Ремонт двухмассового маховика форд мондео 4
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 20.09.2024
Привет друзья. В декабре у меня была проблема с коробкой мтх75,переходите туда и там чуток будет понятно, тут я не буду писать. После когда машина просто не ехала, с друзьями отбуксировали и затолкали в гараж . Далее изучал расценки и ход работы. Начнём с важного, а это двухмассовый маховик .
При снятие он оказался не заводским, а sachs 2017 года выпуска. С люфтом 2 зубца и малым осевым люфтом.
Далее высверливаем заклёпки прижимной пластины и смотрим что внутри
Что бы убрать осевой люфт нужно измерить на маховике глубину и длину прижимной пластины .Высчитать и определить размер вытачивание прижимной пластины. В моём случае 0.4мм.
что бы при сборке все собрать опять на заклепки я купил резьбовые 6x16мм и закрутил болтиками. На обратной стороне нужно всё сделать 'заподлицо
В сборке я не вижу проблем и боятся не надо .Сложно будет высверливать отверстия под заклёпки и всё. Смазываем не сильно пружины, устанавливаем .Закручиваем всю сборку и проверяем.
собрано, закручено. зазор конечно уж очень маленький, туговато даже крутится но я думаю нормально все. другая статья будет про сцепление . всем удачи !
Компаниям-производителям узлов для современных авто постоянно приходится решать противоречащие задачи. С одной стороны – нужно больше мощности и динамики. С другой – нужно экономить топливо и снижать выбросы. Именно поэтому конструкция должна соответствовать современным требованиям. Так появились двухмассовые маховики. Их устанавливают на все большее количество новых современных автомобилей. Несмотря на технологичность, они ломаются. Давайте узнаем, как проверить двухмассовый маховик, а также признаки и причины неисправностей.
Устройство
Двухмассовый – это маховик, оснащенный двумя подвижными друг относительно друга корпусами. Корпуса традиционно изготовлены из стали и закреплены на одной оси. Внутри одного корпуса установлены специальные демпфирующие элементы и подшипник.
Знание устройства поможет разобраться в вопросе, как проверить двухмассовый маховик. Мы рассмотрим его неисправности и способы его диагностики.
Функции
А теперь рассмотрим, для чего понадобился маховик такого типа. Специалисты отлично знают, что в режимах работы двигателя в момент каждого оборота угловая скорость коленчатого вала двигателя не постоянна в силу конструктивных особенностей поршневых двигателей. Угловая скорость коленвала периодически меняется, так как крутящий момент неравномерный. Рабочий процесс двигателя периодический. Также на угловую скорость влияют кинематические характеристики кривошипно-шатунного механизма.
Крутящий момент неравномерный, и он накладывается на момент сопротивления вращения коленчатого вала. Для компенсации этого узел проектируют таким образом, чтобы номинальное его напряжение при изгибе было в пределах 20 процентов, при кручении – около 15 процентов от того, что способен выдерживать сам коленчатый вал. Зачем такая прочность, ведь это лишние габаритные размеры и вес? Однако дело в том, что по причине неравномерностей, которые действуют на вал, в нем возникают его собственные колебания крутильного типа. При определенных условиях они способны нарушить работу двигателя, а в редких случаях мотор может буквально разрушиться.
Чтобы этого не случилось, нужно знать, как проверить двухмассовый маховик на “Фронтере Б” и других авто. Мы далее рассмотрим способы диагностики.
Определенные условия
Под определенными условиями нужно понимать все то, что вызывает резонансные колебания. Резонанс можно охарактеризовать тем, что когда он образуется, растет амплитуда колебаний. Из школьного курса физики известно, что резонанс роты солдат, шагающей в ногу, может разрушить крепкий мост.
Легко представить, что может случиться с двигателем, если в нем начнут происходить подобные процессы. Если воздействия от тактов сгорания топлива вместе с кинематическими силами совпадут с частотой колебаний вала, то резонанс просто сломает коленчатый вал так же легко, как пальцами ломается спичка. При этом, чтобы обеспечить удовлетворительную работу мотора в широких пределах оборотов, необходим маховик.
Его задача – снизить обороты в режиме холостого хода и при начале движения авто. Чем больше инерционный момент элемента, тем меньше обороты. Однако маховик большой и тяжелый, а это увеличивает риск резонанса. Поэтому, чтобы устранить эти риски, инженеры применяют демпферы крутильных колебаний. Колебания преобразуются в тепловую энергию.
Как это работает?
Чтобы увеличить угол упругого скручивания двух корпусов маховика относительно друг друга, пружины в ДММ имеют несколько степеней сжатия. Пружинные блоки разделены между собой на крайний и центральный посредством сепараторов. Крайний блок отличается большей жесткостью. В процессе работы мотора на разных режимах массы маховика могут смещаться на какой-либо угол относительно друг друга. При этом центральный блок с пружинами сжимается, тем самым компенсируя увеличившийся угол поворотам масс. Это режим работы двигателя при быстром старте или в процессе торможения двигателем. Современные маховики могут иметь две и даже три степени сжатия. Так трансмиссия надежно защищается от максимальных нагрузок.
Ресурс
Срок службы элементов составляет 180 тысяч километров. Это с запасом на один ресурс сцепления. Идеально менять маховик вместе со сцеплением. Если игнорировать эти рекомендации, то вероятность того, что маховик сломается после восстановления сцепления, будет высокой.
Неисправности
Чтобы знать и понимать, как проверить исправность двухмассового маховика, необходимо узнать о возможных его неисправностях.
Как таковых неисправностей у ДММ нет – есть только полный выход его из строя. При этом узел полностью или частично разрушается.
Среди симптомов, по которым можно определить поломку, выделяют характерные звуки при работе. Например, это могут быть скрипы при запуске, скрежет. Второй симптом, позволяющий выявить неисправность, – это троение двигателя на малых оборотах коленчатого вала. При этом по мере роста оборотов двигатель троить прекращает. Вот как проверить двухмассовый маховик, не снимая коробки.
Кроме звуков, будут ощущаться сильные вибрации, стуки, дрожания. Звуки будут возникать при запуске двигателя, при остановке, а также при раскручивании КПП.
Причины неисправностей
Устройство выходит из строя по следующим причинам. В основном это большой крутящий момент двигателей. Кроме того, повышенный износ может быть вызван перегревом. Также специалисты выделяют неравномерную работу двигателя – основной удар берет на себя именно маховик. К поломке могут приводить дефективные опоры двигателя, ненастроенный момент впрыска топлива, негерметичная топливная система, механический износ форсунок.
Диагностика
Специалисты рассказывают, как проверить двухмассовый маховик. Можно даже без снятия выявить, что сломана пружина, выявить наличие люфтов. Процесс диагностики проводится при демонтаже, без демонтажа и во время ремонта других узлов, связанных с трансмиссией. Предварительные тесты проводятся непосредственно на автомобиле – проверяют его поведение. Состояние маховика можно выяснить методом замеров осевых люфтов, визуальным осмотром, измерением угла его поворота.
Вот один из известных способов, как проверить двухмассовый маховик Luk и другие. Для этого машину ставят на высшую передачу, двигатель раскручивают до полутора тысяч оборов, затем акселератор нажимается до пола. Если при этом нет никаких посторонних шумов, то маховик в порядке. В противном случае нужна замена.
Если ниже рабочей поверхности имеется желтизна, это сигнал к замене центрального подшипника. Он изношен. Об износе можно также узнать по рокоту и свисту при движении. Маховик меняют и в случае, если из его корпуса вытекает смазка.
Диагностика со специальным оборудованием
Вот как проверить двухмассовый маховик, имея специальные приборы. При помощи подобных аппаратов проверяют максимальный угол кручения, а также зазоры – осевой и радиальный.
Двух- и трехступенчатые маховики имеют углы кручения от 60 до 75 градусов. Угол промеряют до 60 градусов. Но даже если замер показал 40 градусов, узел можно эксплуатировать дальше. Для измерения параметров внизу находят отверстие. Затем выставляют позицию, делают отметку и вращают маховик вправо или влево.
Зазоры меряют в трех точках, чтобы показания получились точными. Если превышены допустимые нормы, маховик следует заменить. Зазор осевой должен составлять не больше, чем 0,2 миллиметра. Радиальный зазор – не больше 0,15 миллиметра.
Заключение
Итак, мы выяснили, как проверить, что двухмассовый маховик новый или в исправном состоянии. По этой же технологии можно проверять любые ДММ.
Процесс восстановления маховика Форда Мондео:
Снятый маховик. Для снятия пришлось докупить головку TORX
Для разборки маховика понадобится дрель или шуруповерт.
Для разборки маховика высверливаем две заклепки. Они очень тоненькие. На каждую уходит пара секунд.
Внутренности) За пружинами была небольшая выработка
Ведомый диск почти в идеальном состоянии
Для того что бы убрать люфт нужно сточить прижимную шайбу. Методом замера, было решено сточить 0,5 мм. За работу токарь взял всего 300 р)
Процесс стачивания прижимной шайбы. Сняли 0,5 мм.
Далее переходим к поиску Капролона) Который я долго искал потому что был выходной день. Кое как нашел небольшой кусок толщиной 2 мм. Нарезав куски необходимого размера, сточил их до 1 мм. Далее вставляем их под пружины.
Вставка из капролона
Все смазываем и собираем обратно. Ставим две заклепки и маховик как новый! Люфта нет вообще)
Новое сцепление Форд Мондео на месте.
Далее все ставим на место прокачиваем сцепление и готово!
Что изменилось:
· исчезли посторонние звуки в области коробки (шумел маховик)
· педаль сцепления стала очень мягкой (до сих пор не могу привыкнуть)
· передачи стали включаться мягче
· сцепление стало схватывать в середине (раньше схватывало в самом конце)
В общем, теперь надо привыкать к новому сцеплению
Замена масла в коробке передач Ford Mondeo
Пришла пора заменить масло в коробке передач Форда Мондео. Забегая вперед, скажу, что очень понравился валволин,
Привет друзья. В декабре у меня была проблема с коробкой мтх75,переходите туда и там чуток будет понятно, тут я не буду писать. После когда машина просто не ехала, с друзьями отбуксировали и затолкали в гараж . Далее изучал расценки и ход работы. Начнём с важного, а это двухмассовый маховик .
При снятие он оказался не заводским, а sachs 2017 года выпуска. С люфтом 2 зубца и малым осевым люфтом.
Далее высверливаем заклёпки прижимной пластины и смотрим что внутри
Что бы убрать осевой люфт нужно измерить на маховике глубину и длину прижимной пластины .Высчитать и определить размер вытачивание прижимной пластины. В моём случае 0.4мм.
что бы при сборке все собрать опять на заклепки я купил резьбовые 6x16мм и закрутил болтиками. На обратной стороне нужно всё сделать 'заподлицо
В сборке я не вижу проблем и боятся не надо .Сложно будет высверливать отверстия под заклёпки и всё. Смазываем не сильно пружины, устанавливаем .Закручиваем всю сборку и проверяем.
собрано, закручено. зазор конечно уж очень маленький, туговато даже крутится но я думаю нормально все. другая статья будет про сцепление . всем удачи !
Собственно борьба с плохим включением передач в морозы идет дальше, т.к сейчас потеплело и включаться они стали лучше, но при этом давно уже при морозах иногда маховик издавал определенные стуки решено было его восстановить, да и не при морозах уже тоже стал побрякивать иногда.
В поиске проблемы плохого включения уже сделано:
1. Разбор коробки и ее дефектовка.
2. Дефектовка механизма выбора передач на сломанный штифт.
3. Дважды заменено масло в кпп.
4. Новое сцепление
5. Дважды заменен выжимной
6. Заменен рабочий цилиндр педали сцепления
7. Отремонтирован маховик, смазаны шлицы (буду наблюдать за последующей работой кпп, отпишу о результатах)
Спасибо Михаилу Виноградову (vinogradovmixai), а так же Евгению Лобову (Lea-lexus) за их темы, с подробным описанием и фото. Некоторые фото позаимствовал у них, добавив описание, т.к свои сделать не смог, но у меня все было аналогично, так сказать пошел по их стопам.
Так же Михаил отправил мне капролоновые пластины толщиной 1 мм.
Вот ссылка на его тему: ссылка
Так же тема восстановления Евгения: ссылка
Работа токаря (разбор, чистка, смазка, подкладка пластин, токарные работы, сборка, клепка) 1000 руб.
Капролоновые пластины с доставкой 600 руб.
Сервис снять маховик, сутки простоя на подъемнике, поставить маховик, доливка жидкостей и т.д. 8450 руб.
UPD: После проделанной процедуры скорости стали включаться очень хорошо. Машину не узнать.
UPD: Стоит отметить интересный факт, сцепление после ремонта маховика не много изменилось. Теперь педаль сцепления при трогании нужно отпускать чуть быстрее, буквально на пол секунды нежели ранее, т.е схватывает теперь и быстрее и раньше, иначе если задержать лишнего, колеса с буксом срывает с места, из-за того что люфт по зубъям стал меньше (0.5-1), появилась такая особенность.
Скорей всего по моему личному наблюдению, в данном восстановлении маховика можно ограничиться только проточкой металлической прижимной пластины на 0.4 мм, БЕЗ подкладки капролоновых пластинок под пружины, либо пластинки должны быть толщиной не 1 мм, а 0.5 мм, но это все в теории. Изначальный заводской свободный люфт (от руки) демпфера маховика в ~2 зуба сделан не просто так. Он позволяет более плавно трогаться, т.е прощает вам передержку сцепления на 1-2 секунды. Путем проточки пластин капролона с 1 мм до ~0.5 мм, я думаю люфт по зубъям станет около 1>, что будет в последующем просто идеальным.
Вывод: если вы достаточно опытный водитель, вы конечно приноровитесь к изменениям, но игра здесь в лице работы педалью газа и сцепления идет уже на тоненькую. Если не опытный, часто будете трогаться с небольшой пробуксовкой, а это крайне губительно не только для маховика но и для шлицевой части приводов.
UPD: Проездил месяц:
1. При прогреве (повышенные обороты) трогаться теперь можно одной педалью сцепления.
2. После 3-4 минут прогрева, трогается где-то на 1000 об. т.е газ надо чуть дать, и разу отпускать, в дальнейшем дозируя только сцеплением, . По сути приноровился, ездить можно. Пару раз проскакивали стуки на светофоре, но почитав интернет, говорят первую тысячу после восстановления такое бывает. Сейчас уже пару дней стуков нет, пропали.
Лишний раз подтверждаю свою теорию о том, что капролоновые пластины нужно стачивать до минимальных 0.5 мм.
Так же думаю, основную металлическую прижимную шайбу стачивать можно смело не на 0.4 мм, а на 0.5 мм, . Хотя и 0.4 работает хорошо.
P.S Плюсы ремонта конечно перекрывают этот небольшой недостаток, а именно:
1. Появляется четкое, хорошее включение передач.
2. Отсутствие стуков и посторонних шумов при прогреве.
Читайте также: