Датчик детонации ниссан примера р11 где находится

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Предистория:
Вскоре после покупки авто поехал на диагностику двигателя(недостаточная резвость). До этого перепробовал кучу причин и так и не нашел(сменил свечи, провода, фильтра, почистил МАФ, дросель, КХХ, Сетку бензонасоса, проверил давление в системе топлива, помыл инжектор) ничего не помогло(но думаю всё это не зря-буду знать что новое.
На диагностике проверили все системы двигателя и нашли только 2 ошибки:
1-Угол опережения выставлен на 10* а должен был на 15*.
2-Неработает датчик детонации.
Угол мне поправили и машина поехала резвее, а про датчик детонации сказали что если лить нормальный бензин то он и не нужен и без него двигателю ничего плохого не будет.
До недавнего времени так и ездил, но меня чтото гложило-у отца на мазде 2х литровой приём получше(правда двиг откапиталеный).
Начал я интересоваться на что влияет ДД и выяснил что компьютер при неработающем ДД входит в аварийный режим и делает угол опережения с учётом плохого топлива(делает зажигание позже) и в следствие-плохая динамика.
Нашел у нас 2 темы- эту и эту
Все вопросы задаем по этим двум ссылкам.
Из этих тем узнал что есть 3 пути замены датчика:
1-Поставить оригинал( стоимость около 130$)
2-Поставить датчик от субару( номер 22060AA070)-подходит без всяких переделок но стоит 50$.
Вложение 8688

3-Заколхозить датчик от ВАЗа-стоит копейки но нужно переделать
Я выбрал вариант от субару-стоит дешевле оригинала а качество то же. датчик от ваза не стал колхозить( они часто выходят из строя и их нужно переделывать).
Вот пришел мне субаровский датчик(заказывал на экзисте)
Снимаем старый датчик-У кого есть яма едем на яму, у кого нет выворачиваем колёса в право и поддомкрачиваем правую переднюю сторону.
Из инструмента накидной ключ на 12 и маленькая плоская отвёрточка.
Залазим под авто и находим ДД.(находится под впускным коллектором).
Вложение 8689

К нему можно добраться одной рукой с ключём. Накидываем ключ на болт и откручиваем.( не потеряйте болт-ДД можно прикручивать только оригинальным болтом).
Вложение 8693

А вот если он прикручен намертво то ниже описано как его снять

Самому снять датчик не получилось никак, без снятия чего либо еще…пришлось ехать в клубный сервис где моему визиту были очень не рады, ну сами понимаете почему )))))
Датчик детона сбил не одну пару рук, потратил нервов больше чем недовольные клиенты, и вот было они забыли уже о нем…но тут приехал Я ))))) и понеслось (нецензурная лексика)…

Вообщем попытались так открутить, никак…

Сняли планку коллектора и стартер, ключом никак, ключом с трубой…тоже никак…

Далее изготовили вот такую приспособу, из маленькой головки на 12 и приваренного ключа, на ключ потом трубу…в итоге все равно никак, грани начали уже срываться, прошло около 5 часов мучений…

Потом начали приходить идеи куда бы новый повесить датчик чтобы не снимать старый…там рядом еще место крепления есть, но там вообще даже болт не вставить в датчик, места мало. думал на головку повесить…позвонил посоветовался со спецом по примьерам…говорит нельзя, только на блок ниже головки и между 2-3-4 циииндрами куда то, в итоге надежды пали…

Тут решили попробовать последний способ (время 10 вечера уже), взять маленький ключ короткий, накинуть его, через длинную трубу уперевшись ей в ключ, ударить по трубе молотком, раз 5 ударили так…и потом просто взяли ключ обычный и он сорвался и пошел откручиваться ))))) радости небыло предела у всего сервсиа…

Наконец то он открутился

А теперь смотрите как он на последнем издыхании открутился, еще чуток и все грани были бы слизаны и без снятия головы не обошлось бы.

Время проведенное в сервисе на снятие около 6 часов.

Снимаем фишку проводки (я использовал отвёртку и снял сначала проволочную скобу с фишки так как очень мало места)
Берём старый ДД и сравниваем с субаровским( предварительно сняв с него промежуточный провод).
Датчики одинаковые.(и по характеристикам).
Вложение 8691

А вот мой старый весь в трещинах.
Вложение 8692

Устанавливаем всё в обратном порядке.
ВНИМАНИЕ-1-нельзя подвергать датчик ударам(поокуратнее)
2-Датчик должен быть установлен так чтоб поводка была повёрнута в сторону первого цилиндра под углом 45* к горизонту в низ.(как на фото).
После установки сбрасываем ошибку ДД. Вот и всё.
По ощущениям прибавилась динамика и плавность разгона(почти пропали ступеньки и провалы), двигатель легче крутится.

Предистория:
Вскоре после покупки авто поехал на диагностику двигателя(недостаточная резвость). До этого перепробовал кучу причин и так и не нашел(сменил свечи, провода, фильтра, почистил МАФ, дросель, КХХ, Сетку бензонасоса, проверил давление в системе топлива, помыл инжектор) ничего не помогло(но думаю всё это не зря-буду знать что новое.
На диагностике проверили все системы двигателя и нашли только 2 ошибки:
1-Угол опережения выставлен на 10* а должен был на 15*.
2-Неработает датчик детонации.
Угол мне поправили и машина поехала резвее, а про датчик детонации сказали что если лить нормальный бензин то он и не нужен и без него двигателю ничего плохого не будет.
До недавнего времени так и ездил, но меня чтото гложило-у отца на мазде 2х литровой приём получше(правда двиг откапиталеный).
Начал я интересоваться на что влияет ДД и выяснил что компьютер при неработающем ДД входит в аварийный режим и делает угол опережения с учётом плохого топлива(делает зажигание позже) и в следствие-плохая динамика.
Нашел у нас 2 темы- эту и эту
Все вопросы задаем по этим двум ссылкам.
Из этих тем узнал что есть 3 пути замены датчика:
1-Поставить оригинал( стоимость около 130$)
2-Поставить датчик от субару( номер 22060AA070)-подходит без всяких переделок но стоит 50$.
Вложение 8688

А вот если он прикручен намертво то ниже описано как его снять

Вообщем попытались так открутить, никак…

Сняли планку коллектора и стартер, ключом никак, ключом с трубой…тоже никак…

Наконец то он открутился

Время проведенное в сервисе на снятие около 6 часов.

А вот мой старый весь в трещинах.
Вложение 8692

на выходных считал коды самодиагностики, выпал код 34 датчик детонации. Несколько раз сбрасывал и после поездки снова считывал, код повторяется. При этом в обычном состоянии чек не горит, детонационных стуков не слышно. То ли это совсем поганый бенз, или все таки датчик умер. Вообще код сам по себе означает неисправность датчика или наличие детонации?

Скорее кончину или окисление датчика либо потерю нормального контакта в цепи, при детонации показания датчика служат для коррекции УОЗ, сложно представить бенз при котором совсем невозможна корректировка угла.

Датчик детонации

по букварю на блуберд: эбу переходит в аварийный режим работы при неисправности следующих датчиков: маф, датчик температуры ож, датчик детонации, датчик положения дроссельной заслонки, при этом чек энжин горит только при неисправности датчика температуры ож. а аварийный режим эбу=повышенный расход. датчик прикручен к блоку цилиндров, на картинке не понятно где конкретно. и еще не факт что он сдох, может контакт плохой, какого х.. диагносты это не проверили?

нет, визульно никак, вопервых надо зачистить контакты разъема и проверить работает или нет, самодиагностика делается легко, если не помогло надо замерить сопротивление на контактах датчика, какое должно быть надо глянуть в книгу, щас нет по рукой. Кстати видел датчики детонации в ГАЗовском магазине бошевские и отечественные, похожи на те что стоят у нас, мож они пойдут?

Хотел бы я посмотреть как вы его снимать будете :-) Там такой гемор, что пипец. Мне на сервисе снять не смогли. Но потом выяснилось, что дело не в нем, а в оторвавшемся от фишки проводке, который к этому датчику подходит. Нашли такой же разъем, удлинили провод и все воткнули на место. Работает. тьфу-тьфу-тьфу. А другой датчик детонации, который я сдуру купил так до сих пор и валяется в гараже. Так что спешить с покупкой не стоит. Лучше визуально убедиться в целостности проводки сначала.
Распологается сам датчик на блоке цилиндров сзади. Видно его хорошо снизу, а вот достать трудно. По внешнему виду напоминает толстую (порядка сантиметра) шайбу диаметром около двух сантиметров с отростком под разъем.
Проверить этот датчик тоже можно. Нужно точным мультиметром вымерять напряжение, которое он вырабатывает при постукивании по нему. Правда у меня это не получилось почему-то.

Я его поменял, на сервисе ниссана просили 2000 руб. (сервис около м.Анино, возле МКАДа), сказали там гемороя много, я поехал в обычный сервис, там взяли 500 руб., оказалось его снимать фигня, машину на подьёмник и один болт открутить. Правда я разници не почувствовал после его замены, всё осталось также, бензина кушает также много , последний раз засикал пол бака на 120 км. Может кто знает в чем еще может быть беда? Все расходники поменял, в чем беда не знаю.

Снятие и установка датчика детонации Nissan Primera 2001-2007

Инструменты:.

Гаечный ключ рожковый — 10 мм
Омметр

Детали и расходники:

2. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

3. Снимите брызговики двигателя.

4. Снимите поперечину подрамника.

5. Снимите привод правого колеса. Более полробно здесь.

6. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов.

7. Отсоедините колодку от разъема датчика детонации.

8. Выверните болт крепления датчика из стенки блока цилиндров.

9. Снимите датчик детонации.

10. Измерьте сопротивление датчика. Оно должно составлять 530- 590 кОм при температуре 20 градусов Цельсия. Неисправный датчик замените новым.

11. Установите датчик детонации и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Качественных фото ремонта

Датчик детонации

Опции темы

хз,у меня вибрация тоже и на холостых и на D,(коробка у меня АКПП),подушки все в норме,датчик детонации тож вроде исправный,ошибок вообще никаких по движке,однако как-то экспериминтировал,скинул фишку с датчика детонации,ошибок не последовало в течение 5 дней (1200 км) и особо изменений я не заметил.Ошибка по датчику детонации должна выскочить?Что то маловерояно как то

Вибрация и детонация абсолютно разные понятия! На Р11 ошибка не выскакивает(чек не горит), но при самодиагностике ЭБУ выдаёт ошибку, и в это время ЭБУ работает в аварийном режиме. Как на Р12 не знаю.

Что и после снятия ДД ошибки не выдала? Если сопротивление не соотвецтвует рабочему, то комп должен выдать ошибку(чек может и не загореться-по крайней мере на Р11 не загорается, но ошибка висит). Нужно на диагностику сьездить или провести самодиагностику. Если датчик сдох то под замену.

Фигасе, вроде на Р12 уже современная система диагностики на основе OBD2 — так как должно ошибку показывать. и не одну. чего то странно все это.

Всем привет! При разгоне с низких оборотов звенят пальцы, динамика разгона -так себе. В мануале описаны датчики и их пооложение только на моторах 1,8 и 2,0 л. Кто-нибудь сталкивался с этим на 1,6? Поделитесь мыслями!

на 1.6 датчика детонации нет.

На GA16De по моему нет ДД, за то есть ЕГР. поиском пройдись, была тут тема типа «снова потеплело, появилась детонация. «, что то в таком духе. схема проверки стандартная — ДМРВ, ДК, ДЗ, неучтенные подсосы воздуха, компрессия в цилиндрах, цепь.

mickvvv, дружище..ну определил на пару минут.

mickvvv, привет помогите плиз дд выдает ошибку снял его меряю сопротивление выдает на контактах 560 ком и на одном контакте и на корпусе датчика тоже самое 560ком это значит рабочий? и вопрос зачем второй контакт на датчике?как я понял он связан с массой датчика? если его подсоеденить к датчику и к разьему что будет? и почему если и так и так показывает 560 ком то почему комп выдает ошибку? и сколько должно показывать с мозгов на датчик? мож обрыв где нибудь?

Датчик детонации: как проверить и поменять

Датчик детонации (ДД) непосредственно не влияет на работу мотора, но если он выйдет из строя, это может привести к печальным последствиям. Детонация — одна из главных угроз для силового агрегата. Она имеет огромную силу, и если система ее предупреждения будет работать некорректно, мотор перестанет функционировать уже через 6 000 км пробега. Чтобы этого не допустить, нужно знать все признаки неисправности датчика детонации и способы устранения поломки.

За что отвечает датчик детонации и на что он влияет?

Деталь устанавливается на автомобили с моторами, работающими на бензине. Это одно из основных звеньев системы управления. Назначение датчика — контроль над уровнем детонации. Применение компонента позволяет существенно экономить топливо, а силовой агрегат при этом начинает работать на полную мощность.

В карбюраторных моторах, чтобы предотвратить детонацию, трамблер прокручивают руками, что несколько замедляет процесс зажигания. В современных моторах ручная регулировка невозможна, так как за это отвечает электронная система. Контролирующий датчик настроен на определенный диапазон и работает на основе пьезоэффекта.

Устройство контролирует систему запуска мотора и отвечает за его корректную работу. Составляющие механизма — это:

пластинка вибрации;
электрокомпонент — наподобие пьезо;
контрольный провод;
обмотка.

Где находится ДД?

Датчик установлен на гладкой и ровной поверхности. Это позволяет исключить возможность искажения звука и понизить акустическое сопротивление. Корпус закреплен при помощи шпилечного соединения, которое обеспечивает его уверенное прилегание к установочному месту. Расположение может быть и другим — многое зависит от марки автомобиля — но установка всегда производится на корпус мотора. Размер детали не превышает размера спичечного коробка.

Как работает датчик детонации?

Принцип работы агрегата основан на пьезоэффекте. Сигнал постоянного тока поступает к нему от контроллера. Внутри сенсора находится специальный резистор, предназначенный для уменьшения напряжения. После того, как напряжение уменьшается в 2 раза, оно вновь поступает на контроллер. Электроток в это время уже имеет переменное значение. Возвратный сигнал передается по цепи, воспроизводящей опорное напряжение. Это становится возможным из-за того, что импульс приходит в виде постоянного электротока, а возвращается в виде переменного.

Сигнал воспроизводится в моторе во время детонационной вспышки. Его амплитуда зависит от мощности детонации. Если мотор функционирует в обычном режиме, на контроллер поступает обратный сигнал мощностью в 2,5В. В этом случае контроллер не изменяет режим работы мотора. Если же значение сигнала будет иным, произойдет изменение угла опережения зажигания. Делается это для частичного погашения детонации. Мотор в этот момент переключается на безопасный режим – благодаря тому же датчику.

Признаки неисправности датчика детонации

На панели приборов есть индикатор, который показывает состояние датчика детонации. Индикатор может гореть периодически, во время повышения нагрузки или постоянно. Если импульс отсутствует, непосредственно на работу силового агрегата это не влияет — но на динамике авто скажется обязательно.

Симптомы неисправности компонента таковы:

За окном автомобиля стоит холодная погода, а двигатель начал слишком быстро перегреваться.
Мощность мотора значительно уменьшилась.
Появилось калильное зажигание.
Автомобиль стал значительно хуже разгоняться.
Топливо стало потребляться в больших количествах. Иногда кажется, что бензин просто испаряется.
На свечах зажигания стало появляться намного больше нагара.
Значительно увеличивается детонация при увеличении скорости.

Чтобы точно определить причину поломки датчика, нужно иметь определенный опыт. Ничего сложного здесь нет, но важно понимать суть процесса функционирования узла.

Как проверить

Если компонент сломался, авто будет продолжать функционировать в прежнем режиме. Ярко выраженных симптомов неисправности может и не быть. Если произойдет поломка, она будет считаться электронной, так как прибор — часть электроники автомобиля.

Поломка устройства может возникнуть по самым разным причинам – например, из-за неисправности самого прибора, замыкания системы или обрыва сигнального провода. Что провести самостоятельную диагностику, нужно определить, где находится датчик. В руководстве по эксплуатации авто есть информация об этом.

Далее начинаем снимать крепление. Откручиваем гайку на шпильке. Электроразъем отключаем и убираем в сторону. Со шпильки снимается корпус устройства. Проверка датчика детонации осуществляется при помощи двух проводов — сигнального и массы. Помните, что внутри устройства хрупкий пьезоэлектрический кристалл. Конечно, система предусматривает определенную защиту в виде компенсаторов, но от сильного механического воздействия она не спасет. Разбирать датчик не стоит, так как герметичность корпуса нарушать недопустимо.

Проверять лучше мультиметром. На его проводах не должно быть скруток. Лучше использовать прибор с короткими проводами. Щуп минуса подключается к отверстию датчика, расположенному в центре, а плюсовой — к разъему управления. Если прибор исправен, индикатор мультиметра покажет скачек электричества в 40-150 мВ.

Если устройство неисправно, активности не будет. Можно провести проверку несколькими устройствами — тогда не останется сомнений, что процедура проведена корректно. После диагностики проводится замена дефектного сенсора.

Замена датчика детонации

Если сенсор не работает, его необходимо заменить — других вариантов здесь нет. Стоит устройство недорого, найти его можно в любом специализированном магазине. Конечно, цена зависит от марки и модели машины, но в целом она невысока. Замену устройства можно провести и самостоятельно, но при отсутствии навыков и опыта лучше обратиться к мастерам. Они возьмут за работу 2-3 тыс. рублей.

Перед заменой надо дать мотору остыть и обесточить автомобиль, отключив минусовую клемму аккумуляторной батареи. На некоторых автомобилях устройство расположено таким образом, что снять его получится без усилий.

Для демонтажа устройства понадобится ключ на 12 — им отворачивается крепежный болт. Дальше устройство отключается и вынимается. На его место ставится новый датчик. Сборка происходит в обратном порядке.

Покупая новый датчик, смотрите на то, чтобы его каталожный номер совпадал с номером старого компонента. Тогда ЭБУ будет работать полностью корректно. Не покупайте устройства от китайских производителей — стоят они, конечно, дешевле, но экономия наверняка выйдет боком.

Датчик детонации — это очень важный и вместе с тем несложный прибор, заменить который можно, не прилагая особых усилий. Важно вовремя определить неисправность, чтобы не нанести вред автомобилю ездой с неисправным сенсором.

NISSAN PRIMERA P11, детонация

Опции темы

прошу помощи у опытных и не очень, какие ещё варианты могут быть?
З.Ы. у двигателя не предусмотрен датчик детонации, мастер на диагностике сказал что УОЗ в норме.

А ты думал, как ракета сразу полетит? За динамику авто не один только ДД отвечает, УОЗ выставлял? может он у тебя на столько кривой, что и ДД его не корректирует.Напруга с мозгов, почему нет, и не только на ДД.В книге по-моему всё расписано, сигналы, вольтаж, сопротивление.У нашего сопр. 565кОм приблизительно, а Бош мерил?

З.Ы.Ошибка ушла потому, что цепь восстановил, потому как самодиагностика срабатывает на КЗ или обрыв в цепи.

N30 2WD SR20DE АКПП 1997г.-Продана. N30 AXIS CVT 1999г.-Продана. PNN-30.KA24.4WD 1998г. ГБО 4-го пок.-продана. N30 2WD SR20DE АКПП 1998г. ГБО 4-го по

всем доброго времени!я вот поставил ДД бош вазовский+сопротивление,и ошибка 34 ушла,а динамика осталась такой как будто его нет..проверил сигнальный провод от ДД к мозгам-а он мне 3,2 вольта выдает(плюс на провод без ДД.минус на массу)вот теперь я в замешательстве-должно ли так вообще быть. по моему из мозгов не должно выходить напряжение..подскажите кто что по этому поводу думает(а то я уже очкую что мозги придется покупать))))

Какой то кулибин делал и не правильно соединил,не тот проводок подключил,к не тому контакту,либо как ранее сказали обрыв или датчик мёртв.Надо прозвонить провод от мозгов до Д.Д. и подсоединить к правильному контакту д.д.,так как у тебя фишки нет.Фишку можно взять от Ваза они все одинаковые,а лучше всего от ауди(фольцваген) у них фишки отличные,пальчиком нажал и отстегнулась не то что у нас,на вазе дебильные.

serg7 пишет:
мужики подскажите пожалуйста.тема такая:диагностика выявила отсутствие датчика детонации.машинка-ниссан примера р11 двигатель sr20.залез,нашёл этот дд,но загвозка моя в том что,с дд два проводка,а из пучка проводов к нему идёт один.так вот один провод от дд был соединён,а другой просто оборван.может после ремонта движка заткнули не тот дд.

Сомневаюсь, что кому-то надо было менять твой ДД, если только совсем гнилым доверил ремонт.Виталя правильно тебе сказал: провод один, а причина- КЗ, обрыв или хана ДД. Будут вопросы-звони, мой телефон в учётной записи.

N30 2WD SR20DE АКПП 1997г.-Продана. N30 AXIS CVT 1999г.-Продана. PNN-30.KA24.4WD 1998г. ГБО 4-го пок.-продана. N30 2WD SR20DE АКПП 1998г. ГБО 4-го по

Второй контакт у нисцанов обычно на массе.
Обеспечивается прикручиванием датчика на блок.
Скорее всего ДД просто мертв.

TLC100 VX/2UZ-FE/4.7l/238hp/06/silver - обживаю
N.R'nessa PNN30/KA24/4WD/99/Black - был прекрасный авто

мужики подскажите пожалуйста.тема такая:диагностика выявила отсутствие датчика детонации.машинка-ниссан примера р11 двигатель sr20.залез,нашёл этот дд,но загвозка моя в том что,с дд два проводка,а из пучка проводов к нему идёт один.так вот один провод от дд был соединён,а другой просто оборван.может после ремонта движка заткнули не тот дд.

провод идущий к этому датчику ерундовый.
Нет никакого промежуточного жгута который идёт к датчику детонации у моей машины.

А вообще какая тебе разница, что там за провод. Большие токи там не ходят. Так что если он тонкий - то пофигу. На скорость не влияет точно. Как и отсуствие промежуточного жгута. Вообще чем меньше разъёмов - тем надёжнее электрическая цепь - нечему окисляться и переставать контачить. Ошибка 34 выдаётся блоком управления двигателем? Если нет - забей. Разъём за 40р. только приделай - меньше воды будет попадать на контакты.

Вчера менял поддон АКПП. Заодно поглядел свой датчик детонации.
Как и писал ранее, подтвердил- то, что провод идущий к этому датчику ерундовый.
Нет никакого промежуточного жгута который идёт к датчику детонации у моей машины. Не знаю как у других на SR20DE. Расскажите если можете, как у Вас.
У меня просто идёт провод к датчику детонации (тоненький, жёлтенький), сама фишка отсутствует. Втыкаешь просто металлическую плоскую клеммку на плоский контакт ДД. От датчика детонации этот провод идёт тупо в какую -то общую магистраль, толстая порядка 0,9-1 см в диаметре. Всё это забинтовано изалентой и всё. Так и висит всё это.

Вот если и был этот промежуточный жгут, то кто-то его оборвал. А потом тупо подсоединили как есть и всё. Даже фишки не осталось, той в которую надо подключать этот промежуточный жгут. Что за электрик такой это сделал. Где эту фишку сейчас брать, чтобы восстановить первозданный вид?///
Не люблю таких людей, которые всё тяп ляп делают. Такому механику-электрику руки бы оборвал.

Nissan R'nessa декабрь 1997г. Красно-оранжевая. 2WD. SR20DE. АКПП AT.R4. RE4F04A
Газ 2401 Желтовато-белая.
1985г. 2,4л. ЗМЗ402
Москвич 2140 Белый. 1978 год.
двиг. АЗЛК 412. 1,5

Когда покупал, наверное чем-то руководствовался по совместимости, у нас не спрашивал. Почему сейчас-то мы должны отвечать на этот вопрос? =) Думаю и не знает никто точного ответа.

Виталий, прежде чем покупать ДД от субару, я прочитал форум и купил, так как написано что подходит. Да и внешне так же выглядит. Здесь на сайте есть фото. И описание.
А точно где читал, уже не помню. Купил его ещё в прошлом году. Пока ещё не заменил.

А провод просто купил и всё. Увидел что для ДД и заказал. Потому что мой просто никуда не годится.
А руководствовался собственным чувством внутренним=) наверно интуиция называется. В целом покупать не хотелось что-то иное. Искал переходник от субару, (переходник для второй фишки которая на ЭБУ идёт. Переходника может и нет, но искал фишку -"папу") не нашёл. Думал - разберёмся! Короче Купил от ниссана. Доволен. осталось подключить.
Подумал, всё же лучше чем у меня сейчас, даже если бы не подходил. ну да ладно, всем спасибо.=)

Читайте также: