Замена регулятора давления топлива ваз 2131

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Сепаратор закреплен саморезами в нише правой задней части кузова. Шлангами и трубопроводами он соединен с адсорбером в моторном отсеке. В разрезах шланга вблизи сепаратора установлены гравитационный и двухходовой клапаны, а также тройник, связанный со шлангом выпуска паров топлива. Последний выходит снаружи кузова возле заливной горловины, а в его разрезе установлен предохранительный клапан. Пары топлива из бака частично конденсируются в сепараторе, конденсат сливается обратно в бак.

Оставшиеся пары проходят через гравитационный и двухходовой клапаны и попадают в адсорбер. Гравитационный клапан предотвращает вытекание топлива из бака при опрокидывании автомобиля, а двухходовой препятствует чрезмерному повышению или понижению давления в топливном баке.

В адсорбере пары топлива поглощаются активированным углем. Второй штуцер адсорбера соединен шлангом с дроссельным узлом, а третий – с атмосферой. На выключенном двигателе последний перекрыт электромагнитным клапаном, и в этом случае адсорбер не сообщается с атмосферой. При запуске двигателя контроллер системы впрыска начинает подавать управляющие импульсы на клапан с частотой 16 Гц. Клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой и происходит продувка сорбента: пары бензина отсасываются через шланг и дроссельный узел в ресивер и далее – в цилиндры двигателя. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов, тем интенсивнее продувка.

Топливный насос – электрический, погружной, роторный, конструктивно объединен с датчиками уровня топлива и его резервного остатка в баке. Он установлен на шпильках в верхней части топливного бака. Насос включается по команде контроллера системы впрыска (при включенном зажигании) через реле. От насоса по шлангам и трубопроводам, расположенным под днищем, топливо под давлением подается к фильтру тонкой очистки в моторном отсеке и далее – к топливной рампе.

Фильтр тонкой очистки топлива – неразборный, в стальном корпусе, с бумажным фильтрующим элементом, расположен в левой части моторного отсека. На корпусе фильтра нанесена стрелка, которая должна совпадать с направлением движения топлива.

Топливная рампа служит для подачи топлива к форсункам и закреплена на впускном коллекторе. На ней находятся штуцер для контроля давления топлива (со стороны, обращенной к моторному щиту) и регулятор давления. Последний изменяет давление в топливной рампе в пределах от 2,8 до 3,2 бар (2,8–3,2 атм) в зависимости от разрежения в ресивере, поддерживая постоянный перепад давления между ними. Это необходимо для точного дозирования топлива форсунками.

Форсунки представляют собой электромагнитные клапаны, пропускающие топливо при подаче напряжения и запирающиеся под действием возвратной пружины при обесточивании. На выходе форсунки имеется распылитель, через который топливо впрыскивается во впускную трубу. Форсунки уплотнены в рампе резиновыми кольцами, их рекомендуется заменять при каждом демонтаже форсунки.

Управляет форсунками контроллер системы впрыска. При обрыве или замыкании в обмотке форсунку следует заменить. При засорении форсунки можно промыть на специальном стенде СТО без их демонтажа.

Снятие регулятора давления топлива на автомобиле Нива 2121 и 2131 выполняют в случае выхода его строя для последующей замены новый. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, после чего проделайте следующую последовательность действий:

В первую очередь необходимо обесточить автомобиль. Для этого отключаем клемму минус от аккумуляторной батареи.

Отсоедините от ресивера вакуумный шланг регулятора давления топлива.
После чего, удерживая одним ключом гайку штуцера шланга от проворачивания, а вторым отворачивая гайку топливной трубки, постепенно стравливаем давление в системе и полностью откручиваем и разъединяем их.

Соединение трубки и шланга уплотнено резиновым кольцом, которое необходимо снять. Если кольцо повреждено или резина сильно рассохлась, то замените его на новое.
Далее крестовой отверткой откручиваем винт крепления прижимной планки топливной трубки.

Снимаем прижимную планку.
Отсоедините от регулятора давления сливную трубку. Для этого ключом на двадцать четыре откручиваем гайку ее крепления к регулятору.

Откручиваем винты крепления регулятора к топливной рампе, после чего аккуратно снимаем его.

Снимаем уплотнительные кольца. При необходимости их меняем на новые.

На этом ремонтные работы по снятию регулятора давления тормозов на автомобиле Нива 2121 и 2131 завершены. Выполните необходимый ремонт, после чего установку проведите в обратной последовательности.

Никогда подобного не делал, но с целью сбора улик в расследовании дела "почему по утрам при пуске двигателя новая машина глохнет (или имеет место быть провал оборотов двигателя)" решил измерить давление в топливной рампе. Манометр взял от старого ножного компрессора для накачки колес. Трубку бензостойкую, как положено, не нашел, но нашел трубку от душевой кабинки, решил рискнуть в надежде, что 3…3,5 АТМ кратковременно она выдержит…

Скинул клапан адсорбера, чтоб было удобнее подлезть. Снял заглушку, выкрутил ниппель. Трубку к рампе и манометру притянул хомутами. При выкручивании ниппеля бензина вытекло с гулькин нос.

На первый взгляд давление в системе в норме. Подозреваю, что старый манометр врёт, у него даже стрелка не на нуле, потому назовем этот опыт не измерение, а оценка.

1. При включении зажигания давление доходит до примерно 3 атм, но потом плавно падает. При отключении зажигания быстро падает.

2. При пуске двигателя на холостом ходу давление держится около 2,8 атм, что близко к норме.

3. Если при запущенном двигателе скинуть вакуумную трубку от коллектора до регулятора давления топлива (у меня похоже традиционная топливная схема с обраткой), то давление увеличивается до 3,4 атм.

Мои соображения. Регулятор давления (по крайней мере ВЕЧЕРОМ) работает штатно. Почему давление в рампе падает при включенном и выключенном зажигании, если мотор не запущен, — это вопрос: так должно быть или травит обратный клапан в бензонасосе? И так, у меня ещё один подозреваемый…

Лада 4x4 3D 2020, двигатель бензиновый 1.7 л., 83 л. с., полный привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Комментарии 20

доброго времени суток, такая же проблема у меня провал оборотов после стоянки. Дважды бензонасос пере запуском двс, провала жесткого нет, но присутствует. Как решил проблему?

Если есть компрессор, то снять трубку с подачи, жухнуть туда воздухом и посмотреть на поведение, если давление будет падать, то обратный клапан виновен

Немного стрёмно смешивать воздух и бензин под давлением :-)
Хотя от пары атмосфер никакой детонации быть не должно…
На видео видно, что обратный клапан не держит… Остался вопрос — это ли причина проблем пуска двигателя после простоя…

Крышку открыть предварительно и какие проблемы?

Конечно не давить до десятки, три с головой хватит для проверки.

Да, обратный клапан может влиять на работу движка.

Кстати, кому-то удача улыбалась и после продувки клапан оживал.

Кстати, при неисправной системе зажигания не происходит воспламенения смеси в цилиндра, хотя там давление поболее будет)

Такая же проблема присутствует, пробег 3тыс, поменял свечи и бензин, проблема осталась…

Я намерен разобраться. Давайте вместе.
Быстро не могу, т.к. проблема проявляется не часто.
Подозреваемых несколько. Один из них — обратный клапан бензонасоса. Но вину надо будет ещё доказать…

Вряд-ли обратный клапан, пытался по 5-6 раз накачивать прежде чем заводить, все равно глохнет. Датчик фаз я к нему склоняюсь, но надо рабочий найти

Машина заводится (или заводится и глохнет после простоя) с отключенным датчиком фаз вообще (мозги включают альтернативный алгоритм управления впрыском и сообщают от ошибке 0340). Я сомневаюсь, что это датчик фаз виноват… Ещё машина глохнет сразу (а не через 5 сек) после отключения бензонасоса (вынимал предохранитель) — это подтверждает неправильную работу обратного клапана. Пока это основная версия следствия… Я тоже накачивал — не помогает, после простоя глохнет
Но накачивая топливо, включая зажигание, нельзя выгнать воздух из рампы, пока форсунки не включается в работу. Похоже, что неработающий обратный клапан приводит к образованию воздушной пробки. Опять же, если клапан сделали, значит он для чего-то нужен. А если он на работает, значит это приведет к каким-то последствиям…

Ну буду ждать результатов, я в ближайшее время сомневаюсь что смогу до бензобака добраться

По поводу падения давления при включенном и выключенном зажигании… Вроде бы, так и должно быть, поскольку видел рекомендацию (может даже в мануале) если авто не заводится — дважды включить и выключить зажигание (подождав, пока после первого включения поработает насос). Это поднимет давление в системе. Также замечал, если машина стоит с включенным зажиганием через какое-то время опять насос включается.

На видео виден один момент. После заглушивания двигателя давление падает очень быстро. Ну и после выключения зажигания давление тоже заметно падает. Я даже не подставлял ёмкость при выкручивает ниппеля — из рампы почти ничего не вытекло.

Во пришла мысля, может нужно сделать адаптацию 0 положения заслонки

Руководителям предприятий
сервисно-сбытовой сети

Об особенностях замены контроллера
на автомобилях с электронным
приводом дроссельной заслонки

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 7-11

я, не зная что это за штукенция крутил туда-сюда за крутилку РДТ регулятор давления топлива. его можно трогать или нет? как его регулировать? я его закрутил. не помню каком состоянии был, на что он влияет я так понял для форсунок, можно по подробнее объяснить как его нормально отрегулировать?

Стесняюсь спросить, а на Нивских РДТ есть регулятор? Вроде РДТшки стандартные без регулировок!

Если ты про газовое оборудование - то есть тема специально про него.

На всякий случай (про бензин)
Для регулировки нужен манометр.
Нормальное рабочее давление 3,2 - 3,5.

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

вот крутилка

Shuhrat, сие колпачок аналогичной колпачку ниппеля на колесе. Он просто закрывает золотник от пыли и грязи.
Золотник служит для присоединения манометра при диагностики для контроля давления в рампе.

Резюме.
Эта пластиковая фигня не регулирует давление. Она должна быть закручена до упора от руки. В противном случае она может потеряется (у меня уже).

+1
Регулятор у тебя на фотке выше - цилиндр на котором табличка с номером.

И судя по нему норм. давление для твоей машины все таки 3.2-3.5.

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

На всякий случай, чтоб напомнить - на нивы, точнее лады 4х4, не ставят безобраточные рампы до сих пор. Какой бы е-газ или механика там не стояли. Или евро-х. И форсунки.

"Это норма!"(с)
Что такое хорошо и что такое плохо - это у нас даже мультик есть, там про рдт ноль инфы..

Это пофигу.
На машинах у которых рамки без обратки обратка сделана в другом месте, обычно после топливного фильтра под днищем, что бы не тянуть лишние трубки в моторный отсек, а РДТ ставится на входе обратки в бак.

Кстати, на штатном ВАЗовскрм РДТ можно повысить давление топлива, мне удавалось это сделать до 4.6.

Читайте также: