Замена клапанов форд фокус 2

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Продемонстрируем процесс замены клапана EGR на Ford C-Max с двигателем 1.8, 2004 года выпуска. Судя по названию, работа кажется очень сложной, но это совсем не так. После просмотренной нашей инструкции вы сможете без проблем заменить клапан, даже если у вас нет опыта в обслуживании автомобилей.

Как определить поломку клапана и выбрать новый?

При дефекте клапана EGR на Форде часто наблюдаются нестабильные обороты двигателя на холостом ходу (на “холостых” может в любой момент заглохнуть). Так само мотор может нестабильно работать и на высоких оборотах или могут быть перебои в работе при сбросе газа.

Если у вас наблюдаются такие симптомы, то в 90% случаев виноват клапан ЕГР. Очень часто его глушат, чтобы не мучал, но если в вашем автомобиле он имеется, то будьте готовы что ему нужна либо чистка, либо замена. Средний ресурс клапана EGR 120-150 тыс. км пробега.

Оригинальный клапан ERG Ford 5 204 549. Аналоги: Pierburg 724809730, Hella 6NU010171001.

Инструменты для работы

шлицевая отвертка;
емкость для сбора охлаждающей жидкости;
вороток с трещоткой;
пассатижи;
накидной ключ на тринадцать.

Клапан расположен с торца головки блока цилиндров.

Для доступа к клапану нам нужно демонтировать корпус воздушного фильтра и снять патрубок охлаждающей жидкости. Для демонтажа корпуса ослабляем хомут и поднимаем корпус вверх.

Отсоединяем от корпуса фильтра трубку вентиляции картерных газов. Сжимаем по бокам фиксаторы и стягиваем.

После того как отсоединили трубку убираем в сторону корпус фильтра.

Чтобы снять отмеченный патрубок и получить доступ к клапану нам нужно слить охлаждающую жидкость.

Снимаем защиту двигателя и через краник сливаем охлаждающую жидкость из радиатора.

Сжимаем хомут пассатижами и уводим по патрубку.

Стягиваем патрубок и убираем в сторону.

Сжимаем фиксаторы и отсоединяем разъем питания от клапана.

Отсоединяем патрубок, подходящий к клапану. Сжимаем хомут, уводим по патрубку и стягиваем его.

Откручиваем два болта крепления и снимаем клапан. Болты под ключ на тринадцать. Сборку производим в обратном порядке. Не забываем перед установкой очистить сопрягаемые плоскости и поставить прокладку.

Сборку производим в обратном порядке. Не забываем перед установкой очистить сопрягаемые плоскости и поставить прокладку.

7 лет

31 мар та 2010

Поиском не нашел.
Недавно появилась проблема: после минут десяти толкания в пробках начинает тупить, плохо тянет двигатель. Потом если дать немного остыть, минут 20, все нормально.
Чек не загорается. Температура по сервисному режиму - от 121 до 139 (как известно, реальная температура = х-36). На ходу - 121, а на месте начинает расти. Зимой включал печку на полную на всякий случай - помогало, но сейчас так делать совсем не хочется
Сначала думал, что не включается вентилятор, но у дилера и в стороннем сервисе на диагностике сказали, что все ок, включается, обороты меняются от температуры и т.д. У дилера порекомендовали прочистить радиатор, показали "шубу" на нем, типа обычное дело для машин старше трех лет. Но мне кажется, что не может с нового года так сильно нарости шуба (до нового года проблем не было), чтобы при -20 и работающим вентилятором двигло перегревалось. И чек не загорается!
И где-то мне попадалось на форуме, что от 121 до 139 - нормальный температурный режим. По мне - перепад в 20 градусов - это не нормально.
Кто что подскажет, хэлп!

ps антифриз не уходит

Ice Storm
эти ветки прочитал практически полностью, симптомы не те. Вот только с пробкой бензобака завтра надо будет попробовать.
Тупит независимо от оборотов и скорости, и даже звук выхлопа становится как будто другой. более надрывный, что ли, не знаю как описать

31 мар та 2010

Уважаемый Дмитрий,
Тупит у тебя от перегрева
Прочисти радиатор и снаружи и изнутри промой, зимой по нему частенько нет циркуляции нормальной вот он и забивается, нарушая циркуляцию антифриза. Частая проблема алюминиевых радиаторов.
Забитый радиатор, как раз будет себя проявлять в пробках, а на ходу может и справляться, поскольку хоть какая то циркуляция осталась, и сам двигатель охлаждается потоком воздуха.
Надеюсь термостат вы проверили.
Проверьте еще крышку на расширительном бачке.
Есть еще возможная причина, но она останется после исключения всего описанного выше-- прорыв газов через прокладку ГБЦ в систему охлаждения, если этап начальный будет сражать голову непонятными проявлениями напоминающими перегрев, потом машина будет просто закипать при вроде нормальных внешних условиях.

RIDD
Гм! мне на диагностике говорили, что у меня проскакивала 2008 ошибка, в памяти осталась. А как диагностировать? Я конечно понимаю, что поиск рулит, но раз уж завели разговор

Уважаемый Дмитрий,

Диагностировать легко ! Вот вам два способа :
1. Кроме рук и головы у вас нет ничего - снимаем декоративную крышку с двигателя, кидаем её в багажник и на ходу прогреваем авто пока двигатель не начнет тупить. Останавливаемся, не глуша двигатель открываем капот (надо взять второй ключ , потому как если заглушишь, откроешь капот и снова заведешь, прерванный контакт может восстановится и диагностика ничего не покажет) С правой стороны двигателя обнаруживаем сборку из двух клапанов, к каждому клапану подходит по две вакуумные трубки. Снимаем правую (именно правую !) трубку с каждого клапана на работающем двигателе. Тот клапан который шипит, свистит (открытый) - исправен, тот который молчит (закрытый) - умер.
2. Кроме рук и головы у вас есть еще и тестер для измерения сопротивления - делаем все тоже самое пока двигатель не начнет тупить, глушим, открываем капот, снимаем с вышеуказанных клапанов штеккера, и меряем сопротивление обмотки клапанов. Там где сопротивление будет бесконечность - клапан умер, где 30 - 100 Ом - живой

Эти клапана продаются только по два в сборе. Стоят - 3800 - 4200 руб. Меняются в течении 15 мин. самостоятельно

Если будете менять на сервисе, не забудьте забрать старые клапана, потому как один из них точно годен ! и он может вам еще пригодится. Если вам не пригодится, я бы купил у вас. Правда Питер от Белгорода далековат, или на оборот

RIDD
Меня тоже заинтересовала тема, сделайте, пожалуйста, фото, а то никак не пойму что за клапана и куда смотреть.

5 мар та 2012

Решил не откладывать на завтра.
Купил два клапана ЭПХХ от 2105. От 2107 - совсем другие! Каждый по 145р. Купил 4 клеммы - мама для клапана. 4 клеммы папа - для разъема. Термоусадочные трубочки были.

Начал с подготовки проводов. Отрезал провод, с одной стороны одел клеммы мама и термоусадочные трубочки:

Одел их на клапаны и сверху снова терсоусадочные пленки:

И с другой стороны "папа" и снова термоусадочные пленки:

теги для поиска: ошибка, код неисправности, P2008, Р2008, неисправность клапана управления заслонок завихрителей, IMRC

6 мар та 2012

9 мар та 2012

На фото пневмо клапан 2105, покажите пожалуйста на какую ножку клапана одевается пневмотрубка отмеченная маркером на фото и нужно ли колхозить с диаметрами трубок, чтобы они хорошо сели на ножки 2105?:

9 мар та 2012

Johnsit
1) Просто тут писали, что клапаны от 2105-07 подходят. В магазине я спросил от 2107 - они совсем другие внешне. Поэтому сразу спрашивайте 2105.
2) Трубки на ножки садятся хорошо, колхозить ничего не надо. Какую трубку на какую ножку одевать? На фотке нижняя - на ту ножку клапана 2105, что образует его ось вращения, та, что обведена красным - на отходящую вбок ножку 2105.

сегодня поставил клапан от 2105 при соединении проводов с разъемом, незнал какой куда провод засунуть и наугад сунул. Завелся, проверил методом выдергивания трубки, воздух дует, значит работает. Вопрос: есть ли разница куда какой провод засовывать клапаные провода в питающий разъем? ничего не сгорит? у меня в тестовом режиме ошибка вышла D900, но чек не горит. Что за ошибка?

11 янв аря 2014

Загорелся индикатор СЕ, двиг. 1.8, 125 л/с, пробег 68 тык., сделал диагностику с помощью ELM327, показало кучу ошибок, из критических только - P2008 (клапана IMRC), остальные в накоплении. Ощутил снижение динамики незначительное и увеличение расхода на сколько не знаю, но заправляться стал чаще.
Почитав советы мудрых форумчанинов, и поглядев ценник на оригинал, решил менять на ВАЗовские клапана, тем более что проверка омметром показала обрыв в катушках обоих клапанов.
Как так оба сразу сгорели, для меня загадка, либо происки ФоМоКо, либо четко выверенный, заложенный с завода изготовителя клапанов ресурс, в моем случае 68000км. В общем, пока проверял клапана, пришлось их снять, узнал, что они нормально закрытые, не стал париться и ставить обратно просто замотал изолентой концы воздушных трубок, только двух, тех в которых создается разряжение при работе(если считать слева на право по гребенке первый и второй) на фото:

Так и поехал в магаз запчастей для ВАЗ Купил там две вот такие штуки, всего вышло 400 руб. На фото маркировка, авось кому пригодится

Осталось только придумать, как соединить штатные розетки клапанов с новыми клапанами, сначала начал колхозить штырьки от ножевых разъемов, кои приобрел в том же магазине, потом понял, что это не герметично и ненадежно, решил раздербанить(аккуратно!) старые клапана, дабы использовать от них разъемы папа. Долго сомневался где лучше пилить чтобы не запороть разьем и сохранить возможность надежно подпаяться вот в итоге что осталось от клапана

А вот сами разъемы с подпаяными проводами и залитым местом пайки обычным полиэтиленовым клеем-стержнем с помощью пистолета

Одел термоусадочные трубки на провода, благо нашлась как раз куча обрезков, и припаял их к выводам клапанов, паять хоть и сложнее чем обжать разъем, зато чем меньше разъемных соединений, тем меньше потенциально слабых мест где может пропадать контакт. Потом усадил трубки и вот что вышло

Далее оба клапана смонтировал на металлическое основание, подобрав болты, рекомендую, купить в магазине заранее, а то я замучался искать одинаковые, а разные ставить стремно

Обратите внимание, крепежные петли я загнул, прикручивать конечно неудобно, зато по габаритам ближе к оригиналу, и как потом оказалось- удобней натягивать воздушные трубки

Наступил этап вживления в подкапотное пространство сей конструкции. Рекомендую по максимуму отстегнуть все хомуты, держатели, только осторожно они и так хрупкие, тем более я на морозе работал, один сломал. Шланги растолкать пошире, а то четыре болта крепления блока IMRC(клапанов) вставить на родные места нереально, тем более закрутить. Я пару раз ловил болт на пути в подкартерное пространство

Воздушные трубки конечно пришлось подтянуть, длины еле хватило, остальное в принципе нормально встало, ни что ни чему не мешает, и крышка двигателя встала на место без нареканий. Удалять ошибку СЕ не стал, надо было срочно ехать, через несколько км. она сама погасла. Машина стала ехать лучше, расход как потом подметил, снизился. Единственно, у меня медленно падают обороты при отпускании педали газа, думаю пружину дроссельной заслонки поменять, либо восстановить упругость методом "Обратного раскручивания" . Постараюсь тоже заснять процесс, думаю многим будет интересно.

Приветствую, решил самостоятельно ремонтировать двигатель 2.0 HE. Причиной послужило жор масла 300 грамм на 1000 км и повышенная компрессия 16 очков. Я решил снять ГБЦ и заодно притереть клапана. Подробная разборка и как правильно разобрать данный мотор напишу позже смотрите в бортавом журнале. Пишу это не для таких же умельцев а для тех кому это предстоит в первый раз. К сожалению очень мало информации есть про 2.0 л мотор.
Сняв ГБЦ отмыв ее в керосине, и разобрав полностью, начал с притирки клапанов. Для притирки использовал порошок взятый на заводе (мелкозернистый), так как покупная паста продаваемая в магазине оставляет большие риски на клапане и притирка усложняется. Данный порошок я развел с маслом и наносил на кромку клапана предварительно смазав направляющую маслом. Паста нивкоем случае не должна попасть на направляющую клапана, а иначе беда. для притирки клапанов использовал переделанное приспособление от ( классики).

Отверстие в родном приспособлении 7,5 мм мне на заводе переделали под 5,5 мм.

Для притирки 16 клапанов мне понадобился целый день.

Притирать нужно пока на клапане и на седле не появится однородная матовая полоска. Потом все клапаны собираются с пружинами без маслосъемных колпачков и со стороны коллекторов заливаем керосин ( керосин-самая текучая жидкость) и ждем 3 минуты. Если вокруг клапана появилась сырость или капля керосина эти клапаны нужно притирать еще. В идеале они должны в течении 3 минут не пропускать. Если все отлично разбираем головку моем от грязи и притирочного абразива. Ставим маслосъемные колпачки зеленого цвета на впускной коллектор а коричневые на выпускной. Далее ставим пружины с сухарями. После установки сухарей через деревянную выколотку ударяем по пружине сверху чтобы сухари занели свое рабочее место и не выскочили на заведенном двигателе.

Далее устанавливаем новую прокладку на блок цилиндров предварительно очистив его от остатков герметика со старой прокладки алюминиевой пластинкой (чтобы не оставить задиров на алюм. блоке цилиндров. Ставим ГБЦ и желательно новые болты крепления ГБЦ так как они могли вытянуться. Затягиваем в ГБЦ в пять этапов. Перед установкой толкателей измеряем их толщину микрометром пытаемся измерить до тысячных.

Полученные значения записываем в таблицу. На обратной стороне толкателя есть 3 цифры указывающие толщину после запятой, т.е например 342 означает толщину 3.342 мм.

Ставим старые толкатели, ставим распредвалы с бугелями, затягиваем

и измеряем тепловые зазоры в приводе клапанов, нужны щупы до 0.02 мм. Номинальный зазор должен быть для впускных 0.25 +- 0.03 для выпускных 0.3 +- 0.03 мм. Полученные зазоры записываем в таблицу, после чего высчитываем по формуле H=B+A-C где А значение измеренного зазора; В- толщина старого толкателя; С- номинальный зазор; Н- толщина нового толкателя. Потом полученные значения нужных толкателей сравниваем со своими и подбираем какие на какой клапан подходят. Из практики из 16 толкателей нужно докупить примерно 6 шт. Средняя цена толкателей 500 рублей +- 200 рублей зависит от редкости его толщины. Вот такая таблица у меня получилась.

Снимаем распредвалы и переставляем свои толкатели. Устанавливаем новые, затягиваем опять распредвалы и на всякий случай проверяем еще раз зазоры.
Цена регулировки только клапанов на сто составляет 6000р цена покупаемых толкателей от 3300 до 4000 рублей. Как говорят на СТО если не произвести регулировку после 200000 км. прогорит клапан или поршень. По регламенту то регулировка производится через 160 тыс км. После регулировки двигатель работает очень тихо не слышно шума похожего на дизель. На счет расхода масла пока не знаю. Напишу позже после испытаний. Цена прокладки ГБЦ 1300 р Болты ГБЦ 1200 р.

Отверстие в родном приспособлении 7,5 мм мне на заводе переделали под 5,5 мм.

Для притирки 16 клапанов мне понадобился целый день.

Ставим старые толкатели, ставим распредвалы с бугелями, затягиваем

Читайте также: