Замена масла сузуки 20 четырехтактный

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 20.09.2024

Мы думаем ни для кого не станет откровением фраза – регулярная и своевременная замена моторного масла и масляного фильтра продлит срок службы вашего мотора и улучшит его работу. Техническое обслуживание мотора, в которое как раз и входит замена масла это одна из тех мер, которая самым прямым образом влияет на то как мотор будет работать и сколько проблем и головной боли он вам доставит.

Регулярная проверка мотора, настройка в случае необходимости и периодическая замена масла и расходных материалов является самой эффективной мерой поддержания мотора в хорошем состоянии. Все это можно сделать самостоятельно, без обращения в мастерские и специализированные центры обслуживания. На сегодняшний день цены на масло и фильтры опустились на доступный уровень для всех владельцев лодочных моторов и соответственно теперь для продления и увеличения срока службы двигателя достаточно и малых средств.

Общеизвестно, что длительность использования масла напрямую влияет на его смазывающие характеристики и если значительно затянуть с его заменой, то это заметно увеличит термическую и фрикционную усталость движущихся частей.

Что нам нужно для замены масла

На примере одного из моторов Сузуки средней мощности расскажем как менять масло.

инструкция по эксплуатации мотора
масляный фильтр
моторное масло
шланг с муфтой
вода 200 л. в емкости
гаечные ключи
поддон
комплект насадок
удлинитель головки
прокладка для пробки
ключ для снятия масляного фильтра
воронка
тряпки

Порядок замены

Первое, что необходимо сделать – это установить мотор вертикально. Если подъем мотора изменяется только с помощью опорного кронштейна, то нужно снять шпильку регулировки угла и установить мотор в нижнюю позицию. Если в моторе предусмотрен впускной патрубок для истой воды, который должен располагаться внизу редуктора, то подсоедините к нему шланг для подачи воды. Если впускного патрубка нет, то нижнюю часть редуктора обязательно необходимо поместить в емкость с 200 л. воды. Запустите мотор и дайте ему поработать некоторое время. Потом заглушите и вытащите ключ из зажигания.

Снимаем верхнюю крышку/капот. В инструкции к мотору находим место расположения пробки сливного отверстия и масляного фильтра. Используя гаечный ключ и удлинитель головки снимите боковую крышку. Вытащите щуп для измерения уровня масла.

Подставьте поддон под примерно то место где находиться маслосливное отверстие. Пробка маслосливного отверстия часто окрашена в белый цвет. Гаечным ключом открутите пробку и дайте маслу полностью стечь. ОСТОРОЖНО. оно горячее, мы ведь прогревали мотор. Оставьте вытекать масло минут на 5 минимум. Затем поменяйте уплотнительную прокладку на пробке на новую и вкрутите пробку на место затянув ее с помощью ключа.

Ключом снимите масляный фильтр. Возьмите новый фильтр и вотрите в новую прокладку немного чистого масла. Поставьте новый фильтр на место и затяните вручную, но не слишком туго, дабы не сорвать резьбу.

В то отверстие, из которого вы вытащили щуп вставьте воронку. Залейте столько масла, сколько предусмотрено и описано в инструкции для вашего мотора. Поставьте щуп на место и запустите мотор, дав ему поработать несколько минут.

Заглушите мотор и дайте ему постоять 5 минут. Вытащите щуп, протрите его, вставьте и вытащите снова и проверьте уровень масла. Если уровень масла в норме, соберите все крышки в обратном порядке. Если уровень недостаточен, долейте масла.

Советы по замене масла в моторе

Меняя масло в самом моторе, рекомендуется также заменить его и в редукторе. В редукторе масло трансмиссионное.

После очередной смены надувной лодки на Солар 380 (удобная, легкая с хорошим ходом) пришлось озадачиться поиском под нее лодочного мотора, т.к. мой текущий Ямаха 9.9 с длиной 3,8 метра уже справлялся с натягом, особенно при хорошей загрузке. Стало жалко своего старого трудягу. Изначально была идея купить 15-ти сильный 2-х тактный из японских или американских брендов, т.к. по расчетам и тестам его вполне должно было хватить. Выбор благо у нас в городе на такие моторы достаточно большой, просматривал даже объявления по бу моторам.

Что за “зверь” Suzuki DF20A-S

Но тут случайно наткнулся на возможность протестировать новый японский мотор Suzuki DF20A-S. Это 4-х тактный, 20-ти сильный подвесной лодочный движитель 2012 модельного года. Конечно не новинка, но сам мотор был новый, купленный недавно, еще в коробке.

Итак, что мы изначально имеем. Инжекторный впрыск, паспортный вес в 44 кг., что очень даже хорошо для 4-х тактника, т.к. они славятся своей массой. На ту же Хонду 20 посмотрите, самая легкая 20-ка это 46 кг, а есть и под 50 кг. модели.

Технические характеристики Suzuki DF20A-S

Цена	150 000 руб.
Тактность	четырехтактный
Мощность	20 л.с.
Тип двигателя	инжекторный
Цилиндры	2
Объем	327 куб. см.
Диаметр / длина хода поршня	58х57 мм
Передаточное число	1.92:1
Высота транца	381 (508) мм
Механизм подъема	ручной
Вес	44 кг
Обороты	5400-6000 об/мин
Бензобак	25 л
Управление	румпельное
Стартер	ручной
Генератор	12В/6А
Тип масла	yamalube 4

Новый мотор как положено нужно обкатывать. Благо весна, погода отличная. Распаковали наш Сузуки 20, осмотрели все внимательно, нет ли где чего не по “паспорту”. Все оказалось хорошо. Выглядит мотор знатно. Проверили уровень масла в редукторе, все в норме, под верхнюю пробку. Залили оригинально моторное масло в картер, вошел ровно 1 литр.

Подготовили лодку и понесли его вдвоем на установку. Тут сразу всплыл один для меня недостаток. Ручки для переноски не удобные и расположены как то не очень. Со стороны румпеля об ручку вообще можно руку порезать, такие там у нее острые края. С другой же стороны сама ручка расположена очень низко. Но в итоге благополучно донесли мотор, поставили и закрепили на транце. Лодка на тестировании Suzuki DF20A-S использовалась моя Солар 380.

Залили бензин и стали запускать. Стартанул он с 3-го раза, взбрыкнул повышением оборотов, кашлянул пару раз и заурчал приятным рыком на холостых. Началась обкатка.Коснусь еще немного звука мотора, он имеет приятный тембр, низкий, не напрягающий (что важно в длительных походах) и где то даже глубокий. Ощущается стабильность и мощность 4-х тактного мотора.

Результаты теста

Подержали мотор на холостых минут 15 и потом на 1/3 газа пошли уже по воде. Даже при таких оборотах лодка легко стартовала и шла на глиссе довольно уверенно с нами двумя мужиками совсем не легкими (килограмм по 90 )на борту. Чувствовалось, что мощности в нем для такого судна с избытком. Если просите о гребном винте, то стоял там с шагом 10. На ходу не ощущалось никакой вибрации, что в принципе и характерно для 4-х тактных моделей. На румпеле чувствовалось только то, что мотор работает, но никакого дискомфорта как у маломощных 2-х тактных моторах не было. После продолжительно обкатки и уже на следующий день вышли на пол газа, а потом и на полный газ. Suzuki DF20A-S работал уверенно, легко толкал лодку. Уровень шума был в пределах допустимого и вибрация, даже на полном ходу какого либо дискомфорта не создавала.

По скорости. Вдвоем на борту и с не большим скарбом связка Солар 380 + Suzuki DF20A-S дала максимальную скорость в 39 км/ч. После более длительной обкатки я думаю стоит ожидать еще пары тройки км/ч в плюс. Вес общий на борту мы точно не замеряли, но если на вскиду то было примерно 180 кг. не больше. Резкий газ категорически нельзя давать, встает в позу кобры на раз. Либо тогда надо как можно дальше смещаться на нос.

Мотором остался очень доволен, но вот покупать такой для себя или нет пока не решил. Все таки наверное 20 л.с. для такой лодки это излишне много, хотя запас по мощности лишним никогда не будет, но вот несколько десятков тысяч рублей тоже в кармане лишними не будут. Сейчас цена на Suzuki DF20A-S составляем 150 000 рублей в среднем. Для сравнения 2-х тактная Ямаха 15 – 120 000 рублей. И я больше склоняюсь именно к 15-ти сильному мотору под свою лодку.

Да, обычный дисковый с тремя отверстиями. В остальном, насколько мне не изменяет память, специнструмент не нужен. Я перебирал примерно на 70-80 часах наработки, прокладки не менял, просто "усилил" их очень тонким слоем качественного герметика.

незнакомец

Меняй оба сальника, т.к. без разбора мотора все равно не поменяешь. А если уж разбирать - то один раз. Сальники недорогие, чуть больше тысячи рублей за пару. Я на своем менял, сложного ничего, но разбирать почти весь мотор.

У себя вчера заметил масляные пятна на воде во время стоянки на воде,скажите а кроме сальников коленвала где ещё могут быть пропуски масла, ещё есть сальники в моторе которые теоретически могут потечь?

gangsters

Это скорее всего с выхлопа! На суше мотор тряпкой протереть, на следующие сутки посмотреть, если чего на сапоге.

ilya_2186

Сальников, через которые может подтекать масло, всего 3 штуки, два одинаковых на коленвал и один на распредвал. Есть еще один, но он на торсионном валу и через него масло не потечет. Также подтекать может по какой-то из прокладок, причем не обязательно наружу, т.к. прокладка отделяет картер двигателя от выхлопа и системы охлаждения, соответственно, масло может подтекать либо через выхлоп, либо через помпу.
Когда течет с верхнего сальника коленвала или распредвала, это видно по потекам на картере двигателя, достаточно снять колпак.

незнакомец

Да нет, видно не миновала меня чаша сия Был сегодня в гараже,небольшая лужица масла на полу,потёки масла по дейдвуду, крышка картера блока вся в масле, наработка мотора 75м/ч, не ожидал такой низкой наработки на отказ, ну да ладно. Прошу отписаться кто делал замену сальникам коленвала, как я понял сальники меняются парой, кроме сальников что-то приобретать дополнительно ненужно?, ну прокладки там или ещё что. Сама процедура замены сальника предполагает наличие спец инструмента, и какая примерно наработка мотора после замены сальников, проблема течи сальников больше не проявилась? Я почему интересуюсь, дело в том что у одного форумчанина ник не помню, была подобная проблема и дело было в крышке картера блока, т.е после замены сальника он снова потёк.

Всем доброго дня! Народ помогите, тут такая дилемма произошла. Обкатывал мотор и не слил бензин с пароотделителя после эксплуатации мота, как написано в мануале, так и доехал до гаража перевозя мот на румпеле как положено. Поставил его на стойку в вертикальное положение для хранения, через час проверил уровень масла и всё в норме, не достаёт миллиметр до верхней отметки. Проходит неделя и сегодня проверив уровень масла был сильно удивлён, на сантиметр выше верхней отметки и пахнет бензином. Разве может бензин в топливной системе в следствии какого то разряжения попасть в поддон картера масла? Кто знает помогите, не очень силён в (математике), или у кого такое было?

alex1biisk

\Разве может бензин в топливной системе в следствии какого то разряжения попасть в поддон картера масла?

olegvasik

не переживай я думаю все нормально,уровень масла поднялся в 2 случаях,1)оно полностью стекло в картер 2)не ровно стоит мотор.
бензин в масло перевозя на румпеле не попадет,запах тебе возможно показался? прям резкий?
каждый раз сливать бензин я бы точно не стал.
сколько масла заливал в мотор? литр это много,там остаток с завода есть.. слей масло -проверь обьем и консистенцию.

savelikal

olegvasik

кстати,что удивило,от мотора вообще нет запаха бензина..когда купил он в квартире стоял(бензин в нем был)

не переживай все нормально,уровень масла поднялся в 2 случаях,1)оно полностью стекло в картер 2)не ровно стоит мотор.
бензин в мало перевозя на румпеле не попадет,запах тебе показался!
каждый раз сливать бензин я бы точно не стал.

Открыл новое масло, так оно совсем почти не имеет запаха, а тут достаю щуп от него за километр разит бензом. Про полностью стекло в картер, так я до обкатки за 2 месяца масло залил по уровню и проверял периодически. Мот стоит очень ровно. Остается одно, за неделю как-то бенз с пароотделителя утянуло в поддон картера.

olegvasik

если резкий запах. то слей масло,проверь,залей новое и испытай на воде.

про попадание масла в картер я слышал от пользователей хонда 20,вроде как там причину нашли в частом тролинге и недокруте оборотов на полном.

Mihailo

кстати,что удивило,от мотора вообще нет запаха бензина..когда купил он в квартире стоял(бензин в нем был)

У меня сейчас он стоит в квартире, нет никакого запаха, бензин есть.
Уровень масла чуть выше верхней отметки. Нужно ли как-то слить лишку? Сальники не выдавит?

olegvasik

леонтьевич 18

Небольшие излишки моторного масла для двигателя не страшны.Никакие сальники не выдавит,поскольку масляная магистраль ни к одному сальнику не подводится.Единственное последствие повышенного уровня , появление небольшого количества масла в системе вентиляции картера (сапуне).

константин85

Если ловишь троллингом, то запах бензина от масла, это нормально, возможно за неделю, масло из фильтра стекло в поддон и уровень повысился. на инжекторных системах, бенз может попадать в масло, только на работающем двигателе из-за большого количества обратных клапанов встроенных в систему. ИМХО

Не чего не случится, если масла будет чуть больше максимума,
есть у этого мотора проблемка с конденсатом, если ходить долго троллингом в около нулевую температуру, то в картере образуется конденсат(из-за недогрева двигателя) и уровень начинает рости

Сергей-Нижневартовск

Женя!
у меня всю зиму стоял мотор с не слитым бензом, так вот когда только поставил уровень как раз был меньше на сантиметр, прошло время гляжу уровень поднялся. Слил старое масло залил литр уровень выше нормы. на воде потом проверю. все будет хорошо

ВЯЧЕСЛАВ МУРМАНСК

Здравствуйте!Вопрос к знатокам.У меня мотор сузуки дф 20,около 8 часов обкатки,лодка "гладиатор е380" с надувным дном.При общем весе примерно 400кг.(лодка,мотор,2 человека,100 кг груза) на глиссер не выходит,на полном газу 4000 оборотов -максимум,винт стоит -12.Положение мотора менял по всякому.В общем чувствую разочарование.Это мотор слабоват для такого комплекта?Может не обкатан ещё?Стоит ли поменять винт и на какой?Есть ли у кого похожие комплекты?Как ведёт себя мотор на похожих лодках?Спасибо за внимание.

Вчера после 5мин работы загорелась красная лампочка и движок заглох. После минуты простоя завел с 1 потяга и дальше работал без проблем. НО! Машина на которой приехали после тоже стала глохнуть. Все дело в некачественном бензине было.

константин85

Константин, доброго дня. Есть Solas 11-й люминь, прежде чем покупать что-либо, можешь взять попробовать. Благо в одном городе живем. Брал как запасной к основному, по факту разницы особой не заметил (но на разных водоемах все происходило, по-этому нет объективности). Забрать и вернуть - м.Фрунзенская

Спасибо, учту, но так как у Andy_73 по сути те же лодки и мотор, то подожду его отчёт о винтах, а дальше буду думать.

_MiR_

Да,ты прав в электро прводке нет нечего сложного.Но кто возмёт на себя ответственность за переделку?А насчёт красной лампы.Нет некаких неисправностей непоказала.Даже больше,профессионалы из ямаха сер.меня заверяли,что этот мотор имеет свою деагностику каторая показыквет,что мотор полностью исправен,а перебой на каторый,я обращал их внимание нечто иное как некачественный бензин.

Так как ты сам менял масло, ты мог забыть сбросить датчик отсчёта моточасов! В первый раз при обкатке он включает лампу, которую после замены масла надо отключать! Инструкция по отключению в книжке по мотору есть!

В той же книге, по мотору, которая идёт в комплекте, написано какие винты ставятся штатными на 20-й мотор! Стоит исходить из этого!
На 20-ку штатный стоит 10-й, на 15-ку штатный такой же, как и на 10-ку 9-й шаг!

Спасибо Андрей, да я не собирался прямо сейчас брать, мотор ещё в коробке, мне бы его до 10го июня хотя бы обкатать и до первого ТО мото-часов набрать(20 часов), да отдать на переделку в 20ку, к этому времени и собирался покупать, что-то, вот пытаюсь понять, что именно нужно под мои условия, а отчёт с обкатушек ты в этой ветке выложишь или в Посейдоновской?, вообщем жду с нетерпением твой отчёт об этом новом моторе, тем более, что лодки у нас одного производителя

Двадцать часов обкатывать собираешься.
Я свою десятку обкатал за 5-6 часов, сменил масло и фильтр и погнал в Карелию, там неделю катался, 20 часов это много на обкатке! За это время там столько грязи и опилок будет, что жуть! 10 часов край.

Константин123

Экспертизу не проводил, но после заправки в другом месте проблемы с машиной более не возникало. А с движком- с собой был НЗ - второй бак с бензином, заправлялся в другом месте. Переставил- заработало. Но пока не прогнал остатки- была повышенная вибрация. На ТО3 задам вопросы

Фильтр с отстойником для воды, точно лишним не будет, я все таки купил его, теперь жду доставки , буду использовать на оба мотора. Хотя от бодяжного суррогата он не поможет но воду отсечь должен.

Константин123

ahz2 , а где заказывали, покупали? точно лишним не будет, ибо когда бак выпаливается, на дне остается разная ерунда

константин85

А разве стальной винт все ставят не из-за того, что благодаря более тонким лопастям его можно поставить на шаг больше, при этом обороты по тахометру почти не упадут, а скорость возрастёт?
Про обкатку, по мануалу 10ть часов, но почему-то, первое ТО заявлено после 20и часов работы, ХЗ может и 10ю часами обойдусь.

_MiR_

нечто похожее на 2108 карбюраторной ставилось, топливный фильтр, так и назывался! Он подойдёт? Стоимость 50-150 руб!

Вложения

_MiR_

По винтам вопрос не по адресу ) Я не занимался изучением этого вопроса ни в теории, ни на практике!

А ТО-1, после замены масла, после обкатки!
10ч обкатка, замена масла и фильтра, 20 ч - ТО-1 и вот в этот момент надо будет сбросить счётчик красной лампы. А дальше по ней и ориентироваться!

Кстати в редукторе масло я не менял вообще! Потому как считаю, что менять его там чаще, чем раз в три года не имеет смысла!
Но ради любопытства, в этом году солью, погляжу на него и залью новое, но жутко сомневаюсь, что там можно будет увидеть, хоть какие-нибудь изменения!
В автомобиле, если коробка механическая, масло заливается один раз и до конца срока службы!
Я понимаю вашу реакцию, если, кто-либо хочет возразить, что в сервисной книжке и т.д. написана регламентная замена коробочного масла, но сами подумайте: "Зачем?!" В коробке детали просто трутся в этом самом масле, период полураспада атомов этого синтетического монстронефтяного продукта составляет миллиарды лет, если его не жечь! И нынешние сервисы вместе с производителями впаривают нам замену масла в МКПП, при чём, стоит задуматься, замена перегоревшей лампы, при выполнении ТО и других работ, стоит 800 рублей. Что будет стоить замена масла в коробке?!
У меня был Фольксваген Б3, ему от роду было 18 лет, при замене сцепления я просил поменять масло в коробке, сервисмен был знакомый и опытный, сказал: "Коробка у тебя в состоянии новой, а масло отвези и сдай в магазин!"
Вот так-то )))

Читайте также: