Мерседес с180 плавают обороты

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Доброе утро, всем! Помогите определить причину. Иногда начинают подыматься обороты. Подымаются до 2000об и тут же падают до 1000, и сразу же подымаются снова и так бесконечно. Пока не заглушишь. Завожу через полчаса проблема исчезает.

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Задайте свой вопрос в отдельной теме

Если стоит впрыск PMS, то может быть виноват он.

Забыл сказать, что машина: C180, 1994 года, двигатель 111.
Завел сегодня без проблем.
После часа езды вновь начали подыматься обороты уже до 3000 и падать.
Заехал в мерседес центр.
Благодаря сильному морозу работы валом у них.
На диагностику не берут и даже выйти посмотреть не хотят.
Говорят попробуй сам проверить.
Посмотри справа от блока ПМС отходит какая-то прозрачная трубка.
Вот типа в этой трубке скапливается конденсат.
Приехал домой открыл капот, не могу найти эту трубку.
У меня из прозрачных только шланг на омыватель стекла.

Само по себе удивляет, что проблема временная.
Заглушишь, постоит машина полчаса-час и проблема исчезает.
А может даже сама по себе исчезнуть при работающем двигателе.
И еще в сервис-центре говорят, что даже при диагностике выдаст ошибку в блоке двигателя (наверное имеется ввиду ПМС).

И в действительности ведь не так страшен черт как его малюют.
Ведь может быть и не в блоке дело.
Прошу спецов помочь мне разобраться в моих проблемах:
1. У меня скачки с оборотами.
2. Было такое что топливный насос отказывал. В нормальной ситуации при поворачивании ключа зажигания в третье положение, всегда раздавался звук насоса. Причем звук от насоса очень громкий.
3. Определенно повышенный расход топлива, примерно 14-15 л и это при размеренной езде. На 2-х литровых япошках у меня расход максимум 12 литров был. От этого и сужу.
Исходя из всего этого. я думаю может у меня проблема с топливной системой.
И не знаю с чего начать.
Я вроде слышал, что при замене топливного насоса необходимо также заменить фильтр и еще что-то очень важное.

У меня такаяже ситуация после 20 градусов мороза, то на скорости может заглохнуть, то обороты плавают( остановлюсь прогазую вроде нормально). А причина вот в чем скапливается конденсат и вода замерзает от этого все и начинается. Вывели забор воздуха с коллектора, помыли форсунки, сначало было всё хорошо, но сегодня было 23 началось опять. Я принаровился вечером наночь снимать воздухан, чтобы заслонка высыхала за ночь (пока на работу еду все отлично, но простоит день конденсат скопится и подороге обратно начинается все снова). Это все происходит только после 20 градусов. Сегодня двигатель накрыл старым ковром, что бы тепло задерживалось, т.к. завтра 34 обещают.

Топливный фильтр, при замене топливного насоса, меняется обязательно. Но из-за этого обороты плавать не будут.
Обороты плавают из-за PMS и электронной педали газа.

Я даже не знаю заежать ли на диагностику.
Приехал я на диагностику, в бюро сказали очередь.
И тут же добавили, что скорее всего у меня диагностика ничего не выявит.
И выдаст только ошибку в PMS.
Неужели нельзя далее рассмотреть в чем причина.
Работа PMS основана на множестве датчиков и т.д.
Или всё решается только заменой PMS?

На диагностику ехать надо, машина от этого не починится, но опытный диагност причину неисправности выявит.
Блоки PMS, в Москве, ремонтируют.

У меня на W202 2,2л тоже проблемма с оборотами. Бавыет только при движении. При отпускании газа, обороты не падают ниже 1500, (Автомат), при нажатии на тормоз обороты не падают ниже 1000. А так как происходит это только зимой, в мороз более 20 градусов, то на снегу при 1000 оборотах остановить машину очень тяжело. Срабативает АБС и машина движется. Приходится в наглую переключать на N и обороты плвают от 2200 до 2500. Так машина "газует" примерно минут 5, потом обороты падают почти до 0, и сразу встают на норму. Такое может происходить каждые 200-500 метров, а может 1-2 раза за весь день. при этом если не поднимать обороты выше 1500-1700 (на 4 передаче 60 можно ехать), то как правило всё в норме. глюков не бывает.
На диагностике ничего толком сказать не могут. в одном сервисе на диагностике сказали что скорее всего проблема в блоке ДЗ. Только менять. Так же слышал что это замерзает смазка в БДЗ, хотя при разборке её там особо и ненашлось. Короче конкретного решения данной проблемы пока не найдено.

Точно такаяже проблема С180, 1993г., АКПП, в мороз подскакивают обороты, промывал датчик давления в ПМС не помогло.

У меня мерс 202 1994 гв С180 тоже бывает проблема с оборотами, дело в том что под заслонкой скапливается конденсат и замерзает там. Из-за этого она те заслонка не закрывается изза этого газует. просто снимается подвод воздуха и вычищается лед. и все встает в норму.

У меня на 100% аналогичная проблема. Мучаюсь уже вторую зиму. Загонял на диагностику: "пишут" ошибку дроссельной заслонки на холодном двигателе. Но проблема ведь проявляется именно с прогревом. У соседа по стоянке то же самое, но у него машина без PMS (с расходомером). Ему дефектуют расходомер или лямбда-зонд.

В одном нахваленом мне сервисе сказали что проблемма с оборотами на 99% из-за неисправного датчика температуры охлаждающей жидкости. При проверке выяснилось что он действительно не рабочий. на днях поеду менять, потом отпишусь.

Это проблема не только на мерсах, у меня тоже самое, датчик ПМС в порядке недавно отдавал в ремонт. Так что дело не в нем, заезжал недавно в автосервис к знающиим людям , они мне объяснили, что в дросельной заслонке скапливается конденсат и поэтому зимой переодически надо поворачивать ключ зажигания, незаводя машину оставлять на минуты две, что бы дросельная заслонка адоптировалась.

В дроссельной заслонке может заедать механический привод, из-за грязи и льда. Но его можно прочистить.
Внутри электронной части, возможно изношен потенциометр, который "не видит" положение заслонки.
Адаптировать заслонку, как написано выше, к сожалению, возможно не всегда. Но ее можно адаптировать сервисным компьютером.

Поменял наконец-то датчик температуры ОЖ. Заметно двиг стал по другому работать. Правда морозов уже нет, минимальные -15. По-этому точно не могу сказать ушла ли проблемма с оборотами. Как я выше писал, проблема при более -20. Буду ждать следующей зимы.

Никаких намеков на поломку не было. В один чудесный день, темпертару за окном опустилась ниже -10 градусов. Машина с утра завелась как положено, прогрел до 60 градусов мотор и потихоньку поехал на работу. Прехав минут 10, двигатель прогрелся полностью, подъезжая к перекрестку отпустил педаль газа, а машина едет и периодически дергаеться. Решил остановиться. Скинув на нейтраль, увидел чудеса. Обороты плавают от 1500 до 3000 в минуту. Причем равномерно поднимаясь и опускаясь, как по замкнутому циклу. Машину оставил. Вечером, опять завел без проблем, погрел немного и поехал. Никаких пробелем, пока двиг не набрал рабочую температуру, после чего история с оборотами повторилась… Обратившись к единомышленникам на w202 club принято решение чистить систему картерных газов. Был куплен очиститель карбюратора hi gear синтетик( оправдал все надежды, отмывает всю гарь с легкостью )и средство для снятия старых прокладок Victor reinz, прокладка под впускной коллектор, патрубки м6 и м10 по под метра, ну и хомутики. Еще конечно бы очень не помешал тройник, так как старый развалился, имейте в виду, два сопла м6 и одно м10. Распечатал инструкцию от Pilot88052 с w202 club ru и в гараж. Вот эта инструкция: “Итак, приступаем.
Часть 1. Разборка
0. !Снимаем клемму аккумулятора. Поднимаем капот в сервисное положение. !Готовим много коробочек и маркер либо поддон с перегородками для крепежа, чтобы не потерять и не перепутать ничего.
1. Снимаем воздуховод воздушного фильтра, отключив от датчика температуры воздуха разъем и прячем его в багажник вместе с хомутами. Подробно фотографируем мотор сверху, чтобы запомнить, какие трубки, разъемы и провода где должны находиться.
2. Снимаем с дроссельной заслонки трубку вентиляции резервуара с углем и тягу заслонки при помощи поддевания отверточкой (внутри ее головки пружинная шайба, которая легко разжимается при снятии).
3. Отключаем разъем дроссельной заслонки. (вилка вынимается из розетки, находящейся на кронштейне под впускным коллектором. Предварительно по направлению от кронштейна освобождается фиксатор разъема. Вероятно, уже на этой стадии стоит снять бачок с омывайкой и убрать хотя бы на блок предохранителей.)
4. Ключом на 13 откручиваем 4 болта крепления дроссельной заслонки (ДЗ) к впускному коллектору и убираем ее в сборе с резиновой фланцевой проставкой в багажник. Болты убираем на свое место в поддон. (далее про секционированное хранение болтов не пишу)
5. Снимаем со впускного коллектора (ВК) рычажный привод ДЗ с тросиком газа, открутив 2 болта на 10.
6. Отключаем от ВК все вакуумные трубки. (трубку вакуумного усилителя тормозов откручиваем ключом на 17 (19). Можно убрать ее целиком, открутив от вакуумного усилителя, чтобы не мешала при работе.
7. Отключаем от форсунок на рампе все разъемы, отключаем разъем катушек зажигания от кабель-канала на ВК. Ставим пометки на разъемах. (У ПМС на форсунки 1 и 4 цилиндров идут провода белые с черной полосой, на 2 и 3 — белые с красной полосой. При этом, если вытащить проводку из кабель-канала, провода 3 и 4 форсунок длиннее, чем у 1 и 2. Катушки зажигания: 1,4 цил. черный провод, 2,3 цил. — черный с белой полосой)
8. Ключами на 17 отключаем топливные шланги от магистрали на кузове.
9. Шестигранной битой на 5мм откручиваем 2 болта крепления рампы с форсунками к ВК, при этом особенно внимательно следя за втулками между рампой и коллектором, которые обязательно норовят выпасть и укатиться под машину! Снимаем рампу и убираем в багажник.
10. откручиваем головкой на 10 3 болта крепления кабель-канала к впускной трубе и ГБЦ около термостата. Снимаем переднюю пластиковую крышку мотора и отключаем все термодатчики.
11. Откручиваем головкой на 13 болты крепления кронштейна к ВК и головкой на 17 болт крепления кронштейна к опоре двигателя. аккуратно выводим кронштейн из-под коллектора и при помощи шестигранника на 5 и ключа на 10 откручиваем разъем ДЗ. Убираем кронштейн.

Головкой на 10 откручиваем от ВК катушки зажигания, придерживая их снизу через освободившееся от кронштейна пространство и опускаем на стартер и опору мотора. Придерживать катушки надо обе до тех пор, пока они полностью не будут откручены во избежание порчи их клемм и проводов низкого напряжения.
12. Откручиваем головкой на 13 болт кронштейна от насоса ГУР к ВК из-под последнего.
Картинка 11,12,37,41a .JPG
13. (О, как совпало, самое главное, можно сказать, момент истины! )головкой на 13 от краев к центру в шахматном порядке (как болты ГБЦ) отпускаем все болты и гайки впускного коллектора. Можно убирать их сразу целиком, так ка коллектор останется висеть на двух шпильках, где были гайки. Отводим в сторону насоса ГУР кабель-канал с проводкой. После этого аккуратно вынимаем впускной коллектор, убираем в багажник, снимаем его прокладку (в идеале она даже не нуждается дополнительной помощи для отделения от коллектора и головки) и любуемся на впускные каналы, форсунки вентиляции картера, их камеры, оцениваем количество нагара и шлаков. Затыкаем каналы тряпками, пропитанными соляркой.” Ну и потом в обратном порядке собираем. Сфоткать не было времени, море гари, какой то белой эмульсии на все узлах. Один из двух штуцеров в головке блоке куда одеваються шланги вентиляции картерных газов пробил спустя 10 минут тыкая в нее металической проволокой. Старая прокладка вся разделилась. Как все это работало не понятно. Первый запуск был очень дымным, оно и ясно сколько химии и шлаков попало в камеры сгорания… Но потом стабильная иировная работа на всех температурных режимах. Проблема устранена, машина заводится легче, звук двигателя на холостых стал мягче. Еще раз огромное спасибо Pilot88052. Спасибо другу, который уговорил меня сделать этот ремонт самим. И еще раз огромная радость за марку автомобиля, все гайки, хомутики, болтики, топливные магистрали штуцера и разъемы открутились без каких либо трудностей, без молотков и пасатижей. На всем отбито клеймо mb, прокладка старая тоже была кстати еще оригинальная. Судя по всему я первый кто в этой машине туда полез, за 22 года… И ниодной закисшей гайки! Просто супер) главное результат оправдал надежды)

видео не мое но вот абсолютно все также как в этом видео! заводишь движок точно также обороты начинают плавать как на видео, на газ реакции 0!+ выдает ошибку ESP и check engine! бывает все решается перезапуском движка, но редко! проблема началась прошлой зимой! вначале этого года комп диагностика показала на дросельную заслонку, открыли был небольшой нагар почистили, разницы особо не было, с наступлнием весны, тепла проблема исчезла вплоть до нынешних морозов( почему то реагирует так холод! не знаю че делать! подскажите кто сталкивался с этим? как решили проблему? p.s. позже выложу свое видео

Sanchelo

Активный пользователь

aviator4962

Активный пользователь

Была такая тема, где описывали вашу проблему, и я эту тему создавал, т.к. у меня это было.

. на педапль газа не реагирует, отпускаешь тормоз, едет рвыками, обороты при этом плавают, немного постоит, потом все нормально, но чек горит.

Я ездил на диагностику, приговорили трубки вентиляции картерных газов.Поменяли, заодно помыли дроссель, форсунки, впускной коллектор, топливную рампу, сняли ошибку, переобучили дроссельную заслонку.Потом через некоторое время появилось опять, я поехал в тот же сервис, где мне сняли ошибку, заново переобучили заслонку (денег не взяли).Сказали, что нужно обязательно снять внускной патрубок на зиму.
Если у вас до сих пор не снят внускной патрубок, то СРОЧНО снимайте, на зиму он снимается.Из-за этого тоже может быть (перемерзает все там внутри).

Скинули ошибки, показывает "клапан регулировки частоты холостого хода"(ЗСУ). Ошибка 13. Плавают обороты на холостых, машина ездит нормально, не тупит. Подскажите где находится этот датчик? Как привести авто в порядок?!

111 мотор оборудован, насколько мне известно, не клапаном ХХ, а электроприводом дроссельной заслонки. (на ней, со стороны салона, под пластиковым кожухом, как раз и находится ее привод и датчики положения ДЗ и регулятора ХХ.Не исключено, что у Вас либо нарушился контакт в питании этого сервопривода, либо износился потенциометр ДЗ (Он отдельно не меняется, увы), либо просто вал ДЗ подклинивает в корпусе по причине грязи, либо от отсутствия смазки этой оси. Если что, поищите поиском про чистку ДЗ. Там есть ее картинки.

Еще на всякий, обратите внимание на тросиковый привод ДЗ и систему тяг! Она тоже периодически нуждается в смазке (там есть ролик, перемещающийся по пазу в планке, приводимой тросиком. Находится всё это прямо под ДЗ). А еще - посмотрите на состояние возвратной пружинки. возможно, она потеряла упругость.

Отредактировано Pilot88052 (2010-03-06 22:49:30)

Спасибо за помощь, но по диагностике выдает ошибка № 13, клапан регулировки частоты холостого хода.

ошибка № 13, клапан регулировки частоты холостого хода.

это стар выдает или еще какой сканер. где тестили?

[b]gurza
Тестировали по светодиоду.

Да, но в некоторой интерпритации этот код означает совсем другое, а именно проблемы с составом смеси, могу ошибаться, так как пользуюсь только Star-ом.

Отредактировано Rus07 (2010-03-07 09:33:26)

не ломай людям мозг. это ошибка по лямбде!!
либо обрыв сигнала, либо обрыв подогрева, либо какие-то датчики кривые и дают неправильную инфу - отсюда и 13 ошибка..
проверь лямбду!! 2 белых провода - это подогрев (сопротивление от 5 до 15 Ом), должны прозваниваться.. сигнальный провод и сигнальная масса - на заведенной должна прыгать напруга в пределах 0,3-0,8 В..

Отредактировано s-rv (2010-03-07 10:32:44)

Здравствуйте! Подскажите, если кто что знает?! До очистки заслонки обороты плавали от 700 до 900 (не всегда). После очистки, на прогреве держит тысячу, после прогрева происходит непонятное - обороты "скачут" от 1200 до 2500. На ходу то же самое, такое ощущение, что машина газует сама. При остановке, обороты нормализуются, после пяти-семи "скачков", работает ровно, на 1200 оборотах (это теперь холостые). При диагностике по светодиоду выдает ошибку 8 - проверял несколько раз, выдает тоже самое. Пробовал отсоединять аккумулятор на ночь, не помогло. Как проверить рабочая заслонка или нет? Подскажите, в чем может быть причина? Заранее благодарен.

У меня было почти тоже самое после промывки, только обороты до 2500 не прыгали. Недели через две - четыре холостые опустились до ~ 800 оборотов. Но у меня ни до ни после не было прогревочных оборотов. Вчера поменял заслонку - проблема исчезла.

если не поможет то нуна проводку к дросселю смареть и предохранитель силовой, не помню номер на Цешке.

s-rv
не ломай людям мозг. это ошибка по лямбде!!
либо обрыв сигнала, либо обрыв подогрева, либо какие-то датчики кривые и дают неправильную инфу - отсюда и 13 ошибка..

ты вот в принципе правильно написал (выделено) но подозреваемый у тя не тот. В том плане что лямбда конечно может и врать но нельзя так огульно ее обвинять и уж обрыв сигнала и подогрева тут точно не причем (там другая ошибка будет).

Но у меня ни до ни после не было прогревочных оборотов. Вчера поменял заслонку - проблема исчезла.

а старую заслонку не выкинул? может отдашь для опытов? просто никогда не понимал связи прогревочных и заслонки.

Ответьте, кто знает! Как проверить рабочая ли заслонка или уже нет. А про прогрев в 1000 оборотов - это у меня постоянно. Когда заводишь мотор 1500, прогревается на 1000, и скидывало до 750. Тахометр стоял ровно, на машине езжу уже 2 года. Проблем не было вообще. Заморочки пошли после мороза в 30 градусов. И еще хуже стало после прочистки заслонки.

2 MCerg
Я ж те ответил и написал что сделать. что непонятно?

hfmscan
Если новая - старая не будет глючить, то отдам. А про связь: в механизме заслонки (эл. педали газа) есть электромотор, который изменяет открытие заслонки в определенных пределах.

Если система PMS, то заслонка не адаптируется (не предусмотрено системой)

hfmscan
Объясни причем тут ошибка 13, если кажет ошибку 8! Причем тут лямб. Если все получилось после промывки заслонки. Я прошу объяснить как проверит заслонку: рабочая она или нет!

Если система PMS, то заслонка не адаптируется (не предусмотрено системой)

это как.
Обоснуй

Что обосновать то? Пишу так, как есть на самом деле.

hfmscan
Объясни причем тут ошибка 13, если кажет ошибку 8! Причем тут лямб. Если все получилось после промывки заслонки. Я прошу объяснить как проверит заслонку: рабочая она или нет!

про ошибку 13 это было для sr-v
так что делай что написано

Неужели никто не знает как проверить рабочая заслонка или нет.

У меня на нерабочей заслонке при заводе обороты резко падали до 700, а на рабочей обороты плавно опускаютя, при трогании на нерабочей был провал, т.е. не получалось плавно тронуться и при движении на холостых, допустим, на 2 передаче, при нажатии на газ машина разгонялась с рывком (ощущался провал), на рабочей плавно. + на нерабочей у меня не было прогревочных оборотов.
Какого-либо кода ошибки, показывающего на неисправность заслонки нет.

При включении кондиционера обороты падают до 4.а иногда вообще глохнет.что это может быть.с 180 двигатель 111 96 год.автомат

Тестил светодиодом, тогда. Это ошибка по лямбде - бедная или богатая смесь, что соответствует ошибкам 28 и 29 по компу. А про клапан холостого хода говорит ошибка 8 (по диоду), что соответствует 20 и 21 ошибке (по компу). Ты уж определись что у тебя там диагностика показывает.

Вопрос к Мотор-Гуру! При кратковременной езде на 1й передаче, обороты поднимаются до 2000 и не сбрасываются на нейтрали до глушения двигла, либо до переключения на высшую. двиг 111.495. Купил машину 2 недели назад, мерс у меня первый. Дроссель? Или вентиляция?

Попробуй почистить контакты проовод который идёт от дз в двигатель .я посовал его туда -сюда раз 10 и всё заработало нормально . поставил старую дз сделал тоже самое и старая заработала обороты не плавают всё окей .и ещё побрызгай в гнездо ина сам штекер жидкостью против окисления .мне это помогло . двиг.111941.

Читайте также: