Renault laguna 2 замена фазорегулятора
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Имеется Рено Лагуна2 2003г, мотор F4RK713 с регулируемыми фазами газораспределения
Не так давно появился непонятный шум со стороны ГРМ и клапанов,
такой как если бы все клапана сильно прослаблены, скорее рокот.
Следом появился какой то скрип и писк. Ремень ГРМ с роликами
прошли немногим более 40.000 км. Поменял натяжитель и обводной
ролик поликлинового ремня. Изменений никаких.В сервисе сказали,
что окончилась шестерня газораспределителя, помпа, а раз их
менять, то надо и менять ремень ГРМ. Короче, попал. Шестерня
стоит 7000 руб, помпа 1500, ремень ГРМ с роликами 3000, ролик
натяжителя поликлинового ремня 1700руб. Плюс
по мелочи-сальники коленвала и распредвалов, заглушки на распредвалы
новый болт крепления газораспределителя.Работа по замене ремня
ГРМ 3800, газораспределителя 800, помпы 400, сальников 3х200 руб.
Вроде и не так много, но я перед этим попал в некоторые трудности
с деньгами, а машина нужна срочно. В сервисе на ремонт записали
аж на 27 апреля. Решил менять сам. При разборке выяснилось, что
неприятности мои не кончились. Оказывается весь писк был от
сломавшегося шкива коленвала!Бывает же такое- распался на 2 части,
внутри должна быть привулканизирована резина, её не оказалась.
А наружняя часть шкива начала тереть ребро жесткости блока вначале
и по мере протирания начала вгрызаться даже в алюминиевый поддон.
Короче не зря мне там предложили ехать домой на автовозе.
В общем, решил все делать сам, не смотря на предупреждения о
больших трудностях или даже о невозможности сделать все в домашних
условиях.
Хотел прикрепить фото, не прикрепляются почему-то.
Завтра- послезавтра напишу, что получилось. Если получатся прикрепить, то с фото.
На предыдущей машине рено лагуна 1 ф 1 двигатель ф3р было тоже самое со шкивом коленвала. Поменял сам без особых проблем. Удачи тебе!
На предыдущей машине рено лагуна 1 ф 1 двигатель ф3р было тоже самое со шкивом коленвала. Поменял сам без особых проблем. Удачи тебе!
Так в замене шкива самое трудное- это дождаться пока его привезут, так как подобные запчасти только на заказ.
Еще в прошлый раз, когда я менял ремень ГРМ на двигателе F4RK713 наслушался здесь ужастиков о том, что самому это сделать невозможно, что нада идти к официалам, т.е. руки правильно приделаны только у них. Не верю, к тому же это неверие проистекает из простого выбора:или отпуск, или ремонт машины у официалов. Я решил и то и другое. Итак, что получилось (если хватит терпения прочитать всё нижеследующее)
Потребуется для ремонта: кроме необходимого обычного набора инструментов нужны накидные ключи и головки на 16мм, 18мм, шести-гранники на 6 и 14 мм, ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ ключ обязателен.
В самом деле, нигде меток нет, все шкивы не имеют шпонок, однако, на задних концах распредвалов,что закрыты заглушками, есть прорези, которые немного смещены от центра, и в балансире коленвала есть отверстие чтобы зафиксировать ВМТ.
Этого достаточно, к тому же в книге сказано, что для прочной посадки всех этих валов-шестерен необходимо эти самые валы и посадочные места тщательно обезжиривать, что я пренепременно выполнял. Итак,снимаем защиту картера, под него через прочную и достаточно толстую доску подводим домкрат и немного
приподнимаем двигатель.Снимаем пластиковую декоративную панельку, верхнюю подушку двигателя,резонатор на впуске воздуха в воздушный фильтр. Снизу справа, т.е. со стороны ремней, снимаем пластиковый брызговик двигателя и, если не ошибаюсь, аккустическую тягу.
Справа выковыриваем заглушки распредвалов и изготавливаем "специнструмент"
(видели бы французы!) из, например, старой тормозной колодки от не знаю какой машины.
Откручиваем с блока болт-заглушку хитрой головкой(незнаю как называется-типа Торкс наоборот). Мне в свое время, когда была Рено 19, пришлось купить целый набор этих звездочек из-за отсутствия их россыпью и с той поры, уже лет 7, так и пользуюсь только этой одной.
Затем, не сильно следуя рекомендациям, крутим за болт коленвал до тех пор, пока вышеупомянутые прорези в распредвалах станут почти горизонтально, но прорези эти должны быть ниже центров. Берем бородок подходящий- хорош от набора старого для жигулей и вставляем в отверстие в блоке, чуть доворачиваем коленвал, бородок должен углубиться в коленвал и застопорить его, а прорези распредвалов - стать строго горизонтально.
Это и есть ВМТ.
Далее снимаем поликлиновой ремень, откручиваем болт шкива коленвала и снимаем шкив. Затем немного помучаемся с пластиковой защитой ремня ГРМ- там есть один очень неудобно расположенный болт на 6 мм и снимаем её.
Все, ремень ГРМ можно уже снимать. Если не ставится цель менять фазорегулятор, необходимо пометить шестерни и напротив них поставить метки на блоке, да и выковыривать заглушки на задних концах распредвала, а равно как изготавливать "специнструмент"нет никакой необходимости.Моей же целью была замена фазорегулятора и помпы.Снимаем натяжитель ремня ГРМ и обводной ролик.Старый ремень французы ставить не рекомендуют.
Ну, с помпой никаких сложностейне возникло. Слил в ведро антифриз из нижнего патрубка, открутил старую, через идущую в комплекте прокладку,прикрутил новую помпу, затягивая болты через один за три приема. Затем открутил заглушку на фазорегуляторе шестигранником на 14 и ключом на 16мм - болт крепления этого регулятора, предварительно зафиксировав его отверткой, благо дело эта шестерёнка с прорезями.Теперь, слава Богу, все снято, неплохо бы поменять все сальники. Верхние легко выковыриваются отверткой, нижний(на коленвалу)просверлил дрелью со сверлом на 2мм,вкрутил в него саморез, который сальник и выдавил. Подходящим куском трубы запрессовал новые сальники на место.
Далее обезжириваем все носки колен-распредвалов и посадочные места всех шестеренок. Ставим новую шестерню фазо- регулятора и притягиваем ее НОВЫМ же болтом, стопорим её отверткой и с усилием 115(если не ошибаюсь)н/м затягиваем.
Устанавливаем заглушку фазорегулятора с новой прокладкой, затягиваем и её.
Далее ставим новый обводной ролик ремня ГРМ, накидываем сам ремень и руками устанавливаем обе шестерни так, чтобы можно было установить наш "специнструмент"
Вот тут одному это сделать проблематично, нужен помощник. Установили, ремень ГРМ ложим на шестерни распредвалов и помощник их держит, дабы не провернулись.Устанавливаем новый натяжной ролик, следя, чтобы выступ на его задней стороне вошел в паз на блоке, накидываем на него ремень ГРМ. Шестигранником на 6 мм проворачиваем по часовой стрелке натяжную планку и несильно притягиваем ролик гайкой.Метим шестеренки и напротив них ставим точки на блоке.
Затем снимаем струмент, болтом притягиваем шестерню привода ремня ГРМ на коленвалу с приличным усилием килограмм на 15 (150н/м) и вытаскиваем бородок фиксирующий ВМТ. Далее проворачиваем, хоть это и неправильно, за болт коленвала распредвалы на, почему-то, 6 оборотов. Ближе к концу шестого оборота опять фиксируем коленвал, как уже было сказано выше вставляем наш "спецструмент" в прорези распредвалов на их задних концах.Ранее поставленные метки
должны совместиться, а инструмент легко войти в прорези распредвалов.
Если не получилось- повторяем всю регулировку заново.У меня все получилось с первого раза, повезло однако. Или просто точно следовал рекомендациям в книге.
Вытаскиваем бородок, вкручиваем этот хитрый болт не затягивая, ну и попробовал, завел двигатель.Ура, все в порядке.
Собрать все в обратном порядке труда большого не составит. Одно только, болт шкива коленвала затягиваем хитрым способом-сначала затягиваем с усилием 20н/м, затем доворачиваем на 130 градусов.
Посадочное место шкива:вот так старый шкив проточил блок и начал точить поддон, вверху проточил ребро жесткости и сам ремень ГРМ стал уже на треть.
Усилие потребуется вполне приличное-без трубы-удлиннителя не обойтись.
При наличии всех запчастей при неспешной работе с перекурами(кто курит) и чаепитиями ремонт занял у меня целый день. Небыстро, но кроме фото, это мое хобби, т.е.- с удовольствием
Описывать подход и подготовку не буду.Напомню о главном.Делал сам.Но для выставления меток и откручивания и закручивания болта коленвала нужен помошник.за что ему спасибо.
Итак кратко по пунктикам;
-Выставляем метки которых нет.Крутим коленвал до совпадения прорезей на распредвалах с другой стороны двигателя под заглушками. Прорези должны быть ниже центра окружности распредвала.Вставляем приспособу фиксатор(на фото) Откручиваем болт заглушку в блоке около щупа и вставляем фиксатор коленвала. он должен войти в оверстие на коленвалу( прочувствуйте это. Вы должны быть уверены. что вы попали не просто в блок. а в коленвал) Эти два фиксатора я не вынимал до конца замены.чтоба быть уверенным что все стоит и не прокркчивается.
-Зовем помощника и откручиваем болт коленвала при этом снизу авто отверткой обязательно фиксируем маховик. чтобы не проскочил не один зуб и не погнул фиксаторы. Маховик виден снизу без разборки около полуоси.Болт только срываем совсем не откручиваем.
-Далее откручиваем ( срываем болт) фазорегулятор пока он фиксирован ремнем ГРМ(должен быть фиксатор шестерен респредвала в виде шестеренок. это будет самый лучший фиксатор. у меня такого не было). Фазорегулятор отметте как стоит или лучше сфотографируйте. чтобы потом в таком-же положении поставить новый. И вообще при фиксированном положении коленвала и распредвалов лучше все шестерни сфоткать. чтобы в случае чего можно было вернуться к первоисточнику.
-Снимаем ремни и ролики ставим новые.
-Обязотельно обезжириваем конец коленвала и шестерню и конец распредвала на фазорегулятор. чтобы не провернуло. шпонок нет.
-Натягиваем ремень ГРМ роликом натяжителем по прицелу
-Зовем помощника и закручиваем болт коленвала 20нМ+135 градусов доворачиваем.фиксировав снизу маховик. фиксаторы наши стоят на месте.
-Теперь вынимаем фиксаторы. прокручиваем коленвал 6 оборотов и совмещаем снова метки которых нет. с торцов распредвалов и вставляем фиксатор и колевал фиксируем на блоке в дырку.Должно все совпасть.Если нет все по новому переделываем.
-Если все метки совпали смотрим на прицел натяжного ролика ремня ГРМ.Если необходимо поправляем натяжение ремня.
-Зажимаем фазорегулятор и только потом снимаем фиксаторы.
Вот и все .Собираем все в обратной последовательности и заводим.Всем удачи в этом деле.
Фиксатор для шестерен распредвала не подошел.Не знаю к какому это РЕНО.Лучше фиксатор состоящий из шестеренок
Много сказано и написано о замене фазорегулятора. Существует много сомнений по поводу самостоятельной замены ремня ГРМ, а уж менять шестерню фазорегулятора считается возможным только у официалов. Что же там такого страшного? Если ремень ГРМ можно поменять самостоятельно, то чем так страшен фазорегулятор?
Для ремонта потребуются стандартный набор инструментов, накидные ключи на 16 и 18, шестигранники на 6 и 14 мм, динамометрический ключ.
Как показывает практика, нигде меток нет, все шкивы не имеют шпонок. Однако, на задних концах распредвалов, что закрыты заглушками, есть прорези, которые немного смещены от центра, и в балансире коленвала есть отверстие чтобы зафиксировать ВМТ. Этого достаточно. Для прочной посадки всех валов-шестерен необходимо тщательно обезжиривать сами валы и посадочные места.
ВНИМАНИЕ! ПРИВЕДЕННЫЙ НИЖЕ МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ КАКИХ ЛИБО ГАРАНТИЙ. ЗА ВСЕ ПОСЛЕДСТВИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕМОНТА ВЫ ОТВЕЧАЕТЕ САМИ! РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ СТАНЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.
Описание процедуры замены фазорегулятора
1. Снять защиту картера. Под картер через прочную и достаточно прочную доску подвести домкрат. Приподнять немоного двигатель.
2. Снять декоративную панель, верхнюю подушку двигателя, риезонатор на впуске в воздушный фильтр.
3. Снизу справа (со стороны ремней) снять платиковый брызговик двигателя и акустическую тягу.
4. Извлечь заглушки распредвала и изготовить "специнструмент" из старой тормозной колодки.
5.Открутить с блока болт-заглушку специальной головкой.
6. Крутить (не сильно) за болт коленвала до тех пор, вышеупомянутые прорези в распредвалах станут почти горизонтально (но эти прорези должны быть ниже центров).
7. В отверстие в блоке вставить подходящий бородок (хорошо подходит со старого набора для "Жигулей"), чуть довернуть коленвал. Бородок должен углубиться в коленвал и застопорить его; при этом прорези распредвалов должны стать строго горизонтально. Это и есть ВМТ (верхняя мертвая точка).
8. Cнять поликлиновой ремень. Откручтить болт шкива коленвала и снять шкив.
9. Открутить неудобно расположенный болт на 6 мм и снять пластиковую защиту ремня ГРМ. Снять ремень ГРМ.
10. Снять натяжитель ремня ГРМ и обводной ролик. Старый ремень устанавливать не рекомендуется.
11. При необходимости можно слить антифриз из нижнего патрубка и заменить "помпу". Использовать новую прокладку, болты закурчивать через один в три приема.
12. Открутить заглушку на фазорегуляторе шестигранником на 14; ключом на 16 мм открутить болт крепления регулятора, предварительно зафиксировав его отверткой.
13. Поменять все сальники. Верхние легко выковыриваются отверткой, нижний (на коленвалу) просверлить дрелью со сверлом на 2 мм, вкрутить в него саморез, который выдвит сальник. Подходящим куском трубы запрессовать новые сальники на место.
14. Обезжирить все носки колен-распредвалов и посадочные места всех шестеренок. Установить новую шестерню фазорегулятора и притянуть ее НОВЫМ болтом. Застопорить отверткой и с усилием 115 н/м затянуть.
15. Установить заглушку фазорегулятора с новой прокладкой, затянуть.
16. Установить новый обводной ролик ремня ГРМ, накинуть ремень и руками установить обе шестерни так, чтобы можно было установить "специнструмент" (например, из старой тормозной колодки). Одному это сделать проблематично, нужен помощник. Ремень ГРМ уложить на шестерни распредвалов (помощнику их удерживать, чтобы не провернулись). Установить новый натяжной ролик. ПРи этом следить, чтобы выступ на его задней стороне вошел в&nsbp;паз на блоке. Накидываем ремень ГРМ. Шестигранником на 6 мм провернуть по часовой стрелке натяжную планку и несильно притянуть ролик гайкой. Поиетить шестеренки, напротив них поставить точки на блоке. Снимаем "специнструмент", болтом притянуть шестерню привода ремня ГРМ на коленвалу с приличным усилием (150 н/м) и вытащить бородок фиксирующий ВМТ.
17. Провернуть, хоть это и неправильно, за болт коленвала распредвалы на 6 оборотов. Ближе к концу шестого оборота опять зафиксировать коленвал. Вставить "спецструмент" в прорези распредвалов на их задних концах. Ранее поставленные метки должны совместиться, а "специнструмент" легко войти в прорези распредвалов. Если не получилось - повторить всю регулировку заново.
18. Вытащить бородок, вкрутить болт не затягивая. Попробывать завести двигатель.
19. Собрать все в обратном порядке. Болт шкива коленвала затягивать сначала с усилием 20 н/м, затем довернуть на 130 градусов. (Усилие требуется большое — без трубы-удлиннителя не обойтись).
Посадочное место шкива: вот так старый шкив может проточить блок и начать точить поддон.
По материалам форума. Обсудить статью можно в теме Рено Лагуна2. Замена фазорегулятора.
Немного напишу и от себя (украв немного фоток сверху )
Опишу кратко сей процесс без замены фазорегулятора
1 Снимаем колесо и отгибаем защиту за ним, напротив шкива коленвала
2 Домкратим немного двигатель, желательно ближе к шкиву коленвала
3 Откурчиваем верхнее крепление подушки двигателя, массу двигателя и поддерживающую опору
4 Достаем грибок крепления жгута проводки и отогнув ее на себя достаем из защитной крышки грм
5 Дабы не разъединять разъемы отводим проводку в стороны с помощью спецприспособы МОТ 8534
6 Отсоединяем топливопровод от рампы и отводим в сторону
7 Снимаем корпус воздушного фильтра, за ним две заглушки распредвала
8 Извлекаем заглушки. Т.к. они одноразовые, то перед заменой ремня грм необходимо приобрести новые заглушки
9 Выставляем валы прорезями в одну линию, причем прорези должны быть расположены ниже оси распредвалов. Проверяем это все установкой приспособы ля фиксации коленвала
10 Опять спецприспособой МОТ 9232 окончательно фиксируем распредвалы (естественно подогнаны в такое положение прорези на них проворачиванием коленвала)
11 Отжав натяжной ролик ремня доп. оборудования (ключ на 16, отжимаем за выступ, указанный стрелкой) снимаем ремень доп. оборудования
12 Далее следует зафиксировать маховик (приспособами категорически нельзя) и открутить болт коленвала. Зубчатый шкив коленвала и шейка коленвала под шкив имеют прорезь под шпонку, но шпонка не стоит. Вследствие этого и выполняются все шаманские действия с приспособами
13 Шкив может быть цельный и разборный (фото разборного). Перед снятием шкива следует пометить его составляющие относительно друг друга (шкив балансируется заводом)
14 Заметил, что при цельном шкиве ремня доп оборудования при выставленных валах (т.е поршень 1-го цилиндра в ВМТ стот) прорезь на шкиве ремня грм и шейке коленвала стоят друг напротив друга
при разборном шкиве ремня доп. оборудования смещены относительно друг друга
15 Снимаем оставшиеся защиты ремня ГРМ
16 Отжимаем ролики и снимаем ремень
Установку и натяжение ремня производим согласно технотам (совмещаем две метки на натяжном ролике). Фотки позже.
Данный отчет не является прямым руководством к замене ремня ГРМ
Последний раз редактировалось Smalenski 10.05.2008 8:26, всего редактировалось 1 раз.
У меня теперь тишина. Какой это кайф, когда он не тарахтит. На светофоре когда стою мотор вообще не слышно, выключаю музыку - не слышно, выключаю климат - и тогда больше шума от вентилятора в датчике влажности (в зеркале салонном) чем от двигателя. От двигателя идет едва уловимый шелест. Причем фазик остался старый! Но теперь он заблокирован в нулевом положении, масло сейчас в него не подается.
В принципе по работе клапана я раньше смотрел, что в этом положении он и работает большую часть времени.
Вот ссылка на видео с записью работы мотора до блокировки фазорегулятора и после:
Не буду очень подробно с нуля все расписывать, остановлюсь на основных моментах.
Блокируем коленвал фиксатором в верхней мертвой точке по 4-му цилиндру.
Можно проверить навсякий случай по щупу вставленому в свечное отверстие
Фиксируем распредвалы приспособой
Откручиваем (заблокировав маховик) шкив коленвала, снимаем ролики, ремень, снимаем шестерню кв приспособой. .
Блокируем фазорегулятор приспособой (она пригодится и при расборке сборке) и откручиваем его.
Разбираем фазорегулятор
Промываем детали фазорегулятора
Вырезаем подходящего размера резиновые вставки для блокировки. Идею с резиной подсказал Серега Kudelya , так как изначально я планировал глушить металлическими вставками или стержнями болтов М6. Но идея с резиной мне больше понравилась, т.к. я опасался за дисбаланс. Естественно резина должна быть масло-бензостойкой и должна быть очень плотной (вообщем довольно твердой). К тому же толщину надо подбирать так, чтобы вставки очень плотно входили между пластинами и корпусом. Я резинки подтачивал на наждаке до нужной толщины.
Собственно вставляем все резиновые вставки
Подгатавливаем комплект для сборки. Для посадки крышек использовал высокотемпературный красный герметик. Болты взял обычные М6х35. Никакие гроверы решил не ставить, а посадить их на резьбовой герметик.
Собираем фазик, и устанавливаем все детали на двигатель согласно инструкциям.
Запускаем и радуемся.
Спасибо Диме Смаленскому за предоставленые пару фазиков для опытов
P.S. Пока я решил не подключать фишку клапана фазика. Мне просто вообще не хочется что бы в фазик попадало масло. Но отключенную фишку будет видеть комп, и будет бить ошибку. Можно наверное вместо полого болта крепления фазика поставить цельный. Но я подумываю клапан на двигателе оставить не подключенным, чтобы он перекрывал подачу масла в фазик всегда. А на двигателе можно поставить второй такой же клапан снаружи и подключить к нему фишку. Он будет срабатывать в холостую.
Все это не прямое руководство к действию. Используя эту информацию Вы действуете исключительно на свой страх и риск.
Читайте также: