Как снять двигатель лифан солано
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 20.09.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
блок цилиндров Lifan Solano , головка блока цилиндров Lifan Solano , прокладка блока цилиндров Lifan Solano , блок цилиндров Lifan 620 , головка блока цилиндров Lifan 620 , прокладка блока цилиндров Lifan 620
5. Блок цилиндров
Коленчатый вал
Снятие коленчатого вала
1. Снять блок двигателя с автомобиля.
2. Снять ведущий вал с двигателя.
3. Снять сцепление и удерживающую плиту, затем снять маховик.
4. Снять заднее масляное уплотнение коленчатого вала.
5. Установить двигатель на соответствующий ремонтный стенд.
6. Снять правую опору крепления двигателя.
7. Снять ременный шкив коленчатого вала.
8. Снять цепь ГРМ.
9. Снять впускной коллектор.
10. Снять камеру под масляный щуп двигателя.
11. Снять поддон картера двигателя.
12. Снять впускную трубу насоса моторного масла.
13. Снять датчик положения коленчатого вала.
14. Краской нанести номер цилиндра на каждый шатун.
Внимание:
Не маркировать шатуны, выбивая на них номера пробойником, т.к. это может привести к повреждению шатуна.
15.Осторожно вывернуть все болты шатуна и снять крышку так, чтобы не повредить шатун и поверхность крышки.
Примечание:
Не использовать болты шатуна повторно.
16. Вывернуть все болты крышки коренного подшипника и днища цилиндра из корпуса цилиндра.
17. Постучать киянкой по днищу цилиндра, чтобы высвободить его с установочного штифта на корпусе цилиндра.
Внимание:
Не использовать рычаг на стороне днища цилиндра, т.к. это может нарушить прямолинейность корпуса и днища цилиндра.
18. Снять днище цилиндра с установочного штифта на корпусе цилиндра.
19. Снять коленчатый вал с корпуса блока цилиндров. Следить за тем, чтобы не повредить во время демонтажа коленчатого вала не повредить коренной подшипник и шейку.
Установка коленчатого вала
1. Установить верхний вкладыш подшипника со смазочной канавкой в корпус цилиндра.
2. Совместить смазочное отверстие на корпусе цилиндра со смазочным отверстием на подшипнике, зафиксировать вкладыш подшипника в пазу для втулки на корпусе цилиндра.
Внимание:
Не наносить моторное масло на сопрягающуюся поверхность опорной плиты, т.к. это может ухудшить уплотнение между днищем и корпусом цилиндра.
3. Нанести моторное масло на подшипник и шейку, установить коленчатый вал в корпус цилиндра.
Внимание:
Во избежание повреждения двигателя наносить указанный анаэробный герметик только на днище цилиндра.
4. Нанести, как показано на рисунке, слой герметика для опорной плиты (герметик для днища цилиндра) толщиной 1,5 - 2,0 мм на корпус цилиндра.
5. Установить нижнюю часть коренного подшипника на крышку коренного подшипника/днище цилиндра, запрессовать вкладыш подшипника в паз для втулки на днище цилиндра. Установить коренной подшипник/днище цилиндра в корпус цилиндра.
6. Перед установкой болтов крышки коренного подшипника/днища цилиндра нанести чистое моторное масло на резьбу, удалить излишки масла.
7. Установить и затянуть болты крышки коренного подшипника рукой.
8. Установить и затянуть болты днища цилиндра рукой.
9. Затянуть три болта днища цилиндра (11, 17 и 20) до конца так, чтобы днище плотно прилегло к корпусу цилиндра.
10. До конца затянуть остальные болты крышки коренного подшипника/днища цилиндра.
11. Затянуть болты крышки коренного подшипника/днища цилиндра в последовательности, приведенной на рисунке выше со следующими моментами затяжки:
Болты крышки коренного подшипника - 61 Н·м.
Болты днища цилиндра - 30 Н·м.
12. После установки коренного подшипника и днища цилиндра проверить крутящий момент коленчатого вала. Крутящий момент не должен превышать 5,6 Н·м.
13. Проверьте торцевой зазор коленчатого вала.
14. Установить подшипник и крышку шатуна, установить новые болты шатуна и затянуть их с моментом затяжки 26 Н·м, затем затянуть их еще на пол оборота.
15. Установить впускную трубу насоса моторного масла.
16. Установить поддон картера двигателя.
17. Установить камеру под масляный щуп двигателя.
18. Установить впускной коллектор.
19. Установить цепь ГРМ.
20. Установить правую опору крепления двигателя.
21. Снять двигатель с ремонтного стенда, установить его на тележку для двигателя 6135 и опору 6710. Зафиксировать двигатель по окружности предохранительной стропой.
22. Установить задний сальник коленчатого вала.
23. Установить маховик, а затем - сцепление и удерживающую плиту.
24. Установить ведущий вал на двигатель.
25. Установить блок двигателя.
Поршень и шатун
Снятие поршня и шатуна
1. Перед извлечением поршня из корпуса цилиндра с помощью соответствующего инструмента обработать изношенную выпуклую часть днища цилиндра. При выполнении данной операции защитить верхнюю часть поршня.
Внимание:
Не маркировать шатуны, выбивая на них номера пробойником, т.к. это может привести к повреждению шатуна.
2. Краской или станком для контурной вырезки нанести номер цилиндра на боковую поверхность и крышку каждого шатуна.
3. Извлечь поршень и шатун из корпуса цилиндра, провернуть коленчатый вал, чтобы установить каждый шатун по центру цилиндров.
4. Вывернуть болт крепления шатуна. При установке шатуна на место не использовать старые болты.
- Метка на поршне направлена в сторону передней части двигателя.
- Фиксатор поршня.
- Специальный инструмент 8388.
5. Если необходимо защитить поверхность шейки коленчатого вала и шатуна, использовать специальный инструмент 8388. Осторожно извлечь поршень в сборе с шатуном из цилиндра.
Внимание:
Не повредить контактную поверхность между шатуном и крышкой.
6. Чтобы снять специальный инструмент 8388 для шатуна, повернуть крышку подшипника соответствующего шатуна.
Примечание:
Поршень и шатун являются единым узлом.
Установка поршня и шатуна
1. Установить комплект поршневых колец на поршень.
2. Повернуть коленчатый вал, чтобы установить шейку шатуна по центру цилиндра, смазать шейку моторным маслом.
3. Собрать подшипник на шатуне.
4. Вставить специальный инструмент 8388 в шатун.
5. Перед установкой поршня и шатуна в цилиндр убедиться в том, что пазы под компрессионные кольца расположены уступами, и ни один паз не совпадает с пазом для маслосъемного кольца. Смазать пружину маслосъемного кольца.
6. Погрузить верхнюю часть поршня и комплект поршневых колец в чистое моторное масло, установить фиксатор на поршень. Убедиться в том, что положение колец на поршне не изменится во время работы.
7. Запрессовать поршневые кольца.
8. Установить поршень в цилиндр так, чтобы метка на поршне была направлена в сторону передней части двигателя.
9. Рукояткой молотка запрессовать поршень в цилиндр, одновременно с этим вставить шатун в шейку.
10. Снять специальный инструмент 8388.
11. Установить нижнюю часть и крышку подшипника шатуна, установить новые болты шатуна и затянуть их с моментом затяжки 26 Н м + 90 °.
Поршневые кольца
Снятие поршневых колец
1. С помощью соответствующею расширителя поршневых колец снять верхнее и нижнее компрессионные кольца.
2. Снять с поршня верхнее и нижнее маслосъемные кольца, затем снять пружину маслосъемного кольца.
3. Извлечь эксцентрик из паза поршневого кольца.
Установка поршневых колец
1. Установить поршневое кольцо на верхнюю часть поршня. При этом метка должна располагаться вверху.
Внимание:
Выполнять установку комплекта поршневых колец в следующем порядке:
- Пружина маслосъемного кольца.
- Верхний скребок маслосъемного кольца.
- Нижний скребок маслосъемного кольца.
- Поршневое кольцо №2.
- Поршневое кольцо №1.
2. Установить пружину маслосъемного кольца.
3. Сначала установить верхний скребок, а затем - нижний.
Устанавливая скребок на место, расположить его между пазом поршневого кольца и пружиной маслосъемного кольца, хорошо удерживая его за один конец, запрессовать его до конца.
Не пользоваться расширителем поршневых колец.
4. Установить компрессионное кольцо №2, а затем - №1.
5. Определить положение паза под поршневое кольцо.
6. Расположить пружину маслосъемного кольца под углом не менее 45° относительно скребка, удерживая ее на расстоянии от центра штифта поршня и упорного подшипника. Пазы под поршневые кольца обязательно должны быть расположены уступом.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
блок цилиндров Lifan Solano , головка блока цилиндров Lifan Solano , прокладка блока цилиндров Lifan Solano , блок цилиндров Lifan 620 , головка блока цилиндров Lifan 620 , прокладка блока цилиндров Lifan 620
4. Головка блока цилиндров (ГБЦ)
Снятие головки блока цилиндров
1. Убедиться, что двигатель остыл. Переключиться на нейтральную передачу и включить стояночный тормоз.
2. Снять топливное реле с блока реле.
3. Снять крышку заправочного отверстия топливного бака, выпустить пары топлива из бака, установить крышку заправочного отверстия на место.
4. Запустить двигатель и дать ему поработать до полной выработки топлива, чтобы обеспечить безопасность топливопровода при проведении технического обслуживания.
5. После проведения технического обслуживания установить топливное реле на место в блок реле.
6. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
7. Снять детали системы охлаждения.
8. Отсоединить впускную трубу от корпуса дроссельной заслонки.
9. Снять топливную рампу с головки блока цилиндров.
10. Отсоединить вакуумный шланг от корпуса дроссельной заслонки.
11. Снять следующие элементы электрической системы:
- Снять датчик кислорода.
- Отсоединить датчик положения распределительного вала.
- Снять катушку зажигания и провод цепи зажигания.
- Снять клапан впрыска топлива.
- Снять датчик давления во впускном коллекторе.
- Снять датчик детонации.
- Снять электромотор управления электронной дроссельной заслонкой.
- Снять датчик температуры охлаждающей жидкости.
- Снять генератор.
12. Отсоединить трубу обогревателя от корпуса термостата и трубопровода обогревателя.
13. Снять крепление трубопровода обогревателя и корпуса термостата.
14. Снять трубку радиатора.
15. Поднять автомобиль.
16. Снять левое переднее колесо.
17. Снять брызговик с компенсирующего приводного ремня.
18. Снять опору торсиона.
19. Вывернуть болты правой опоры крепления двигателя.
20. Снять крепление выхлопной трубы выпускного коллектора.
21. Опустить автомобиль.
22. Снять опору верхнего торсиона.
23. Снять крепление контура рулевого управления с усилителем и правой опоры крепления двигателя.
24. Снять крепление бачка для рабочей жидкости гидравлического усилителя и правой опоры крепления двигателя.
25. Подпереть поддон картера двигателя домкратом.
26. Снять шток с правой части двигателя.
27. Поднять автомобиль. Снять крепление с правой опоры двигателя, затем снять правую опору двигателя.
28. Снять датчик положения распределительного вала.
29. Снять крышку головки блока цилиндров.
- Нанесите цветную метку на цепь, соответствующую метке для установки зажигания.
- Метка для установки зажигания на звездочке цепи механизма газораспределения.
31. Для облегчения установки нанесите цветную метку на цепь ГРМ, соответствующую метке для установки зажигания распределительного вала.
32. С помощью специального инструмента 8435 вывернуть болт.
- Резьбовая заглушка с уплотнительным кольцом.
- Головка цилиндра масляного резервуара.
- Натяжитель цепи ГРМ.
33. Вывернуть резьбовую заглушку натяжителя цепи ГРМ из корпуса двигателя, снять головку цилиндра масляного резервуара и натяжитель цепи ГРМ.
Примечание:
Конструкция кожуха цепи механизма газораспределения обеспечивает удержание цепи на звездочке цепи распределительного вала.
34. Снять звездочку цепи ГРМ с распределительного вала, для чего слегка опустите ее вниз. Снять цепь со звездочки так, чтобы она находилась в картере.
35. Снять заглушку головки блока цилиндров, крепление направляющей планки цепи ГРМ и головки блока цилиндров, затем снять направляющую планку цепи ГРМ.
Внимание:
При снятии болта крепления головки блока цилиндров не повредить гнездо свечи зажигания.
- Болты крепления головки блока цилиндров М10 (10 шт.).
- Прокладка головки блока цилиндров.
- Головка блока цилиндров.
- Болты крепления головки блока цилиндров М8 (2 шт.).
36. Вывернуть болты крепления головки блока цилиндров.
37. Снять головку блока цилиндров и прокладку.
Установка головки блока цилиндров
1. Загерметизировать прокладку двигателя, выполнить необходимую чистку поверхности двигателя, особенно алюминиевых частей и прокладки головки блока цилиндров.
Примечание:
- Не поцарапать уплотняющую поверхность прокладки головки блока цилиндров.
- Полностью удалить старый герметик с головки блока цилиндров и корпуса блока цилиндров.
- Не поцарапать уплотняющую поверхность алюминиевой головки блока цилиндров.
- Прочистить все каналы для моторного масла.
- Проверить болты крепления головки блока цилиндров перед использованием. Заменить болты, если резьба истончилась.
- Если резьба истончилась, выполнить следующие проверки: установить линейку на резьбу, если не вся резьба соприкасается с линейкой, заменить болт.
2. Очистить уплотняющую поверхность головки блока.
3. Установить новую прокладку блока цилиндров на установочный штифт.
4. Установить головку блока цилиндров на корпус блока цилиндров.
При установке болтов крепления головки блока цилиндров не повредить гнездо свечи зажигания.
5. Перед установкой нанести моторное масло на болты крепления головки блока цилиндров.
6. Затянуть болты крепления головки блока цилиндров в последовательности, приведенной на рисунке.
Затянуть болты в 4 приема с указанными ниже моментами:
Шаг 1:
Затянуть 10 болтов М10 с моментом затяжки 20 Н·м.
Затянуть 2 болта М8 с моментом затяжки 15 Н м.
Шаг 2:
Затянуть 10 болтов М10 с моментом затяжки 41 Н·м.
Шаг З:
Проверить затяжку 10 болтов М10 до момента 41 Н м.
Шаг 4:
Примечание:
Не использовать динамометрический ключ при выполнении этой операции.
Затянуть 10 болтов М10 до 90°/90°.
Затянуть 2 болта М8 с моментом затяжки 30 Н·м.
7. Установить направляющую планку цепи ГРМ, затянуть натяжитель с моментом затяжки 28 Н·м.
8. С помощью магнита или монтажного крючка извлечь цепь ГРМ из картера.
9. Совместить метку на цепи ГРМ с треугольной меткой на звездочке распределительного вала, установить цепь на звездочку.
10. Установить звездочку цепи ГРМ на распредвал.
Внимание:
Не пользоваться электрическим гаечным ключом для затяжки болтов звездочки цепи ГРМ, т.к. это может повредить штифт установки зажигания распределительного вала. Пользоваться только ручным гаечным ключом.
11. Установить болты звездочки цепи ГРМ. Для фиксации звездочки цепи ГРМ пользоваться специальным инструментом 8435.
Затянуть болты с моментом затяжки 115 Н·м.
- Клапан.
- Резьбовая заглушка с прокладкой.
- Крышка масляного резервуара.
- Натяжитель цепи ГРМ.
12. Для повторной регулировки натяжителя цепи механизма газораспределения выполнить следующие операции:
1) Снять крышку масляного резервуара с натяжителя цепи механизма газораспределения.
2) Положить натяжитель на чистую и ровную поверхность.
3) Надавить на натяжитель ладонью так, чтобы он сжался полностью.
4) Установить крышку масляного резервуара на натяжитель цепи ГРМ.
13. Установить натяжитель цепи ГРМ в сборе с крышкой масляного резервуара на корпус двигателя.
14. Установить резьбовую пробку с уплотнительным кольцом натяжителя цепи ГРМ, затянуть с моментом затяжки 62 Н·м.
Внимание:
Не поддевать рычагом саму цепь ГРМ, т.к. она может быть повреждена.
15. С помощью длинной и тонкой отвертки поднять правую (подвижную) направляющую планку цепи ГРМ, чтобы натянуть цепь.
Примечание:
Убедиться в том, что цепь ГРМ правильно располагается в пазу направляющей планки.
16. Установить резьбовую пробку головки блока цилиндров, затянуть с моментом затяжки 18 Н·м.
17. Установить крышку головки блока цилиндров.
18. Установить датчик положения распределительного вала, затянуть крепление с моментом затяжки 10 Н·м, подключить электрический разъем.
19.Вкрутить болты правой опоры крепления двигателя.
20.Опустить двигатель так, чтобы можно было установить правые установочные шпильки двигателя.
21. Установить установочные шпильки крепления правой части двигателя.
22. Убрать винтовой домкрат из-под двигателя.
23. Установить крепление контура рулевого управления с усилителем и правой опоры крепления двигателя.
24. Установить крепление бачка для рабочей жидкости системы рулевого управления с усилителем и крепеж правой опоры двигателя.
25. Установить опору верхнего торсиона.
26. Поднять автомобиль.
27. Установить крепление выхлопной трубы и выпускного коллектора, затянуть его с моментом затяжки 28 Н м.
28. Установить опору нижнего торсиона.
29. Установить брызговик компенсирующего приводного ремня.
30. Установить правое переднее колесо.
31. Опустить автомобиль.
32. Подсоединить верхнюю трубку радиатора.
33. Установить крепление трубопровода обогревателя и корпуса термостата.
34. Подсоединить трубопровод обогревателя к корпусу термостата и обратному трубопроводу обогревателя.
В 2007 году компания Lifan презентовала пятиместный седан, который до сих пор хорошо сбывается на внутреннем и внешнем рынке. Спустя несколько лет китайцами было налажено производство автомобиля в Иране, Тунисе и России. Что касается производства Лифан Солано в РФ, то сборка модели производилась на заводе Derways, расположенном в городе Черкесск. Автомобиль сконструирован на шасси Toyota Corolla E120 образца 2000 года. Внешне модель также напоминает японский седан, отчасти по этой причине Лифан Солано так хорошо раскупается. Старт продаж Lifan Solano в России начался в 2010 году. В 2014 году автомобиль был впервые подвержен рестайлингу: производитель внес локальные изменения в экстерьер, был доработан салон, появился новый 1.5-литровый 100-сильный двигатель. В качестве доступного вида трансмиссии стали предлагать механику и вариатор.
Все моторы, которыми оснащают Lifan Solano
Линейка двигателей модели выглядит следующим образом:
- LF481Q3 – 106-сильный двигатель с рабочим объемом 1587 куб.см, работает в паре с механической коробкой или вариатором;
- LFB479Q – 125-сильный мотор на 1794 куб.см, агрегируется только механической коробкой передач;
- LF479Q2 – 1.5-литровый силовой агрегат, пополнивший линейку моторов после рестайлинга, выполненного в 2014 году, в пике развивает 103 лошадиные силы;
- LF479Q2-B – модификация предыдущего 1.5-литрового двигателя, но уже с меньшей максимальной мощностью (100 лошадиных сил), совместно работает с механической коробкой.
Ресурс двигателя LF479Q2
Если рассматривать конструкцию LF47Q2 тщательно, то можно отметить некоторую схожесть двигателя с японскими агрегатами. Об этом напоминают однотипные системы смазки и охлаждения. Подача топлива в цилиндры возможна за счет распределенного впрыска топлива, который управляется электронным блоком. Приводом газораспределительного механизма выступает цепь с ресурсом около 80-90 тыс. км, больше ходит в редких случаях. Также этим мотором оснащали Lifan Celliya 1 поколения и Lifan X50. Двигатель не капризный, адаптирован под отечественные условия эксплуатации, в меру надежен и вынослив. Конечно, ждать от него запредельной живучести не стоит, но с должным уходом ходит долго – около 250 тысяч километров. Дотянуть до показателей японских установок все-таки не позволяет не столь высокое качество сборки. Хотя этот недостаток компенсируется относительной дешевизной машины.
Сколько ходит мотор LF479Q2-B
Еще одна установка, изготовленная компанией Lifan с оглядкой на успешные японские силовые агрегаты. Что касается LF479Q2-B, то этот движок скопировали с 5A-FE. Впервые седан укомплектовали этим мотором в 2016 году, когда появилось на свет второе поколение модели. Блок цилиндров LF479Q2-B выполнен из чугунного материала, головка блока алюминиевая. Компоновка что ни есть самая обычная: четыре цилиндра, выстроенные в один ряд, газораспределительный механизм с двумя валами DOHC. Приводом ГРМ в LF479Q2-B выступает цепь. Соответствует стандартам Евро-5. Максимальная мощность 100 лошадиных сил ощущается только с выходом агрегата на 6000 об/мин. На 4500 об/мин крутящий момент составляет 129 Нм.
Ресурс двигателя LF481Q3
Этот движок фактически является точной копией японского агрегата 4A-FE. Но китайцы внесли некоторые изменения в конструкцию, а вместе с тем придали движку еще большей загадочности. Если в надежности 4A-FE, который стал в мире моторостроения эталоном выносливости, сомневаться не приходится, то вот в способности LF481Q3 отхаживать свыше 300 тыс. км есть некоторые сомнения. Китайцы решили убрать распределитель зажигания и установили электронный модуль. Однако общая компоновка и архитектура осталась неизменной – рядная 4-цилиндровая чугунная установка с 16-клапанной головкой блока цилиндров. Ход поршня в LF481Q3 составляет 77 мм, а цилиндры расточены под 81 мм. Степень сжатия достигает значения 9.5.
В пике движок производит вплоть до 106 лошадиных сил, которые доступны с достижением 6000 оборотов в минуту. Наибольшие тяговые способности мотора проявляются на 4500-4800 оборотах в минуту: в этом диапазоне крутящий момент составляет 137-149 Нм. Газораспределительный механизм DOHC обычный – один вал вверху, второй внизу. В качестве привода выступает ремень с ресурсом порядка 90-100 тысяч километров. Камеры сгорания LF481Q3 клиновидной формы, что обеспечивает высокую скорость сгорания топливно-воздушной смеси с одновременным сокращением потери охлаждающей жидкости. Как правило, LF481Q3 масло не кушает, но если расход смазывателя достиг отметки 400-500 мл на 1000 километров, стоит задуматься о необходимости проведения капитального ремонта. Хотя имеет смысл просмотреть китайский рынок, где всегда в изобилие находятся контрактные двигатели. Что касается ресурса LF481Q3, то положенные 270-280 тыс. км с правильным, своевременным обслуживанием отхаживает.
Ресурс мотора LFB479Q
Двигатель с рабочим объемом 1794 куб. см получил заводскую маркировку – LFB479Q. Установка может иметь уровень форсировки от 125 до 133 лошадиных сил. Мотор хорошо известен по его комплектации на Lifan X60, который фактически является точной копией бестселлера японского автопроизводства – Toyota RAV4. Оптимизацией движка занималась известная британская компания Ricardo. Установка LFB479Q сильно напоминает тойотовский 1ZZ-FE. Однако китайская версия двигателя получила совершенно другое программное обеспечение и претерпела некоторых компоновочных нюансов. В результате получился силовой агрегат, производящий 168 Нм крутящего момента при 4400 оборотах в минуту и 125 лошадиных сил с достижением 6000 оборотов коленчатого вала в минуту. Во всем остальном имеем два идентичных мотора – рядная компоновка четырех цилиндров, алюминиевая 16-клапанная головка, накрывающая этот самый блок цилиндров. Остались и технологичные системы, такие как распределенный впрыск топлива и система изменения фаз газораспределения на впуске VVT.
Приводит в действия газораспределительные валы ресурсоемкая цепь. Производитель заверил её ресурс, равный сроку службы автомобиля. Но на самом деле выносливость цепи значительно меньше. После прохождения 100-120 тыс. км цепь со всеми сопутствующими механизмами лучшего всего заменить. Признаком её изношенного состояния станет посторонний шум, доносящийся со стороны двигателя во время движения авто. Двигатель LFB479Q без проблем способен выработать свыше 250 тысяч километров пробега. Сегодня известно не так много автомобилей Лифан Солано, перешагнувших этот рубеж. Нужно еще некоторое время, чтобы в точности узнать, на что способна китайская версия крайне выносливого японского агрегата. Есть основания думать, что и 250 и 300 тысяч при должном уходе Лифан Солано 1.8 способен выработать.
Отзывы автовладельцев
Седан Lifan Solano, он же Lifan 620 не отдельный, самостоятельный автомобиль, фактически это Toyota Corolla E120 под иной торговой маркой. Но не стоит думать, что за все время своей деятельности китайцы так ничего не смогли придумать. Компании Лифан принадлежит около 350 запатентованных изобретений, которыми они всячески наделяют свои разработки. Это огромный по производственным масштабам концерн, производящий не только легковые автомобили, но и грузовики, мотоциклы. Каков ресурс двигателя Лифан Солано на практике?
LF479Q2, LF479Q2-B
1.5-литровые моторы вполне себе сносные, в меру прихотливые к топливу и маслу. Обслуживаются легко, газораспределительный механизм включает цепь, которую следует менять с первым появлением металлического звона из подкапотного пространства. Реальный ресурс 1.5-литровых установок, которыми комплектуют Lifan Solano – около 250 000 километров.
LF481Q3
LFB479Q
Один из самых надежных двигателей, представленных линейкой агрегатов модели. Он в точности выполнен по образцу 1ZZ-FE с некоторыми отличительными изменениями. Может полностью выработать свой ресурс – это 300 000 километров, но автовладельцу должно действительно повезти с качеством приобретаемого и моторного масла, и топлива. Все же стоит ориентироваться на 250-280 тыс. км.
Есть у нас одна черта, которую трудно изжить: доверчивость. Кто-то когда-то где-то сказал, что китайские автомобили – это зло, другой в это поверил, а теперь подавляющее большинство российских автомобилистов непоколебимо верит, что автомобили из Поднебесной – это вечно ломающаяся, гниющая консервная банка, в которой проще погибнуть, чем доехать из точки А в бочку Б.
Давайте постараемся быть объективными: китайских автомобилей много, и то, что относится к Chery Tiggo, будет абсолютно несправедливым по отношению к BYD F30M, а то, что будет верным для Brilliance BC3, нельзя проецировать на Great Wall Hover. Поэтому отбросим в сторону предвзятость и категоричность суждений, возьмём один конкретный китайский автомобиль и посмотрим, с чем столкнётся его владелец, что придётся ремонтировать, сколько это будет стоить и на чём можно сэкономить. В роли подопытного выступит Лифан Солано 2010 года выпуска.
Чуть-чуть истории
На фото: Lifan 320 и Lifan 520
Двигатель
Есть стойкое мнение, что мотор в Солано стоит чуть ли не японский. На самом деле тут ворочает коленвалом китайский агрегат с длинным индексом LF481Q3. Справедливости ради отметим, что хоть и сделан этот двигатель в Китае, но корни у него действительно японские – это практически тойотовский 4A-FE, только с электронным модулем зажигания вместо трамблёра. Что можно сказать по поводу этого агрегата?
Преимущество не самого свежего конструктивно мотора заключается в сравнительной простоте его обслуживания. Конечно, заменить масло здесь сможет каждый. Единственная сложность – это снять масляный фильтр. Если руки не слишком слабы от артрита, а на предыдущем ТО фильтр не закручивал со всей силы возбуждённый видом железа Терминатор, то стоит сначала попробовать отвернуть его сверху. Это возможно, хотя он и спрятан достаточно глубоко. Искать его надо спереди, под защитным экраном выпускного коллектора. Фильтр не поддался уговорам и физической силе? Придётся снимать защиту картера. Если же фокус с откручиванием через верх пройдёт, то искать яму или домкрат необязательно: под сливную пробку есть отверстие, а расположена она так, что можно дотянуться и просто лёжа, без подъёмника. В любом случае при самостоятельной замене получится экономия рублей в 500, а за фильтр придётся выложить всего 250-300 рублей.
Читайте также: