Лямбда зонд ситроен с3 замена

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Ошибка Antipollution faulty с ошибкой p0054 Ошибка сопротивления вторичного датчика кислорода : Слишком высокое сопротивление.

Эта ошибка не по нагревательному элементу,как правило возникает если "отравлен " лямда зонд. Кстати,Л.З диагностический, судя по ошибке ,очень похоже на неправильную работу катализатора или плохой бензин.

Классический ответ ОД
Потратьте денег на нормальную диагностику у официалов! Они по цепочке зависимых ошибок находят конечную неисправность (неисправную деталь), а менять уже, наверное, можно и у дяди Васи, если гарантии каюк уже

Согласен . Для точного определения неисправности существует диагностическая карта ошибки,которая должна быть у официалов,самолечение в данном случае не рекомендуется.

Ну вы наивные. Ничего они вам разматывать не будут. Эта ошибка идет в паре с ошибкой старения(не эффективности) катализатора. Кат. из-за забитости начинает греться и ползет сопротивление на лямбде. Готовьте маны-маны, либо выбить кат.(дешевле и лучше). Но и так еще полетает конечно.

Проблема ушла , поменяв датчик на оригинальный 1618V3. цена 3035р. 00коп. Менял сам, просунув руку под днище с ключем . Брызгаешь WD и на горячую откручиваешь. У меня все легко открутилось. Пробег 66000.

Вот и увидел я первый раз в своей жизни как "чек" загорелся
Веселого мало, но все таки.

Итак, предыстория. В начале лета мне отдали мой ELM327 и решил я подключить пикасяндра к компу. Никак не ожидал увидеть в "нерешенных" ошибках P2237 - O2 Sensor Positive Current Control Circuit/Open. Грешил на то, что двигатель был не прогрет. Поэтому особо не опечалился, да и "чек" не загорался. Но на всякий случай передернул разъемы лямбды и обалдел, что она у нас 5-проводная, так как на Кио Рио с лямбдой "собаку съел", а тут такое чудо.

Месяц назад выдалось свободное время и решил я глянуть на текущее состояние ошибок (чека при этом не было). Как результат:
P2231 - O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit
P2196 - O2 Sensor Signal Biased/Stuck Rich
Но опять я тестил на холодную.

На следующий день подключился хорошо прогретым и получил:
P2237 - O2 Sensor Positive Current Control Circuit/Open
Задумался. но зная, что универсальная лямбда стоит около 1500 руб, особо не беспокоился. Но вспомнил я о 5 проводах датчика и сел изучать. Оказалось, что верхняя лямбда у нас широкополосная и универсальную не найти, а ценник родной крайне грустный.

Я правильно понимаю, что с вероятностью 99% менять мне верхнюю лямбду?
В принципе, расход за последние полгода практически не изменился, но вот с весны ощущение, что двигло не такой эластичный как раньше.
По каталогу Ситроена выходит артикул 1618 LL за 7300 по экзисту
Есть бошовский датчик 0258017217 за 6 тыс.
Может быть есть какие аналоги по-дешевле?

Как вариант.
Только не нравится, что ошибка говорит о проблеме нагрева
А можно проверить цепь нагрева доступными способами? Или там нагрев управляемый. одним мультиметром не измерить?

Да вот от пыжа вроде тот же идет, но еще почитаю.
Видимо дешевле Bosch найти сложно. Можно от купера посмотреть ))

Еще, вспоминая, летние разъезды, правда, по фордовским развалам, открыл для себя тот факт, что запчасти идут из Литвы с европейских разборок. С учетом ресурса широкополосной лямбды в 250 тыс.км на европейском топливе и ценнике 1500-2000 руб. может взять бу? Один черт их в России хватает на 60-70 тыс. А так 3 штуки б/у можно купить. имхо даже на дольше хватит

Лямбда-зонд. Вопросы, проблемы.

Каталожный номер верхнего кислородного датчика для EP6 – 1618.LL, но сам датчик есть ни что иное, как Bosch 0 258 017 217.

На момент поиска датчиков ценник оригинала начинался от 7000 руб, а самый дешевый Бош – 5990, но на момент написания данного текста, по экзисту оригинал начал биться по цене 4400 руб. Тем не менее, с точки зрения моей жабы это все равно дофига )) Поэтому я начал свое маленькое расследование ))

- Кислорода много (смесь бедная) – на выходе напряжение меньше 0.5В

- Кислорода мало (смесь богатая) – на выходе напряжение больше 0.5В

Ужесточение экологических норм (ЕВРО 4 и позднее) привело к использованию так называемых широкополосных кислородных датчиков. Эти датчики позволяют определять точное соотношение смеси (от 10 до 25 градаций) и четко регулировать ее состав, что благоприятно сказывается на выхлопе и расходе. Такие лямбды имеют 5 проводов (полюсов). При этом от ответной части отходит уже 6 проводов. Шестой провод появляется от поправочного сопротивления, размещенного в разъеме лямбды. Именно из-за этого сопротивления, нельзя просто так менять разъемы датчиков – сопротивление подбирается на заводе под каждый датчик индивидуально (по даташиту я нашел, что это сопротивление от 30 до 300 Ом).

- Bosch – массовое распространение.

- NGK/NTK – встречается у японцев и делают некоторые аналоги боша.

- Denso – говорят, что они тоже имею собственное производство, но встречается в основном как аналог.

Пролистав кучу конференций и даташитов по широкополосным датчикам Bosch я понял следующее.
Широкополосные датчики по каталогу боша имеют наименование LSU. Первые лямбды имели версию LSU 4.2, но продержались они не долго, так как датчики оказались ненадежными, и автопроизводители стали отказываться от них.
LSU 4.2 – это все датчики серии 0 258 007 xxx

Бош произвел модернизацию и появилась версия LSU 4.9 - серия 0 258 017 xxx

Внешне датчики LSU 4.2 и LSU 4.9 похожи как две капли воды, но не взаимозаменяемы – у них разные данные на выходе. Датчики LSU 4.2 определяют 10 градаций смеси, а LSU 4.9 – 25.

Почему версии? А потому, что Бош не просто выпускает лямбда зонды, а также производит микроконтроллеры для считывания данных и управления нагревом датчиков. Эти микросхемы установлены в блоке управления двигателем.

А что такое последние три цифры в артикуле датчиков – xxx? А это ключевой момент! xxx – это ни что иное, как тип разъема и длина провода. Т.е. все датчики серии 0 258 017 xxx одинаковы, но различаются разъемом и длиной провода. Но как оказалось они еще отличаются ножками штекера и версией…об этом ниже.

Итак, меня интересует аналог Bosch 0 258 017 217.
Сразу скажу, что на пежо-форумах ставят 0 258 017 028 от BMW. Стоимость этого датчика была 4000 руб, но Shizgara продемонстрировал цену 3600. Отличается он только длиной провода. Разъемы одинаковые. Но и этого мне мало ))

1. 0 258 017 070 - 2600 руб

2. 0 258 017 226 - 3200 руб

3. 0 258 017 270 - 3400 руб

4. 0 258 017 266 - 3400 руб

5. 0 258 017 187 - 3500 руб

6. 0 258 017 169 - 3700 руб

7. 0 258 017 167 - 3800 руб

8. 0 258 017 136 - 3900 руб

Дабы не испытывать судьбу (и свой кошелек), решил подробнее изучить датчик с родной версией 4.93 (второй в списке) – это 0 258 017 226. Данный датчик имеет длину 725 мм против родного 375 мм. Разъемы по картинке отличаются только внутренним выступом, который отсутствует у аналога и не будет мешать (на самом деле удалить этот выступ можно чуть ли не пальцем). Форму разъема легко смотреть по каталогу Walker, которые экзист предлагает в качестве аналога бошу. А теперь самое смешное – этот датчик от Porsche Cayenne!

И вот, спустя три дня поисков, экзист сбрасывает на кайеновский датчик цену до 2557 рублей! Заказываю!

Тепловой экран снимать как оказалось не нужно – он не мешается. Хотя я снял верхнюю часть, в надежде, что будет легче подлезть…хотя удобства это никакого не принесло. Снимаем датчик на горячую. Рекомендуют полить его WD-40, если не идет, но у меня открутился и так. Разъем с кронштейна просто стягиваем в сторону радиатора.

Корпуса нового и старого датчика абсолютно одинаковые. Провод длиннее – не страшно. Главное – разъемы.

Пробую подключить новый датчик…разъем входит, но не защелкивается…не хватает каких-то 4 мм. Несколько минут втыкал, что же мешает. Посмотрите внимательно на ножки. У кайеновского датчика ножки шире буквально на 0,5 мм и они не входят в ответную часть. Вот оно – третье различие разъемов (первое – форма, второе – внутренние выступы).

Первая мысль – разобрать разъем и подточить ножки надфилем. Идея провальная – разъем не разбирается без причинения ему значительных повреждений. Что под крышкой разъема и как выглядит резистор можно посмотреть под спойлером.

Единственные защелки на разъеме - это крышка резистора. Открываются они только если отломать кусочки корпуса. Но даже в таком виде разъем оказывается гермитично закрытым.

Собственно сам резистор. Представляет собой керамическую панельку с напылением. Царапина видимо делает на прецизионном станке до необходимого значения сопротивления.

В общем, хоть и неудобно, но взял я надфиль и минут за 30 подточил по ширине каждую ножку. Металл мягкий…точится легко, но и также легко гнется, так что аккуратнее. Также надо регулярно сдувать опилки, чтобы через них потом не было утечек.

После того, как разъемы успешно защелкнулись, я вкрутил новую лямбду и свернул в небольшое кольцо провод, связав его стяжками и закрепив за кронштейн разъема.

Машина завелась. Подключил ELM327 – в истории висела известная ошибка P2231. Сбросил. Завелся вновь – чек погас, текущих ошибок нет (предыдущая висит в истории, но скоро должна сама уйти). Двигатель работает явно ровнее и легче раскручивается. По расходу пока данных нет. Операцию считаю проведенной успешно

Итого мы имеем экономию от 1000 до 3500 рублей в зависимости от текущих цен и прямоты собственных рук. а также детальку от крутого Кайена

Загорелся чек по двигателю, диагностика в двух сервисах показала неисправность первого (верхнего) датчика кислорода, что могло повлечь за собой неполную тягу и повышенный расход топлива в следствии неправильного обогащения смеси:

странно то, что список ошибок в разных сервисах не совсем совпадает, например P420 второй сервис не выдал, однако эта ошибка проявилась уже после замены датчика кислорода на неоригинальный вариант за 5600 руб производства Fae (чек по двигателю опять загорелся через пару дней):

неисправность 4A7 несущественна (надо заменить лампочку), а вот что такое 5FF непонятно, также пока непонятно, что делать с P0031 и P0420. Сервис говорит, что нужна дополнительная диагностика. С определенной вероятностью можно предполагать, что следует заменить катализатор, который мог прийти в негодность из-за некачественного бензина и/или после определенного пробега установленного производителем. Также есть мнение, что катализатор надо менять каждые 150 тысяч км. С изношенным катализатором автомобиль теряет мощность или может вообще не завестись.

Также периодически появляется надпись antipolution fault, на форумах говорят что это лечится чисткой форсунок\промывкой топливной и дроссельной заслонки , плюс сразу замена свечей, топливного и воздушного фильтра.

Для многих владельцев авто стоимость лямбда зонда не по карману, потому что обычно при выходе из строя одного, менять рекомендуется все четыре. Следовательно, даже немного завышенная на датчик кислорода цена при покупке комплекта изделий приведёт к большим затратам. Но оставить автомобиль без анализа отработанных газов нельзя во избежание последствий, связанных с работой двигателя и токсичностью выхлопа.

Проблемы с катом, лямбда-зонд на замену а какой подходит? Оценка:

Поделитесь впечатлениями кто менял задний лямбда, всё таки подходит универсальный или нет?
У меня окончательно отломились провода от зонда так, что припаять нет возможности и теперь стоит дилемма - какой зонд купить, ибо ценовая планка между универсальным и оригинальным сильно разнится. Вобщем если кто менял задний (это тот что стоит после катализатора) зонд подскажите на какой.
Только с названием и всеми циферками что бы можно было заказать по интернету.

Я менял на универсальный BOSCH. Разъем подключения не подходил. Поэтому мастера припаяли разъем от старого. Все работает отлично, через пару месяцев после замены делал комп диагностику на другом СТО, сказали, что никаких ошибок нет.

Одобряю и поддерживаю. Нечего зажравшимся "оригиналам" переплачивать в три дорога.

Менял я как раз на фирменном сервисе, но лямбда зонд приволок свой, купленный на рынке. Как сказал их мастер, поставить можно любой, но после замены нужно обязательно сбросить ошибку в компьютере машины, а для этого нужно соответсвующее оборудование, которое, как правило, есть только у официалов. Сам лямда зонд мне обошелся ~35$, за замену отдал ~20$.

А какой покупал если не секрет и как покупал по вину машины, а у меня вот что то не пошёл универсальный резко увеличился расход, хотя ошибку на компе снимал. У тебя какой стоит четырёх проводный.

Очень странно а я ставил универсальный и разьём подошёл, а вот расход бензина после замены не устроил меня, хотя ошибку снял на компе. Случайно не помниш что было написано на твоём BOSCH что бы и мне такой купить.

Предыстория: иногда двигатель моего пикассина начинает чудить - после нажатия и резкого отпускания педали газа автоматически увеличивает и уменьшает обороты, но никак не может зафиксироваться на холостых оборотах. Лечится придавливанием педали газа и плавным отпусканием.

Компьютерная диагностика показала, что показания заднего лямбда-зонда замерли где-то у отметки 0.45В не зависимо от оборотов двигателя. Мастер сказал, что именно из-за этого двигатель так себя ведет и надо менять датчик.

Хочу узнать Ваше мнение. Действительно ли не исправен датчик с такими показателями?

P.S. Показания второго лямбда-зонда прыгали в промежутке от 0 до 1В

А могли бы вы поподробней про эти зонды? Насколько я понимаю, здесь кроме заднего есть еще и нижний. На сервис.ситроен предлагается два варианта - с одинаковым моделями датчиков и с разными (1,6л 95л.с., 2005 г). Не понятно какой мой вариант.

Есть мнение (по-моему здесь где-то прочитанное), что универсальные лямбда-зонды не справляются с поставленной задачей :) Рекомендовали ставить аналоги от NGK. Поскольку цена вопроса не малая, экспериментировать с моделями не хочется.

Награды

Не понял ход твоей мысли. Если надо номера лямбда-зондов, пиши ВИН, напишу номера. Но тебе на сервисе уже определили неисправный, они же определят номер и заменят, или ты им не доверяешь.

Не факт. Может и не гореть, если выдаваемые датчиком параметры укладываются в какой-то диапазон работы двигателя. У меня был загрязнен первый л.зонд и диагностика показывала на холостых 0 прямую синусоиду, она появлялась только со средних оборотов. Так вот, ломпу чек он мне зажег, только после минут сорока работы на холостых и потушил через десять километров пробега.

На сервисе предлагают какие-то аналоги по 1800 р. за штуку + 500р. работа.
Меня смущает цена этого девайса, потому что в инете все варианты (найденные мною) раза в полтора - . дороже.
Хочу купить проверенный и сам его установить.

Лампа двигателя ни разу не моргнула. Вероятно из-за того, что он завис на 0.45В. Хотя. Меня тут посетила одна мысль, а мог ли предыдущий хозяин для экономии денег заменить лямбда-зонд на жучок, что бы тот показывал хоть что-то похожее?

Сегодня вечером напишу.

Награды

Сто процентов не буду утверждать, но по информации из различных источников, все кислородные датчики одинаковые, а различаются конструктивным исполнением и наличием подогрева. Так что вполне можно найти и дешевле 1800рэ.
Если сам будешь менять, можешь столкнуться с прикипевшим датчиком. Запасись газовой горелкой или паяльной лампой.

у меня тоже лампа само то загорается то гаснет ощибки выдает на лямды и кислородник поэтому попрос где видели ля мды по 1800 и дешевле напишите адреса или телефоны плиз. и еще вопрос получается если лямд неработае чик эндж может загораца и тухнуть?

Если не сложно, напишите какой сюда лямбда нужен!

Награды

lonmaker

Читайте также: