Замена выжимного подшипника ваз 2105
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Краткое содержание:
Месторасположение выжимного подшипника
Располагается в коробке, а вернее в той части, где коробка соединяется со сцеплением. Пример приведен на фото ниже, красной стрелкой указано местонахождение подшипника:
Примечание!
На фото выше изображено только лишь приблизительное положение данного подшипника, т. к. он находится во внутренней части коробки, соответственно снаружи мы его не увидим. Однако, зная, где он приблизительно находиться, глядя на установленную коробку проще ориентироваться. Месторасположение детали во внутренней части коробки показано на фото ниже и обозначено красным:
Когда менять подшипник?
В основном, при выходе из строя, сопровождающимся повышением шума при выжимании сцепления на автомобиле. Шум изношенного подшипника зачастую бывает в виде гудения: вы начинаете выжимать педаль и тут слышаться посторонний шум в том месте, где расположен подшипник – прямой знак, он пришел в негодность и нужно поменять.
Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
2) Теперь возьмите в руки отвёртку и отведите пружины, крепящие подшипник к вилке.
3) Понемногу тяните вдоль вала, другими словами, на себя выжимной – он снимается с вала.
4) Сняв подшипник, разожмите кончики пружины крепления к вилке выключения передач. После разжатия просто снимите данную пружину. Обнаружив подшипник в хорошем состоянии, а пружину нет, замените пружину новой и пользуйтесь дальше своим подшипником. С пружиной все в порядке, а с подшипником нет – возьмите пружину и вставьте в новую деталь.
Примечание!
Учтите, бывает подшипник пока ещё цел, но уже отъездил не мало километров, то не стоит исключать вероятность выхода из строя в ближайшее время.
Установка
Новая запчасть устанавливается на автомобиль в обратном снятию порядке.
Примечание!
Перед установкой необходимо смазать шлицевую часть первичного вала, указанную стрелкой, смазкой, описанной в наборе необходимых инструментов, ведь со временем смазка вала пропадает, могут возникнуть неисправности со шлицевой частью из-за трения между несмазывающимися деталями.
Дополнительный видеоролик
Ниже прикреплена ссылка на видео с наглядной демонстрацией процесса замены:
Краткое содержание:
Когда нужно менять сцепление?
В ходе эксплуатации сцепления у любого автомобиля со временем изнашивается, и первые признаки изношенного сцепления которые будет подавать автомобиль, это:
1. Повышенный шум который очень отчётливо начинает проявляться при переключении передач на автомобиле.
2. А так же могут происходить рывки при трогании с места на автомобиле, а так же они могут происходить и во время езды когда вы выжимаете педаль сцепления, затем включаете передачу и после чего при отпускании педали машина у вас чуть дергается вперёд.
Примечание!
В основном такое происходит из-за демпферных пружин которые установлены на ведомом диске, а на фото чуть ниже они показаны стрелками. Данные пружины нужны для того, чтобы сцепление выключалось плавно и тем самым не давала дискомфорта при езде, а когда эти пружины приходят в негодность то при выключении сцепления как уже было сказано раньше, происходит рывок который зачастую очень негативно сказывается на комфортности при езде на автомобиле!
Как заменить сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
2) Далее после того как коробка будет снята, возьмите в руки купленную оправку для центрирования диска сцепления, и после чего установите её в центральное отверстие как показано на фото.
Примечание!
Оправку нужно устанавливать до самого конца, пока она не упрется в подшипник коленвала!
Примечание!
При отворачивании болтов крепящих кожух и сам нажимной диск сцепления, придерживайте этот самый диск за его кожух, чтобы он не проворачивался! (Заметьте, то что держать диск нужно только лишь за кожух, потому что если вы к примеру возьмётесь рукой за упорный фланец нажимной пружины, то вы его сможете запросто повредить, поэтому руками придерживайте лишь только кожух)
4) Следом снимите нажимной диск сцепления совместно с кожухом, но при снятии держа его при этом обеими руками за его кожух.
5) После снятия нажимного диска сцепления вместе с его кожухом, перейдите к снятию ведомого диска, для этого возьмите установленный диск в руки и после чего снимите его вместе с оправкой с того места где он установлен.
Примечание!
Кстати! Если вы не поняли куда нужно было вставлять оправку ранее, то мы для вас это место указали синей стрелкой на фото чуть выше!
Установка:
1) Установка нового сцепления происходит в обратном порядке снятию.
Примечание!
Установку нового сцепления производите внимательно и обязательно при установке нажимного диска, отцентрируйте положение ведущего диска при помощи оправки!
Для новичков!
Вопрос: Как выглядит оправка для центрирования ведомого диска сцепления?
Ответ:
Что такое выжимной подшипник, зачем он нужен в работе двигателя и как он выглядит?
Выглядит данный агрегат в виде обычного подшипника, но только на нём в обязательном порядке установлена муфта, поэтому как такой подшипник покупается и ставиться в сборе с муфтой. (Муфта указана стрелкой)
Научным языком:
Сам по себе выжимной подшипник предназначен только лишь для отведения нажимного диска сцепления от ведомого диска, проще говоря он активируется только лишь при нажатии на педаль сцепления (Обозначена цифрой 17 на фото) и при её удерживании, то есть когда вы находитесь в автомобиле вы нажимаете на педаль, а после нажатия на педаль выжимной подшипник (Цифра 10) давит на отжимные рычаги (Цифра 9) тем самым отделяет нажимной диск сцепления (2) от ведомого (3) для того, чтобы шестерни которые находятся в коробки (Одна из множества шестерён коробки, указана цифрой 12) перестали вращаться, потому что как мы все знаем, для того чтобы переключить скорость на коробки её шестерни должны находится в неподвижном состоянии.
Так вот после того как сцепление нажато и шестерни коробки находится в неподвижном состоянии, вы можете смело переключать скорость не опасаясь того что коробка выйдет из строя, а после переключения скорости вы скорее всего начнёте плавно отпускать педаль и тем самым выжимной подшипник пойдёт обратно, поэтому после того как вы уберёте ногу с педали выжимной подшипник (10) пойдёт назад вместе с нажимным диском (2) и вилкой (13), но здесь уже подшипник по сути никакой роли не играет, так как он просто идёт назад а происходит это из-за того что пружинки которые установлены между корзиной сцепления и нажимным диском (8) выпрямляются, и из-за этого весь привод сцепления так сказать встаёт на свои места, то есть нажимной диск, сам выжимной подшипник и т.д.
Простым языком:
В общем данный агрегат нужен для того, чтобы при нажатии на педаль сцепления весь привод разъединялся, потому что как нам известно чтобы переключить скорость сцепление должно отсоединиться от двигателя, а после отсоединения сцепления от двигателя можно смело переключать передачу, но чтобы её переключить нужно вить сделать так чтобы сцепление кто то удерживал в отсоединённом состоянии от двигателя, так кто это делает как думаете вы? Конечно же выжимной подшипник. Он и отсоединяет сцепления от двигателя, он и удерживает сцепление в отсоединённом состоянии, а вы управляется данным агрегатом посредством нажатия на педаль сцепления.
Когда нужно менять выжимной подшипник, или как понять то что выжимной подшипник пришёл в негодность?
Как такового определённого срока годности у этого подшипника нет, но есть несколько вариантов благодаря которым можно понять то что выжимной подшипник пришёл в негодность, а именно:
Что мне надо сделать, чтобы выжимной подшипник прожил более долгую жизнь?
Вот такие вот нам вопросы задают очень часто, потому что замена выжимного подшипника работа не из лёгких и оплачивается она тоже хорошо, поэтому большинство людей и удивляются когда слышат такую цену, вот после этого у большинства людей и возникает такой вопрос.
Так давайте же на него ответим. Для того чтобы подшипник прослужил долгую жизнь, первое и самое главное обязательно должен быть зазор между током рабочего цилиндра и вилкой (Об этом было сказано ранее). Поэтому если как такового зазора не будет, и вилка будет удерживать шток в натяг, то и выжимной подшипник проживёт не очень то долгую жизнь, потому что он будет всегда находиться по напряжением.
И ещё один нюанс. Чтобы подшипник прожил долгую жизнь, так же не нужно постоянно держать педаль сцепления в выжатом состоянии, вообще попытайтесь значительно сократить время когда педаль у вас будет находиться в полу и попытайтесь её трогать лишь только при переключении.
Примечание!
Если у вас возникнут ещё какие нибудь вопросы, тогда задавайте их в комментариях и мы вам на них с радостью ответим!
Дополнительный видео-ролик:
О том как можно проверить выжимной подшипник на исправность, вы сможете увидеть на видео-ролике который размещён чуть ниже:
Вот и пришла пора менять сцепление на моей машинке, исправно служивший мне 6 лет.
Перерыл кучу сайтов, море информации в интернете, о том какое сцепление лучше. Выбор состоял пожалуй из трёх фирм валео, крафттек, люк. Не могу сказать почему, но сцепление сачс (Sachs), почему то не рассматривалось мной. Хотя говорят что сцепление отличное и отзывы в интернете положительные.
Остановил свой выбор на валео, нашёл где подешевле можно его купить. Но тут в дело вступили мои друзья знакомые, которые, не то что бы категорически, (машина моя ведь, и выбор за мной) но посоветовали все таки поставить Люк.
Итак, купил комплект сцепления Люк. В комплект входила корзина, ведомый диск, и выжимной подшипник (пластмассовый), который по мнению интернета и знакомых не очень хороший вариант. Было решено заменить подшипник на металлический универсальный.
Для того что бы поменять сцепление мне понадобилось купить:
1. Комплект сцепления
2. Болванку для центровки
3. Универсальный выжимной подшипник (металлический)
4. Во многих статьях в интернете написано что понадобятся дополнительно новые болты крепления корзины! Мне они не понадобились! (Не пойму зачем они новые если и старые в отличном состоянии)
5. А вот болты и гайки соединения кардана, мне понадобились, так как гайки там сделаны из сырого железа и пока я их откручивал все грани завальцевал. Одну гайку пришлось срубить зубилом, испортив при этом болт.
6. Ключи: накидной или рожковый на 13, головку на 13 (можно и без нее, но дольше), головку на 19, удлинитель с карданчиком (я обошёлся без него, измучившись).
7. Сопутствующий инструмент: молоток, плоская отвёртка, WD40, отвёртка крестовая.
Снял АКБ, бачок обывателя. Итак подготовка закончена, пора бы и делом заняться.
Для начала снимаем защиту под коробкой, если таковая имеется. Далее я приступил к скручиванию гаек на кардане. ПЕРЕД ЭТИМ ПЕРДВАРИТЕЛЬНО СДЕЛАЛ ДВЕ ПОМЕТКИ, С РАЗНЫХ СТОРОН, НА КРЕПЛЕНИИ КАРДАНА с ХВОСТОВИКОМ ЗАДНЕГО МОСТА.(для того что бы при сборке собрать как было, для того что б не было вибрации). 4 болта с гайками у редуктора заднего моста. Тут пришлось повозиться так как грани у гаек я сорвал рожковым ключом. Не совсем поздно осознав что, что то не так, не без труда подлез к ним накидным ключом на 13. Одну гайку все таки испортил, и пришлось её сбивать при помощи молотка и зубила.
Затем решил снять штаны, открутив четыре гайки на 13 под капотом, и три гайки на соединении штанов с трубой резонатор. Брызнув wd40 все получилось довольно быстро (может и без нее бы было быстро).
Открутил опорный подшипник от кузова, снял железные поперечный. Сняв стопорное кольцо перед мягким соединением кардана с кпп, вытащил кардан из шлицов мягкого соединения.
Пришло время снимать стартер. Крепиться на 3 болта на 13 к колоколу коробки. Нижний болт без труда выкрутил головкой на 13, с верхними не много повозился откручивал их накидным на 13. Открутив чуть чуть отодвинул в сторону генератора.
Снял рабочий цилиндр сцепления, выкрутил два болта на 13.
Открутил два болта на 10 крепящих жестяную крышку к колоколу.
Заменил сцепление на новый комплект. Сцепление работает хорошо, посмотрим что будет дальше.
Работа по сборке в обратном порядке. Решил когда ставил коробку на место, включить 1 передачу чтоб лучше вошла в дыру в днище. Может поэтому вошла без проблем. Кардан выставил по своим меткам.
Сборка была в обратном порядке, заняла по времени чуть меньше трёх часов.
Итого на замену сцепления ушло, с перекурами около 8 часов.
Цена вопроса около 3000 рублей.
В конце концов я наконец то поменял себе сцепление в пятницу. Конечно было проблемно дойти до этого, вся причина что не хвататало денег на все нужные запчасти и расходники. Сначало купил сцепление, затем ждал зп и купил маховик и все расходники. И так, сотрудник на работе посоветовал мне СТО на Венеке, где работает его кум, вернее он директор. Ну и договорились с ним о замене сцепления, маховика, заднего сальника коленвала в двигателе и подшипника за 400 грн. Когда обычно на других СТО за замену сцепления хотели с меня всего лишь 550 грн., а тут за 400 грн. Взял утром все необходимое и поехал я на СТО.
Решил я приехать на СТО немного заранее и приехал я в 8:40, а записался я на 9. Сижу в машине и смотрю уже приехали все сотрудники и шеф СТО. Я к нему и спрашиваю, в какой мне бокс? А он мне, мол не приехал еще твой мастер, жди, скоро будет. Я на время, гля уже 9:20. И тут смотрю заезжать ВАЗ 2107 в стиле хач тюнинг. Я думаю что ли на ремонт или как? Жопа немного занижена, а передок поднять, на сток колесах, со сток боковыми зеркалами вся черная, и музыка лупить дай боже. :)
И тут с этой машины выходит мужик, возрастом моего отца а то и старше. И шеф СТО "Вот и твой мастер приехал" Я опа, на тебе и мастер. Но как затем в процесе ремонта окозалось что сосед айзербажанец дал ему машину что бы тот масло ему поменял. А я тут думал, что попался мне механик — тюнер :). Слава Богу что мастер толковый, очень опытный и очень дотошный ко всем мелочам, и не странно он всю жизнь проработал на АвтоВАЗе (там где сейчас ТРЦ Караван у нас на борщаге.) Я этим мастером доволен.
Машину сразу же в бокс на подйомник.
До сцепления добрался мужик быстро и качествено. Когда сняли коробку то мы были немного не довольны, вернее большего всего я, ну и мастер так как он любит что бы все было четко в машине, с коробки текло масло. Из-за этого оно летело на сцепление и маховик, и за маховик, и в следствии этого почему у меня были небольшие пробуксовки на первой передачи и иногда на 4.
Механик сказал что сцепление у меня еще моглы бы так тысяч 30 35 пробежать но подшипник выжимной уже все, ему уже вафли.
Я когда купил сцепление то думал что подделку, но мужик сказал "Не сцы в кампот, оригинал, самый натуральный"
Механик мне сказал что он не совсем любит сцепление САКС, так как у них немного слабый подшипник, но сказал что лутче бы купил бы я оригинал Люк, а затем спросил какой у меня характер езды особено зимой. Ну я ему и ответил, что любитель понарезать круги на свежо выпавщем снегу. Тогда он скзал, "тогда правильно что взял САКС, и мог еще брать нивовское усиленное" Он мне заменил сальник и посадил его на герметик сказал что теперь должно не течь. Все помыл и вычистил. Когда дошли до замены подшипника коленвала, то у него особый способ замены. Когда спросил есть ли у него приспособа что бы снять его, он сказал "Да, хлеб!" Получается он в подшипник напихает хлеб, утрамбовывает его и пихает его еще до предела, затем берет что то подходяшие что бы влезло в отверстие подшипника и вбивает хлеб туда. И так до тех пор пока он не вылезит.
Когда все почистили приступил к сборке
Проторчал я на СТО на ногах с 9:30 аж до 16:00. Но то все мелочь, самое главное что стоит и работает. После того как поставили сцепление мастер сказал что бы сделал немного обкатку 1000 — 1500.
Ощущения после замены супер. Пропала какое то страное дребежание, шум подшипника, иногда и не заметная пробуксовка на первой передачи. Даже как по мне она стала лучше набирать скорость и уходит уже намного резвее. Так что теперь, я сейчас катаюсь делаю обкатку не спеша, ждем теперь когда пройдут эти 1500 тысячи и можно будет его испыть по полоной.
Читайте также: