело.
Разобрав помпу лодочного мотора убеждаемся что с крыльчаткой все хорошо, она такая же резиновая и не порвана., отверстия не забиты и все болты закручены и вроде все как обычно.
Теперь вспоминаем как устроен наш двигатель и понимаем что причиной может быть не помпа а пробитая прокладка цилиндров! в результате чего пороховые газы проникают в систему охлаждения, создают там повышенное давление и вытесняют охлаждающую жидкость создавая избыточное давление, в результате чего и прекращается подача воды в двигатель от помпы.
И все это отлично сочетается с тем что на холостых оборотах у нас двигатель не показывает неисправность и щедро показывает нам струю из контрольного отверстия. Все это из за того что на холостых оборотах проникновение пороховых газов еще не достаточное и не продавливает воду обратно., но стоит поддать газу - и вот все как по сценарию.
Вот наша виновница:
Именно по этому после обкатки лодочных моторов рекомендуется проводить протяжку болтов крепления головки блока цилиндров, причем делать это надо строго по инструкции протягивая болты по определенной схеме - крест на крест.
Но в данной ситуации может быть виновата и сама помпа.
Не смотря на то что разобрав помпу вы видите целую крыльчатку - неисправность может быть не в ней а совсем рядом: это сам корпус помпы который может расплавиться и частично закрыть выходное отверстие уменьшив его сечение.
Но как это может произойти!?
Все просто. Многие не привыкли читать инструкцию а в ней четко и ясно написано что запрещается заводить мотор без погружения дейдвуда в воду.
Дело в том что крыльчатка установленная в металлический стакан помпы, вращаясь без воды создает колосальное трение которое вызывает сильный нагрев стакана помпы и частичного оплавления корпуса в котором он установлен., в результате чего может быть закрыт канал выходного отверстия помпы с резким падением производительности.
Ни когда не запускайте лодочный мотор без воды даже не несколько секунд!
Этим вы рискуете повредить помпу охлаждения лодочного мотора.
Указал, что не фиксируется клапан воздушного фильтра, также было видно, что внешних повреждений крышка не имеет.
Сергей1972
Наверное не на всех моторах проблема с дыхальцем. У меня мот.2007 года выпуска отходил три сезона и бес проблем, сейчас 2009 года выпуска, так же уже третий сезон все в порядке. Даже и не знал об этой проблеме, прочитал в ветке и очень удивился. На обоих моторах крутил от души этот барашек. Теперь буду знать, в последнюю рыбалку уже крутил аккуратно, всего на 2/3 оборота.
Так же на форуме вычитал о проблеме с крыльчаткой, позвонил новому хозяину своего первого сузуки ДФ-2,5 и узнал что он уже получается седьмой сезон ходит на моторе и даже не смотрел что там с крыльчаткой, а контролирует охлаждение лишь по выбросам горячей воды из ноздрей на струбцине. Но самое интересное приключилось со мной вчера на рыбалке. В эту пору езжу на рыбалку на Сузуки ДФ-2,5 и плоскодонке Караидель-2. Так вот вчера обнаружил, что вода из контрольки идет то интенсивно, то слабей, то вообще не идет и подумал, что меня постигла участь и придется лезть в мотор(что я категорически не люблю). Так как из ноздрей шли брызги горячей воды и мотор работал без предпосылок к перегреву(знаю их по предыдущему сузуки ДФ-2,5), то отходил 5 часов в пол газа, порыбачил от души. Люблю в осеннюю пору рыбачить именно на Сузуки ДФ-2,5-едешь наслаждаешся запахами леса и поля, ну а летом конечно на большом комплекте-газ в пол, ватрушка и т.д. Так вот, сегодня, отдохнув от рыбалки решил разобраться в проблеме охлаждения и начал с того, что цыганской иголкой почистил отверстие в контрольке при заведенном моторе. Мотор стал поливать интенсивно, как и всегда. После рыбалки в соленой воде промываю систему охлаждения в три захода. При втором запуске сначала пошла интенсивная струя, а после , сразу стали идти брызги. После прочистки вновь иголкой, ситуация повторилась. же хотел снимать редуктор, но решил открутить контрольку. Открутив ее обнаружил, что в отверстие контрольки попала маленькая чешуя от рыбы и согнулась пополам, блокировав отверстие и хорошо заклинила там. При проходе воды, она то пропускала ее, то перекрывала отверстие почти полностью, не смотря на напор струи охлаждения. Вот забавная получилась ситуация, хорошо, что не снял редуктор.
cepezhka
Значит, на четверть оборота не только у меня винт крутится. Это хорошая новость. Исходя из такого свободного хода, под оборотами окромя холостых лучше на передачу не переходить. От греха, так сказать, подальше.
Читайте также: