Ремонт боковой двери фольксваген транспортер
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Снятие и установка/ регулировка передней двери Volkswagen Transporter T5 / Multivan.
Снятие
Снять наружную треугольную накладку у зеркала заднего вида.
Открыть дверь.
Нажать на защелку -2- и отсоединить гофрированный чехол -1- от стойки А.
Снять нижнюю облицовку приборной панели.
Отсоединить штекеры -стрелки- и провод массы от колодки соединения с массой и вытащить провода через отверстие в стойке А.
Удалить вверху и внизу с шарниров колпачки -3/5- и вывернуть болты -4/6-
Приподнять дверь с шарниров и уложить ее в стороне на мягкую подкладку.
Установка
Установка выполняется в обратной последовательности. При этом болты -4/6- шарниров затянуть моментом 20 Нм.
Дверь закрыть и проверить правильность зазоров по периметру двери. При необходимости дверь отрегулировать.
Регулировка.
Внимание: При регулировке автомобиль должен стоять на колесах.
Указание: сначала регулировка выполняется у нижнего шарнира двери, а также перемещением запирающей скобы. Если необходимо, отпустить также крепление к стойке А верхнего шарнира. Для этого нужно снять облицовку приборной панели, поскольку крепление доступно только изнутри.
Проверить зазоры по периметру двери. Дверь отрегулирована правильно, если в закрытом положении зазор со всех сторон равномерный и она не выступает слишком далеко внутрь или наружу, а ее контуры совпадают с прилегающими деталями кузова.
Предписанные значения зазоров в стыках:
Передняя дверь — переднее крыло 4,0 мм
Передняя дверь — задняя дверь/сдвигаемая дверь 4,0 мм
Дверь — порог двери 4,0 мм.
Рисунок 1.
1 — гофрированный чехол
2 — защелка
3 - колпачок
а — болт, 20 Нм
У верхнего шарнира.
5 - колпачок
6 — болт, 20 Нм
У нижнего шарнира.
1 - верхний шарнир .
2 - болт \ 20НМ + 90° Доступен только со стороны салона,
3 - болт \ 20 Нм + 90° Для крепления верхнего шарнира к двери.
4 - болт \ 20 Нм + 90° Для крепления верхнего шарнира к кузову.
5 - два болта \ 20 Нм + 90° Для крепления нижнего шарнира к двери.
6 - нижний шарнир.С ограничителем хода двери.
7- болт ,2ОНм + 90° Доступен только со стороны сапона.
8 - болт \ 20 Нм + 90° Для крепления нижнего шарнира к кузову.
Самоконтрящиеся. После каждого демонтажа заменять.
Отпустить болт -7- крепления шарнира. Указание: для получения доступа к болту -7- нужно откинуть назад ковровое покрытие у стойки А,
Снять боковую крышку приборной панели.
Снять верхний кожух в нише для ног.
Снять рычаг отпирания замка капота моторного отсека, см. соответствующую глазу.
Вытащить напольное покрытие из-под уплотнения двери и отвести его в сторону.
Путем перемещения двери выровнять ее.
Если необходимо, отпустить крепление верхнего шарнира -1-, Для этого отпустить болты -2/4-. Указание: чтобы отпустить болт -2-, нужно снять сначала приборную панель.
Примечание прочие регулировки, например выравнивание двери вверху, не имеют смысла, поскольку дверь снова съедет вниз.
После регулировки новые болты крепления шарниров затянуть сначала моментом 20 Нм, а затем с помощью заблокированного ключа довернуть их в направлении затяжки еще на 1 /4 оборота
Технический раздел Volkswagen Transporter T5 / Multivan
В холода бывало, что у сдвижной двери не подскакивала кнопка блокировки, и чтобы ее поднять, нужно с брелка закрыть и открыть все двери.
Однажды в спешке забыл это сделать и начал дергать внутреннюю ручку, пытаясь открыть сдвижку изнутри.
Что-то там отломил внутри, дверь перестала открываться изнутри.
Итак, поделюсь своим опытом снятия и разбора замка сдвижной двери.
Сначала снимем пластиковую обшивку внутреннего рычага двери. Она закреплёна на двух клипсах. Их места расположения можно увидеть на фото. Если при разборе они не отщелкнулись, а сломались, как это произошло со мной, то номера для их заказа тоже можно разглядеть.
Для начала нужно снять обшивку двери.
В работе используются отвёртки TORX различных размеров, также будет очень полезен фонарик. Когда сняли обшивку, то будет видна модель замка, у меня это 7E0 843 654 AH. К нему идёт два тросика и жгут проводов.
Откручиваем три болта с торцевой части, которые держат замок. Аккуратно смещаем замок вниз на несколько сантиметров, чтобы увидеть крепление нижнего тросика. Потом тянем тросик на себя из белого пластикового зажима.
Далее выводим замок в сторону, освещая фонариком внутри двери все места, где части замка зацепляются за части обшивки. Отсоединяем разъем кабеля и вытаскиваем замок полностью из двери. Он останется висеть на тросике, идущем из задней части двери.
Половинки замка соединены тремя болтами и тремя шурупами.
Раскручиваем их. Остаётся лишь разъединить тонкие пластиковые защёлки, расположенные по контуру замка. Они очень хрупкие, не поломайте!
Перед раскрыванием половинок сделайте фото по кругу, чтобы понимать, что откуда выходит и в каком расположении.
Раскрываем половинки и также делаем фото внутренностей. Изучаем механизм и смотрим, что там не работает.
У меня была сломаны зубчики на пластиковой заглушке, ведущей от тяги.
Мелкая, но важная деталь. Из-за этого замок не открывался изнутри.
Нашел замену этой маленькой детальки благодаря форуму и теме на VAG клубе. Посоветовали купить подобную деталь от ВАЗа. Заехал на авторынок, выбрал по фотографии нечто похожее.
Встала как родная, по ощущениям даже более крепкий и гибкий пластик.
Цена детальки — 15 рублей. Ее название — скоба тяги замка двери. Код детали 29615.
И так, сегодня хочу поговорить с Вами о боковых дверях, о великолепных, выдвижных, боковых дверях.
Расскажу Вам сегодня как я обслужил дверь и за одно расскажу о основных проблемах которые с ней возникают и пути их решения.
Распространенные проблемы следующие:
1. Сломана ручка / Запала / Щелкает в самом конце
2. Плохо ездит дверца, с большим трудом.
3. Клинит дверь в закрытом состоянии.
4. Скрип при езде.
Все эти задачи одновременно стояли этим летом предо мной. Ушёл пожалуй целый денёк на их решение. Ситуация была такая, что работало всё от сильных мужских рук. Женские руки с этой дверью как правило не справлялись. Вот и была задача, открыть доступ в автомобиль и для женских ручек тоже.
1. Проблемы с ручкой и замком.
Тут нужно начать с того, что если что-то сломалось, отломилось, то тут только замена. Ручки можно купить как Б/У, так и новые, но они достаточно дорогие.
Внутренняя ручка: VAG 721 843 642 A 01C
Внешняя ручка: VAG 7D0 843 704 B
Так-же можно посмотреть на али экспресс. По отзывам качество сносное.
Теперь о работе самого механизма. Как правило замкам ничего не делается. Основные две проблемы — коррозия и пещерные взгляды предыдущих владельцев. Они любят солидол, литол и всё им обильно смазывают. Последний впитывает в себя всю землю, пыль, грязь и с удовольствием задерживает этот абразив внутри механизма. В большинстве случаев замок просто требуется снять и промыть. Я мыл просто в бензине. Отрезал дно от 5-ти литровой бутылки, взял тряпочку, погрузил туда замок, залил дно бензином и просто шоркал. Коррозии было мало. Обильную коррозию можно после промывки обработать преобразователем ржавчины.
В целом, если его после этого высушить, то дополнительно можно не смазывать. WD-40 подойдет как промывка, но как смазка — нет. На длинной дистанции он не работает. Нам нужно чтобы пыль и грязь там не задерживались и оставить его просто сухим это хорошая идея. Если уж совсем заморочиться, то можно смазать любой адгезионной смазкой. Эта смазка хорошо и на долго прилипает к поверхности деталей, обеспечивая именно их смазку, а не накопление абразива. Смазывать нужно сухой, чистый механизм, без коррозии. Смазывать ржавые места — нет смысла, ржавчину нужно удалять, потом смазывать.
Ещё хочу сказать о том, что щелчёк открытия двери происходит в самом конце нажатия рукоятки. Открытие происходит с трудом. Вот именно сам щелчок замка чтобы произошёл, ручку приходится вдавливать. Дак вот, сняв карту боковой двери, вы обнаружите, что через всю дверь идёт длинная, толстая, стальная тяга и приводит вас непосредственно к замку.
Этот замок тоже не мешает промыть и при желании смазать адгезионной смазкой. Чтобы снять этот замок, вам нужно будет открутить несколько болтов с огромной крестовой головкой. Попробуйте самой большой отверткой что есть их открутить, если они открутятся, то вам повезло, дальше не читайте. Если чуда не произошло, то не нужно срывать грани и портить, попробуйте СЛЕГКА подогреть газовой горелкой болт, той самой горелкой, которой разжигают угли для кальяна. Учитывая что меня читают люди для которых кальян, это пачка винстона в кармане клетчатой рубахи, добавлю что речь о горелке для маленького газового баллона, которые берут на рыбалку. Я говорю слегка, по тому, что краска друзья мои, на дверях есть краска. На некоторых. Ещё осталось чуть чуть. После подогрева они возможно пойдут. У меня часто идут.
Есть такая вещь, как ударная отвертка. При наличии такой и хорошей крестовины для неё, конечно бейте, подойдёт отлично для этих болтов.
Удобнее откручивать на снятой двери. Когда она стоит, нужно уводить в крайнее положение и одному держать, другому крутить в неудобном положении.
Во все тяжкие срывания этих болтов, можно пускаться только тогда, когда у вас под рукой свёрла, полуавтомат и понимание что всегда есть способ открутить что угодно. И что не маловажно, есть чем их заменить.
Если ничего подобного нет, то может и не стоит их снимать. Снимите потом. Один из этих болтов реально победил меня, из-за нехватки инструмента, я там свернул, всё что можно было свернуть. Помните, что при большом желании и отсутствии инструмента крутить подобные болты — это путь в один конец. Будьте умнее меня, используйте технологии и не торопитесь.
Второе моё предостережение. Тяга в двери, которая длинная, именно через неё передается усилие на замок, для его открытия. Со временем, что-то уседает, вытягивается в местах крепления этой тяги и давить нужно ручку глубже и глубже. Так как вы владельцы, фольксвагена, значит вы уже на несколько порядков сообразительнее остальных людей и вы быстро поймёте устройство этого замка и роль тяги. Следом вы заметите, что люфт у тяги слишком большой, захочется его уменьшить, чтобы ручка была "на верху" и открывалась дверь от первого касания. Возможно вам захочется укоротить или подогнуть один конец тяги. Ребята, это тоже путь в один конец. Я так сломал одну тягу. Точнее её кончик. Если нужно подтянуть, то подтягивать нужно самую малость, люфт должен быть. Если его убрать, дверь перестанет закрываться и будет всегда как-бы нажатой ручка. Защёлкивания происходить не будет. Если хотите подтянуть то сделайте едва заметный изгиб где-нибудь по середине тяги, это её чуть чуть подтянет и ручка заметно станет выше и всё станет легко открываться. Едва заметный, это значит вообще не заметный, не буква "Z" под 90 градусов, пассатижами. Не нужно ничего снимать, да простят меня великие инженеры создавшие этот автомобиль, за то что я советую подогнуть эту тягу, знаю какой это колхоз, ну а что делать. Это достаточно безопасно и эффективно. Мы же не виноваты, что каждый элемент этого механизма сел на 0,1 мм, за какие-то 30 лет и кнопка в итоге целиком утонула в ручке.
Если всё-таки требуется замена, то: VAG 7D1 843 654 E
2. Плохо ездит дверца.
Здесь сразу можно добавить и то, что ездит дверь относительно основного кузова, имея контакт в 3-х местах. Это верхний направляющий элемент, который ходит в дорожке внутри кузова, средний ролик который ездит под окнами, по середине кузова и нижний, ролик, который держит основную нагрузку. Он ходит по специальной канавке, уходящей внутрь и приводящей дверь к корпусу для плотного закрытия. Все эти ролики имеют пластиковые ролики и наконечники, которые и обеспечивают мягкое движение двери. В случае как-то перекосов, песка или грязи съедаться при движении будут именно пластиковые части, а не металл. По этому эти ролики и направляющие — просто расходники, которые к счастью редко, но нужно менять.
Вот их артикли
Верхняя направляющая: VAG 701 843 436
Средний ролик: VAG 701 843 336 A
Нижний ролик: VAG 701 843 406 B и Кронштейн к нему: VAG 701 843 412 B
По большому счёту последующие проблемы будут связанны именно с этими тремя элементами, но опять же, давайте обо всём по порядку.
С элементами которые можно легко заменить — всё ясно, давайте поговорим о том, что в лучшем случае было произведено в 2003 году и до сих пор присутствует у Вас в машине. Да, я говорю о впадине в кузове, под порогом двери, куда уходит кронштейн и ролик при закрытии двери.
Как вы понимаете, следить за ней нужно очень внимательно, не допуская грязи и коррозии. Однако если вернутся в реальность, уверен у кого-то из читателей проскочит мысль "а… уже переварено у меня всё" и да, когда уже ездить негде, конечно нужно переваривать.
Грязь, сырость, постоянная вода в этой полости, реагенты, делают своё дело. Опять-же напомню, что в ней ничего быть не должно. Там должно быть чисто, сухо, без коррозии и покрашено. Понятно, что ролик прокатывает себе дорожку до металла, но тем не менее. Если ситуация запущенная, дверь плохо ходит, местами заедает, хрустит песочек при открывании, уходит не до конца, то первым делом пожалуй нужно промыть и прочистить эту полость.
Промывая и прочищая, вы можете заметить следующее:
1. Всё работает идеально, ролик ездит по канавке и всё хорошо (идеальный случай)
2. Ролик изношен и возможно обильно смазан проходит прямо, не уезжая в глубь полости, а дверь прижимается за счёт остальных двух направляющих.
Здесь очевидно замена ролика и проверка, не выгнуто ли дно этой полости к низу, чтобы ролик пролетал легко.
Сразу хочу здесь отметить, что если вы такое встретили, что кто-то до вас сделал так, чтобы ролик уходил вперед, возможна ситуация, когда при правильной работе ролика, дверь клинит в закрытом положении. По этому сделали так, чтобы он туда не заезжал. Мой случай описал его здесь: (ССЫЛКА)
Так что будьте готовы, что если вы это исправляете, нужно будет следом решать вопрос с заклиниванием двери.
3. Если есть заклинивание или вы заметили, что в глубине, где ролик останавливается в закрытом положении, есть отверстие или ямка, которая скоро станет отверстием, то заклинивание либо есть, либо скоро будет. Получается такая ситуация, ролик в крайнем положении находится большую часть времени, оказывает на это место значительное давление. Если там всегда влага, грязь и идёт ржавчина, то однажды будет дырка, в которую начнёт этот ролик проваливаться и оставаться там в крайнем положении. Для открывания двери нужно будет одному ложиться и выталкивать его из отверстия снизу, другому дёргать или тянуть дверь.
Решается эта проблема множеством способов, назову основные. Ну первое, если у вас вопрос о том, что сгнила большая часть то наверное первым решением будет просто переварить полностью или частично проем и восстановить его функциональность.
Второе решение — приварить снизу вкладыш, заплатку, так чтобы каким-то образом сгладить появившееся отверстие. Для таких действий нужен полуавтомат. Если его нет, но есть обычная дуговая сварка, то можно рассмотреть третий вариант.
Третий вариант — это как раз, тот вариант который выбрали мы. Он очевидно худший по качеству их предложенных, но простой в исполнении. Как временно-постоянный подойдет. Мы взяли лист металла, толщиной 1,5 мм, аккуратно вырезали нужный нам кусок, тут можно брать с запасом, не обязательно закрывать только отверстие. Кусок получился треугольный. Мы его почистили, подогнали под канавку, подточили заезд ролика на него и приварили две резьбы, если хотите шпильки изготовленные болгаркой из двух болтов (ну вы знаете). Приварили их перпендикулярно так, чтобы одна шпилька вышла там где уже есть отверстие, а под вторую просверлили. Просто сделали этот вкладыш, вложили его, а снизу подтянули гайками с проложенными широкими шайбами. Саму заготовку загрунтовали, покрасили, отверстия тоже. Прошло 3 месяца, полёт нормальный.
Кстати есть ещё и четвёртый вариант. Когда вваривается новая канавка, толщиной 1 — 1,5 мм. Её изготавливают на заказ, я видел продают уже изготовленную умельцы. Если в целом вашей канавке снится не рок от космодрома, то можно подумать об этом варианте. Когда перевариваете кстати, это тоже хороший выход, а точнее необходимость.
4. Ещё вы можете заметить, что сам порог или какие-либо элементы изогнуты. Ударами жизни или доброжелателями владевшими до вас. За них тоже хорошо цепляется ролик и кронштейн. Нужно всё это выправлять и возвращать к исходному виду.
В завершении хочу сказать, что весь ремонт дверей сводится к восстановлению их исходного заводского состояния и конструкции. Все улучшения и изменения идут этим дверям во вред. На мой взгляд их конструкция достаточно простая и надёжная. Нужно только раз в 10 лет её обслуживать и изредка прикладывать руку.
Статья написана во имя дверей, которые откроет любая девушка одним пальцем. Вам таких желаю!
Снятие
♦ Отверните винт (1, см. рис. 488) и снимите с боковой направляющей снаружи на кузове упор (2).
♦ С внутренней стороны двери отверните винт (5, рис. 487) и снимите центральный упор (6).
Рис. 487 Устройство боковой сдвижной двери
1 - дверь, 2, 28 - резиновый буфер, 3 - тяга кнопки ручного привода замка, 4 - механизм замка, 5, 7, 10, 15, 17, 31 - винты, 20 Нм, 6 - центральный упор, 8 - нижняя направляющая двери с роликами, 9 - нижний фиксатор, 11 - ловитель нижнего фиксатора, 12 - стойка кузова, 13, 21, 23, 26 - болты, 10 Нм, 14 - ограничитель, 16 - рамка, 18 - кронштейн крепления ручки, 19 - наружная ручка двери, 20 - привод для отпирания двери изнутри, 22 - кнопка, 24- шайба, 25 - верхняя направляющая, 27 - рамка стекла, 29 - стекло, 30 - электромагнит центрального замка, 32 - боковой ползун, 33 - заглушка, 34 - болт, 55 Нм, 35 - тяга
♦ Отверните на ступеньке два винта (1, см. рис. 489) и снимите нижний упор двери (2).
Рис. 488 Упор ползуна сдвижной двери
Рис. 489 Болты крепления нижнего упора двери
♦ Сдвижную дверь откройте до упора и отведите при этом нижнюю направляющую от кузова Транспортер Т4 (см. по стрелке рис. 490).
Рис. 490 Отсоединение нижней направляющей двери
♦ Аккуратно, поддерживая дверь на весу, выньте верхнюю направляющую двери из желоба кузова (см. рис. 491).
Рис. 491 Отсоединение верхней направляющей двери
♦ Вынув из проема, передвиньте дверь назад, чтобы боковой ползун (32, рис. 487) вышел из наружной боковой направляющей. Сняв, поставьте дверь в сторону.
Установка
Установка выполняется в обратной последовательности. Моменты затяжки винтов см. на рис. 487.
Регулировка
♦ Перед регулировкой снимите декоративную панель двери.
Регулировка положения двери (бокового ползуна, верхней, нижней направляющих, фиксаторов)
Принцип регулировки одинаков во всех случаях: ослабьте соответствующий крепеж, выровняйте дверь, затяните крепеж.
При регулировке положения ползуна:
♦ Ослабьте винты крепления скобы замка к стойке кузова.
♦ Сдвижную дверь закройте и со стороны салона ослабьте болты (34, рис. 487).
♦ Вместе с помощником приподнимите дверь и передвиньте ползун вместе с болтами насколько возможно вперед.
♦ Болты (34) затяните моментом 60 Нм.
Регулировка направляющих сдвижной двери
♦ Ослабьте болт (1, рис. 492) - верхняя направляющая или (2, рис. 493) - нижняя направляющая, проведите регулировку, как описано выше, винты затяните моментом 20 Нм.
Рис. 492 Верхняя направляющая двери
Рис. 493 Нижняя направляющая двери
Регулировка скобы замка
Производится аналогично описанному выше. После регулировки винты крепления скобы затяните моментом 20 Нм.
Скоба должна располагаться по оси паза замка двери (см. рис. 494). В закрытом положении дверь должна плотно сидеть в проеме.
Рис. 494 Регулировка положения скобы замка
Регулировка фиксаторов двери
Фиксаторы (см. рис. 495) служат для предотвращения вибрации боковой двери в проеме. Регулировка производится аналогично вышеописанному. Затяните винты крепления фиксаторов моментом 20 Нм.
Ремонт направляющей боковой двери.Фото. ⇐ H100. Кузов, салон
Модератор: Radist1303
Очень плохо стала открываться боковая дверь.
Направляющая по которой скользит подшипник протёрта им насквозь.
Нижний кронштейн.
Набиваю смазки в подшипник.
Если по нормальному то его надо менять на новый, но такого размера не нашёл, пока поставил старый.
Ввариваю на место.Надо проследить чтобы внутри скрытой полости подножки ничего не загорелось.А то у меня шёл неприятный дым из отверстий, хоть и огнетушитель был на готове, но всё равно руки при этом тряслись и сердце ёкало.Ребята будьте осторожны с этим делом.Можно лишиться бусика в лёгкую, згорает за десять минут.
И ещё момент.У меня внутри этой направляющей было столько смазки просто ужас.От старого хозяина наследие.Мало того она вся высохла и превратилась в бугристые наросты которые ничем не удалялись.Только механически чистил, ушло пол дня.Моё мнение этот участок мазать вообще не надо, фторопласт отлично скользит по хромированной направляющей.
На самом деле они должны быть круглыми, но так как оси стёрты и изуродованы втулки сделал пока прямоугольные чтобы не крутились.В противном случае их сотрёт изнутри за пару месяцев.
Оси надо менять, или полностью среднюю опору в сборе, вот тогда будет толк.
Radist1303, купил накладку порога (71781-43400) (ту, на которую резинка надевается) и не могу понять, зачем там имеется вырез и выпуклость. есть подозрение, что это не с проста Но понять по месту тяжело, потому-что до меня там кто-то очень страшно колхозил. Вот просматривал ваши фото и все вроде бы совпадает за исключением одной детали (фиксатор двери). Может быть эта деталь как-то прояснит ситуацию. Не могли бы вы сфотографировать то место, где она находится.
Кстати, недавно тоже поменял втулки на оригинальные (83589-43000). Цена вопроса 70,66 р. У меня их раньше вообще не было
Могу сфотографировать накладку.
Сфотографировал накладку. Просто завтра сварщик начнет варить. Сварщик хороший,
но он тоже не понял, на что нужно ориентировать данные места и для чего они. Чувствую, это будет сделано наобум.
Lestat04: вроде бы совпадает за исключением одной детали (фиксатор двери). Может быть эта деталь как-то прояснит ситуацию.
Фиксатор двери крепиться выше, и к этой накладке никакого отношения не имеет.
А вот для чего вырез даже и предположить не могу.У меня точно такой же колхоз как и у тебя.
Читайте также: