Как поменять радиатор печки на фольксваген туран

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
климат контроль Volkswagen Touran , система вентиляции Volkswagen Touran , система кондиционирования Volkswagen Touran , система отопления Volkswagen Touran

2. Система вентиляции и отопления

Система вентиляции

Проверка системы вытяжной вентиляции салона

Примечание:
- Воздух выводится через выпускные вентиляционные отверстия в стенках багажного отсека.
- Для нормальной работы вентиляции не разрешается закрывать выпускные вентиляционные отверстия.
- Выпускные вентиляционные отверстия располагаются по бокам в задней части автомобиля за бампером.

1. Снять задний бампер.

2. Уплотнительные створки -1- вентиляционных решеток по обоим сторонам автомобиля должны свободно поворачиваться и самостоятельно закрываться.

3. Устанавливать в правильное монтажное положение.

Снятие и установка приточного вентилятора -V2-

Снятие

Примечание:
Снятие приточного вентилятора -V2- производится со стороны пространства для ног переднего пассажира.

1. Снять термозащитный экран -1-.

2. Отсоединить разъём -A- от приточного вентилятора -V2-.

3. Открутить винт -B- на корпусе приточного вентилятора -V2- (момент затяжки: 1 Н·м).

4. Разблокировать фиксатор -2- и, повернув вентилятор -V2- в направлении -стрелки-, вынуть его.

Примечание:
На автомобилях с правым расположением рулевого колеса повернуть вентилятор в противоположном направлении.

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности.

Снятие и установка воздухозаборника системы приточной вентиляции

Снятие

1. Снять кожух водоотводящего короба.

2. Снять правый электродвигатель стеклоочистителя, если имеется.

4. Открутить гайки -стрелка- (момент затяжки: 2,5 ± 0,4 Н·м) и снять решетку воздухозаборника по направлению вверх.

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:

Надлежащим образом сориентировать решетку воздухозаборника относительно краёв отверстия
Зафиксировать решётку, сначала затягивать крайние, а затем центральную гайку (момент затяжки: 2,5 ± 0,4 Н·м).

Примечание:
Проверить правильность установки уплотнителя решётки.

Отопитель

Примечание:
Перед снятием деталей, обозначенных **, отключить АКБ.

Передняя панель**.
Центральный дефлектор.
Дефлектор правого бокового стекла.
Дефлектор для переднего пассажира.
Блок поворотных регуляторов отопителя и приточной вентиляции с переключателем "приточная вентиляция/рециркуляция" -E159- (для автомобилей с дополнительным отопителем с клавишей быстрого нагрева -E537-; для автомобилей с подогревом сидений, кроме того, с регулятором подогрева сиденья водителя -E94- и регулятором подогрева сиденья переднего пассажира -E95-).
Исполнительный электродвигатель заслонок приточной вентиляции/рециркуляции -V154-.
Правый воздуховод пространства для ног.
Приточный вентилятор -V2-.
Балластное сопротивление приточного вентилятора с предохранителем защиты от перегрева -N24-.
Термозащитный экран.
Салонный фильтр с активированным углем.
соединительный патрубок воздуховода центральной консоли к задним дефлекторам.
Решётки дефлекторов.
Правый воздуховод к пространству для ног задних пассажиров.
Левый воздуховод к пространству для ног задних пассажиров.
Крепёжный винт, 8 штук.
Адаптер для поворотных регуляторов.
Теплообменник (после замены теплообменника необходимо полностью заменить охлаждающую жидкость).
Левый воздуховод пространства для ног.
Нагревательный элемент дополнительного воздушного отопителя -Z35- (необязательный элемент).
Трос привода заслонки регулирования температуры.
Гибкий вал.
Отопитель.
Дефлектор левого бокового стекла.

Отопитель в сборе:

Привод заслонки регулирования температуры.
Кронштейн.
Крышка.
Исполнительный электродвигатель заслонок приточной вентиляции/рециркуляции -V154- (проверка: с помощью тестера; замена: с помощью тестера запустить базовую установку).
Корпус воздухозаборника с заслонками приточной вентиляции/рециркуляции.
Отопитель.
Приточный вентилятор -V2-.
Балластное сопротивление приточного вентилятора с предохранителем защиты от перегрева -N24-.
Салонный фильтр.
Крышка салонного фильтра.
Теплообменник.
Кожух теплообменника.
Нагревательный элемент дополнительного воздушного отопителя -Z35- с блоком управления дополнительного воздушного отопителя -J604- (в зависимости от комплектации – устанавливается только на автомобилях с дизельными двигателями, не имеющих дополнительного жидкостного отопителя).
Корпус газораспределителя.
Привод заслонок распределения воздуха.

Снятие и установка отопителя

Снятие

Примечание:
Для улучшения доступа (в зависимости от варианта двигателя) необходимо дополнительно снять некоторые детали, например, кожух двигателя.

1. Снять переднюю панель и несущий каркас.

2. Снять щиток водоотводящего короба.

3. Снять левый и правый воздуховоды к пространству для ног задних пассажиров.

5. Пометить шланги системы охлаждения -1-.

Внимание:
- Остерегаться ожога горячей охлаждающей жидкостью.
- Температура охлаждающей жидкости прогретого двигателя может превышать 100 °С. Система охлаждения находится под давлением. Перед началом ремонтных работ сбросить давление и дать охлаждающей жидкости остыть.

6. Пережать шланги системы охлаждения -1-шланговыми зажимами диаметром до 40 мм -VAS 3093- и отсоединить их от теплообменника.

7. Надеть короткий шланг -А- на верхний штуцер теплообменника.

8. Подставить ёмкость -B- под нижний штуцер -C-.

9. Присоединив продувочный пистолет к штуцеру теплообменника, осторожно выдуть остатки охлаждающей жидкости.

10. В слоне автомобиля закрыть ковровое покрытие пола непроницаемой для жидкости плёнкой, на которую уложена хорошо впитывающая жидкость бумага.

11. Отсоединить разъёмы от отопителя.

Примечание:
Кабельные стяжки и другие средства крепления жгутов электропроводки, снятые или срезанные при демонтаже, при сборке должны быть установлены на прежних местах.

12. Вывернуть винты -9- кронштейна -5-.

Болт (момент затяжки: 3.5 ± 0.5 Н·м).
Болты, 2 шт. (момент затяжки: 4.5 Н·м).
Кронштейн для жгутов проводов.
Отопитель.
Кронштейн.
Несущая панель.
Правая опора.
Левая опора.
Болты (момент затяжки: 9 ± 1.3 Н·м).
Болты, 2 шт. (момент затяжки: 9 ± 1.3 Н·м).
Кронштейн.
Болты, 2 шт. (момент затяжки: 9 ± 1.3 Н·м).

14. Выкрутить винты -10- и -12- и снять кронштейн -11-.

15. Вывернуть винты -1- и -2- из кронштейна -3-.

Примечание:
- Для доступа к болту -1- нужно немного отодвинуть отопитель от перегородки со стороны водителя.
- При снятии отопителя следить за тем, чтобы оба шланга, подходящие к теплообменнику, не перегибались о края проемов в перегородке водоотводящего короба и не были повреждены.
- Во избежание повреждений не следует сильно натягивать жгуты электропроводки.

16. Снять отопитель.

Примечание:
При снятии записать длину и расположение винтов для последующей сборки.

Установка

Примечание:
Для установки отопителя понадобится помощь второго механика.

Установка выполняется в обратной последовательности, при этом необходимо принимать во внимание следующее

Постараюсь перечислить только подтвержденные неисправности по итогам обсуждения на форуме.

I. Недостаточный поток ОЖ через радиатор печки

1. недостаточный уровень ОЖ.

2. клапана на входе / выходе из печки. Клапана расположены в отсеке двигателя и врезаны в шланги, идущие к печке. На схемах этих клапанов может не быть. Клапана соединены между собой тонкой трубкой - шунтом, по которой всегда циркулирует ОЖ. На входе стоит металлический термостат, на выходе - обычный пружинный клапан из черного пластика.
Назначение и работа этих клапанов до конца не изучена. Но предположительно они перекрывают поток ОЖ через печку при перегреве выше 100-105 град.
Многие автовладельцы удаляют эти клапана совсем, восстанавливая шланги. Говорят, при этом улучшается работа печки.

3. недостаточная производительность помпы. Косвенным признаком может считаться отсутствие заметной циркуляции ОЖ по "обратке" в РБ (при прочищенном шланге).

4. воздушная пробка. Если "обратка" не забита и помпа имеет достаточную производительность, то пробка уходит сама при некотором повышении оборотов мотора (дополнительно можно немного передавить малый контур - шланг от тройника к помпе вдоль двигателя - чтобы больше ОЖ пошло через печку).

5. внутренняя неисправность радиатора печки. Ниже описан случай, когда внутри радиатора сгнила перегородка между входом и выходом. ОЖ проходила внутри радиатора, минуя основной теплообменник. Выяснилось после разборки радиатора.

6. Засорение радиатора печки и длинной возвратной металлической трубки охлаждения, идущей от печки к помпе. Ниже приведены фото оригинального радиатора с пластиковыми спиральками. Если такая спиралька разрывается, то она превращается в "пробку".

7. "Дешёвый" радиатор печки. В оригинальном радиаторе присутствуют пластиковые спиральки для повышения теплообмена. См. фото ниже.

II. Неисправности самой печки. Недостаточный воздушный поток.
Следует учитывать, что подогреваемый воздух преодолевает внутри печки бОльшее сопротивление, чем проходящий без подогрева.

1. Грязный салонный фильтр (у кого установлен). В наших условиях салонный фильтр надо проверять (чистить - можно пылесосом) чуть ли не каждый месяц.

2. Неправильная работа воздушных заслонок внутри печки.

3. Разрушено (сгнило) наружное покрытие воздушных заслонок внутри печки. Сами заслонки изготовлены из пластмассы (каркас) и для облегчения веса имеют имеют большие отверстия. На поверхность заслонок наклеен лёгкий материал, на край заслонок наклеен кант из пороллона для плотного прикрытия потока воздуха. Всё это со временем сгнивает. Заслонка становится неплотной. При ремонте всё надо восстановить.

При ремонте можно отсоединить в моторном отсеке выходы радиатора печки от системы охлаждения и подключить воду под давлением (водопровод) по очереди к каждому выходу. Т.о. можно промыть радиатор печки и оценить проходимость потока ОЖ.

Все рекомендации и советы даны для мотора 1.8 в районе 1990 года. Если будут добавления - пишите. После обсуждения буду добавлять наверх.

Небольшой совет:
Перед тем, как менять радиатор передней печки, проверьте всего 3 элемента до этого:
1. Электропомпу, или дополнительный насос, или циркулярный насос. Это всё названия одного девайса. Выход из строя этого устройства - причина №1 при поиске тепла в вашем Шаране.
2. Здесь по частоте выхода из строя, стоит наш радиатор печки, но учитывая трудоёмкость его замены, лучше убедиться в исправных 3 и 4 пунктах.
3. Термостат.
4. Основную помпу двигателя (хотя бы косвенно).

В разрезе борьбы с "+29 на климате, а руки не жжёт из дефлектора" были проведены замеры температуры воздуха передних и задних дефлекторов.
Климат на auto режиме. Температура в положении HI.

Итоги:
1. Передний левый: 28 гр цельсия, иногда прыгает на 29, но сваливается на 28
2. Центральные дефлекторы: 28 без прыжков.
3. Правый передний идентичен левому переднему.
4. Задний, ближе к середине салона: 44 градуса цельсия, прыгает на 45 ,но сваливается на 44.
5. Задний дефлектор, ближе к хлопушке: чёткие 43 градуса без прыжков.

Температура охлаждайки (по приборке) 70 градусов.

Хочу добиться хотя бы 44 градусов из передних дефлекторов.

Вдвоём полная разборка, сборка "по правилам" заняла 12 часов. Самое смешное. старый радиатор был чист, как слеза. Вообще чист. (вот не было у меня этого списочка раньше, эх. )

Особливые моменты, что вас порадуют, даже если вы начитались Эльзы и форумов :)
1. Тот факт, для успешного выполнения задачи, вампонадобится не менее 10 часов. И что в одно лицо это могут сделать только супермены.
2. Тот факт, что придётся демонтировать всю (!) переднюю панель (обойтись "просто верхом" нельзя), усилитель в салоне и отсоединить море не всегда простых для отсоединения без разрушения, ВАГовских электроразъемов.
3. Тот факт, что простейшая деталь может отбросить вас по времени, минут на 15, чтобы её снять. Хотя и картинки есть и сам "с усам".
4. Тот факт, что часть самых нужных крпелений там или там, будут уже сломаны до вас.
5. Тот факт, что радиатор печки невозможно вынуть со своего места, неразрушающим методом, не залезая под капот.
6. Тот факт, что новые радиатор и его трубки могут встать чуть не так, и вы не попадёте или в точки крепления трубок или в точки крепления самого радиатора.
7. Тот факт, что 2 из 5-ти (рестайл) волшебных гаек, держащих корпус климата из-под капота, насадить можно только сильно извернувшись.

Сам радиатор. Наклейка хорошая, но на пластике никаких опознавательных знаков.

Замена радиатора печки на Фольксваген Шаран

Полный мануал не делаю. Всё прочитано до нас. А вот саморезики покажу. Это под центарльным бардачком:

Клипсы боковушки (снимается просто оттянув боковинки)

Кто ещё не знает, как снять крышку с отсека предохранителей: просто, в чуть открытом состоянии, потяните на себя.

Сетка пищалки поддевается отвёрткой и вверх потихоньку. Под ней 3 самореза.

А пищалки у нас знатные:

Бардачок. Видите оси? Просто потяните крышку бардачка (полуоткрытого) на себя.

А это форма зубчатой части. Догадаетесь, как её безболезненнго вытянуть?)

Про саморезы по низу бардачка никто не забудет (лев+прав):

Когда справитесь со шторкой:

Не поленитесь голову засунуть под бардачок и посмотреть вверх. Вот, до меня кто-то поленился и сломал "мне" оба уха:

Консоль центральную, тоже не спешите дёргать сильно. Её держат 4 самореза. (но придумал конструкцию не хороший инженер)

Повторюсь: всё было сломано до нас. А машине "всего" 6 лет.

Как магнитолку снимете, видите по центру саморез?

Кому интересна последовательность подключения разъемов кнопок в цвете:

Приборка на рестайле держится на двух саморезах. Руль к себе и вниз до упора. Лечь на пол, посмотреть снизу вверх. Как саморезы снимите, приборку от лобового к себе толкаем.

Пойдёт не сразу и внатяг, вот причина:

Для тех, кто в танке: защёлки на верхней части приборки.

Про саморез по центру забыть не просто:

Это под правым верхним бардачком:

Не забываем про контакты обогрева стекла лобового (по бортам верхней части торпедо)

Пару обзорных фото. Верхняя часть снята. Мы видим воздуховод.

И вот самое интересное. Снят и воздуховод.
А это сами трубки и радиатор печки. (Два патрубка на фото )

Два таких крепления снизу воздуховода.

Из-под капоты выкручиваются шпильки-болты. Железки-кронштейны (на фото видны на шумке) надеваются на эти разбитые бедненькие и вяленькие пластиковые рожки.

Вид на подушку пассажира.

Процесс откручивания верхнего болта, соединения трубок и теплообменника. А их там два. И вы уже догадались, с какой стороны второй?)) Он СНИЗУ.

Сперва мы решили быть умнее всех (процесс поимки торкса и болта, сперва гибкой, затем карданом, затем.. врочем, не важно. Не повторяйте наших ошибок:

Видите слева такое ухо спаниеля или язычок. кому как нравится? Это клапан. Под ним гайка номер РАЗ (всего их 5)

Эти трубочки нужно разъединить с нашими трубочками.

Процесс демонтажа усилителя в салоне. Справа в клеточку - частотекущая у некоторых, причина сырости под ногами пассажира, кстати.

Так, вид на продольный усилитель. (который тоже нужно снять)

Эта машина порадовала меня обилием сквозных, практически ни чем не защищённых отверстий под усилителями, кронштейнами, просто под гайками.. (между улицей и салоном)

Но массы мне здесь нравятся. Ух!

Место соединения блока климата и усилителя (у левой ноги пассажира)

Вот так радиатор стоит в своей норке. Вот так нижний болт висит на своём месте. Как думаете, реально его выкрутить, если от трубок до "пола" 2 см?))

Но как мне нравятся массы!

Небольшой фирменный ВАГовский специнструмент для замены радиатора печки. Рекомендую:

Мы его (радиатор) обмотали.

На место воткнули:

И, фото дня! Саморезы по углам верхней части торпедо. Поясню: саморез вкручен в блок воздуховодов СНИЗУ и скреплял блок воздуховодов с верхней частью торпедо. КАК, как они это сделали?

Приборочка то, засланная))

Для страждуших. Форма защелок правого верхнего бардачка:

Их там две всего.

Не оно ли было причиной +29, а руки холодные?

Вот так, легко и непринуждённо, мы угробили день своей жизни и распилили 7000 рублей за здорово живёшь. Теперь у меня +29, а руки тёплые. Но хочется рук горячих.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

У всех современных автомобилей обогрев салона осуществляется с помощью нагретого воздуха, поступающего извне. Забор наружного воздуха осуществляется электровентилятором, который после разогрева в радиаторе очищается от загрязнителей салонным фильтром. Радиатор, являющийся основным теплоносителем, разогревается охлаждающей жидкостью, идущей от силового агрегата. В VW Touran имеется климатическая система, позволяющая осуществлять забор воздуха не снаружи, а использовать режим рециркуляции. Обычно его применяют при сильной загрязнённости наружного воздуха, но в Touran с дизельным мотором нагрев воздуха, поступающего в салон, осуществляется заметно медленнее, поэтому в магистраль системы охлаждения включён дополнительный блок подогрева ОЖ, который задействуется при сильных морозах.

Диагностика и ремонт печки на Volkswagen Touran.

Большая часть неисправностей системы отопления/кондиционирования отслеживается датчиками и фиксируется бортовым компьютером, но для чтения кодов ошибок потребуется использование автосканера. Поскольку большинство автовладельцев его не имеют, диагностированием проблем с отоплением осуществляется другими, более доступными способами, о которых мы сегодня и поговорим. Но для начала опишем основные классы причин, приводящих к неработоспособности печки Volkswagen Touran:

снижение количества ОЖ, поступающей в печной радиатор;
неработоспособность клапанов, находящихся в моторном отсеке и врезанных в патрубки, идущие к отопителю. Оба клапана соединены тонким шлангом, на входе которого установлен термостат в металлическом корпусе, а на выходе – пластиковый пружинный клапан открытого типа. Назначение термостата понятно – переключение контуров циркуляции тосола. Второй клапан блокирует поступление тосола в печку, если его температура превышает 100 градусов. Некоторые владельцы Volkswagen Touran избавляются от этого клапана – по их словам, печка в этом случае работает немного лучше;
низкая производительность или неработоспособность водяного насоса, не обеспечивающего поступление достаточного для обогрева салона объёма жидкости в радиатор отопителя;
наличие воздушных пробок – если помпа исправна, а патрубки не загрязнены, лишний воздух обычно уходит самостоятельно, достаточно мотору некоторое время поработать на повышенных оборотах. Но при забитых патрубках пробки сами не уйдут, создавая препятствия для свободного тока антифриза по магистрали, в том числе и в район отопителя;
забитый радиатор печки – в этом случае его пропускная способность заметно падает, а накипь на стенках трубок ухудшает теплоотдачу радиатора. Такой теплообменник нужно чистить, а если он старый, то лучше заменить печной радиатор на новую деталь;
утечки ОЖ которые могут возникнуть на любом участке системы охлаждения – в радиаторах, помпе, на патрубках ив местах их соединения со штуцерами. Лечится по-разному, в зависимости от причины разгерметизации системы. Главное – найти место утечки, а это отдельная и совсем не тривиальная задача;
неисправный вентилятор – очевидная причина, почему не работает печка на Touran. Поскольку привод у него электрический, большая часть его неисправностей связана именно с электрической частью;
забитый салонный фильтр также приводит к существенному уменьшению пропускной способности воздуховодов, что неминуемо отразится на эффективности работы печки;
имеются проблемы с правильностью функционирования воздушных заслонок – они со временем разрушаются или заклинивают, что приводит к нарушениям работы отопителя на некоторых режимах.

Но знание причин неработоспособности печки не освобождает от необходимости правильно диагностировать проблему, что позволит быстро и с минимальными временными и финансовыми затратами её устранить.

Диагностика неисправностей

О разгерметизации системы охлаждения недвусмысленно будет сигнализировать уровень ОЖ в расширительном бачке. А вот с определением конкретного места утечки придётся повозиться. Если стандартный приём (отслеживание луж на полу после длительной стоянки автомобиля) результатов не даст, нужно будет визуально осмотреть все узлы, по которым циркулирует тосол: оба радиатора и соединительные шланги, на предмет наличия мокрых пятен и/или загрязнений, которые неизбежно образуются в местах подтекания жидкости. Чтобы проверить работоспособность термостата, достаточно запустить двигатель и наблюдать за температурой выходного патрубка: поначалу он должен быть холодным, а как только силовой агрегат прогреется до рабочей температуры, начнёт быстро нагреваться. Если он продолжает оставаться холодным, или же нагревается одновременно с верхним – можно утверждать о залипании клапана и необходимости замены термостата.

Самый простой способ проверки работоспособности водяного насоса – пережать шланг, идущий от основного радиатора. В этот момент вы почувствуете пульсацию шланга, свидетельствующую об исправности помпы. Но здесь нужно учесть несколько важных моментов:

проверка осуществляется на полностью прогретом силовом агрегате;
манипуляции со шлангом следует проводить с осторожностью – он будет горячим;
длительное пережатие шланга крайне нежелательно – в этом случае сильно страдает уплотнительная прокладка.

Косвенными признаками проблем с водяным насосом могут быть шумы, возникающие в районе помпы – скорее всего, виноват начинающий разрушаться подшипник.

Завоздушенность магистрали – очень частая причина снижения эффективности работы печки Volkswagen Touran. Но точных методов диагностики наличия воздушных пробок не существует. Косвенным свидетельством их наличия можно считать булькающие звуки, раздающиеся из-под торпеды при работающем двигателе, но такое случается не всегда. Регулярное снижение уровня тосола – признак его утечки, но если жидкость из системы уходит, то её объём замещается воздухом, так что после устранения течей следует заняться и воздушными пробками, которые могут локализоваться в любом месте системы охлаждения.

Достаточно распространённой причиной, почему на VW Touran 2004 не работает печка, является критическое загрязнение радиатора отопителя, особенно его внутренней части. В этом случае страдает теплообмен, но без разборки радиатора определить степень его загрязнённости достаточно сложно. Один из самых надёжных методов – исследование охлаждающей жидкости: если она сильно загрязнена и содержит осадок, можно не сомневаться, что такие же отложения имеются и на стенках трубок. Определить, что не работает вентилятор, очень просто: в этом случае воздух из дефлекторов будет поступать в салон самотёком, то есть еле-еле. Впрочем, точно такие же симптомы характерны и для сильно загрязнённого салонного фильтра, и при неработающих заслонках.

Ремонт узлов, ответственных за неработоспособность печки

Всё это касается как полной замены печного радиатора, так и его прочистки от загрязнений. Некоторые автовладельцы умудряются чистить его, не снимая, но в эффективности такого способа есть очень большие сомнения, поскольку качественная прочистка требует многочасовой работы и использования разных чистящих и промывочных жидкостей.

Гораздо легче заменит неисправный термостат, если точно установлено, что печка Volkswagen Touran не работает именно по этой причине. Алгоритм работ следующий:

демонтируем верхний защитный кожух силового агрегата;
отсоединяем нижний разъём генератора;
отключаем фишку на датчике, расположенном на впускном тракте (проводка, идущая от интеркулера);
отсоединяем сам впускной тракт;
демонтируем патрубки впускного тракта;
отщёлкиваем клипсы, удерживающие патрубок системы охлаждения и смещаем его в сторону;
откручиваем болты крепления крышки термостата (здесь могут возникнуть проблемы с нижним болтом, добраться до которого очень сложно, разве что с использованием г-образного шестигранника);
после отсоединения патрубка из него выльется небольшое количество тосола, после чего можно вытаскивать термостат, провернув его против часовой стрелки;
устанавливаем новый, провернув его на штатном месте по часовой стрелке;
выполняем все операции в обратном порядке.

При неисправной помпе проблема решается заменой водяного насоса, которая производится по следующей схеме:

демонтируется малый патрубок ОЖ;
отсоединяется разъём, идущий от БУ дроссельной заслонкой;
демонтируется сам блок ДЗ;
снимается ремень привода помпы;
демонтируется опора впускного коллектора;
демонтируется температурный датчик;
откручиваются болты, удерживающие водяной насос;
помпа вытягивается с посадочных (центровочных) штырей и заменяется на новую;
сборка происходит в обратной последовательности.

Устранение завоздушенности на Volkswagen Touran производится стандартным способом: выставлением передка автомобиля на возвышенность и прогазовкой предварительно прогретого двигателя на протяжении 5-15 минут. Демонтаж вентилятора для его ремонта (требуется соответствующий опыт, знания и навыки) или замены производится так:

демонтируем крышку кожуха воздушного заборника (откручиваем парочку TORX на 25);
ослабляем хомут крепления шланга;
откручиваем крепление воздуховода (опять же типа TORX);
отсоединяем замок, удерживающий вентилятор (он расположен снизу);
откручиваем по два крепления по бокам, удерживающих корпус вентилятора;
вытаскиваем устройство.

Замена загрязнённого салонного фильтра – достаточно простая операция, выполняемая непосредственно в салоне:

Как видим, мы обошлись без использования каких-либо инструментов и приспособлений.

Читайте также: