Замена поршневых колец на фольксваген т4

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Текущее время: 05.04.22, 08:45

Т4 ААВ/AJA: Капитальный ремонт двигателя

Это цена с небольшой наценкой, совсем по закупу не могу. накладные расходы присутствуют. Везу то из Питера
Ищи, поршни есть! Мои наводки тебе не помогут, т.к. в розницу там не торгуют.

Компрессия 35-37 это вполне возможно что эти цилиндры раздолбаны дальше некуда и могут не пройти в ремонтный размер. Тогда блок придется гильзовать и покупать номинальные поршни. С мастером тоже посоветовал бы быть настороже. Если покупаете детали сами, то у Вас есть риск стать крайним. Вы в ремонте , допустим, не дока, и он любую проблему , даже свой брак, может постараться свалить не Вас. Детали-де, не те купили, вот все и сломалось. Таких случаев море. Вообще потом озвучте полный список деталей - по нему можно будет оценить компетентность мастера. Кроме того кроме поршневой там может быть еще масса необходимых замен так и будете ждать каждую деталь по две недели? Тогда в аккурат к Новому году и закончите.
Насчет поршневой полностью поддерживаю Михаила - их как грязи. Но опять же - сперва полная разборка и дефектовка.

Принципиально, процесс гильзовки является одним их этапов капитального ремонта. А после капитального ремонта мотор должен иметь расурс 0,7-0,8 от нового. Но это имеет силу если все делается правильно. Если гильзовать под старые поршни или использовать ВАЗовские гильзы неизвестного происхождения, то ничего особенно путного не получится.

Гильзовать предлжили под мои старые поршня т.к. они еще в размере, а на них еще хорошо просматриваются риски (в виде колец на юбке) Прошли эти поршни 60 т. км. Как мне кажеться это не пробег для ЦПГ. Новые покупать в Одессе - втулят турецкие как оригинальные - стремно.

Гильзовка под старые поршни - ремонт от безысходности.
Новые поршни имеют специальный профиль, который обминается под конкретный цилиндр в процессе работы. Монтажный зазор нового поршня для ФВ обычно 3-4 сотых милиметра. При установившемся режиме температура юбки поршня и стенки цилиндра имеют одинаковую температуру около 90 град. Если посчитать насколько расширится поршень при этой температуре и цилиндр, то получится, что поршень обязан накрепко заклинить в цилиндре. Тепловое расширение поршневого сплава вдвое выше чем у чугуна. Однако, заклинивания не происходит и не происходит именно потому, что поршень имеет спефиальную овально-бочкообразную форму боковой поверхности, которая в первые же мгновения начинает приспосабливаться к цилиндру. Именно на этом эффекте основываны заявления некторых ремонтникиов, уверяющих, что поршни болтаются и мотор созрел для капиталки. А в огромном числе случаев мотор на поврку оказывается в отличном состоянии.
При гильзовке под старые поршни, если расточить цилиндры под прописанные 3 сотки - мотор непременно заклинит. Приходится специально растачивать под больший зазор, и никто никогда не скажет под какой. Расточники обеспокоены только одним - чтобы мотор не хватил клина и делают зазор побольше. Такие моторы , как правило кушают, масло и долго не живут. Такой ремонт часто применялся лет 20-25 назад, когда каждая иномарочная запчасть пять больших зарплат стоила, а иногда и 50.

Вопрос: почему такой малый зазор ? В книге по "Жигулям" советских времен зазор для нового двигателя между поршнем и цилиндром при диаметре 76 мм составляет 0,05-0,07 мм, а при диаметре 79 мм уже 0,06-0,08 мм (у МАЗа при диаметре 130 мм зазор 0,15-0,19 мм). У ААВ диаметр цилиндра точно не знаю, но будет от 82 мм и более. И если следовать логике, что с увеличением диаметра цилиндра, увеличивается и зазор в сопряжении, то для диаметра 82 мм зазор должен составлять 0,07-0,09 мм. Или у VW специальный состав алюминия в поршнях с меньшим коэффицентом линейного расширения? Прошу разъяснить. Спасибо.

В книге по "Жигулям" советских времен зазор для нового двигателя между поршнем и цилиндром при диаметре 76 мм составляет 0,05-0,07 мм,

Если ремонтировать иномарки по жигулевским инструкциям, то жигули и получатся . Не обижайтесь пожалуйста!
Внутри как жигулевого поршня, так и поршня любого иномарочного мотора залита специальная ИНВАРОВАЯ вставка, которая при нагреве не расширяется как материал поршня , а стягивается и препятствуер тепловому расширению поршня. Если бы вставки не было то на ВАЗе зазор бы пришлось делать 0,15--0,20. Сам ИНВАР един и не совершенствуется с годами (или мне это просто неизвестно) , а вот конструкции вставок и конструкции поршней меняются и существенно. Меняются также материалы прошней. материал ВАЗ имеет коэффициетн термического расширения 22-24, а современные поршневые сплавы 20 и меньше. Так что при работе с иномарками необходимо смотреть рекомендации производителя. Легко иметь дело с поршняит KS, Mahle или Nural. Это серьезные производители выпускающие продукцию в точном соответствии с требованиями автстроителей. На днище таких поршней выбит установленный зазор. Труднее работать с поршнями Saniko - тут нужны таблицы от Saniko. Иначе никак.
А вот с поршями Мописан или Автовельт - что хотите, то и делайте. Никто на в чем гарантии не даст. Можно сделать зазор 7 соток поршни и заклинит, а можно 3 и все будет тип-топ. Расточники знают это и лепят зазоры со страховкой, все равно у 90 процентов пользователей нечем проверить. Ну и работают такие моторы - смотреть жалко. И поэтому среди автовладельцев бытует мнение, что отремонтировать хорошо мотор НЕВОЗМОЖНО и предпочитают покупать контрактные.
А почему мотор должен хорошо работать, если он из г***а сделан и, в расчете на это Г***о, столь же г***нно обработан?
Вот и замкнулся круг.

Уже загильзовали (Размер поршня 79,98 KS). Кольца 80,010 KS
Зазор тепловой 0.06 (учитывая анатомическую особенность каждого поршня т.е. для каждого поршня изготовилась своя гильза).
Двигатель посвежее я уже ищу,ну не выбрасывать же мне этот двигатель. или стотит в него вложить денег. если он был с трещинами(которые варили). и не известно как он будет себя вести(этот блок).
стоит ли.
Я думаю правильней будет купить более свежий мотор и сделать ему апгрейд.
С уважением, Мантас.
Одесса

Всем доброго денечка. Вот нашел свою темку.
mezernitsky писал:
"Тогда в аккурат к Новому году и закончите."
К сожалению не успел до нового года, а вот только в конце февраля починил. Но не из за того что детали долго ждал, а из за отсутствия финансов на ремонт
В итоге уровень масла поднимался из за того, что в свое время когда я одавал свою машину в сервис на замену всех фильтров и жидкостей чудо "мастера" умудрились каким то образом забыть губку паралоновую которую и засосало в двигатель и она перекрыла подачу воздуха в 4 цилиндр. По этому солярка и сливалась в картер двигателя. В принципе можно было обойтись малым, удалить паралонину, почистить ГБЦ и кататься дальше. Но так как двигатель разобрали, то были поменяны кольца, ревизия ГБЦ выявила трещину, по этому то же была заменена на новую, плюс гидрокомпенсаторы.

Афигеть. Ну почему у нас всё через ж. Нормальная диагностика избавила бы наверно треть потребителей (в том числе и меня) от таких вот капиталок. К сожалению у нас "мастерам" проще и ВЫГОДНЕЕ перетряхнуть мотор.
Поубывал-бы.

Поршневую не меняли, только кольца. Меняли по причине износа. Компрессия и была меньше именно в 4 цилиндре. Я еще раз повторюсь, что все выше описанные работы можно было и не делать(особенно если продавать машинку) , но так как я в ближайшее время не собираюсь этого делать, то в качестве профилактики как говориться все, что нужно было поменял.

А Вы эту губку сами видели? Какого размера она была? Дело в том что мотор не поперхнувшись всасывает куски воздушного фильтра вместе с арматурной сеткой. А уж тряпку или поролон - трудно представить. Если только кусок каким-то огромным был.
Замена колец - штука иногда рисковая. Тут все зависит от точных измерений величины износа. Уточняю, что палец измерительным инструментом не является. После замены колец сперва может быть усиленный расход масла, который тысяч через 10 устаканится. А вот дальше. если износ цилиндров был невелик, то колец хватит надолго, а если износ был более 5-7 соток, то после приработки кольца могут скончаться за 30-50 т.км.

2mezernitsky
если не трудно, проконсультируйте по такому вопросу:
бытует мнение, что турбодизели до ремонта поршневой выхаживают без проблем до полумиллиона.
а вот головка требует ремонта с заменой клапанов. т.е. среднестатистические ремонты с проблемой потери компрессии в этом интервале связаны именно с этим. так это?

Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.

Самому возможно кольца на ABL поменять или важен опыт?

Обсуждаем темы относящиеся к ДИЗЕЛЬНЫМ двигателям Фольксваген Т4,Т5,Т6 , вопросы тех.обслуживания , ремонта и диагностики неисправностей , система смазки двигателя , ГРМ

Самому возможно кольца на ABL поменять или важен опыт?

Приветствую авто любители!
авто масло жрёт 100 грам на 100км)турбину убрал,заглушки везде поставил-результат такой же.
Машина старая и капремонт нерентабелен так как уже ржавенькая и года 3 послужит а потом в разбор наверное. или деньги будут на капремонт
Поэтому если кто знает реально работающую присадку которая остановит масложор?
Картерные газы в маслозаливной горловине ощутимые,то есть подозреваю что стёрлось всё- кольца маслосъёмные и колпачки если они там есть)
Мастер за ремонт 20 т.р. оценил+ запчасти на 10ку наверное. поэтому только присадка или не так всё страшно?

ps противникам скажу что они работают Step UP в гидроусилителе остановил течь с рулевой рейки с одной стороны,уже год езжу и не подливаю.и после xado тоже ощутимо тише работал -но мне кажется что именно после хадо присадки one stage он и стал масло активнее жрать,продавщица предупреждала чтоб заливал по частям(так и делал) типа изза возросшего давления после восстановления всеэ трущихся частиц. кароч помогите ДЕЛЬНЫМ советом исходя из ситуации а не просто потрындеть..

если в цилиндрах эллипс(размер износа в десятках,а не в сотках),никакие присадки не помогут.Надо переходить на полусинтетику 10w40 и не заморачиваться.Фильтр масляный не забывайте менять.Поищите контрактный двигатель-у вас это рядом.

да я уже начитался симптомов и понял что прорыв картерных газов у меня уже давно,зря прошлую турбину приговорил так как это тогда ещё началось.
сейчас турба вся в масле на впуске от того что масло с неё не сливается как надо .
короче стратегия меняется-как думаете самому без специнструмента реально поменять кольца и маслосъёмные компачки?Спец приспособы типа рассухариваетелй не нужно будет?
я не супер спец в двс но с техникой на ТЫ..что касаемо двигателя то максимум куда залазил-менял сальник на коленвале ,и шпонку инспектировал заодно,потом метки искал и выставил распредвал коленвал и тнвд на ремне с первого раза что клапана не столкнулись))был рад до одурения)

хочу заказать кольца все новые и маслосъёмные колпачки 8шт,и прокладку с 3мя дырками,потом с верху начать разбирать движок,и как дойду до блока то снимать поддон и открычивать коромысла поршней. и надеятся на удачу что у меня там не элипсы))ну если они то везти к тем кто шлифует и занимается блоками-есть тут такая контора. Как думаете получится одному справится с прямыми руками или тут опыт нужен?

Опыт и спец инструмент обязательно нужен.Самодейтельность всегда заканчивается попадосом на бОльшие деньги.Может стоит пока ограничится ремонтом или заменой турбины и после это посмотреть на расход масла.

Судя по безумным вопросам автора ждёт его фиаско.залезь на Ютуб и посмотри ХодосАвто.
Сразу отрезвеешь и поймешь что без нормальной капиталки у мастеров где разберут и всё промерят а потом идеи предложат ничего не получится.

ой вот только не надо вот этого вот. *сарказм*
Ребята давайте пошагово и аргментировано прогнозы на моё фиаско делать))
я снимал верхнуюю крышку,снимал распредвал , дальше не дошло. дальше идёт блок с клапанами ,под ним блок с поршнями. -что из этого я не смогу снять?
Может вы не поняли-моя задача только разобрать,снять поддон,и вытащить поршни. сам блок штангенциркулем не буду мерить на предмет овалов)) хотя у меня есть цифровые.
Мне минимум надо разобрать и поменять самому кольца,ну а если там совсем всё плохо и задиры по ходу движения поршней то отвезу блок на гильзовку или хонинговку-тут есть серьёзные спецы кто может с блоками всё,но дорого.

пока вижу проблемму что нету спец приспособы которая поршень с кольцами сдавливает и в блок можно его вставить не зацарапав))придётся в СТО просить,а ещё какие подводные камни или непреодолимые проблемы возникнут?

делал себе сам кап.р. если в голову не лезть то подводных камней нет. как правило хона у тебя не будет 100 пудов, соответственно поставишь колечки и на продажу то норм,
для себя если- надоб рем комплект..на т4 2.5 делали недавно капиталку,там все в разы дешевле, а вот с тнвд я там н. ся по полной .
вообщем прочь сомнения, бери и делай, а там вскрытие покажет. т4 всю обнюхали уже вдоль и поперек проблем с ней нет. а вот т5 там просто п. ж. один мат
руки бы по отрывал инженерам

Ну как можно менять кольца если в цилиндре элипс.
Юбки поршня всегда создают элипс.
Что за делитанство?
Без промерки даже говорить смешно

делал себе сам кап.р. если в голову не лезть то подводных камней нет. как правило хона у тебя не будет 100 пудов, соответственно поставишь колечки и на продажу то норм,

вот и я про это-не Боги горшки обжигают),но мне бы пошагово бывалых послушать чтоб заранее подготовится что меня ждёт.
ок скорее всего эллипс у меня и придётся блок снимать и везти на гильзовку . то есть моя задача разобрать его и снять,а потом собрать.
нужны ли будут какие то спец ключи и приспособы?Динамометрический хочу обойти тем сто помечу каждый болт при откручивании блока рисками))ну что с таким же усилием затянуть в итоге.
то есть купить прокладку с 3 дырками как сейчас стоит,4 комплекта колец,а что ещё нужно?

не делай так. Болты ГБЦ нужно менять обязательно на новые. Некоторые болты отворачиваются пневмоинструментом. Есть головки двенадцатигранные, есть торксы. Ты будешь все это покупать? Динамометрический ключ кстати стоит не так уж и дорого.
Если только в дальнейшем ты не собираешься профессионально заниматься ремонтом двигателей и потреннируешься на своем.
Зайди на другой форум,ссылки на который здесь запрещены. Там увидишь как ремонтируют моторы самостоятельно с помощью коллективного разума и бюджет этой затеи.

После разбора и измерения надо понять хватит ли тебе ремонтного размера поршня под новый размер цилиндра ?
Если хватает то покупаешь ремонтные поршни и везёшь их расточнику что бы он под них делал расточку.
Следующая проблема коленвал. Тоже надо мерить и тд.
Есть герои которые сами делают двигатели но ходит он недолго после ремонта.

да идрит вашу -вы почитайте что я вам пишу. Я блок хочу снять тот в котором поршни ходят и отвезти его к профессионалам которые и расточат и загильзуют !
Моя задача только разобрать и собрать!
На этом хочу сэкономить и всё!ОК новая инфа- болты надо-на емексе найду,динамометрический ключ у СТОшников знакомых взять и торкс головки тоже не проблема
.Дальше что ещё понадобится?
ps Ребят кто сам не крутил и белорученьки-ну непишите ваши страхи и пересказы СТОшников которые вам расказали про теоретический аспект капитального ремонта. как оно по технологии надо делать в чистом помещении,в светлых перчатках и с выбритым подборотком-мне это не надо,я милионник с него не буду делать! Мне надо за минимум денег сделать чтобы он МАСЛО НЕ ЖРАЛ.я не собираюсь вваливать несколько десятков т.р. которые потом не вернутся-ему жить 2-3 года осталось-я что потом откапиталенный двиг на другой Т4 переставлю??НЕ ИЩИТЕ ПРОБЛЕМУ ГДЕ ЕЁ НЕТ!

Так о чем тогда разговор,если руки на месте\вместе с головой\тогда вперед-собирали его ТУРЕЦКИЕ руки-чем наши руки хуже.Удачи!

мне не пожелание удачи нужно,а рассказы и воспоминания тех кто разбирал этот мотор.
Болты на блок,прокладки межблоковые,кольца,маслосъёмные(на всякий случай)-что ещё понадобится?

мдаа народ .
т4 это просто ..это просто для начинающих так же как и гольфы пасаты тех годов. тогда делали с умом без этой греб. комерции.

вообщем динамометрический ключь обязателен
новые болты тоже (поверь можешь хапнуть гемороя хорошего . при затяжке сломается старый и привет)
сальники прокладки сам понимаешь
вкладыши все еще раз все под замену. провернет и привет( ну или смотри сам на свой страх и риск)
когда блок снимешь помой его сам и открути с него все так дешевле
повезешь к мотористам дай им колено не свое с машины пущай проверят . практика показывает 50 на 50 на этих моторах( и да я помню мотор твой работает. но ко мне както приехала машина с лопнувшим коленвалом и тоже работала и ехала)
по инструменту шестиграники торексы ну про основной набор молчу.
по поводу колец на поршя . не перепутай это раз как одеть без приблуды смотри ютуб . за минуту все поймешь там просто всё. так долго обьяснять.
и еще перед покупкой ремонтного размера убедись что мотор не капеталился. тебе хватит и штангельциркуля для этого . новые поршня вези к мотористом вместе с блоком. и узнай стоит ли гильзовать или точить . мы точили
и еще просто начни я вокруг своей ходил пол года потом плюнул и понеслось. вобщем весело и поучительно ..меня например просто прет разбирать и собирать а если после этого все работает значит ты с головой +1 к опыту ..

Необходимо выполнить следующие измерения поршней Transporter T4.
♦ Проверьте осевой зазор поршневых колец в канавках поршня (см. рис. 107), используя кольцо из этой канавки и плоский щуп. Если Вы определите, что зазор превышает 0,15 мм, это значит что изношено либо кольцо, либо его канавка. Купите новые кольца и повторите измерение. Если Вы определите, что и теперь зазор превышает предельно допустимое значение, то все поршни подлежат замене. Монтажный зазор новых колец в новом поршне должен находится в пределах 0,02-0,05 мм.

Рис. 107 Измерение осевого зазора поршневого кольца в канавках поршня

♦ Вставьте по очереди поршневые кольца в соответствующий цилиндр со стороны коленвала. Вставленное кольцо продвиньте перевернутым поршнем приблизительно на 15 мм вниз, чтобы оно установилось перпендикулярно к оси цилиндра.
♦ Измерьте щупом зазор замка кольца (см. рис. 108). Зазор замка компрессионных колец должен составлять 0,3-0,45 мм. Если в рабочем (по диаметру) цилиндре зазор замка старого кольца больше предельно допустимого, то кольцо подлежит замене. Пределом износа для всех колец является 1,0 мм. У новых колец зазор замка также подлежит замеру. Если зазор меньше допустимого, то его следует увеличить, подпилив торцы кольца.

Рис. 108 Измерение зазора замка поршневого кольца в цилиндре

♦ Проверьте степень износа поршневых пальцев и втулок верхних головок шатунов.
♦ Если хотя бы один из шатунов поврежден (изогнут, повреждена поверхность при провороте вкладыша и т. д.), необходимо заменить все шатуны.
♦ Всегда заменяйте гайки болтов шатунов.
♦ Проверьте на специальном приспособлении, не деформированы ли шатуны (см. рис. 109).

Рис. 109 Проверка шатуна на специальном приспособлении

♦ Проверьте, не повреждены ли болты шатуна и при необходимости замените их.

Измерение зазора между шатунной шейкой и вкладышем нижней головки шатуна

Эта операция описана выше. Проверка этого зазора проводится также как и между коренной шейкой и вкладышем коленвала.

Замена колец ААВ нужна помощь. ⇐ VW T4. Двигатель, система питания, система выпуска

Модератор: босяк

VW-4 2.4D ААВ 1995г. Добрый день всем. Пришло время менять поршневые кольца, не много подогрел и он стал есть или жрать, масло (1л./150км.) Есть книга по ремонту и обслу. , но там нет как менять кольца, с каким усилием затягивать шатуны (самый главный вопрос ) ? А всё остальное есть. Прошу помощи. Да! и как быть с вкладышами ?

Бог в помощь!
При замене колец необходимо "ширкнуть" зеркало цилиндров, - иначе кольца не притрутся очень долго.
Большие (по размеру файла) книги отослать не могу. Попробуй почитать эту.

Подскажите пожалуйста порследовательность снятия поддона. Говорят надо снимать коробку иначе не добраться до некоторых болтов?

Красава помог очень а то сидел в недоумении не находил ниче, у меня транспортер т4 1991 г.в. Двигатель 2.4 d без турбика AAB

При включении зажигания и после пуска, трещит реле (кажется оно называется разгрузочным). И на приборке моргают лампы давления и уровня антифриза, лампы на свечи и ручник горит в пол накала , а зарядка вообще не горит. Тахометр не реогирует на обороты(просто умер). Снимал приборку, пропаял, но без результатно. Если отсоединить приборку, то реле не трещит. Ребятки - куда лезть, что менять.

Доброго времени суток, господа! Дико извиняюсь, если дублирую тему,но по-моему похожего нет. Подскажите, как и чем крепится обводной ролик грм двигателя аав? Отдал в расточку полуразобранный двигатель, вернули расточенный блок и мешок железок. Со всем вроде как разобрался, а вот как крепится этот ролик не врублюсь. Для чего резьба в ролике? Крепится ли он вообще к масляному насосу или просто.

Доброго времени суток! Тема можно сказать закрыта. Отверстие под крепёжный болт было замазано каким-то то ли пластиком, то ли мастикой. Сейчас всё норм.

подскажите где взять схему или фото подключения шлангов системы охлаждения на фольцваген т4модель двиг,ААВ 2.4D

где взять схему или фото

Посмотри на схеме, может найдешь, что нужно.

Описание к схеме из руководства:

2.16.1. Циркуляция охлаждающей жидкости
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Схема соединений шлангов охлаждающей жидкости дизельного
двигателя

1. Расширительный бачок
2. Радиатор
а. Вверх
b. Вниз
3. Водяная циркуляционная помпа
4. Резьбовая пробка слива
охлаждающей жидкости
5. Термостат охлаждающей жидкости.

Читайте также: