Замена задней балки тойота

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Как и обещал =)
В общем скажу сразу, менять сайлентблоки в гараже не удобно, особенно если нету ямы и нужно сразу знать, сможете ли вы это сделать, если есть сомнения - в сервис и заплатить 2000р за работу. Я изначально хотел снять балку и отдать в сервис напротив гаража на перепрессовку за 1000р, но так вышло, что сервис именно в это воскресенье решил не работать. Выручил друг - скатались в магаз и купили резьбовую шпильку с новыми гайками и шайбами.
Необходимо:
1. Набор инструментов
2. Вороток
3. WD-40
4. Маленькие тиски
5. Тормозуха для прокачки системы
6. Силиконовый шланчик для омывайки на ВАЗ до 1м, стоит копейки
*7. Сварочный полуавтомат или инвертор с электродами 2-2.5мм (если решили менять сами)
*6. Стальной уголок толщиной 1.5-2мм
7. Болгарка или лобзик по металлу
8. Пассатижы
9. Смазка для подшипников (рекомендую МС-1000)
*10. Один подшипник до 55мм в диаметре (для облегчения кручения гайки при запрессовке)
*11. Шпилька с резьбой М12 (продается в строительном магазине)
*12. Гайки и шайбы М12
13. Горелка газовая
14. Средний молоток
15. Деревяные чурки
Под * отмечены пункты, если Вы сами решите делать запрессовщик.
Если Вы все же решили менять самостоятельно сайлентблоки, то это долгая процедура и без всего вышеперечисленного Вам не обойтись. Подготавливая данный фотоотчет я не делал фото всего процесса, т.к. иногда руки были в грязи, иногда просто было не до этого. Итак, перейдем к делу:
1. Домкратим авто, ставим чурки, чем выше - лучше, подстраховываемся колесами под авто, на случай если вдруг авто шлепнется
2. Скидываем колеса и задние томозные барабаны, барабаны откручиваются головкой на 20 или 22, точно не помню.
3. Скидываем колодки и весь тормозной механизм, вытираем всю смазку на ступице чистой тряпочкой.
4. Идем в салон и скидываем обшивку под задним сиденьем в районе пола, видим по белой пластиковой клипсе слева и справа, разъединяем проводку датчика ABS.
5. Вытаскиваем провод датчика ABS из кузова, нужно возле разъема вытолкнуть резиновую заглушку наружу и вытащить провод на улицу, делаем это с каждой стороны.
6. Откручиваем держатели провода ABS вдоль балки головой на 10, делаем с каждой стороны. Первый держатель находится возле сайлентблока балки, остальные 2 шт сбоку балки.
7. Откручиваем от ступицы трос ручника, болты М10
8. Снимаем резинку ручника с балки и просовываем туда трос ручника, в этот момент можно добавить силиконовой смазки в сам трос, чтобы трос работал лучше
9. Откручиваем тягу Панара от балки
10. Откручиваем болт, крепящий заднюю стойку к балке. Можно оценить состояние сайленблока стойки.
11. Необходимо открутить гайку с тормозной магистрали, ГАЙКА из МЯГКОГО метала и очень легко мнется и не хочет откручиваться. Вот тут берем маленькие тиски, зажимаем гайку и срываем ее, главное сорвать, а дальше ключем откручиваем.
12. Берем кусок силиконового шланчика от омывателя ВАЗ, 5-10см достаточно, вкручиваем с одной стороны болт, а другой стороной одеваем на металлическую трубку тормозной магистрали, чтобы тормозуха не вытекла вся.
13. Тормозной шланг нужно снять, что это сделать - нужно выбить стопорную скобу/шайбу или вытащить плоскогубцами, сидит она крепко =)
14. После всех вышеперечисленных манипуляций балка будет падать вниз, нужно под нее подставить что-нибудь.
15. Самое сложное без ямы - берем вороток, головку (на 14 или 17) и откручиваем болт, крепящий балку к кузову.
Балка снята, пот ручьем. Выпиваем кружку чая, делаем фото как стоят сайлентблоки в балке, но лучше взять книгу и посмотреть под каким примерно углом находится выступ сайленблоки относительно балки (я нашкрябал на балке как стоял сайлентблок, но все равно маленько косо поставил, в рамках разрешенного)
После данных манипуляций лучше отнести балку в сервис и запрессовать, но если по каким-либо причинам вы не хотите или у вас нет желания туда нести, то ниже я опишу как менять сайлетблок.
16. Выжигаем старые сайлентблоки.
17. Берем ножовку по металлу и делаем 2 пропила в оправке сайленблока.
18. Выбиваем остатки оправки молоком.
Разница в диаметре между диаметром сайлентблока и диаметром посадочного отверстия в балке - 2-3 десятки, а это значит, что легкими ударам молотка НЕ ЗАБИТЬ. По русски говоря потребуется нихилое усилие, чтобы впендюрить сайлент в балку. По бокам сайлентблок должен выступать из балки на 11мм, плюс-минус пару мм думаю не проблема. Облегчить усилие при запрессовке можно нагрев эту часть балки горелкой
19. Шкуркой нулевкой зачищаем посадочное место под сайлентблок в балке, чтобы мусор не мешал, обезжириваем, мажем литолом или любой консистентной смазкой.
20. Оправку на новом сайлентблоке внешне мажем смазкой, немного, только для облегчения скольжения.
21. Вставляем съемник, центрируем сайлентблок согласно книге (можно старые фото посмотреть как стоял)
22. 2 ключа на 17 и начинаем вращение ;)
23. Замеряем на сколько выходит сайлент (11мм)
24. Радуемся, пьем чаёк
25. Все тоже самое делаем с другой стороной
26. Ставим балку, наживуливаем болт крепления балки к кузову, не затягиваем
27. Сборка в обратном порядке, подшипник набить свежей смазкой, тормоза прокачать.
28. Одеть колеса, под колеса подложить что-то и опустить машину на колеса, чтобы вес равномерно на 4 колеса разделился, вот теперь можно затянуть болт крепления балки к кузову.
29. Собираем оставшееся, вытираем руки, курим и едем =)
По поводу затяжки подшипника, я много методик испробовал и остановился на такой:
Закручиваем с приличной силой, чтобы барабан делал максимум пол оборота - это для осадки барабана. Теперь ослабляем до появления горизонтального люфта и начинаем потихоньку затягивать. Нужно добить, чтобы люфта не было и барабан крутился не больше 3 оборотов. Все собираем, ставим колесо и проверяем люфт, его быть не должно, а колесо будет свободно крутиться.

Миниатюры

Как и обещал =)
В общем скажу сразу, менять сайлентблоки в гараже не удобно, особенно если нету ямы и нужно сразу знать, сможете ли вы это сделать, если есть сомнения - в сервис и заплатить 2000р за работу. Я изначально хотел снять балку и отдать в сервис напротив гаража на перепрессовку за 1000р, но так вышло, что сервис именно в это воскресенье решил не работать. Выручил друг - скатались в магаз и купили резьбовую шпильку с новыми гайками и шайбами.
Необходимо:
1. Набор инструментов
2. Вороток
3. WD-40
4. Маленькие тиски
5. Тормозуха для прокачки системы
6. Силиконовый шланчик для омывайки на ВАЗ до 1м, стоит копейки
*7. Сварочный полуавтомат или инвертор с электродами 2-2.5мм (если решили менять сами)
*6. Стальной уголок толщиной 1.5-2мм
7. Болгарка или лобзик по металлу
8. Пассатижы
9. Смазка для подшипников (рекомендую МС-1000)
*10. Один подшипник до 55мм в диаметре (для облегчения кручения гайки при запрессовке)
*11. Шпилька с резьбой М12 (продается в строительном магазине)
*12. Гайки и шайбы М12
13. Горелка газовая
14. Средний молоток
15. Деревяные чурки
Под * отмечены пункты, если Вы сами решите делать запрессовщик.
Если Вы все же решили менять самостоятельно сайлентблоки, то это долгая процедура и без всего вышеперечисленного Вам не обойтись. Подготавливая данный фотоотчет я не делал фото всего процесса, т.к. иногда руки были в грязи, иногда просто было не до этого. Итак, перейдем к делу:
1. Домкратим авто, ставим чурки, чем выше - лучше, подстраховываемся колесами под авто, на случай если вдруг авто шлепнется
2. Скидываем колеса и задние томозные барабаны, барабаны откручиваются головкой на 20 или 22, точно не помню.
3. Скидываем колодки и весь тормозной механизм, вытираем всю смазку на ступице чистой тряпочкой.
4. Идем в салон и скидываем обшивку под задним сиденьем в районе пола, видим по белой пластиковой клипсе слева и справа, разъединяем проводку датчика ABS.
5. Вытаскиваем провод датчика ABS из кузова, нужно возле разъема вытолкнуть резиновую заглушку наружу и вытащить провод на улицу, делаем это с каждой стороны.
6. Откручиваем держатели провода ABS вдоль балки головой на 10, делаем с каждой стороны. Первый держатель находится возле сайлентблока балки, остальные 2 шт сбоку балки.
7. Откручиваем от ступицы трос ручника, болты М10
8. Снимаем резинку ручника с балки и просовываем туда трос ручника, в этот момент можно добавить силиконовой смазки в сам трос, чтобы трос работал лучше
9. Откручиваем тягу Панара от балки
10. Откручиваем болт, крепящий заднюю стойку к балке. Можно оценить состояние сайленблока стойки.
11. Необходимо открутить гайку с тормозной магистрали, ГАЙКА из МЯГКОГО метала и очень легко мнется и не хочет откручиваться. Вот тут берем маленькие тиски, зажимаем гайку и срываем ее, главное сорвать, а дальше ключем откручиваем.
12. Берем кусок силиконового шланчика от омывателя ВАЗ, 5-10см достаточно, вкручиваем с одной стороны болт, а другой стороной одеваем на металлическую трубку тормозной магистрали, чтобы тормозуха не вытекла вся.
13. Тормозной шланг нужно снять, что это сделать - нужно выбить стопорную скобу/шайбу или вытащить плоскогубцами, сидит она крепко =)
14. После всех вышеперечисленных манипуляций балка будет падать вниз, нужно под нее подставить что-нибудь.
15. Самое сложное без ямы - берем вороток, головку (на 14 или 17) и откручиваем болт, крепящий балку к кузову.
Балка снята, пот ручьем. Выпиваем кружку чая, делаем фото как стоят сайлентблоки в балке, но лучше взять книгу и посмотреть под каким примерно углом находится выступ сайленблоки относительно балки (я нашкрябал на балке как стоял сайлентблок, но все равно маленько косо поставил, в рамках разрешенного)
После данных манипуляций лучше отнести балку в сервис и запрессовать, но если по каким-либо причинам вы не хотите или у вас нет желания туда нести, то ниже я опишу как менять сайлетблок.
16. Выжигаем старые сайлентблоки.
17. Берем ножовку по металлу и делаем 2 пропила в оправке сайленблока.
18. Выбиваем остатки оправки молоком.
Разница в диаметре между диаметром сайлентблока и диаметром посадочного отверстия в балке - 2-3 десятки, а это значит, что легкими ударам молотка НЕ ЗАБИТЬ. По русски говоря потребуется нихилое усилие, чтобы впендюрить сайлент в балку. По бокам сайлентблок должен выступать из балки на 11мм, плюс-минус пару мм думаю не проблема. Облегчить усилие при запрессовке можно нагрев эту часть балки горелкой
19. Шкуркой нулевкой зачищаем посадочное место под сайлентблок в балке, чтобы мусор не мешал, обезжириваем, мажем литолом или любой консистентной смазкой.
20. Оправку на новом сайлентблоке внешне мажем смазкой, немного, только для облегчения скольжения.
21. Вставляем съемник, центрируем сайлентблок согласно книге (можно старые фото посмотреть как стоял)
22. 2 ключа на 17 и начинаем вращение ;)
23. Замеряем на сколько выходит сайлент (11мм)
24. Радуемся, пьем чаёк
25. Все тоже самое делаем с другой стороной
26. Ставим балку, наживуливаем болт крепления балки к кузову, не затягиваем
27. Сборка в обратном порядке, подшипник набить свежей смазкой, тормоза прокачать.
28. Одеть колеса, под колеса подложить что-то и опустить машину на колеса, чтобы вес равномерно на 4 колеса разделился, вот теперь можно затянуть болт крепления балки к кузову.
29. Собираем оставшееся, вытираем руки, курим и едем =)
По поводу затяжки подшипника, я много методик испробовал и остановился на такой:
Закручиваем с приличной силой, чтобы барабан делал максимум пол оборота - это для осадки барабана. Теперь ослабляем до появления горизонтального люфта и начинаем потихоньку затягивать. Нужно добить, чтобы люфта не было и барабан крутился не больше 3 оборотов. Все собираем, ставим колесо и проверяем люфт, его быть не должно, а колесо будет свободно крутиться.

Миниатюры

Снимите суппорты тормозных механизмов левого и правого колес и тормозные диски (см, главу Тормозная система”).

3. (Модели с задними барабанными тормозами)

Снимите тормозной барабан.

4. Отверните болты, снимите фиксаторы и отсоедините датчики частоты вращения левого и правого колес с проводами и тросы стояночного тормоза от балки задней подвески.

– Убедитесь в отсутствии посторонних частиц в датчике частоты вращения.

– При отсоединении провода датчика частоты вращения будьте осторожны, не повредите провод.

5. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески (см. соответствующий раздел).

6. (Модели с задними барабанными тормозами)

Используя специнструмент, отсоедините тормозные трубки. Снимите фиксаторы.

Внимание: будьте осторожны, не повредите тормозную трубку или шланг.

7. Отверните болты и снимите левую и правую ступицы задней оси в сборе с подшипниками и тормозные щиты. Внимание:

– Убедитесь, что трос стояночного тормоза не перекручен.

– Закрепите тормозной щит в сборе при помощи проволоки. Не оставляйте его висеть на тросе привода стояночного тормоза.

8. Отверните две гайки с нижней стороны стоек и отсоедините стойки от балки задней подвески.

9. Снимите балку задней подвески.

а) Поддомкратьте балку задней подвески.

Примечание: используйте деревянный брусок в качестве проставки между балкой и домкратом.

б) Отверните две гайки, снимите болты и шайбы.

Внимание: зафиксируйте гайку и вращая болт снимите её.

в) Медленно опустите домкрат и снимите балку задней подвески.

Внимание: при снятии балки задней подвески будьте осторожны, не повредите датчик частоты вращения и его провод.

Балка задней подвески
Демонтаж
1. Демонтируйте задние колеса.
2. (модели с задними дисковыми тормозами) Открутите болты и отделите тормозные трубопроводы от кронштейнов балки.
3. (модели с барабанными тормозами) Отделите тормозные трубопроводы автомобиля Toyota Vitz.

в) Произведите дaнные манипуляции и с другой стороны балки.
4, Открутите две гайки и отделите кронштейн от балки задней подвески

а) Применяя специнструмент, отделите тормозные трубопроводы. Соберите тормозную жидкость в емкость.
5. Отделите стопоры кабеля датчика частоты вращения и троса

стояночного тормоза, а) Открутите болт и гайку, отделите стопоры кабеля датчика частоты вращения и троса стояночного тормоза от балки задней подвески.

Балка задней подвески автомобиля Toyota Vitz (2wd). 1 - балка задней подвески, 2 - кронштейн, 3 - сайлент-блок, 4 - тормозной шланг, 5 - фиксатор, 6 - трос стояночного тормоза, 7 - кабель датчика частоты вращения, 8 - тормозной барабан, 9 - ступица задней оси, 10 - суппорт тормозного механизма, 11 - тормозной диск, 12 - верхний виброизолятор, 13 - амортизатор, 14 - пружина, 15 - нижний виброизолятор.

Замена сайлент-блока задней балки
1. Демонтируйте сайлент-блоки.
а) Наложите риски на 2 выступа сайлент-блока и на балку,
б) С участием зубила и молотка загните 2 ребра сайлент-блока так, чтобы можно было поставить спецприспособление,
б) Произведите дaнные манипуляции и с другой стороны балки.
6, Демонтируйте ступицу автомобиля Тойота Витз в сборе (см. ниже)
7, Демонтируйте пружины,
8, Демонтируйте балку задней подвески, открутив 2 болта.
в) используя специнструмент, демонтируйте сайлент-блок с балки задней подвески.
Внимание:
- при демонтаже будьте осторожны, не сотрите метки, нанесенные вами на балку задней подвески.
- если риски повреждены, наложите их повторно,

2. Поставьте новый сайлент-блок балки задней подвески автомобиля Toyota Vitz..
а) Соедините выемки сайлент- блока с метками, нанесенными на балку задней подвески.
б) Применяя специнструмент
полностью поставьте сайлент-блок на балку задней подвески.
Внимание: при монтаже будьте осторожны, не повредите резиновую часть сайлент-блока, показанную на рисунке стрелкой.

Монтаж
1.. Поставьте балку задней подвески и предварительно зажмите болты фиксации Замечание: финишная затяжка болтов проводится после стабилизации подвески.
Момент затяжки 82 Н м
2. Поставьте пружины (см. выше).
3. Поставьте ступицы задней оси автомобиля Тойота Витз в сборе (см. ниже)
4. Поставьте стопор кабеля датчика частоты вращения и стопор троса стояночного тормоза.
5. Состыкуйте кронштейн к балке. Момент затяжки 9,0 Н м
6. (модели с задними барабанными тормозами) Состыкуйте тормозные трубопроводы
а) Поставьте трубопровод в зажим,
б) С участием спецприспособления состыкуйте тормозную трубку к тормозному шлангу
7. (модели с задними дисковыми тормозами) Состыкуйте тормозной трубопровод к балке задней подвески автомобиля Toyota Vitz Момент затяжки. 2. Н-м
8. (модели с задними барабанными тормозами) Прокачайте тормозную систему
9. Стабилизируйте подвеску.
а) Поставьте заднее колесо
б) Опустите транспортное средство. Покачайте транспортное средство вверх и вниз, чтобы стабилизировать подвеску.
10. Полностью зажмите болты фиксации балки задней подвески к кузову автомобиля.
11. Проконтролируйте работу датчиков частоты вращения колес, 12. Проконтролируйте углы установки задних колес.

Полный ремонт задней подвески автомобиля Toyota Funcargo.

Пришлось осуществить ремонт над задней подвеской автомобиля Toyota Funcargo с передним расположением привода.Следствием послужило возникшие посторонние стуки при движении даже проявляли себя по незначительно не ровной дороге.Так же появившаяся течь масла из амортизатора,что далее в совокупности отрицательно влияло на траекторию движение автомобиля на трассе.

Проведя визуальный осмотр,перед ремонтом для осуществления оценки объёма ремонта.
Пришлось диагностировать ходовую часть,осмотр выявил следующее что нужно крайне срочно заменить здесь.Исходя из конструкции задней подвески следует учесть следующие элементы,балка,амортизаторы,пружины и сайлентблоки.

Купленные детали для замены с номерами из каталогов:

1. Комрлект из двух пружины,для жёсткости подвески приобретались с усиленные фирмы OBK номер модели C4T-52912HD .

Пружины для задней балки фирмы OBK усиленной модификации.

2. Амортизаторы Toyota Tokico номер OEM каталога 48530-80134 .

Новый комплект задних амортизационных стоек.

3. Комплект защитных пыльников штока амортизатора с отбойником код OEM каталога 48750-52010.

Комплект пыльников для защиты штоков задних амортизаторов.

4. A) Виброизолятор задней пружины для верхней опоры 48257-52010 .

5. Сайлентблоки для задней балки 48725-52030.

Необходимые инструменты для проведения данных ремонтных работ.

Приспособление для запрессовки сайлентблоков в балку.

1. Направляющая часть для сайлентблока.

Направляющая часть от приспособления для запрессовывания сайлентблоков в балку.
Конструкция сделана из толстой шайбы к которой приварено два куска прямоугольной формы металла.

2. Общий принцип действия механического запрессовывающего приспособления.

Работа устройства для запрессовки сайлентблока в балку.

3. Схематическое изображение данного приспособления.

Схематическое изображение устройства для проведения запрессовки сайлентблока.

Наборы ключей и надлежащие инструменты.

1. Конечно же для подъёма кузова понадобиться домкрат.Но в данном случае лучше для удобства проводить ремонт с двумя домкратами.

Использование в процессе ремонта лучше два домкрата.

2. При проведения демонтажа сайлентблока из балки,потребуется ножовка по металлу.Которой нужно спилить верхнюю оболочку сайлентблока.

Для спиливания оболочки сайлентблока потребуется данная ножовка по металлу.

3. Набор соответствующих ключей.

Что применимо конкретно для данного ремонта.

Набор рожковых ключей размерами: №5.5,№10,№12,№14.
Комплект головок:Именно понадобилось такие головки: №10,№12,№14,№17.
Вороток.
Удлинители размером 75мм так же 125 мм.
Трещотка.

Для первоначального срыва ржавых болтов с их места или гайки нужно иметь дополнительную усиленную головку на №17 .

4. Комплект стягивающих струбцин(Стяжек).

Комплект стяжек пружин для их демонтажа.

5. Опорные стойки подставки под кузов.

6. Альтернативный вариант опорных стоек подставок.Это сделанные из чурбанов любого дерева но одинаковой высоты.Для равномерного положения кузова,после того как проведено снятия домкратов.

Приспосабливаем два берёзовых чурбана вместо опорных подставок под кузов.

Приступаем непосредственно к процессу разборки.

Прежде чем приступить к демонтажу,следует выполнить ознакомление с составными элементами входящие в состав задней подвески.

Производим ослабление гаек задних колес,далее поднимаем домкратом кузов ставим опорные стойки подставки и снимем оба колёса.Если это проделано приступаем к снятию пружин.

Приподнимаем кузов в точке под бампером.

1. Использую домкрат сжимаем нижнюю опорную чашку пружины(которая расположена на самой балке). Когда произведено нужное сжатие устанавливаем одну стягивающую струбцину(Стяжку). Потом ослабляем домкратом созданное сжатие,следом немедленно вынимаем пружину,тоже самое проделываем со второй стороной.

Производим снятие пружины,сжимая её при помощи домкрата.

2. Для сравнения старой и новой пружины на проверку ставим их рядом.Разница между ними конечно же очевидна,несмотря на имеющую толщину прутка и одинаковое количество витков.Это отличие заключено в характерном расстоянии между витками,тем самым создаётся определённое усиление жёсткости. Диагностический осмотр для сравнения пружин при установки.

3. Пока не проводим снятие амортизаторов,подставляем под нижние опорные чашки пружин какой ни будь упор или туже самую опорную стойку.

Подставляем под нижние опорные чашки пружин какой нибудь упор.

4. В дальнейшем прибегаем к откручиванию болтов которые крепят балку к кузову.

5. Отсоединяем следующие мешающие элементы 1)Вытаскиваем из держателей 1 и 2 трос ручного тормоза 2) Отворачиваем кронштейн крепления провода датчика системы ABS .

Отсоединяем мешающие узлы для демонтажа сайлентблоков.

6. Проводим снятие клеммы датчика оборотов колеса системы ABS.Предварительно нужно аккуратно почистить её тщательно от грязи или иначе можно отломить.Что впоследствии скажется на работе системы ABS.

Клемма датчика оборота колеса системы ABS.

Если следующие действия выполнены,проводим выбивание сайлентблоков.

7. Прежде чем начать выбивать сайлентблок следует позаботится о том в каком он находился положении.Значить наносим следующие метки в двух местах,ориентируясь на рубчик втулки и корпус балки.Это поспособствует в дальнейшем правильно запрессовать новый сайлентблок.

Более точные метки схематически показаны рисунке ниже.

Схематический показ мест нанесения меток для сайлентблока.

8. Выполняем извлечение середины сайлентблока,применяя обычный нож.

Освобождаем сайлент блок от середины используя простой нож.

9. Потом берём ножовку по металлу для спиливания оставшейся металлической оболочки.Спиливать следует не до конца,для того чтобы не повредить посадочное место сайлентблока.Желательно два пропила по краям возле имеющегося технологического отверстия.

Применяя ножовку по металлу спиливаем верхнюю оболочку сайлентблока.

10. После проделанных пропилов делаем следующее.В технологическое отверстие вставляем меньшего диаметра из хорошего металла штырь.Применяя молоток выбиваем сайлентблок из посадочного места.Почему стоит применять такой метод,применяя ножовку по металлу.Во первых следует учесть что данная балка находится в подвешенном состоянии на амортизаторах.Следовательно сделать более точный удар при таких условиях вряд ли получиться.Что в данном случае этот метод более практичен и эффективен.

Процедура сборки: Запрессовка сайлентблока в балку.

1. Когда сайлентблок извлечён подготавливаем поверхность для запрессовки.Если она сильно загрязнена применяем наждачную бумагу чтобы произвести очистку.

Прежде чем запрессовывать сайлентблок на место следует проводить очистку поверхности.

2. Наносим небольшой слой на посадочное место моющего средства,которое уменьшит трение.Теперь берём новый сайлентблок совмещаем нанесённые метки на нём самом и балки.Применяя молоток задаём направление сайлентблоку(не желательно бить по металлической втулке),берём направляющую шайбу начиная ударять по ней.Тем самым задавая точное направление по меткам.

Направляем сайлентблок по меткам используя молоток и направляющую шайбу.

3. Применяя механический запрессовывающий механизм делаем окончательную запрессовку сайлентблока.При стяжке контролируем положение сайлентблока относительно сделанных меток.Таким же методом поступаем со второй стороной.

4. Следующее что следует это установка балки обратно на своё место,но при этом болты крепления просто натравливаются.Конечный результат будет выглядит так!

Демонтаж старых амортизаторов.

Проводим снятие амортизаторов,что для этого следует сделать.

1. Ослабляем нижние гайки в местах крепления амортизатора к балке.

Отворачиваем гайку крепления амортизатора не до конца.

2. Залезаем в салон убираем декоративный колпак,который закрывает конец штока амортизатора .

Снимаем декоративный защитный колпак.

3. Приступаем откручивать гайки крепления штока к кузову.Берём два рожковых ключа № 14 и откручиваем верхнюю гайку.Потом используем ключ № 5.5 для удержания штока совместно с ключом № 14 откручиваем последнюю гайку.Теперь производим вынимание амортизатора.Но оставляем верхнюю шайбу так как её будим устанавливать на новую резинку и металлическую втулку.

4. Проводим установку балки в крайнее нижнее положение(не допуская загибание тормозных трубок) для установки пружин.Убираем старые виброизоляторы пружин,потом чистим от загрязнения верхние и нижние опорные чашки пружин.

Для установки пружин ставим балку таким образом до нижнего положения но не загибаем тормозные трубки.

5. Укладываем в опорные чашки новые виброизоляторы пружин.Сначала это делаем с нижними,укладываем поворачивая до упора где заканчивается конец витка пружины.С верхними виброизоляторами следует поступать иначе их сразу следует ставим на пружину,сравнивая с пазом конца витка пружины на верхней опоре.

Отличительные черты задних виброизоляторов пружин.

6. Стягиваем новые пружины по одной стяжке на каждую(если ставить их две то будут мешаться в опорных чашках). Процесс производится с одновременной установкой пружин.Поджимая каждую при этом пружину домкратом,уперев его в нижнюю опорную чашку.Следя конечно же за положением виброизоляторов пружин.

Процесс постановки пружин на заднюю балку.

Ещё одна небольшая крайность!Когда будет проводится установочный процесс,следует учесть положение конца витка пружины в нижней опорной чашке.Контролируется это так:последний виток №1 должен располагаться от начала среза нижней опорной чашки №2 относительно балке.

Как должен быть установлен конец витка пружины на нижней опорной чашке.

Установка новых амортизаторов.

Процесс предварительной подготовки амортизаторов.

Следует выполнить простую операцию прокачки амортизатора.Это проводится таким способом,ставим его в обычное положение чтобы шток был поднят вверх.Начинаем его нажимать до конца вниз(эту процедуру следует проделать раз 5 ) при этом данный шток должен выходить самостоятельно.Потом переворачиваем его на 180° градусов,чтобы шток был в нижнем положении,нажимаем его до конца потом ждём его самостоятельное поднятие(эту процедуру следует исполнить раз 5 ). Теперь всё прокачка выполнена правильно,можно выполнять установку.Позже прокачанные амортизаторы нужно держать штоком вверх,до полной установки на место.Далее одеваем нижний крепёж амортизатора на шпильку балки и натравливаем гайку(пока не затягиваем её,это будет проделано после того как задняя подвеска будет собрана). Направляем шток амортизатора (на котором одет пыльник и отбойник) в отверстие кузова. Залезаем внутрь салона,находим вышедший шток.Устанавливаем на его прокладку из резины,а втулку которая имеет стальную часть ставим её вниз и сверху помещаем шайбу.Это всё теперь стягиваем гайкой применяя ключ №14 (желательно под усилием 25Hm),придерживая шток ключиком на №5.5 .Потом устанавливаем вторую гайку используя два ключа №14 протягивая под тем же усилием(под усилием 25Hm). Закрываем декоративный колпак,снимаем стяжки с пружин и получается вот такой результат.

Результат правильно установленного амортизатора.

Собираем обратно в той же последовательности снятые ранее элементы с балки(трос ручного тормоза,кронштейн провода системы ABS). Ставим колёса на места,убираем все домкраты протягиваем их.Потом проводим опрессовку подвески,покачивая её вверх и вниз(это делается для усадки узлов подвески).

Основательное затягивание гайки амортизатора к балке.

Спускаемся вниз под автомобиль протягиваем гайки амортизаторов(используя момент усилия 49 Нм),и проводим окончательную затяжку болтов крепления балки(применяя усилие 82 Нм).

Теперь на этом этапе данная работа по капитальному ремонту подвески выполнена.

Читайте также: