Замена акпп королла 110

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Сломался трехступый автомат у короллы 100. В Автолэнде сегодня куплен автомат 242л и уже поставлен на движок))) Пишу грязный, только из под машины вылез)
Вопросы следующие:
1. Что делать с передней подушкой? Или и без нее пойдет (поедет)?
2. Датчик скорости оказался механический, а нужно электрический! от 132 коробки не подходит! Есть ли 242-е с электронным датчиком скорости? В экзисте пока не смог разобраться.

Завел с автоматом машину. С вывешенными колесами, вроде бы, все работает. АТФ влил ТНК DIII, потому что после добавления в 132-ую литра ТНК DEXRON II-D (прежний хозяин неправильно мерил уровень АТФ) коробка работала нормально, а сломалась т.к. дифференциал рассыпался. АТФ пока ушло 5,5 литров. Второе крепление у коробки пока не сварено. Заводил на двух подушках и резиновом рукаве под поддон АКПП. Еще сегодня компутер почему-то не запретил мне переключение с Р на R без выжима тормоза. Просто нажал кнопку на селекторе и начал переводить. Послышался звук как у жигулей когда синхронизаторы раздолбанные))). Может в 132-ой это действие не было запрещенным?

Я понял! Юрий089 вваривал крепления с 132-ой коробки на 242-ую аргоном. Мне это не пойдет((((( Я ж не умею, и коробка уже стоит. Варю только черный металл, так-что че-нить придумаю))

Итак, коробка стоит, машина ездиит, пишу, что получилось!
Поставив 242-ой, понял, что что-то мешает двигателю с коробкой встать ровно поперек кузову. Оказалось, мешает отлив на АКПП. Вот его фотография.

Миниатюры

Отпиливаем кусочек этого отлива. Он служит для усиления корпуса акпп, к нему идут ребра жесткости. Но я отпилил совсем немного, так что ничего страшного.

Заднее крепление встает нормально. Ничего мудрить не приходится.
С левой подушкой придется повозиться. Я варил этакий кронштейн-переходник. На фото все понятно. Боялся по началу что этот кронштейн будет работать как рычаг, и левую подушку перекосит на бок. Но то ли рычага не образовалось, то ли подушка такая могучая, всё встало как надо, даже лучше, чем ожидал!
Да, над самой левой подушкой придется немного поколхозить.
Внимание, фото!)))

Миниатюры

Подбираем домкратом высоту, на которой будет располагаться коробка.
В итоге, получилось, что крепление прикручивается к подушке до упора. Пришлось обрезать шпильки (М12), приваренную к самопальной левой подушке.
Конечный вариант, внимание, фото!!

Миниатюры

Ну, последние фото отвратные, но разбирать машину для фотографий уж не буду))
Переднюю подушку я не ставил. Лазил по экзисту, до конца так и не понял: сколько подушек у короллы2 с данным автоматом? Похоже передней нет, ну я и не ставил. И так все отлично. И в работе и в движении.

Делаем в салоне кнопку овердрайв. Ну это не сложно в техническом плане, но аккуратно сделать - хлопотно! У меня, например, ушел один выходной день на это. ((((

Миниатюры

Про ощущения от езды напишу чуть позже, до конца не понял еще.
Думал, что на Д+тормоз машине полегче будет, типа 1-ая передача другая же - нифига. Ну да ладно.
Хотя при отпускании педали тормоза машина начинает движение куда охотнее, чем раньше.

Итак, кому интересно, ждите скоро отзыв про езду на королле 100 4е-фе с 4-х ступым автоматом.
А пока у меня тест-драйв.

Привет, я тоже в октябре 2010 поставил 242 АКПП вместо 132 АКПП, Проблемы:
1. Крепления - правое и заднее встало как родное.
Переднее - сделал переходник(кронштейн) к родной подушке прикрутил с одной стороны, и болтами ,которыми АКПП крепится к движку. (фото выложить постараюсь).
Левое - тоже к родной подушке сделал переходник, похожий как у Александр1986, принцип такой же.
2. С кнопкой О/Д еще не разбирался, Александр1986, ты на выводы кнопки о/д 12В подаешь для отключения 4 скорости? раскажи поподробнее, пож-ста.
3. С датчиком скорости - тоже пока проблема. Делаю переходник/редуктор чтобы к разъему, куда тросик спидометра втыкается, можно было датчик скорости от десятки подключить, если подключить напрямую, то скорость больше показывает, 130 вместо 80 примерно. Паралельно ищу датчик скорости для коробки 242, если кто в курсе есть такие или нет, напишите. А то уже почти год без спидометра, скорость по тахометру контролирую :).
4. Была проблема с самодельными кронштейными (крепления двигателя) - езжу много по плохим дорогам, поймал несколько раз большие ямы, в результате оба кронштейна лопнули, проблему решил - заварил и усилил, теперь нормально.
5. Вибрация больше стала, когда на D или R на тормозе стоишь. (когда обе подушки срывало, вибрации вообще не было, т.е. получается чем лучше прикрепишь двиг/коробку к кузову, тем сильнее вибрация. )
Вопросы к Александр1986:
1. Какие обороты на скоростях (у меня такие):
100 км/ч - 2400 об.
120 км/ч - 2800 об.
150 км/ч - 3400 об.
Мне кажется что низковаты обороты, и машинка на разгон на 4-ой не очень идет, при обгонах всегда кик на 3-ю.
2. с места машина в пробуксовку на сухом чистом асфальте срывается?

кстати тоже думал, что будет резвее, но получилось как будто первые три скорости, как и раньше, а на четвертой можно только ехать равномерно по ровной дороге, т.е. даже в небольшую горку не разгоняется, но скорость удерживает. Раньше по трассе ездил 110-120 км/ч было 3600-4000 об. больше старался не ездить, т.к. обороты довольно высокие, Сейчас езжу 130-140 обороты 3000-3200, т.е. меньше чем раньше. Расход стал меньше, т.е. если раньше ехал 110-120, то расход был 7,5 , 130-140 - 8,0/8,5, сейчас стало 110-120 - 7,0 при 130-140 - 7,5/8,0, т.е. где то на 0,5 л меньше. Но главное я стал быстрее передвигаться :).
Т.Е. в целом заменой доволен. вот только кнопку сделаю и датчик скорости :)

и про крепления у 132 коробки написано, что бывают с одним или двумя крплениями, у нас с двумя, поэтому и 242 коробка по креплениям не подошла.

Привет всем!
Доходит вторая неделя езды на 4-х ступом автомате. Ощущения:
Поначалу даже немного расстроился: показалось, что разгоняется хуже, переключается рано. Ну, думаю, не удалось япов обмануть. А дело в настройке тросика кик-дауна.
Нужно настраивать так (ну я так настроил, где-то услышал): дергая отцепленный от привода дроссельной заслонки тросик кик дауна, можно услышать звук срабатывания клапана акпп. Слышится этакий шлепок. Так нужно сделать так, чтобы клапан срабатывал в самом конце закрытия дроссельной заслонки (ну или в начале открытия, что тоже самое). Для этого цепляем тросик на привод дроссельной заслонки как и должно быть и двумя гайками регулируем тросик так, чтобы при закрытии дроссельной заслонки (руками крутим ее туда-сюда прямо из-под капота) шлепок клапана происходил именно в момент полного закрытия дроссельной заслонки.
После этого оказалось, что регулировочный маячок на тросике кик дауна при полностью открытой дроссельной заслонке выходит из чехла миллиметра на 2,5 (а по учебнику 0-1мм. ). Но это и требовалось, для мотора 1,3-то. После данной настройки авто едет куда веселее.
Фотография прилагается:

Миниатюры

Про кнопку овердрайва.
Нужно снять пепельницу, с ней снимается рамка полки. У рамки этой два винта черных по углам. Сама пепельница на защелках. Затем саму полку - она на винтах. Далее берем тестер и тыкаем в колодку толстых проводов (красные с цветной маркировкой), как я понял, идущих на управление обдувом. Находим провод, на котором появляется напряжение +12В только при включении зажигания. Такой провод там есть. (от магнитофона и прикуривателя не подойдет, так как напряжение подается и при стоянке). Зачищаем немного этого провода и припаиваем к нему новый, который пойдет на первый контакт кнопки. От второго контакта кнопки пойдут два провода: один на клапан овердрайва, другой на лампу овердрайва. У клапана о/д один провод тоньше другого. Мне кажется, пофиг какой куда. Один провод от клапана припаиваем к нашему отводу от кнопки, второй провод - под болт куда-нибудь (масса).
Аналогично с лампочкой о/д. Только видимо на приборку не иде контакт массы. как-то там по-хитрому. Поэтому я сделал так: провод от кнопки припаял прямо на омедненную часть приборки (где цоколь соприкасается с приборкой), а второй контакт лампочки проводом соединил с массой. Только дорожку от контакта с другими лампочками нужно разрезать.

Миниатюры

Про регулировочный маячок:
На него вообще не стоит ориентироваться,машинка не молодая, трос вытягиваеться,и маячок перестает быть маячком.
Я их вообще на всех машинах "стригу" и настраиваю с едва заметным прослаблением - самое оптимальное.Главное не переборщить - поймать "золотую середину", лишь бы в пробке при нажатой педали тормоза - авто не пыталось дерзко "щемиться" вперед. Иначе хана фрикам очень скоро.

Народ, сильно не пинайте. Подобной темы на форуме не нашёл.
В общем настало время поменять АКПП на Спринтере АЕ81, это тот, что с 3А двигой.
Хочу поменять САМ.
Рукастые есть здесь? Менял кто нибудь своими силами? Там просто, тупо, замена или есть подводные камни?

Я менял на королле АЕ-81 с двигом тоже 3А) Нечего сложного нет, сложнее найти данный агрегат. Ибо от 4А и 5А короба не подходит. ТОчно не помню но 5 ступенчатая не вдодит из за наличия пятой передачи (мешает лонжерон). А у другой толи от 5 толи от 4А стратер с другой стороны и она вообше не как не подходит по креплениям. Тоесть нужно искать именно от 3А. Все остально точно так же как и на 8ке или 9ке))) попутно советую заменить коренной сальник колен вала

Ну поправка я менял МКПП, но с автоматом все также) там они стоят очень постые, электроники миннимум.

Главное, найди и открути все болты, стягивающие двигатель и автомат, потом монтажкой нужно будет отжать автомат от двигателя (автомат сидит еще на трех или четырех чопиках, они и не дадут его легко сдернуть). Далее просто стянуть автомат с двига и опустить вниз. На 81-й вроде ничего мешать не должно, если только лыжа. Просто не помню уже устройство. Ходовку до сих ор помню, а всек остальное - забыл.

Спасибо, за отзывы.
Автомат я уже нашёл. Сторговался на местном разборе за рубль. Тютелька в тютельку такой же. Залез в поддон и фильтр - чисто. Так что думаю походит ещё. Фурнитуры (тросики, провода), действительно минимум.
А лыжа, да. Мешается снизу. Но ведь она же снимается, вроде просто.
Короче ясно.
Снимаем лыжу, освобождаем тросики и провода, снимаем крепёжку с лонжерона и откручиваем винты крепления к двиге. Монтировкой отжимаем автомат и ловим его в протянутые ладошки. :-) (Тяжёлый, собака!)
Собираем в обратной последовательности.

Кстати, там трубки идут от АКПП на радиатор. Что в них? Дексрон или тосол?

Принцип работы всех королловских АКПП одинаков – несколько планетарных шестеренок с гидравлической блокировкой различных их частей в зависимости от требуемой передачи. Встроенный в корпус насос создает необходимое для работы гидросистемы давление масла, гидротрансформатор с принудительной блокировкой выполняет функцию сцепления.

В машинах с задним приводом (их сняли с производства в 1983 году, но на просторах России еще встречаются такие экземпляры) дифференциал был вынесен в задний мост, на переднеприводных автомобилях он является частью трансмиссии и расположен внутри корпуса.

Преимущества и недостатки АКПП

Главным достоинством такой трансмиссии является автоматическое переключение передач, благодаря чему водителю не приходится отвлекаться на выполнение этого действия. Особенно ценной помощь гидроавтомата является для неопытных автовладельцев, которые еще не умеют определять оптимальную для конкретной скорости движения передачу, а также во время езды по городу, подразумевающей частые разгоны и торможения.

АКПП Toyota Corolla

Минусов же у гидроавтомата гораздо больше:

обслуживание и ремонт обходятся в несколько раз дороже, чем для механической коробки;
динамика автомобиля с АКПП заметно хуже, чем у машины с МКПП;
расход топлива на 10–30% выше, чем у легковушек с механикой;
из-за более сложной конструкции, отремонтировать самостоятельно автоматическую трансмиссию сможет лишь 1–2% автовладельцев, тогда как с механикой справятся 10–15%.

Покупка подержанного агрегата на авторазборке – это лотерея, ведь для объективной оценки состояния гидроавтомата его необходимо вскрыть, а делать этого никто не позволит. Поэтому покупают контрактную коробку лишь на время, чтобы собрать денег на ремонт или на установку механики.

Для чего меняют автомат на механику

Чаще всего замену трансмиссии производят потому, что хотят:

Как заменить коробку автомат на механику

Поскольку на этот автомобиль, за все годы его производства, ставили различные АКПП, то мы расскажем об общем порядке действий, применимых для машины любого поколения. Вот правильный алгоритм:

Подберите МКПП, соответствующую мотору вашей машины.
Подберите педальный узел (педаль сцепления) от автомобиля с трансмиссией механикой.
Подберите все элементы управления МКПП (кулису с рычагом и тросы).
Подберите все элементы привода сцепления (главный и рабочий цилиндры, трубки).
Проверьте состояние корзины сцепления, при необходимости замените изношенные детали.
Найдите место для поведения ремонта, желательно с подъемником, но можно обойтись и ямой или даже ровной площадкой, хотя это будет гораздо сложней.
Отключите аккумулятор.
Разберите салон так, чтобы получить доступ к механизму выбора передач АКПП, тросам или проводке управления трансмиссией, стенке моторного отсека и замку зажигания.
Уберите все детали и элементы моторного отсека, которые закрывают доступ к коробке передач.
Выберите способ снятия коробки, с двигателем или без. Помните, если снять мотор вместе с трансмиссией, то вы сможете поставить МКПП в более комфортных условиях, но для этого потребуется тельфер или подкатной кран.
Разберите подвеску и вытащите внутренние ШРУСы (гранаты) из КПП.
Отключите все элементы управления КПП.
Если вы планируете снимать коробку вместе с силовым агрегатом, то отсоедините все провода, трубы и трубки от него, затем цепляйте краном или тельфером и, открутив крепления, вытаскивайте из моторного отсека. Если же вы снимаете АКПП отдельно, то чем-нибудь подоприте или вывесите оба агрегата, затем откручивайте крепление коробки к кузову и выкручивайте болты, соединяющие ее с мотором, после этого снимайте гидроавтомат.
Перед установкой разберите МКПП и замените все изношенные детали, помните, проще это сделать сразу, чем через 5–10 тыс км снова снимать ее для ремонта.
Поставьте МКПП на место. Если двигатель на столе, то соберите оба агрегата, если же вы его не снимали, то придется это делать по месту, а учитывая немалый вес трансмиссии (25–30 кг) потребуется помощь напарника или же какой-либо подъемный инструмент, хотя бы лебедка.
Прикрепите МКПП к кузову, если позволяют финансы, то замените все подушки.
Установите педаль сцепления и рабочий цилиндр, тут придется использовать дрель и сварочный аппарат.
Установите цилиндры сцепления и проложите между ними трубку.
Установите кулису и проложите тросы выбора передач. Скорее всего, придется прорезать в кузове отверстие, а также поработать дрелью и сваркой.
На машинах старых поколений подключите к коробке датчик включения заднего хода и уберите из замка зажигания блокиратор. На автомобилях современных поколений (7–12) потребуется серьезное вмешательство в бортовую электропроводку и блок управления двигателя, поэтому, если вы не специалист в этом, то обратитесь к хорошему автоэлектрику.
Подключите к коробке передач элементы управления и залейте масло.
Соберите ходовую часть.
Соберите салон и подкапотное пространство, подключите аккумулятор.
Проверьте, все ли вы правильно сделали и протестируйте работу сцепления и механизма переключения передач.
Если все нормально, проведите пробную поездку.

Замена АКПП на МКПП

Как подобрать МКПП

Avensis T220 (2000 – 2003).
Avensis T250 (2003 – 2009).
Allion 1 T240 (2001 – 2007).
Celica T230 (1999 – 2006).
Caldina T210 (2000 – 2002).
Caldina T240 (2002 – 2007).
Matrix E130 (2003 – 2008).
Opa 1 XT10 (2000 – 2005).
Premio T240 (2001 – 2007).
RAV4 XA20 (2000 – 2005).
Vista V50 (1998 – 2003).

Ищите объявления о продаже таких автомобилей на запчасти, или отдельно коробки механики от них. То же самое делайте, если у вас стоит другой двигатель, ведь общий принцип одинаков – необходима ручная трансмиссия, совместимая с таким же, как у вас, мотором.

Юридический аспект

Часть королловодов уверены, что раз тип коробки переключения передач не указан в паспорте транспортного средства (ПТС) и свидетельстве о регистрации транспортного средства (СТС), то замена АКПП на МКПП на Toyota Corolla не требует регистрации в ГИБДД. На самом деле все гораздо сложней, помимо обязательного внесения изменений в документы на автомобиль, вам сначала необходимо получить разрешение на такую переделку, а после принести инспектору заключение эксперта о том, что все сделано правильно.

Если же ездить на измененной машине без переоформления документов, то вам грозят лишение прав и снятие машины с регистрации в ГИБДД, а также небольшой штраф. А вот за езду без прав, а именно такое наказание предусмотрено за управление автомобилем, изменения в конструкции которого не оформлены в ГИБДД, ведет уже к серьезному штрафу (30 тысяч рублей). Кроме того, установка трансмиссии другого типа, без перерегистрации документов автоматически аннулирует полис ОСАГО, поэтому в случае аварии вам придется возмещать весь ущерб за свой счет.

Чтобы официально оформить замену гидроавтомата на механику, вам придется не только пройти экспертизу в организации типа НАМИ, но документально подтвердить факт покупки всех деталей и их техническое состояние, а также правильность их установки. Поэтому процесс внесения изменений в документы не только утомительный, но и дорогостоящий, нередко затраты на него сопоставимы с расходами на переоборудование.

Если же эксперт придет к выводу, что переделка проведена с нарушениями, то вам придется устранять их и заново проходить экспертизу.

Делать самостоятельно или доверить автосервису/тюнинговой мастерской

Самостоятельная переделка машины с автомата на механику связана с целым рядом серьезных трудностей, для преодоления которых требуется хорошая автослесарная подготовка. Ведь придется менять не только трансмиссию, но и устанавливать дополнительную педаль, шток и цилиндр сцепления, причем все должно быть сделано так, как это предусмотрено с завода. Поэтому при самостоятельной переделке велик риск того, что результат экспертизы будет отрицательным, а значит, придется тратиться на устранение обнаруженных дефектов, а потом снова проходить экспертизу.

Если же вы обращаетесь в автосервис, тюнинговое ателье или другую организацию, предлагающую такие услуги, то они берут на себя проведение экспертизы, поэтому на руки вы получаете не только переделанный автомобиль, а также весь пакет документов, необходимых для ГИБДД. Такая услуга обходится недешево, зато вы экономите время и нервы, если же вам придется несколько раз проходить экспертизу и устранять недостатки, то общие затраты при самостоятельном выполнении работы и обращении в сервис будут сопоставимы.

Заключение

Автоматические коробки передач входили в гамму короловских трансмиссий, начиная с первого поколения, которое стартовало в 1966 году. Изначально это были простые экспериментальные агрегаты, на 2 или 3 скорости. В начале 80-х на смену этим архаичным коробкам пришли более продвинутые трехступенчатые автоматы, серии A130, 131, 132L японской компании Aisin.

Как работает АКПП

Механическая часть АКПП включает входные выходные валы с фрикционными и тормозными дисками, планетарными шестернями, плунжерами. Планетарные шестерни могут вращаться в нескольких комбинациях, каждая из которых является конкретной передаточной скоростью. Под давлением масла, которое нагнетает масляный насос, специальные поршни прижимают пакеты фрикционов с тормозами, которые фиксируют планетарки, передавая крутящий момент соответствующий конкретно заданной передаче на выходной вал и ведущие колеса.

Электронная часть АКПП включает электромагнитные клапана (соленоиды) и электронный блок управления (в народе мозги), который автоматически управляет соленоидами. Если конкретнее ЭБУ получает информацию с различных датчиков, потом основываясь на этих данных, отдает команды соленоидам. Те в свою очередь распределяют, давление масла по разным узлам коробки во время переключения передач. Таков принцип работы автоматической коробки передач.

Основные неисправности АКПП и их причины

Гидромеханическая АКПП — сложный агрегат, конструкция которого состоит из массы всевозможных узлов и деталей. Неисправность малейшего элемента приведет к сбоям в работе АКПП. Чрезвычайно важно следить за уровнем и состоянием масла, поскольку оно словно кровь, циркулирует по трансмиссии и своевременно доставляет полезные компоненты к каждому исполнительному органу. Следовательно, без нормальной циркуляции ATF и при засорении смазочного продукта, коробка автомат быстро погибнет.

Первичные симптомы возможных проблем с коробкой, проявляются рывками при работе автомата, или вибрациями. При этом такие вибрации можно ощутить буквально по всему кузову машины. Самые сильные толчки можно ощутить при переходе с 1 на 2 скорость.

Неисправность понижающего резистора

Понижающий резистор — электронная деталь АКПП, которая находится снаружи коробки и корректирует плавность переключения с 1 на 2 передачу. Соответственно при поломке понижающего резистора, переключение передач сопровождается характерными толчками.

Для проверки исправности этого устройства, используют мультиметр, которым измеряют электрическое сопротивление. Если при измерении показатель данной величины не соответствует норме, указанной в мануале, деталь подлежит замене.

Низкий или высокий уровень масла

Также слишком низкий уровень ATF влечет завоздушивание, в смысле система наполняется масляной пеной — смесью масла и воздуха, из-за чего ухудшается работа цилиндров. В них приходится дольше подавать масло, чтобы они создали нужное давление.

Повышенный уровень приведет к сильному нагреву продукта, дальнейшему вспениванию и увеличению объема жидкости. Как следствие, гидравлическое давление будет сильно повышаться, масло начнет выплескиваться из закрытых сливных отверстий, протекать сквозь соединения корпуса коробки. Также оно быстро потеряет смазывающе-охлаждающие свойства. Сухие фрикционы начнут буксовать. АКПП начнет работать с рывками, глюками.

Износ фрикционных дисков АКПП

Такая проблема аукнется чрезвычайно быстрым износом фрикционных пластин. Соответственно в обоих случаях, необходимо обязательно нормализовать уровень масла, путем доливки недостающей или слива лишней трансмиссионки.

Как правильно обслуживать АКПП, чтобы избежать появления пинков

Чтобы коробка автомат бесперебойно служила долгие годы, главное – обеспечить агрегату должный уход, а также бережное обращение. Для этого придерживайтесь следующих рекомендаций:

проводите частичную замену масла, как минимум каждые 40 тыс. км;
делайте полную замену масла каждые 100 тыс. км, совмещая процедуру с диагностическим ремонтом;
вместе с каждой заменой масла обязательно меняйте масляный фильтр, уплотнительные прокладки, сальники и другие изношенные расходники;
правильно эксплуатируйте автомат, избегая резких стартов, буксировки сильно загруженных прицепов или другого транспорта, поездок во время зимних холодов без прогрева коробки.

Читайте также: