Замена ремня инфинити g35x

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Часто слышим от клиентов вопрос: Сколько стоит заменить цепь ГРМ на Infiniti? Во всех случаях, кроме M56 и QX56 2-го поколения, отвечаем отказом: "Мы цепи не меняем, без ремонта мотора". Почему?

Сразу исключим Infiniti M56 и QX56 с 2010 по 2015 годы: на этих моделях растягивается цепь ГРМ, из-за нагрузки от топливного насоса высокого давления. Это официально подтвержденная ошибка производителя, и эта статья к этим моделям не относится.

На всех остальных моделях Infiniti цепи ГРМ не растягиваются от пробега настолько, чтобы существенно повлиять на работу двигателя. Речь идет о пробегах до 300000 км включительно. Во всяком случае, ни в одном из автомобилей, двигатели которых нам приходилось ремонтировать мы не встречали чрезмерно растянутых цепей. Моторы были с разными пробегами, в разном состоянии, но цепи в них менялись только в целях профилактики при капитальном ремонте: "На всякий случай, раз уж все равно сняли цепи".

Диагностика у нас на достаточно высоком уровне: есть и Consult III, и Consult III+ и даже двухканальный осциллограф. Главное, есть специалисты, способные разбираться со всем этим богатством. Тем не менее, диагноз: "проблема из-за того, что цепь растянулась" - так ни разу и не прозвучал после нашей диагностики. Хотя, починили 99% всех, кто приезжал к нам.

Растянутая цепь выглядит вот так (слева на фото цепь от QX56, потому что с другого автомобиля такой не видели, справа нормальная цепь, снятая с того же автомобиля на пробеге 110 т. км):

Больше ни на каких моторах, включая автомобили с пробегом далеко за 200 000 +++ км мы таких цепей не встречали. Если Вас уговорили поменять цепи ГРМ, потому что они растянулись, требуйте, чтобы Вам показали вот такую Вашу старую цепь. Иначе, Вы зря потратили деньги.

Дело в том, что исправный механизм натяжения цепей способен компенсировать значительное растяжение цепи. Ход натяжителя цепи, порядка 2-3 см от начального натяжения:

Главное, что на цепях нет никакой серьезной нагрузки, кроме вращения распредвалов и сжатия кулачками пружин клапанов. С вывернутыми свечами коленвал с распредвалами легко проворачивается руками за минимальный рычаг (гаечный ключ). Основное сопротивление ощущается от трения колец и поршней о стенки цилиндров.

Электроника автомобиля также имеет запас по коррекции работы мотора, с помощью различных датчиков и муфт.

Вот как должны быть взаимно расположены распредвал и коленвал, по мнению производителя Infiniti (сверху распредвал, снизу коленвал):

Осциллограф рисует нам реальную картинку, где распредвал опережает коленвал на зуб маховика (картинка перевернута зубцами вниз, но это не имеет значения):

При этом автомобиль работает ровно, без нареканий и ошибок по двигателю нет.

В чем же причина ошибок P0011, P0021 Инфинити?

В руководстве по ремонту Infiniti есть четкие указания:

Единственное место, где упомянута цепь (подчеркнуто на рис. выше) переводится, как "установка цепи" (дословно: "временная цепь установка") и предполагает, что цепь установлена неправильно. То есть, если Вы заменили цепь и получили такую ошибку, то есть вероятность, что Вы ошиблись с метками и установили цепь неправильно. Но, если цепь была установлена на заводе, этот вариант можно исключить. Ни слова не сказано о том, что растянутая цепь может быть причиной этой ошибки.

В руководстве по ремонту Infiniti вообще нет ни слова о плановой замене цепи ГРМ при любом пробеге. То есть, эта процедура отнесена к ремонту двигателя и выполняется со снятием мотора в 90% случаев:

Если в руководстве по ремонту написано "Снять двигатель в сборе с автомобиля", а механик говорит: "Я так поменяю", значит, либо он больше конструкторов знает, либо чего-то не знает, что, согласитесь, более вероятно! Тогда готовьтесь к "колхозу" в моторе. Но об этом ниже.

Откуда тогда столько обращений по замене цепи из-за этой ошибки? Почему, в ряде случаев, действительно слышен шум провисшей цепи?

Основная проблема в том, что владельцы возрастных машин нередко обслуживаются в недорогих мультимарочных сервисах, где не только осциллографа нет, но и пользоваться им никто не умеет. Нет и знаний по конкретной марке и модели Infiniti. Отсюда, на основании "средней температуры по больнице", сначала меняют все датчики, но ошибка не уходит, затем ставится диагноз: "надо цепи менять - растянулись". Клиент тратит деньги и время на замену цепей, но это не помогает!

В большинстве случаев звук растянутой цепи проявляется в двигателе на "сбросе газа", то есть резко нажал на педаль акселератора, резко отпустил - слышен треск из-под передней крышки двигателя, как будто цепь задевает за что-то. Это почти так. Но причина не растяжение цепи, а отсутствие или недостаточное натяжение цепи!

Цепи в моторах Infiniti натягиваются давлением моторного масла и любой сбой в масляной системе, в том числе и критически низкий уровень масла, приводит к ослаблению натяжения цепи. Конечно, ненатянутая цепь дает ошибку P0011 или P0021. Но менять нужно не цепь. Необходимо разбираться с мотором, причем очень серьезно, особенно, если масла в картере достаточно, хотя бы половина уровня.

Вот, например причина грохота цепи:

Через разрушенный вкладыш шатуна (его вообще стерло в порошок) масло выдавливалось обратно в картер, при этом давления хватало, чтобы мотор работал. Но был слышен стук. Клиент обратился в сервис, ему поменяли цепи. Не помогло.

Выдавило прокладку масляного канала и масло выдавливало в картер через щель - цепь гремела, как положено!

Тот же канал, что ведет масло к натяжителям цепей, отвечает за смазку головок блока. Значит, если в натяжителе цепи масла нет, то его нет и в распредвалах! На фото ниже красными стрелками показаны натяжители, а белыми линиями - масляные каналы:

Таким образом, заменив дешево цепи, Вы не только не решите проблемы, но и наживете новые! Это и неисправный, по прежнему, двигатель, и качество сборки мотора после замены цепей. Если двигатель не снимался, то горы герметика, намазанного пальцем, вместо резиновых уплотнений, иначе будет течь масло (и все равно "потеет"):

Меняют не то, что нужно, а то, до чего могут добраться, например, вот эти натяжители (на фото ниже) невозможно поменять, если не разобрать половину мотора - их не меняют, оставляют старые:

Никакой логики, то есть: стальная цепь растянулась, а пластиковый упор натяжителя и его механизм не изношены? Просто до него не так легко добраться, поэтому оставляют старый - это называется халтура, не так ли?

Незатянутые винты, потому что затянуть их правильно, в ограниченном пространстве под капотом, просто невозможно. Следствие такой истории, сломанная ось натяжителя цепи:

Она не была затянута должным образом и сломалась от вибрации. Таких историй много. Главная проблема: недостаточное давление масла в двигателе или в отдельных его узлах, остается нерешенной! При этом лампа аварийного давления может и не гореть. Может "помаргивать" лишь изредка. А мы при ремонте видим "задранные", из-за масляного голодания, шейки распредвалов, которые не ремонтируются:

Очень много капитальных ремонтов мотора начинается со слов: "Цепи менять не будем - мне их уже поменяли. Датчики тоже все новые, но это не помогло!" :)

Иными словами, клиент уже заплатил за диагностику, датчики, работу по замене цепей и датчиков. Совершенно напрасно! Кроме того, он продолжал ездить и "убивать" свой мотор, и только потому, что умный маркетолог верно рассудил: "давай будем предлагать сначала замену цепей за 30000, а потом, если не поможет, капремонт. 30 тыщ в плюсе к ремонту, и клиент никуда не денется, раз уж ввязался". И ведь это работает! Единицы из "недовольных" сбегают, остальные покорно раскошеливаются. Как же:

". ребята хорошие, взяли за цепи недорого! Мне в Инфинити Партс говорили, что надо мотор снимать, разбирать, диагностировать - понятно, разводили.

. а эти хотели как лучше и дешевле.

. ну не получилось.

. понимаю, надо все-таки капиталить мотор, конечно у вас, вы ж ко мне со всей душой, с экономией".

В итоге: деньги потрачены немалые, результата нет. Добрые ребята взяли совсем немного. сначала. потом еще.

Важно определить приоритет: минимальная цена в начале ремонта или устранение неисправности в конце? Если устранение неисправности, то весь наш опыт, все знания и умения, лучшее оборудование к Вашим услугам. В остальных случаях: обязательно увидимся с Вами, после замены цепей и датчиков! :)

Важно помнить: толковая диагностика всегда дешевле, чем бестолковый ремонт.

Звоните и мы с радостью ответим на любые вопросы или сразу запишитесь на ремонт

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремень привода Nissan 350Z , ремень привода генератора Nissan 350Z , ремень привода грм Nissan 350Z , замена ремня привода Nissan 350Z , приводной ремень Nissan 350Z , приводный ремень Nissan 350Z , ремень привода Infiniti G37 , ремень привода генератора Infiniti G37 , ремень привода грм Infiniti G37 , замена ремня привода Infiniti G37 , приводной ремень Infiniti G37 , приводный ремень Infiniti G37 , ремень привода Infiniti G35 , ремень привода генератора Infiniti G35 , ремень привода грм Infiniti G35 , замена ремня привода Infiniti G35 , приводной ремень Infiniti G35 , приводный ремень Infiniti G35 , ремень привода Infiniti G35x , ремень привода генератора Infiniti G35x , ремень привода грм Infiniti G35x , замена ремня привода Infiniti G35x , приводной ремень Infiniti G35x , приводный ремень Infiniti G35x , ремень привода Infiniti G37x , ремень привода генератора Infiniti G37x , ремень привода грм Infiniti G37x , замена ремня привода Infiniti G37x , приводной ремень Infiniti G37x , приводный ремень Infiniti G37x

3. Поликлиновой приводной ремень

Снятие поликлинового приводного ремня

1. Снять защиту картера двигателя.

2. Вставить наконечник трещотки динамометрического ключа или другое подходящее приспособление внутрь квадратного отверстия (А) в центре автоматического натяжителя (1) поликлинового приводного ремня, переместить рукоятку в направлении, указанном стрелкой на рисунке (чтобы ослабить натяжение поликлинового приводного ремня).

3. Вставить металлический штифт диаметром 6 мм (на рисунке показан торцевой гаечный ключ (С)) через отверстия выступов (В), чтобы заблокировать рычаг автоматического натяжителя поликлинового приводного ремня.

4. Снять поликлиновой приводной ремень.

Установка поликлинового приводного ремня

Установку поликлинового приводного ремня произвести в порядке обратном снятию.

Убедиться, что поликлиновой приводной ремень установлен должным образом на всех шкивах.

Убедиться, что поликлиновой приводной ремень установлен должным образом внутри пазов шкива коленчатого вала.

Убедиться, что на клиновидном приводном ремне нет следов моторного масла и/или охлаждающей жидкости.

С момента крайнего ТО проехал 6881км. По моточасам в БК полностью совпадает, в холостую мотор не гоняю, только прогревы и небольшие простои. 195 часов, при средней скорости 35км/ч.

Все знакомые сервисы где обслуживаюсь закрыты на неопределённый срок в связи с определёнными мировыми событиями которые только ухудшаются, выручил соклубник по Infiniti. Учитывая сложившуюся ситуация неизвестно когда будет возможность сделать плановое ТО, думаю у меня уже было бы глубоко за 10ткм, ездить приходится много. Есть пропуск :)

При прошлом ТО мастер рекомендовал заменить ролики (или подшипники в них) и ремни. Время от времени после ночного простоя в момент запуска двигателя был отчётливо слышен шелест подшипников. Так же поверхностный осмотр ремней был очевиден — трещины.

Сейчас многие будут писать про подшипники которые можно переприсовать, да, читал в разных БЖ про успешные замены подшипников за 100₽, так же читал то что это помогает не на долго, да и ещё ремни иногда страдают.
Для себя решил купить все в сборе и не думать об этом.
Так же думал какие ремни взять Gates или ориг, взял ориг.
По фильтрам все стандартно.

Ролик генератора/поликлиновый
11927-AL500 (ориг) — 3297₽
SKF VKM 62043 — 1350₽

1. Цепь привода ГРМ (вторичная) 2. Фазовращатель выпускного распределительного вала 3. Уплотнительное кольцо 4. Цепь привода ГРМ (вторичная) 5. Фазовращатель выпускного распределительного вала 6. Внутренняя направляющая первичной цепи привода ГРМ 7. Цепь привода ГРМ (первичная) 8. Фазовращатель впускного распределительного вала 9. Натяжитель первичной цепи привода ГРМ 10. Направляющая первичной цепи привода ГРМ 11. Звездочка коленчатого вала 12. Фазовращатель впускного распределительного вала 13. Прокладка крышки фазовращателей распределительных валов (головка блока цилиндров №1) 14. Уплотнительное кольцо 15. Крышка фазовращателей распределительных валов (головка блока цилиндров № 1) 16. Уплотнительное кольцо 17. Электромагнитный клапан изменения фаз газораспределения выпускных клапанов (головка блока цилиндров № 1) 18. Маслоизмерительный щуп 19. Направляющая маслоизмерительного щупа 20. Уплотнительное кольцо 21. Электромагнитный клапан изменения фаз газораспределения впускных клапанов (головка блока цилиндров №2) 22. Крышка фазовращателей распределительных валов (головка блока цилиндров №2) 23. Электромагнитный клапан изменения фаз газораспределения выпускных клапанов (головка блока цилиндров №2) 24. Прокладка крышки фазовращателей распределительных валов (головка блока цилиндров №2) 25. Передний сальник коленчатого вала 26. Шкив коленчатого вала 27. Болт крепления шкива коленчатого вала 28. Электромагнитный клапан изменения фаз газораспределения впускных клапанов (головка блока цилиндров № 1) 29. Кронштейн насоса усилителя рулевого управления 30. Кронштейн промежуточного шкива 31. Кронштейн генератора 32. Передний выпускной корпус системы охлаждения 33. Передняя крышка цепи привода ГРМ 34. Задний кожух цепи привода ГРМ 35. Уплотнительное кольцо 36. Уплотнительное кольцо 37. Уплотнительное кольцо

ВНИМАНИЕ
Убедиться, что двигатель остыл, и затем слить охлаждающую жидкость.
Соблюдать осторожность, чтобы охлаждающая жидкость не попала на поликлиновой приводной ремень.

ВНИМАНИЕ
Убедиться, что двигатель остыл, и затем слить моторное масло.
Соблюдать осторожность, чтобы моторное масло не попало на поликлиновой приводной ремень.

20. Снять промежуточный шкив, автоматический натяжитель поликлинового приводного ремня и его кронштейн.

23. Снять крышки фазовращателей распределительных валов (головка блока цилиндров №1 и головка блока цилиндров №2) и их прокладки.

ВНИМАНИЕ
Вал имеет внутреннее соединение с центральным отверстием фазовращателя впускного распределительного вала. Во время снятия крышки фазовращателей, удерживать ее строго горизонтально до тех пор, пока вал полностью отсоединится от фазовращателя впускного распределительного вала.

ВНИМАНИЕ
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить магнитный ингибитор.
Снятую крышку фазовращателей распределительных валов расположить таким образом, чтобы магнитный ингибитор находился наверху.
Не снимать магнитный ингибитор с крышки фазовращателей распределительных валов.

1) Повернуть шкив коленчатого вала по часовой стрелке, чтобы совместить метку фаз газораспределения (паз) с индикатором фаз газораспределений.

2) Убедиться, что кулачки цилиндра №1 впускного и выпускного распределительных валов (головка блока цилиндров №1) расположены так, как показано на рисунке.

Примечание:
Если кулачки распределительных валов не расположены так, как показано на рисунке, то необходимо провернуть коленчатый вал по часовой стрелке на 360°.

3) Снять заднюю сервисную крышку и установить ограничитель (KV10118600 (J-48641)) (А) на зубчатый венец ведущего диска, как показано на рисунке.

ВНИМАНИЕ
Не выворачивать полностью болт крепления шкива коленчатого вала, так как он будет использован в качестве опорной точки для съемника.

5) Расположить захваты съемника шкива в отверстиях шкива коленчатого вала, как показано на рисунке, и снять шкив коленчатого вала при помощи съемника.

28.Ослабить два монтажных болта в передней части верхнего масляного поддона в порядке, обратном указанному на рисунке.

2) Вставить подходящий инструмент (А) внутрь паза в верхней части передней крышки цепи привода ГРМ, как показано на рисунке.

3) Переместить подходящий инструмент в направлении стрелки, как показано на рисунке, и снять переднею крышку цепи привода ГРМ.

Примечание:
Удалить следы старого герметика с установочных поверхностей при помощи специального приспособления для удаления герметика (KV10111100 (J37228)).
Не использовать отвертку или другое приспособление для снятия передней крышки цепи привода ГРМ.
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить переднюю крышку цепи привода ГРМ.

30.Снять передний сальник коленчатого вала из передней крышки цепи привода ГРМ при помощи отвертки, как показано на рисунке.

2) Медленно ослабить верхний крепежный болт (В), и затем повернуть натяжитель первичной цепи привода ГРМ (1) таким образом, чтобы плунжер (С) полностью вышел наружу.

33.Снять внутреннюю направляющую первичной цепи привода ГРМ (1) и направляющую первичной цепи привода ГРМ (2).

il4

собстно сабж, ролики там самонатагивающиеся или классические? реально ли поменять ремни самому? дайте пож ссылочку на мануал.

sky2007

По ремням всё понятно их там два, стоимость замены копеечная, с роликами вопрос возник, при каком пробеге их менять рекомендуется, по фасту ролики я нашёл, вроде бы 2 ролика меняются в районе 1700 за шт-оригинал, кто-нибудь менял и при каком пробеге?

yura7264

. 211 подшибник пресуешь взамен старого японского и экономия 3350рублей. кризис господа! кстате, на ролик ременя генератора 2шт надо! там их пара стоит!

sky2007

yura7264

проще некуда! на ролике кондея один подшибник, на ролике генератора пара, запресованны один за другим! все одинаковые, № 211 в автомагазине любом, покупаешь три штуки (обязательно закрытый подшибник с двух сторон заглушкой от грязи), выпресовываешь старый. ставишь все новые! всё!

sky2007

Понятно, разведаю по наличию подшипников, и по цене, а при каком пробеге рекомендуется менять всё-таки?

yura7264

Понятно, разведаю по наличию подшипников, и по цене, а при каком пробеге рекомендуется менять всё-таки?

цена 20рублей, менять при желании не дожидавшись свиста и клина ремня, я на 100 де то поменял! в продаже есть россия и польша. по вкусу!

Ayugene_AR-X

yura7264

Жень, разговор про них и идёт! ты ж поменял оба . ролика, на ремне генератора и ремне кондея. я правильно тебя понял?
Свист из за роликов натяжителя, а в них, подшибника уставшего! выяснить какой свистит несложно, на слух, так как они вдалике друг от друга! кстате, обычно сначала свист на холодную, горячяю машину, потом клин подшибника, перегрев и порванный ремень.

Ayugene_AR-X

Ясно. Просто замена роликов не спасла от свиста :-)

urcuffo

Я менял в прошлом году и ролики и ремни на 73 тыщщах. По виду они были очень даже бодрые.
В этом году когда было на улице -25 разок какой-то из ремней коротко "свистнул".

yura7264

Ясно. Просто замена роликов не спасла от свиста :-)

Жень, подтяни ремень генератора, прогиб миним 0.3мм, обычно свист на холодную от него! ремень кондишена 0.5мм!

sky2007

urcuffo

yura7264

Такие подшибники в двух роликах! не забывать, в ролике генератора 2шт, в ролике кондея 1шт.

sky2007

Запрошенный артикул toyota 13546-54020 Натяжитель ,Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
koyo 63012RR9HC4 Подшипник 231,32р.
quinton hazell QTT454 Шкив натяжителя ремня грм 545,94р.
Это по Экзисту, nsk не выдаёт, какой брать koyo? Диаметр: 60 мм Ширина: 42.5 мм

yura7264

nsk. это вроде Новосибирский завод подшибников, точно не знаю! а размер подшибника. ведь на упаковки написаны размеры - 12*37*12 .

SergDik

Что ты перестарался отечественные подвальные запчасти по exist пробивать

sky2007

Rakot

блин, не удержался и изменил статус на этот

Такая же беда была. На 70 тыс. км. сменил ремни. Дело было зимой. Весной (+3 тыс. км.) при пуске на холодную начали кратковременно посвистывать ремни. С каждым пуском на холодную свист был всё более продолжительней. Почитал эту тему, конкретно то, что Юра написал, думал, всё, пипец роликам. А на самом деле просто ремни немного растянулись. Подтянуть ремни дело 2-3 минут. Ролики там классические, НЕ самонатягивающиеся. А вообще на слух можно определить, что свистит - ремень или подшипник ролика.

Читайте также: