Подключение катушки зажигания мазда 323
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Замена двух сдвоенных катушек на вазовский модуль зажигания.
Приветствую вас братья. Пол года уже владею Маздой 323f BJ, 98 года выпуска. Когда стала троить и пропала тяга, я естественно стал искать причину. Оказалось, накрылась катушка 2 -3 цилиндр. Порыв интернет, я понял что есть смысл сделать Вазовский вариант. Новые родные, самый дешёвый вариант Мобилетрон, стоит 6600. Бэушные сто процентов не проверишь. В общем я решился. Тут, на дроме, нашёл показательный пример: Модуль зажигания от ваз 2110 на маську
Катушки то, тоже на два цилиндра и разьём трёхпиновый. В прошлом я автоэлектрик, поэтому решил что разберусь. Распечатал схемку подключения, выложенную собратом adam_z, и вперёд.
Итак: купил модуль зажигания , мне достался с маркировкой (2112-3705010-03) и разьём к нему.
Вложение 6255492
Купил провода, у них уплотнитель резиновый сдёргивается с посадочного места и замечательно прикрывает колодцы.
Старые катушки пока оставил на всякий случай, а модуль прикрепил на один болт, с гайкой, на ихний же кронштейн. Это отверстие куда вставляется пластиковая клипса, держащая жгут двух фишек на родные катушки. Раскидал высоковольтные провода и подключил модуль по схемке adam_z
Итак, поворот ключа. и ничего. Мой пытливый ум, начинает лихорадочно работать: возможно у моей системы другая распиновка. У каждого разьёма катушки три провода: красно-чёрный, жёлто-чёрный и сине-чёрный. По логике вещей красно-чёрный это плюс, а два других минус и сигнальный. Эти два других я меняю местами, не забывая снимать показания тестера.
Итак, поворот ключа. и ничего. Мозг начинает закипать как китайский чайник, а задница формировать "квадрат", для производства кирпичей.
Мысленно похоронив, зря потраченные деньги, я подключаю родные катушки и провода. Поворот ключа. и ничего.
Превозмогая нервный тик и отгоняя мысли о сгоревшем ЭБУ, я продолжаю думать и откладывать кирпичи. От дома меня отделяет 100 километров.
Простите за эти подробности, но они сберегут ваши нервы, уж поверьте.
Итак: при первом же подлючении вазовского модуля и последующих тоже(они все были неправильными), сгорает предохранитель на 10 ампер с салонном блоке. Сгорает он при включении зажигания и перестаёт гореть лампочка "нет зарядки" (красный аккумулятор) Снимал на старый телефон, простите за качество. Сгорающий предохранитель помечен пластиковым сьёмником на фото.
И пожёг я их штук пять, пока искал правильную схему подключения. Плюс и минус кинул напрямую на аккумулятор, а сигнальный у же искал методом тыка, тестера и такой то матери на разьёмах катушек.
Наконец, подключив в качестве сигнальных проводов чёрно-красные, я её завёл! Но не как на родных катушках, а наоборот. С разьёма 2-3 цилиндр, на 1-4 на модуле; и следовательно с разьёма 1-4 цилиндр, на 2-3 на модуле. Вобщем заработала машинка, и на душе сразу полегчало.
Делать питание модуля, напрямую с аккумулятора, мне было лень. Да и релюшки для этого у меня, не было. Поэтому стал копать дальше.
Толи провода перепутаны, толи с нова так сделанно, я вроде шестой хозяин у неё.
Плюсовым оказался сине-чёрный, на любом из двух разьёмов а минусовым следовательно жёлто-чёрный.
Как то так братва, бог в помощь.
Миниатюры
В один из дней выдалось свободное время и решил-таки глянуть что там у меня происходит в трамблёре.
Причиной тому послужил доставший жор в 16-20 литров по городу.
При покупке авто у меня в трамблёр KF34 была уже вколхожена выносная катушка PATRON PCI1027 K14.
Устроено это примерно вот так:
Ни в коем случае не повторяйте этот дикий п*****, а просто купите Mobiletron CF-21 для трамблёра KF34 и замените её
Далее этот провод вставляется в отверстие в родной крышке и крышка вместе с проводом ставится на трамблёр. Уголёк есть — просто на этом фото его нет.
Далее путём магии колхозятся провода, которые вместо родной катушки дают напряжение на выносную и что-то там ещё дублируют и на родную
Ну и оно вроде как-бы даже работает. И не важно какого качества искру оно выдаёт, хватает-ли её для нормальной работы V6, оно как-то работает и тому, кто это делал этого, видимо было достаточно.
Так вот о чём этот пост — это всё послужило предысторией к дальнейшим действиям.
Собираем мы трамблёр, крутим, а искры нет. Разбираем, собираем.
И так ещё раз 15 в течении дня — результат нулевой.
100 раз перепроверяем по фото весь этот колхоз из проводов — результат нулевой.
Попутно списываюсь с AlexTej и он подкидывает фотки проводки т.к. у нас абсолютно идентичные авто и трамблёры. За что его отдельное огромное спасибо — в последующем это позволило сэкономить, как минимум, несколько часов времени.
К вечеру зовём соседа, он зовёт своего сына, а тут более-менее шарит в электрику автомобильную, срезает всё, прозванивает, гуглит схемы подобного колхоза под кседосы, перепроверяет, набрасывает соплями и говорит заветное "заводи".
Заводится с пол-оборота.
Срезаем всё, подключаем всё более-менее красиво в рамках той-же схемы, запаиваем и радосные выгоняем её из гаража — она стала ездить в несколько раз лучше, чем было до.
На утро еду в Минск, ф-ка стала очень резвой (в сравнении с тем, что было), рад, доволен. Подъезжаю к Минску и загорается лампочка уровня топлива. Останавливаюсь на светофоре — начинаю движение, а она опять еле едет))) и тут я уже выпал в осадок. Каждый светофор всё повторяется, перед домом решаю заехать на заправку.
Залил, выезжаю — едет довольно резво опять. Потом пару раз ещё поездил/позаливал и понял, что с полным баком едет куда лучше, чем с полу-пустым.
В общем стало лучше, но реально проблему это так и не решило. Едет лучше, но расход остался прежним 16-20 литров на 100 км.
Несколько способов проверки работоспособности элементов системы зажигания на Mazda 323/Familia/Protege.
Вы остановились на светофоре и вдруг. у вас начали плавать обороты и машину затрясло, обороты начали падать, вот-вот заглохнет, двигатель троит. вы машинально нажали на газ - машина на секунду призадумалась, но потом газа послушалась, обороты взлетели, вы отпустили газ и обороты вернулись на привычную отметку холостых. Либо на газ машина не отреагировала и заглохла. Либо и на газ не отреагировала, и не заглохла а так и продолжает, зараза, трястись как припадочная и не слушается хозяина.
Все это признаки выхода из строя элементов системы зажигания.
1. Катушки зажигания (или модуль зажигания)
2. Высоковольтные провода (ВВ провода от катушек к свечам) и свечные наконечники (резиновый наконечник от катушки к свече)
3. Свечи зажигания
4. Датчик положения распредвала (датчик фаз) ДПРВ
5. Датчик положения коленвала (на самом деле по нему идет реальный момент зажигания) ДПКВ
Можно ли выделить типовые признаки неисправностей?
1. Свечи. Плохо заводится, плохо разгоняется, плохо держит холостые, не глохнет. Ошибки дает в запущенных случаях.
2. Провода/катушки/наконечники. Троит, двоит, чихает, стреляет, плохо заводится, не глохнет. В зародыше проблемы ведет себя как большой зазор или грязный ДПКВ, то есть кое-как заводится, на холостых неплохо работает, но под нагрузкой подергивается и на газ может не реагировать. Ошибки дает в запущенных случаях, троить и стрелять начинает раньше.
3. ДПКВ на подходе, но чистый и зазор нормальный. Заводится хорошо, но как прогреется дергается и глохнет. Не заводится пока не остынет. На холостые не влияет (в смысле либо глохнет либо нет). Может давать ошибку 1345 и если было много безуспешных попыток запуска 0335.
4. ДПКВ исправен, но грязный и/или зазор большой. Плохо заводится, если завелась то не заглохнет, может дергаться при езде и на холостых, бывает не реагирует на газ, если было много безуспешных попыток запуска дает ошибку 0335.
5. ДПКВ на подходе, грязный и/или зазор большой. Признаки 3 и 4 в совокупности.
6. ДПРВ. Заводится хорошо, как прогреется дергается и глохнет. Обычно заводится сразу. Может давать ошибку 1345. На холостые не влияет (в смысле либо глохнет либо нет).
Вывод: Если глохнет - точно датчики, не бывает такого чтоб отказали 2 катушки зажигания сразу или сразу 3 из 4-ех свечей. Если троит - первым делом катушки и провода. Если плохо заводится и не тянет - первым делом свечи.
Датчики положения коленвала и распредвала
Подробно о датчиках положения коленвала и распредвала написано в статье Датчики оборотов коленвала и распредвала.
Свечи зажигания
Обычные свечи зажигания на маздах легко ходят по 15-20 тысяч и если с двигателем все в порядке то к этому времени у них только немного выгорает зазор между электродами. Однако этот зазор крайне важен и должен быть равен 1,1мм (для некоторых европейских машин попадаются рекомендации по зазору 0,8мм но это сделано для экологии и машина быстрее от этого не едет) поэтому рекомендуется ставить качественные свечи и со сроком замены не затягивать.
Катушки зажигания, наконечники и ВВ провода
Способы проверить "на месте":
Способ 1. Проверка катушек из личного опыта
Как только вы обнаружили перечисленные выше признаки, открываете капот, берете что-нибудь твердое (например гаечный ключик) и стучите по катушке. Если вы постучали и работа двигателя тут же нормализовалась - значит именно эта катушка по которой вы постучали неисправна и вскоре потребует замены.
Способ 2. Дедовский 100%-ый способ проверки катушек
Как только вы обнаружили соответствующие признаки, открываете капот, и снимаете по очереди разъемы питания с катушек зажигания прямо на работающем двигателе. Если вы сняли разъем питания и никаких изменений в работе двигателя не произошло (двигателю все равно что с ней что без нее) - значит эта катушка зажигания требует замены.
А если вы сняли питание и двигатель заглох - так и должно быть, катушка рабочая.
Способы проверки при помощи спецприспособлений либо сервиса:
Способ 3. Нужен ИНДУКЦИОННЫЙ СТРОБОСКОП
Тупо едем в сервис, где есть ИНДУКЦИОННЫЙ стробоскоп (если у кого в хозяйстве - то считайте повезло). Замыкаем индукционную петлю поочередно вокруг одного или другого высоковольтного провода. Пропуски вспышек стробоскопа на не работающей катушке, при холостом ходе, заметны на глаз. Где есть пропуски - ту катушку и меняем.
Способ 4. Грамотный способ проверить катушки и ВВ провода, из учебника
Вот по такой схеме можно проверить искрообразование на свечах
Проверка вторичной обмотки на замыкание можно проверить замерив сопротивление обмоток между выводами 1 – 4 и 2 – 3, для ZM 8 – 12 кОм, для FS 7.2 – 10.8 кОм
Проверка на утечку к корпусу, как указано на рисунке сопротивление должно быть более 10 мОм
Проверить высоковольтные провода можно тоже по сопротивлениям, для провода 1-го цилиндра оно должно находится в пределах, ZM 3.3 – 7.8 кОм, FS 5.6 – 12.1 кОм. Провод 3-го цилиндра – соответственно 2.9 – 6.9 кОм и 1.9 - 4.0 кОм
Какой случай у вас и какой способ проверки выберете вы - только ваш выбор! Если признаки вроде есть, но пока вы открываете капот все нормализуется то вы можете поменяться катушками со знакомым на некоторое время (взаимозаменяемость описана в начале) либо просто не придавать этому значения ибо хороший стук всегда наружу выйдет!
Авторы: Slasla, Serg_shuya, Fastas
Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено
Купил провода, у них уплотнитель резиновый сдёргивается с посадочного места и замечательно прикрывает колодцы.
Старые катушки пока оставил на всякий случай, а модуль прикрепил на один болт, с гайкой, на ихний же кронштейн. Это отверстие куда вставляется пластиковая клипса, держащая жгут двух фишек на родные катушки. Раскидал высоковольтные провода и подключил модуль по схемке adam_z
Итак, поворот ключа. и ничего. Мой пытливый ум, начинает лихорадочно работать: возможно у моей системы другая распиновка. У каждого разьёма катушки три провода: красно-чёрный, жёлто-чёрный и сине-чёрный. По логике вещей красно-чёрный это плюс, а два других минус и сигнальный. Эти два других я меняю местами, не забывая снимать показания тестера.
Итак, поворот ключа. и ничего. Мозг начинает закипать как китайский чайник, а задница формировать "квадрат", для производства кирпичей.
Мысленно похоронив, зря потраченные деньги, я подключаю родные катушки и провода. Поворот ключа. и ничего.
Превозмогая нервный тик и отгоняя мысли о сгоревшем ЭБУ, я продолжаю думать и откладывать кирпичи. От дома меня отделяет 100 километров.
Простите за эти подробности, но они сберегут ваши нервы, уж поверьте.
Итак: при первом же подлючении вазовского модуля и последующих тоже(они все были неправильными), сгорает предохранитель на 10 ампер с салонном блоке. Сгорает он при включении зажигания и перестаёт гореть лампочка "нет зарядки" (красный аккумулятор) Снимал на старый телефон, простите за качество. Сгорающий предохранитель помечен пластиковым сьёмником на фото.
И пожёг я их штук пять, пока искал правильную схему подключения. Плюс и минус кинул напрямую на аккумулятор, а сигнальный у же искал методом тыка, тестера и такой то матери на разьёмах катушек.
Наконец, подключив в качестве сигнальных проводов чёрно-красные, я её завёл! Но не как на родных катушках, а наоборот. С разьёма 2-3 цилиндр, на 1-4 на модуле; и следовательно с разьёма 1-4 цилиндр, на 2-3 на модуле. Вобщем заработала машинка, и на душе сразу полегчало.
Делать питание модуля, напрямую с аккумулятора, мне было лень. Да и релюшки для этого у меня, не было. Поэтому стал копать дальше.
Толи провода перепутаны, толи с нова так сделанно, я вроде шестой хозяин у неё.
Плюсовым оказался сине-чёрный, на любом из двух разьёмов а минусовым следовательно жёлто-чёрный.
5.1 Меры безопасности при работе с электронной системой зажигания
Меры безопасности при работе с электронной системой зажигания В электронной системе зажигания mazda 323 напряжение зажигания может достигать 30 кВ. При неблагоприятных обстоятельствах, например влажности в двигательном отсеке, пики напряжения могут пробить изоляцию и при прикосновении вызвать .
5.3 Проверка кабеля зажигания
Проверка кабеля зажигания ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Слишком большое сопротивление кабеля зажигания может вызвать трудности при запуске и перебои зажигания. Выключить зажигание. Снять кабель зажигания, для этого снять штекеры на распределителе и свече. При этом тянуть за штекер, а.
5.4 Проверка/регулировка момента зажигания
Проверка/регулировка момента зажигания Обычно момент зажигания за счет механического износа не смещается. Однако с целью безопасности, фирмой mazda предписана регулярная проверка момента зажигания в рамках технического обслуживания. Момент зажигания также должен быть отрегулирован, если снималс.
5.5 Снятие и установка распределителя зажигания
Снятие и установка распределителя зажигания Распределитель зажигания приводится в действие непосредственно от распредвала. Он находится на головке цилиндров со стороны маховика. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Отключить кабель массы от батареи. При этом стираются данные из памяти.
5.6 Свечи зажигания
Свечи зажигания Свеча зажигания состоит из центрального электрода, изолятора с корпусом и электрода массы. Центральный электрод установлен в изоляторе газонепроницаемо. Изолятор прочно связан с корпусом. Между центральным и боковым электродом проскакивает искра зажигания, воспламеняющая топлив.
5.7 Свечи для MAZDA 323
Свечи для mazda 323 Так как более новые модели с двигателем той же мощности могут быть оснащены измененными системами зажигания, рекомендуется в целях безопасности перед покупкой свечей проверить, какие свечи установлены в автомобиле и какие свечи предписаны в руководстве.
Читайте также: