Замена катушки зажигания на газели

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Катушки зажигания (2 шт.) установлены сверху двигателя.

Устройство катушки зажигания показано на рисунке.

Катушка зажигания — это трансформатор.

На магнитопроводе 1 намотана первичная обмотка 5, а сверху нее секциями намотана вторичная обмотка 3.

Обмотки заключены в пластмассовый корпус 2. Пространство между обмотками заполнено компаундом 7.

На корпусе имеются выводы низкого и высокого напряжения 6.

Электрические импульсы низкого напряжения поступают в катушку зажигания с блока управления.

В катушке зажигания они трансформируются в электрические импульсы высокого напряжения, которое по проводам передается к свечам.

Электрический разряд происходит одновременно в двух свечах первого и четвертого цилиндров или второго и третьего цилиндров.

Например, один электрический разряд происходит в свече первого цилиндра, когда там заканчивается такт сжатия; второй разряд происходит в свече четвертого цилиндра, когда там происходит такт выхлопа.

Электрический разряд в свече четвертого цилиндра при такте выхлопа на работу двигателя не влияет.

При дальнейшем повороте коленчатого вала электрический разряд произойдет в свече четвертого цилиндра.

При попадании масла на провода их следует протирать тряпкой, смоченной в бензине.

При необходимости следует проверять исправность токоведущей жилы провода омметром. Сопротивление проводов к 1-му и 2-му цилиндрам должно быть не более 1000 Ом, а проводов к 3 и 4 цилиндрам — не более 900 Ом.

2. Отсоединить от катушки 4 колодки 1 низковольтных проводов и высоковольтные провода 5.

Отвернуть болты 2, снять планку 3 и катушку 4.

3. Таким же образом снять вторую катушку.

1. Катушки 30.3705 и 301.3705 проверяются искро-свечным диагностом 1АП975000 на автомобиле. Для этого от катушки отсоединить высоковольтные провода и вместо них подключить диагност.

Затем провернуть двигатель стартером, при этом в разряднике диагноста должна проскакивать искра в такт работе цилиндров.

Проверка и замена катушки зажигания на двигателе ЗМЗ-406

Выключаем зажигание и отсоединяем минусовую клемму аккумуляторной батареи.

Отсоединяем две колодки от разъемов первичной обмотки катушки зажигания.

Отсоединяем высоковольтные провода от разъемов вторичной обмотки катушки зажигания.

Подключаем к выводам первичной обмотки катушки омметр и измеряем ее сопротивление.

У исправной катушки сопротивление первичной обмотки должно быть в пределах 0,4–0,5 Ом.

Чтобы получить точное значение измерений, закоротив щупы вольтметра, измеряем сопротивление проводов прибора.

Подключаем к высоковольтным выводам омметр и замеряем сопротивление вторичной обмотки катушки.

У исправной катушки сопротивление вторичной обмотки должно быть в пределах 5–7 кОм.

Более точно проверить исправность катушки можно только на специальном стенде.

Исправная катушка должна развивать вторичное напряжение не менее 24 кВ, энергию искры – 50 мДж с длительностью 1,5 мс при частоте входного сигнала 50 Гц.

Неисправную катушку зажигания заменяем.

Отсоединив провода, ключом на 12 отворачиваем два болта крепления катушки к крышке головки блока снимаем ее.

На прошлой неделе съездил в Красноярск, купил часть планируемых запчастей на свою Газель и на Газель напарника, а именно: себе купил 2 катушки зажигания 406.3705 (производства СОАТЭ), полный комплект для установки пассажирского стеклоподъемника (стеклоподъемник, ремкомплект ручки, планку кулисы стеклоподъемника и упорные втулки крепления), а также себе и напарнику взял по 4 усиленных крышки на шкворни, для шприцевания, ибо родные это тихий ужас:))

Сегодня отработав, решил уделить время машине, ради которой я отдал душу дьяволу;)

Для начала, для разогрева, заменил катушки. Заменить решил, потому что при замене ВВ-проводов заметил, что по одному ВВ-выводу на каждой катушке-в зеленом налете, т.е. закисли. Попытки очистить их-не увенчались успехом, поэтому решил купить и заменить их, тем более неизвестно когда они последний раз менялись. Ничего сложного нету в замене: отсоединяем провода низковольтной части, затем провода высоковольтной части, выворачиваем по 2 болта крепления катушек и снимаем. Установку новых проводим в обратной последовательности. Попутно подгинаем клеммы низковольтных проводов, чтоб не болтались в катушках:) Заодно решил глянуть, в каком состоянии свечи. Как бы я не боролся с машиной, всё равно у меня белый налет на свечках (бедная смесь) :( Обида, уже не знаю куда копать, почему беднит. Видимо нужно съездить на диагностику и отстроить СО и СН, на моём Микас 7.1 это возможно. При проверке свечей мне оооочень не понравилось как снимаются ВВ провода со свечей, прям очень туго. С 4й свечи аж наконечник с подсвечника слез и остался на свече, в колодце. Еле открутил…Решил больше себя не мучать и очень просто решил эту проблему. На моей Газели по паспорту (и в текущем состоянии) должны стоять LR17YC (если разговор идёт о свечах фирмы Бриск, а им я доверяю всю свою автомобильную жизнь:) ), соответвенно это свеча под ключ на "21". Поэтому решаем вопрос очень просто-ставим свечи DR17YC, которые соответственно идут на ключ под "16" и как раз у них, само тело керамического изолятора меньше и на наконечник ВВ провода они надеваются без проблем (ну и снимаются соответственно легко и без особых усилий).

Старые катушки. Нижний ВВ-вывод на левой и верхний ВВ-вывод на правой катушке-сильно окислены. Явно эти сильные окислы не шли на пользу искре для двигателя;)

С катушками разобрались. Следующие на очереди усиленные крышки шкворней.

В установке усиленных крышек впринципе тоже нет ничего сложного, старые снял, новые поставил и затянул. НО, машина почти своя, родная, так что делаем неспеша, с умом. Когда я снял старые тонкие крышки, я решил пройтись напильником по поворотному кулаку, ну мало ли, вдруг поверхность кривая и крышка неплотно прилегает. Каково было моё удивление, когда на самом деле так и оказалось. Минут 20 тёр я напильником по месту, где стоит крышка шкворня, пока вся эта поверхность не стала гладкой. Дальше ничего сложного. Вставляем толстое уплотнительное колечко в паз в крышке шкворня, ставим крышку, притягиваем 2мя болтами.

Сняв нижнюю крышку, я просто охерел-под крышкой был не литол, вообще не литол, а просто забитая грязь, которая кусками рассыпалась под ударами отвертки. Откуда она взялась, не могу понять, вроде не так давно шприцевал. Может через масленку попадала вода и грязь под крышку шкворня…жесть. А может как раз эту масленку я и не шприцевал, потому что из под крышки давило…Затерев напильником кулак снизу, ставлю крышку, притягиваю и перекрестившись пробую продавить грязь, которая уже закоксовалась во втулке. Спустя 10 минут не быстрых нажатий на ручку шприца-каналы во втулке сдались и литол повалил со всех щелей снизу;) Я был очень доволен:)

Благодаря усиленным крышкам и 10 минутной работе напильником, я наконец то смог пробить Литолом ужас, который скрывался под старой крышкой…Шприцуйте почаще своих лялек;)

Также нашел в гараже наполовину стертые передние колодки и попутно, пока шприцевал, замахнул колодки. Оказывается колодки на правом переднем колесе стерлись почти в ноль: остаток на внутренней колодке был 1.5 мм…упс:) В сейфе у меня лежат новые тормозные колодки и диски, но их я отложил на лето, т.к. эта длительная процедура, а сейчас в мороз не охота лазить менять их…Поэтому поставил б\у колодки на "докатку". До лета хватит поездить.

Времени было немного, поэтому пока что сделал только правую сторону. В понедельник те же операции проверну и с левой стороной.

Оставляйте комментарии, мне важно и интересно знать замечания, предложения и советы:)

Искрообразование происходит одновременно в двух цилиндрах: первом и четвертом или втором и третьем.

Катушка зажигания это трансформатор, преобразующий импульсы низкого напряжения, поступающие от блока управления в первичную обмотку, в высоковольтное напряжение во вторичной обмотке.

Катушки — двухвыводные моделей 3012.3705 или 406.3705.

Их неисправности чаще всего объясняются перегревом или межвитковым замыканием, вследствие работы с недопустимо большими зазорами у свечей зажигания или в местах соединения высоковольтных проводов.

Проверка и замена катушек зажигания

Отсоединяем две колодки от разъемов первичной обмотки катушки зажигания.

Отсоединяем высоковольтные провода от разъемов вторичной обмотки катушки зажигания.

Подключаем к выводам первичной обмотки катушки омметр и измеряем ее сопротивление.

У исправной катушки сопротивление первичной обмотки должно быть в пределах 0,4-0,5 Ом.

Подключаем к высоковольтным выводам омметр и замеряем сопротивление вторичной обмотки катушки.

У исправной катушки сопротивление вторичной обмотки должно быть в пределах 5—7 кОм.

Более точно проверить исправность катушки можно только на специальном стенде.

Исправная катушка должна развивать вторичное напряжение не менее 24 кВ, энергию искры — 50 мДж, с длительностью 1,5 мс, при частоте входного сигнала 50 Гц.

Неисправную катушку зажигания заменяем.

В любом автомобиле система зажигания играет одну из основных функций. Именно благодаря ее правильной работе обеспечивается корректная работоспособность силового агрегата как при его запуске, так и во время эксплуатации авто. Какие нужно использовать свечи в автомобилях Газель, по каким причинам из строя может выйти катушка зажигания ЗМЗ-406 и как установить зажигание своими руками? Ответы на эти и другие вопросы вы можете найти ниже.

Свечи, применяемые на автомобилях с двигателями ЗМЗ-405, 406 и 409

Прежде чем пойти в магазин за покупкой свечей зажигания (СЗ) для двигателей инжекторов 405, 406 или 409, нужно ознакомиться с сервисной книжкой к автомобилю. В мануале должны быть точно указаны модели СЗ, эксплуатация которых допускается в таких моторах. Производитель официально рекомендует использовать СЗ А14ДВР либо их аналоги. Если вы решили отдать предпочтение аналогам, то учтите, что искровой зазор в свечах должен составлять 0,7-0,85 мм.

Некоторые автомобилисты, оставляя отзывы в Сети, рекомендуют использовать СЗ А17ДВРМ, однако это не допускается по двум причинам:

в первую очередь, эти изделия имеют другой параметр теплоотвода;
кроме того, их зазор составляет 1 мм, а для этих двигателей это не подходит.

Найти устройства А14ДВР сегодня не так просто, поэтому многим автолюбителям приходится искать аналоги.

Чтобы вы могли выбрать аналогичное изделие, предлагаем более подробно ознакомиться с расшифровкой:

А — эта бука определяет диаметр, а также шаг резьбы D. В оригинальных СЗ используется резьба М14*1.25.
14 — это значение калильного числа. Считается одним из основных параметров, определяющих характеристики температурного режима функционирования изделия.
Д — значение длины резьбы. В нашем случае СЗ оснащены резьбой длиной 19 мм.
В — определяет, насколько выступает тепловой конус изолятора в саму камеру сгорания мотора. Благодаря выступанию конуса ускоряется прогрев изделия при запуске силового агрегата, а это, в свою очередь, обеспечивает ее более высокую стойкость к образованию нагара.
Последний символ — Р — определяет наличие в конструкции СЗ встроенного резисторного элемента. Благодаря наличию резистора снижается уровень помех для радиоаппаратуры, а также управляющего модуля мотором. В целом наличие или отсутствие этого элемента в конструкции СЗ никак не отразится на функциональности и качестве образования искры при запуске ДВС.

Периодичность замены и признаки неисправности

В среднем ресурс эксплуатации современных СЗ составляет около 20 тысяч км пробега. Разумеется, данный показатель зависит от многих условий. В первую очередь, это качество выполненной детали, ее условия эксплуатации, а также качество применяемого топлива. Последний момент очень важен, поскольку использование низкокачественного горючего приведет к значительному сокращению срока службы СЗ.

По каким признакам можно определить неисправность свечей:

Если вы извлечете СЗ из посадочного места, то увидите ее корпус. Наличие нагара и отложений на корпусе устройства, в частности, на электроде, может свидетельствовать о поломке изделия. Такую неисправность можно попытаться решить путем очистки, но помогает это не всегда.
Наличие следов масла на СЗ. Из-за масляного воздействия изделие не может работать эффективно, поэтому в работе СЗ могут проявляться неполадки. Такие устройства нужно очистить и просушить, но перед дальнейшим использованием нужно определить причину попадания моторной жидкости на них.
Также о неисправности СЗ могут свидетельствовать и топливные следы на устройствах.
Еще один признак — стартер приходится долго крутить, при этом мотор может запуститься через длительный промежуток времени, а может и вовсе не запуститься. Такие же симптомы указывают на севший аккумулятор, сломанный трамблер или некорректной работающий бензонасос.
При прогреве мотора проявляются неприятные и нехарактерные для его работы звуки. Также они могут появляться при движении на холостом ходу.
Значительно увеличился расход топлива во время эксплуатации транспортного средства.
Помимо этого, повысился объем вредоносных веществ в выхлопных газах. Разумеется, на глаз определить эту неисправность не получится, необходима более тщательная диагностика.
Значительно ослабла тяга транспортного средства, снизилась его мощность, мотор с трудом набирает обороты.

Проверка свечей своими руками

В соответствии с электросхемой моторов 405, 406 и 409, свечи используются для передачи искры от распределительного устройства в цилиндры двигателя. Если работа СЗ нарушается, это может повлиять на качество работы мотора в целом.

Для проверки устройств вам потребуется помощник:

От первой СЗ нужно отключить высоковольтный провод.
С помощью ключа изделие выкручивается из посадочного места.
Один конец устройства со стороны электрода следует поднести к двигателю или металлу на кузове авто, расстояние между электродом и массой должно составить около 1-2 мм.
Затем помощник крутит стартер, пытаясь завести двигатель. Если в момент прокручивания между электродом и кузовом проскочила искра, это говорит о том, что изделие работоспособное. Таим же образом нужно проверить каждую СЗ. Учтите, что проблемы с подачей искры также могут быть обусловлены неправильной работой распределителя, а также повреждением высоковольтных проводов.

Особенности устройства катушки зажигания

Катушка зажигания (КЗ) представляет собой небольшой по размерам трансформатор. На его магнитопроводе намотана первичная обмотка, а поверх нее, секциями, установлена вторичная обмотка. Обе они установлены в пластиковый корпус, а пространство между этими составляющими заполнено термоактивной полимерной смолой.

Также на корпусе расположены контакты низкого и высокого напряжения для подключения устройства. В соответствии со схемой подключения катушек, на устройство импульсы низкого напряжения подаются от управляющего модуля. Попадая внутрь устройства, эти импульсы преобразуются в высоковольтные заряды, которые, в свою очередь, поступают на СЗ. Разряд осуществляется одновременно на двух СЗ (автор видео — Александр Терехин).

Как проверить КЗ?

Как проверить КЗ самостоятельно:

Для начала следует отключить провод питания от отрицательной клеммы АКБ и отключить зажигание.
Затем откройте капот и отключите от изделия два высоковольтных кабеля. Выкрутите болты, а также демонтируйте планку вместе с изделием. Аналогичным образом осуществляется демонтаж второй КЗ.
Сама процедура диагностики осуществляется при помощи омметра, его щупы подключаются вместо отключенных проводов. После подключения щупов необходимо произвести замер уровня сопротивления. Если изделие является работоспособным и исправным, то уровень сопротивления должен составлять около 0.4-0.5 Ом.
Для получения более точных данных о диагностике можно также закоротить щупы тестера, после чего опять произвести диагностику сопротивления. В частности, теперь вас интересует вторичная обмотка устройства. Если девайс работоспособный, то полученное значение должно составлять в районе 5-7 кОм. В том случае, если диагностика показала другие значения, это свидетельствует о том, что КЗ нуждается в замене.

Характерные неисправности узла и способы их устранения

Неисправность в работе КЗ может случиться по следующим причинам:

Короткое замыкание внутри системы, что может привести к перегреванию устройства. Если температура эксплуатации превысит 150 градусов, изделие выйдет из строя безвозвратно.
Вторая причина — неисправность питания от электрсоети авто. Как известно, для нормальной работы электрических устройств уровень напряжения в бортовой сети должен составлять не менее 11.5 вольт. Если же питание будет слишком низким, это приведет к тому, что для зарядки КЗ потребуется значительно больше времени.
Также устройство может выйти из строя по причине механического повреждения изоляции. Такая проблема, как правило, связана с попаданием моторной жидкости через износившиеся уплотнители.
Плохой контакт изделия с бортовой сетью. В том случае, если корпус КЗ повреждается, это может стать причиной попадания влаги в первичную либо вторичную обмотки, что в свою очередь может привести к появлению переходного сопротивления.
Проблемы термического характера. Некоторые модели КЗ больше других подвержены образованию теплоты, что также может отразиться на их ресурсе эксплуатации.
В результате воздействия вибраций двигателя работоспособность КЗ также может быть нарушена.

Инструкция по подключению КЗ

В двигателях ЗМЗ 405, 406 и 409 используется две КЗ — одна из них работает с цилиндрами 1 и 4, а вторая — с цилиндрами 2 и 3. Первая из них находится ближе к впускному коллектору, а вторая — рядом с выпускным. Чтобы правильно произвести подключение, низковольтные провода следует подключать парой — те, которые используются для первой катушки (цилиндры 1-4), будут более короткими по длине. Поскольку сами КЗ не полярные, о неважно, к какому именно контакту будет подключен кабель, также не играет роли внутри пары, к какому цилиндру будет подключен провод (автор видео — канал SpawnyXC90).

Основные аспекты установки зажигания

Основные аспекты, которые следует учитывать при установке зажигания по меткам:

Сначала необходимо демонтировать переднюю крышку ГБЦ, для этого нужно открутить четыре винта на 12. В некоторых модификациях моторов демонтаж подразумевает также снятие топливного насоса.
Затем демонтируется верхний гидронатяжитель, расположенный в головке, для этого выкручивается два винта фиксации крышки.
Далее, производится снятие успокоителей цепи — среднего, а также верхнего, для этого выкручивается два винта, которые их фиксируют.
После этого демонтируются звездочки распределительных валов. Сами валы нужно зафиксировать с помощью ключа на 27, одновременно выкручивая винты, фиксирующие их. В модификациях моторов 4063.10 звездочка распределительного вала демонтируется вместе с эксцентриком привода бензонасоса.
В соответствии с установленным на звездочке кондуктором в каждой из них следует просверлить шесть отверстий. Их угловые смещения должна составлять 2, 30, 5, 00, 7 и 30 градусов от установленного положения заводского отверстия, которое находится по оси симметрии.
В том случае, если при настройке фаз нужно будет повернуть распредвал по часовой стрелке, то саму звездочку следует вмонтировать на одно из дополнительных отверстий с положительным смещением. Оно находится справа от стандартного отверстия.

Наглядная инструкция о том, как самостоятельно произвести настройку зажигания в Газели, приведена в ролике ниже (автор — канал ГАЗ 3110 Волга).

Катушки систем зажигания двигателей, по сути, небольшие трансформаторы, назначение которых – преобразовывать ток низкого напряжения, вырабатываемый аккумуляторной батареей или генератором, в высоковольтный, трансформируемый затем на электродах искровых свечей в высоковольтную электрическую искру.

Как устроена катушка

Намотка первичной обмотки произведена на магнитопроводы, которую секциями охватывает вторичная. Они упакованы в пластиковый корпус, а кольцевой зазор между обмотками заполняет термоактивная полимерная смола.

Корпус снаружи оснащен контактами, по которым подводится низкое напряжение и отводится высокое. Одна из катушек работает на первый и четвертый цилиндры, а другая – на второй и третий. Искра возникает в один и тот же момент в двух цилиндрах. Крепятся они накладками и болтами на клапанную крышку двигателя.

Технические характеристики катушек 405.3705-03 и 406.3705

Эти катушки зажигания для Газели, как уж было упомянуто, идентичны и обладают:

напряжением электропитания – 6-18 В;
сопротивлением первичной обмотки – 0,35±0,02 Ом;
сопротивлением вторичной обмотки – 13±0,2 Ом;
индуктивностью первичной обмотки на частоте 100 Гц – 2,22±0,2 мГн;
выходным напряжением ≥ 24 кВ;
током коммутации в первичной цепи ≤ 7,5 А;
энергией искрового разряда ≥ 50 мДж;
длительностью разряда ≥ 2,2 мс;
частотой коммутации тока в первичной цепи – 1-133 Гц;
габаритами – 80 × 60 × 80 мм;
массой – 650 г.

От катушек к свечам зажигания импульс передается по высоковольтным проводам, имеющим распределенное помехоподавляющее сопротивление, не превышающее 6000 Ом, если учитывать помехоподавляющий резистор внутри наконечника.

Сигналы, подаваемые неисправной катушкой

Любая неисправность этого узла вызывает сбои и неполадки в работе двигателя. Они проявляют себя:

загоранием индикатора Check Engine;
повышенным расходом топлива;
прострелами в выхлопной системе;
остановкой двигателя или невозможностью его запуска;
пропусками зажигания;
проблемами с запуском двигателя и т. д.

Если на двигателе установлены свечи зажигания, не рекомендованные изготовителем, то это также может стать причиной ухудшения ее работы.

Типовые неисправности катушек зажигания

Нештатная работа, устанавливаемой на мотор ЗМЗ-406 катушки зажигания, может быть вызвана:

перегревом изделия выше 150 о С и выходом его из строя из-за короткого замыкания внутри системы;
перебоем или падением напряжения в бортовой сети ниже 11,5 В, что меньше, чем нужно для нормальной работы устройства;
потерей герметичности изоляции из-за механических повреждений или износа уплотнителей, через которые внутрь катушки может попасть моторное масло;
плохим контактом узла с бортовой сетью или попаданием влаги на обмотки и возникновением переходного сопротивления;
проблемами, вызванными термическим перегревом, ведущими к сокращению ресурса изделия;
вибрационной составляющей мотора, плохо сказывающейся на работоспособности катушки.

Некоторые из этих неисправностей можно устранить лишь заменой детали.

Как продлить ресурс катушки

Катушка зажигания на Газель с мотором ЗМЗ-405 ЕВРО 3 или ЗМЗ-406 в состоянии проработать долго, если придерживаться несложных правил эксплуатации:

не держать долго ключ зажигания во включенном положении без запуска мотора;
регулярно осматривать ее корпус и высоковольтные провода, особенно после скачков напряжения и сбоев в работе ЭБУ;
использовать мультиметр и омметр для профилактической проверки изделия, не дожидаясь проблем;
использовать свечи, рекомендуемые производителем;
пользоваться только штатными креплениями при монтаже, исключить дополнительные, не предусмотренные конструкцией, приспособления, которые могут помешать вентиляции и вызвать перегрев изделия.

Также для безопасности, если включено зажигание, не прикасаться к высоковольтному проводу без защиты рук.

Читайте также: