Замена свечей ниссан серена с25
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Замена свечей С-25, MR20 (пример на кашкае) ⇐ Serena. Бензиновый двигатель
Вот в общем то движки одинаковые показывают как менять свечи на кашкае.
не знаю как кликабельной сделать ссылку тока.
А после замены симптомы плавающих оборотов, это нормально? Или нужно обучать, иль проехать км 50 и само пройдёт, али надо клемму скинуть?
Плавающих в каких диапазонах.? При замене ненадо снимать фишки, и будет все нормально.Попробуй процедуру обучения хх, не поможет-прибор в помощь.Когда менял , одну фишку снял( не с дросельной заслонки)Обороты на холодную здороао плавали, потом вроде ничего, провел прцедуру обучения педалью газа нормально стало.
Доброго времени суток. Только не подсказал, что свечи на mr20 тянуть только динамометрическим ключем, усилие 15-20Нм. Проверено на себе.
Если отключали АКБ то обороты хх (подпрыгивают) до 2000-2300. Лечится снятием ошибки хх (у диагноста) цена вопроса 300р. Проверено на себе.
sedoy stalker: Если отключали АКБ то обороты хх (подпрыгивают) до 2000-2300. Лечится снятием ошибки хх (у диагноста) цена вопроса 300р. Проверено на себе.Ну не знаю,по моему если фишки не трогать,все будет в норме.Менял фильтр наружний вариатора,снимал акум на пару часов,обороты в норме.
nika07: Ну не знаю,по моему если фишки не трогать,все будет в норме.Менял фильтр наружний вариатора,снимал акум на пару часов,обороты в норме.
Это точно фишки с дроселя снимали, еще и почистили его наверно. Я при любых работах с электрикой отключаю АКБ и всегда все нормально, обучать не приходится.
Тоже вчера второй раз поменял свечи. Прошел на старых 70тыс.км.Свечи ставил такие 22401-CK81B.Сейчас поставил опять такие же. Предпосылок к замене не было, смущал пробег. свечи работали отлично и были в отличном состоянии. Чуть увеличился зазор, даже желтого налета на изоляторах не было.
Накладку под стекло,дворники и шахту снимаю, на это уходит 5-7 минут, зато открывается хороший доступ.
Аккум тоже снимаю, за одно проверяю подушку вариатора.
С дросселя колодки не снимаю , дроссель заодно почистил карбклинером.
С датчика впускного коллектора тоже колодку не снимаю. Датчик откручиваю в сборе от впускного коллектора не отключая колодки.
Правда приходится повозится с нижнем болтом. Он там по шестигранник на 5. Сейчас поставил обычные болтики под 10 ключ.
Свечи затягиваю от руки, но нужно быть очень осторожным чтобы не перетянуть 1 цилиндр. От перетяжки может появиться микротрещина, болезнь данных головок. тут обсуждали Слабые места Nissan Serena C-25
Заодно поменял прокладку впускного коллектора и прокладку крышки клапанов. Были дубовыми..
Заслонки коллектора и частично сам коллектор в месте посадки промыл карбклинером от отложений.
Прокладка крышки клапанов даже местами рассыпалась. В третьей шахте свечного колодца было чуть масло. В задней части крышки клапанов с правой стороны по ходу движения наблюдалось незначительное потение маслом,потение опускалось почти до правого балансира(подушки двс) которая за подкрылком.
Не чего не обучал, обороты сразу встали в рабочий режим.
Фото не делал, тут есть подробный отчет SERENA кузов С25 / Suzuki Landy
Не забываем про датчик который находится с права внизу впускного коллектора. Колодку снимать с него нельзя! Первый раз когда менял, не знал,снял с него колодку, пришлось ехать на обучение, обороты скакали до2500тыс. Хотя колодку дросселя не отключал.
были: москвич-75г, Ваз2106-96г, 2110-97г, 2111-2000г, нива-04г, хендай гетс - 05г, хантер- дизель.07г, Зефира- 07г , Хонда Стрим- 02г, Серена - С24 - 03г, С25 - 07г. Сантафе-11г; С-26 RIDER 2-вд 11г
Плановая замена свечей.
На этом автомобилей в первый раз. Аккумулировал много информации на эту тему, как стало понятно, что собрано инфы по максимуму — решился поменять. В сервис отдавать смысла не вижу. Опять в лучшем случае недосчитаешься каких-нибудь заглушек, в худшем — даже страшно предположить, моё мнение. Приобрел свечи, свечник на 14 (пришлось подпилить по длине), очиститель карбюратора, ключи одолжил)) и поехали.
1) Снимаем крышку с двигателя: откручиваем два болта на 10, и тянем крышку вверх с небольшим усилием.
2) Снимаем все элементы пластиковой конструкции, которая крепится к коробу воздухозаборника.
3) Откручиваем и вынимаем датчик, который стоит между заслонкой и коллектором.
4) Ослабляем хомут на воздуховоде возле заслонки и снимаем его.
5) Откручиваем заслонку от коллектора.
6) Сняв заслонку, обнаруживаем болт который крепит коллектор к двигателю.
7) Слева коллектора, сзади откручиваем болт крепления коллектора к соединительному элементу (уголку), а затем и болт крепления самого уголка (это пригодится в дальнейшем при отсоединении коллектора от двигателя).
8) Снимаем клипсы, которые держат крышку двигателя.
9) Вынимаем щуп.
10) Откручиваем 5 болтов крепления коллектора спереди.
11) Отсоединяем слева и сзади шланги идущие к коллектору.
12) Отсоединяем от коллектора справа датчик (держится на двух винтах).
13) Отсоединяем хомут, который держит провода справа от коллектора.
14) Приподнимаем и отсоединяем коллектор.
15) Меняем свечи (головка или съёмник на 14 — редкий)
16) Собираем в обратном порядке.
Пандемия короновируса, а за ней и жена вдохновила меня заняться хоть чем-нибудь полезным машиной поплотнее. Созрел я наконец на то, чтобы кое-какие доступные работы провести самостоятельно, не откладывая на никогда или пока в жопе не кукарекнет неопределённый срок. Пандемия же не вечна(?), свободное (пусть и вынужденно) время к концу уже подошло.
Начал с мелочей (типа лампочек в фонарях сзади/спереди), постепенно наращивал сложность.
Дошла очередь и до замены свечей.
Пробег моих платиновых Bosch к моменту замены составил примерно 95 ткм.
Ооочень достойный результат, двойной ресурс почти, но хватит испытывать судьбу пора менять.
С прежними машинами всё было элементарно. На Серене же проделываю это в первый раз. "Знатоки" запугали коллектор(ы/ами)ом.
Посему заранее вооружился теорией, инструментом и запчастями кое-какими.
Запчасти: свечи Finwhale FSI-107 (серия PRO, самый недорогой иридий из возможных), прокладка крышки Kibi ACB020081 (300 р, недорогая, но качественная Япония).
Из инструмента у меня в арсенале были: пара трещоток и наборов торцевых головок (для работы нужны в основном головки на 10 и на 8) с разными удлинителями, пассатижи и тонкогубцы (отстёгивать фишки и хомуты со шлангов), медная и универсальная смазки — для резинок и посадочных мест болтов. Немножко карбклинера в баллоне. Двухтысячка, отмывать грязь. Отдельно приобрёл за 300 р. тонкий короткий свечной ключ на 14 (о нём ниже отдельно) с магнитной головой. Чтож, начнём.
Ход работы примерно такой:
1) открыв капот, пытаемся сверху отмыть/протереть. Получается так себе, но хоть к машине можно прислониться без необходимости после сжигать одежду.
2) снимаем декоративную крышку с двигателя (2 болта), вытаскиваем и убираем из двигателя масляный щуп (дырдочку заткнуть), освобождаем путь к дроссельной заслонке. Я для этого выкинул всё ненужное снял аккумулятор и весь воздуховод (с ним ряд шлангов и хомутов), чтобы не цепляться за них, когда плечо раззудится и рука размахнётся 8)). Заодно всё вокруг протёр/отчистил.
3) откручиваем заслонку (4 болта на 8), кронштейн трубки с возвращаемыми отработанными газами (2 болта на 10) и датчик слева от заслонки (2 винта под крестовую отвёртку).
За заслонкой прячется боковой болт крепления впускного коллектора. Саму заслонку можно не снимать, только отвести осторожно в сторонку. Я хотел снять — с целью промыть с обратной стороны, для чего отсоединил от неё шланги, но не смог сделать банального — отцепить фишку с проводами. Сидит, падла, намертво. Бился, бился, хренушки. Плюнул, почистил на месте. Нагар умеренный.
4) другой боковой болт крепления коллектора (слева) заслужил отдельного кронштейна-уголка. Его надо снять весь (2 болта, они разной длины, запомните, где какой был).
5) справа снизу освобождаем коллектор от идущего мимо жгута проводов (зачем вообще было зацеплять ЭТО за коллектор?), отсоединяем пару фишек, вытаскиваем зажимы, пытаясь отвести жгут хоть немного в сторону.
6) слева стаскиваем с коллектора шланг. Похожий шланг есть ещё и сзади, но с ним можно разобраться под конец, когда коллектор будет откручен.
7) спереди коллектор прикручен пятью болтами. Три из них видно, и доступ к ним более-менее разумный. А вот два не видно совсем, они спрятаны глубоко за кронштейнами крепления декоративной крышки, тут нужна подсветка и хороший удлинитель к торцевой головке. Они (болты) вдобавок ещё и ржавые, срываются в ограниченном пространстве только с матюками трудно.
8) когда болты откручены, коллектор можно сдёрнуть. Не снять, потому что прокладка коллектора крепко прикипела, а сдёрнуть. Как только получилось, коллектор отводим вправо в сторону, снимаем с него задний шланг, убираем коллектор к чёрту на чистку.
Господи, какая всюду грязь! Накопилось порядочно за 200 тыщ. При установленном коллекторе её никак было не почистить. Теперь она, естественно, насыпалась во впуск, надо осторожно всё убрать, нагар отмыть, а потом заткнуть отверстия, например, ветошью.
Прокладку коллектора менять не стал (дорого это), выковырял её и бросил в ведро с горячей водой, отмокать. После смазал и установил на место. Некоторое время ещё послужит.
9) Дальше вроде всё банально. У каждой катушки отстёгиваем фишку и откручиваем болтик. Катушки извлечены на осмотр. На второй катушке масло, прокладка, очевидно, устала. В остальном всё хорошо, повреждений/следов пробоев нет.
Можно доставать свечи. И тут — затык. Дело в том, что длина купленного мной свечного ключа — 27 см, всего-то, стандартный размер, но этого МНОГО. Ключ не лезет в проём. Сверху тазик жабо. Лайфхак: ЗАРАНЕЕ обрежьте ключ до 20 см. В трубке также надо сделать пропил, чтобы можно было вставить рычаг (иначе придётся крутить пальцами). После обрезки столкнулся с неожиданным последствием — магнетизм ключа заметно снизился. Свечи извлекались с …цатого раза с помощью ловкости рук.
Так что лучше купите свечную головку себе в набор (у меня пока нету).
Фото извлечённых свечей не сделал. Но внешне они ничем не отличались от бэушной штатной свечи на фото выше. Резьба сухая, светлая. Ни на одной свече не было следов пробоев. Разве что изоляторы у всех были покрасневшие (наш бензин, чтоб его).
Сняв свечи, заглянул в цилиндры. В первом герметик торчит, японские бракоделы оставили =>, удалил его.
Во втором цилиндре какая-то хрень валяется. Прокладка прохудившаяся? Частично извлёк. Ниже в отверстии — чернота. Бедные поршни…
10) Последний этап разбора — снятие клапанной крышки. 7 болтов. Единственный затык на пути — проходящий поперёк от жгута к катушкам провод, закреплённый зажимом в крышку (между первой и второй катушками, ищите на фото выше). Зажим вытащить не смог, пришлось его отрезать. Уф. Снял крышку.
Увиденное меня порадовало. Состояние движка в верхней его части, на мой взгляд, очень приятное. Для 200 тыщ так и вообще.
Последний год езжу на масле Татнефть. Рекомендую. Сейчас залито 0-30.
1) Снимаем декоративную крышку. Она крепится на двух болтах (головка на 10) ближе к салону, а передняя часть просто сдергивается вверх:
2) Вот он - впуск, преграждающий доступ к свечам. Теперь надо снять впускную трубу, идущую на дроссель. Это два хомута (головка на 8) и один шланг:
3) Теперь снимаем дроссель (четыре болта под головку на 8), так как он закрывает доступ к одному из болтов крепления впускного коллектора. Кроме того, отсоединяем трубку и разъем, назначение которых для меня остаются загадкой. Но если их не снять - они не дадут потом снять впуск:
4) Дроссель снят. Никакие трубки и разъемы от него не отключаем, они не мешают. Виден болт крепления впуска к клапанной крышке, его также надо открутить (головка на 10):
5) Отсоединяем шланг вентиляции картерных газов от клапанной крышки:
6) Отсоединяем шланг системы рециркуляции паров топлива (EVAP, если по-нашему) и откручиваем еще один болт крепления впуска к клапанной крышке (ключ на 10):
7) Теперь в задней части впуск освобожден полностью, можно откручивать переднюю часть. Там пять болтов под ключ на 10, затянуты они, как правило, от души, усилие потребуется ощутимое. В кадр попали только три болта, найти еще два не составит труда, полагаю:
8) Последний штрих - жгут проводки. И его в сторону!
9) Аккуратно сдвигаем впуск вперед (по ходу движения автомобиля) и вверх. Кладем где-нибудь рядышком:
10) Кто особо впечатлительный - может начать заглядывать внутрь и удивляться количеству масла во впуске. Кто не особо - тот идет протирать от пыли и грязи места прилегания ГБЦ и дросселя. Тут время выступить Капитаном Очевидность и озвучить, что не рекомендуется что-либо ронять в открытые каналы ГБЦ - достать оттуда что-то, не разбирая мотор, уже не получится:
11) Ну и к свечам. Здесь все просто. Открутили болт, вытащили катушку, выкрутили свечку, собрали обратно. И так четыре раза. Важных аспектов два. Во-первых, свечи здесь тонкие, под свечной ключ на 14 - не в каждом наборе такой есть. Во-вторых, затягивать их надо нежнее нежного - ГБЦ у этих моторов очень любят трескаться при перетяжке свечи. После этого через трещину антифриз начинает течь в цилиндр, машина дымит, иногда плохо заводится, ну и вообще - здравствуй, замена ГБЦ. Это в районе ста тысяч рублей под ключ, и это эконом-вариант. В общем, помните об умеренности в моменте затяжки.
Читайте также: