Замена датчика абс мазда сх7

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Конишуа, примусоводы. В данной теме хочу помочь тому кто не знает как снимать датчик ABS. Здесь рассматривается замена именно заднего правого, так как сам его менял. Для противоположной стороны замена происходит аналогично, для передней и вовсе легче, ввиду лучшей доступности разъема датчика из капота. Для замены датчика нам понадобятся:
1. Домкрат для вывеса колеса;
2. Баллонный ключ;
3. Торцевая головка на 10 и на 12;
4. Удлинитель 3/8’’ на 5 см;
5. Кардан 3/8’’ (желательно);
6. Ручка для торцевых головок с храповиком;
7. Кондиционер металла WD-40;
8. Плоская отвертка;
9. Вольтметр (желательно);
10. Виниловая изоляционная лента.
Теперь обо всем по порядку (опущу здесь диагностику и симптомы – это тема другой статьи). Итак, приступаем.
1. Ставим машину на ровную поверхность и включаем стояночный тормоз. Подкладываем под диагональное подъему колесо противооткатный башмак или что-то на него похожее (желательно). Снимать минусовую клемму аккумулятора необязательно, если все делать аккуратно, но рекомендуется.
2. Снимаем заднее сиденье и шторку багажного отделения (если она есть). Аккуратно тянем за отделку порога (снимается легко): подцепить удобнее всего слева (справа) для правой (левой) стороны. Далее, аккуратно отсоединяем уплотнитель. Наконец, тянем за боковую отделку (там, где крепления амортизаторов), аккуратно отсоединяя фиксаторы и видим разъем датчика. Теперь можно добраться до него: одной рукой нажимаем на замок разъема, а другой тянем вниз ответную часть.


Разъем датчика (1), фиксатор разъема (2), противовибрационная накладка (3) и провод датчика (4). Вид со стороны салона (за боковой отделкой).

3. Ставим домкрат под колесо на соответствующие точки для установки (см. руководство пользователя) чтобы не повредить детали кузова. Вращая ручку домкрата, поднимаем колесо, чтобы оно поднялось от поверхности примерно на 1,5-2 см.
4. Откручиваем 5 колесных гаек с помощью баллонного ключа. Снимаем колесо со ступицы.
5. Одной из самых сложных операций снятие самого датчика он расположен сзади ступицы.


Датчик ABS с кронштейном (1) и болтом (2). Вид со стороны внутренней части ступицы.

6. Чтобы его снять откручиваем единственный болт, с помощью которого датчик крепится к ступице, аккуратно брызгаем по периметру его кронштейна WD-40. Далее, аккуратно обстукиваем, чем ни будь металлическим по кронштейну датчика. Постукивание усиливает проникновение WD-40 в более глубокие места, поэтому, описанные выше операции чередуем, параллельно пытаясь раскачать датчик. Дополнительно, можно использовать плоскую отвертку или нож с крепим лезвием, чтобы зацепить паз между ступицей и кронштейном датчика.
7. Откручиваем один болт кронштейна на амортизаторе (здесь удобнее всего использовать удлинитель и кардан) и два болта кронштейна на корпусе арки крыла.


Точки крепления провода датчика (1 и 2) и заглушка ввода кабеля в салон (3).
Вид на арку крыла.

8. Теперь, необходимо вытащить провод со стороны салона. Перед этой операцией внутри салона частично отклеиваем противовибрационную накладку, т.к. под ней закреплен провод датчика. Далее, отсоединяем заглушку с сальником на входе в салон, для этого обматываем конец плоской отвертки изоляционной лентой (чтобы не повредить ЛКП арки крыла, там хоть и грязь, но краска все равно есть) и поддеваем заглушку, при этом провод тянем на себя.


Старый (сверху) и новый (снизу) датчики. Отличие показано стрелками – на старом отсутствует половина пластиковой опалубки.

9. Теперь, вставляем новый датчик на посадочное место. Ввиду показанного отличия, новый датчик входит с трудом (внимание: не нужно делать никаких модернизаций нового датчика – все встает на свои места как нужно). Вставляем болт крепления датчика и просто закручиваем его до конца, при этом датчик очень легко заходит на свое место.
10. Далее, закручиваем болты, крепящие кронштейн провода к амортизатору и внутренней арке крыла.
11. Вставляем заглушку с сальником и просовываем провод в салон. Надавливаем на заглушку, чтобы защелкнуть ее в отверстии.
12. Просовываем провод датчика под противовибрационную накладку, так, чтобы разъем доставал до гнезда и приклеиваем ее назад, аккуратно разглаживая ее (думаю, хорошо для этого использовать строительный фен).
13. Устанавливаем колесо на ступицу, затем, сначала наживляем, а потом постепенно закручиваем все колесные гайки с большим моментом затяжки.
14. Подключаем вольтметр к разъему датчика. Включаем первую передачу и выключаем стояночный тормоз. Вращаем колесо с частотой примерно 1 оборот в секунду, при этом вольтметр должен показывать напряжение в диапазоне 0,25-1,2 В, причем чем быстрее крутим колесо тем больше напряжение, т.к. принцип работы датчика индукционный.
15. Подключаем разъем. Если снимали клемму аккумулятора, закрепляем ее назад. Опускаем колесо домкратом. Теперь можно повернуть ключ в замке зажигания и убедится, что индикатор ABS на комбинации приборов загорелся примерно на 3 секунды и погас. Также, индикатор ((!)) должен гаснуть при пускании рычага стояночного тормоза. Если есть система TCS - этот индикатор тоже должен погаснуть примерно через 3 секунды. Устанавливаем назад уплотнитель двери, отделку порога и боковую отделку. Закрепляем снятое сиденье и шторку багажного отделения (если есть).
16. Заключительная проверка выполняется на безопасном участке дороги для чего необходимо обязательно пристегнуться и при небольшой скорости (10-20 км/ч) резко тормозим (педаль до упора) убеждаемся, что система ABS работает – чувствуется вибрация педали тормоза и характерный звук колодок. Попутно, можно проверить систему TCS на рыхлом участке дороги и убедиться, что индикатор TCS загорается, что означает, что система пытается предотвратить пробуксовку колес.

И, в заключении, привожу оригинальные каталожные номера для заказа датчиков вращения колес:
Передний левый B25D-43-73XG
Передний правый B25D-43-70XG
Задний левый C100-43-72Y
Задний правый C100-43-71Y

Всем приятной замены и будьте внимательней на дороге, ведь уже почти зима, а значит система ABS должна работать)))

Антиблокировочная система тормозов (ABS) состоит из датчиков частоты враще­ния колес, гидроэлектронного модуля управления и сигнализаторов в комбина­ции приборов. Антиблокировочная система включает систему распределения тормоз­ных усилий (EBD) и систему самодиагно­стики, выявляющей неисправности компо­нентов системы.

ABS служит для регулирования давления в тормозных механизмах всех колес при торможении в сложных дорожных условиях и тем самым предотвращает блокировку колес.

Система ABS обеспечивает следующие преимущества:

— объезд препятствий с более высокой степенью безопасности, в том числе и при экстренном торможении;

— сокращение тормозного пути при эк­стренном торможении с сохранением кур­совой устойчивости и управляемости авто­мобиля, в том числе и в повороте.

В случае неисправности системы пре­дусмотрены функции диагностики и под­держания работы при отказах системы.


Гидроэлектронный модуль управления получает информацию о скорости движе­ния автомобиля, направлении движения и дорожных условиях от датчиков частоты вращения колес и датчика положения дрос­сельной заслонки. После включения зажи­гания блок управления подает напряжение на датчики частоты вращения колес. В них используется эффект Холла, они генериру­ют выходной сигнал в виде импульсов. Сиг­нал изменяется пропорционально частоте вращения импульсного кольца датчика.

На основе этой информации блок упра­вления определяет оптимальный режим торможения колес.

Различают следующие режимы работы антиблокировочной системы:

— режим нормального торможения. При нормальном торможении впускной клапан открыт, выпускной клапан закрыт. При нажатии на педаль тормоза тормозная жидкость под давлением подается в рабо­чий цилиндр и приводит в действие тор­мозные механизмы колес. При отпускании педали тормоза тормозная жидкость воз­вращается в главный тормозной цилиндр через впускной и обратный клапаны;

— режим экстренного торможения. Если при экстренном торможении начина­ется блокировка колеса, модуль выдает на электродвигатель насоса команду на уме­ньшение подачи тормозной жидкости, за­тем напряжение подается на каждый элек­тромагнитный клапан. Впускной клапан закрывается, и подача тормозной жидкости из главного цилиндра и насоса перекрыва­ется; выпускной клапан открывается, и тор­мозная жидкость поступает из рабочего ци­линдра в главный, а затем в бачок, что вы­зывает снижение давления;

— режим поддержания давления. При максимальном снижении давления в рабо­чем цилиндре модуль выдает команду на поддержание давления тормозной жидко­сти, напряжение подается на впускной кла­пан и не подается на выпускной клапан. При этом впускной и выпускной клапаны закрыты и тормозная жидкость из рабочего цилиндра не уходит;

— режим повышения давления. Если модуль определяет, что колесо не заблоки­ровано, то напряжение на электромагнит­ные клапаны не подается, тормозная жид­кость через входной клапан поступает в ра­бочий цилиндр, давление в котором возрастает.

Для диагностики и ремонта антиблоки­ровочной системы тормозов требуются специальное оборудование и оснастка, по­этому в случае выхода ее из строя обра­щайтесь на специализированную станцию технического обслуживания.

Mazda CX-7. ЗАМЕНА ДАТЧИКОВ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕС

Замена датчиков показана па примере левых колес автомобиля. Датчики правых колес меняются аналогично.


Датчик частоты вращения переднего колеса установлен в отверстие поворотно­го кулака передней подвески, и снимается в сборе со жгутом проводов. Для его заме­ны выполните следующее.

2. Затормозите задние колеса, установи­те под них противооткатные упоры (башма­ки), ослабьте гайки крепления переднего колеса, приподнимите переднюю часть ав­томобиля, установите ее на надежные опо­ры и снимите переднее колесо.


3. Выверните болт крепления датчика ча­стоты вращения переднего колеса к пово­ротному кулаку.


4. . и извлеките датчик из отверстия кулака.



6. . и отсоедините фиксатор держателя жгута проводов.


7. Сдвиньте резиновый фиксатор и отсо­едините жгут проводов датчика от держате­ля на амортизаторной стойке.


8. Аналогично отсоедините жгут прово­дов от держателей на кузове.


9. Подденьте отверткой и извлеките за­глушу


10. В моторном отсеке разъедините ко­лодки проводов датчика частоты вращения переднего колеса.

11. Снимите датчик в сборе со жгутом проводов.


Датчик частоты вращения заднего ко­леса установлен в отверстие кулака задней подвески, и снимается в сборе со жгутом проводов. Для его замены выполните сле­дующее.


13. Выверните болт крепления датчика частоты вращения заднего колеса к кулаку задней подвески.


14. . и извлеките датчик из отверстия ку­лака задней подвески.


15. Сожмите фиксаторы и отсоедините жгут проводов от продольного рычага за­дней подвески.


16. Отсоедините жгут проводов от дер­жателя Б и извлеките заглушку А из отвер­стия в кузове.


18. Разъедините колодки жгута проводов датчика частоты вращения заднего колеса и снимите датчик в сборе со жгутом проводов.

19. Установите датчики частоты враще­ния колес и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

При установке датчика частоты вращения ко­леса точно совместите отверстие в его кор­пусе с резьбовым отверстием в кулаке. В процессе установки не поворачивайте дат­чик вокруг продольной оси.

Увеличение сопротивлению перемещения датчика должно ощущаться только послед­ние 2 мм перед его полной посадкой в кулак. Если датчик с большим сопротивлением вхо­дит в отверстие кулака с самого начала уста­новки, извлеките датчик и устраните причину заедания (грязь, заусенец на корпусе и т.п.) Категорически запрещается запрессовы­вать датчик частоты вращения колеса с по­мощью молотка.

Если после замены датчика частоты враще­ния колеса, при движении автомобиля, не гаснет сигнализатор неисправности антибло- кировочной системы тормозов, обратитесь на сервисную станцию для диагностики ABS.

Как прокачать тормоза с ABS Ауди А4, А6, Пассат Б5
[Трудовые Будни] ABS — глючит спидометр
ЗНАЧЕНИЯ ЗНАЧКОВ НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ АВТОМОБИЛЯ

Антиблокировочная система (ABS) и система стабилизации курсовой устойчивости Mazda CX-7 с 2006 года (рестайлинг 2009)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Mazda CX-7 , прокачка тормозов Mazda CX-7 , схема тормозной системы Mazda CX-7 , ремонт тормозной системы Mazda CX-7 , неисправности тормозной системы Mazda CX-7

6. Антиблокировочная система (ABS) и система стабилизации курсовой устойчивости

Гидравлический блок управления динамической устойчивостью автомобиля (DSC)

Снятие и установка

Внимание:
— После установки гидравлического блока необходимо выполнить инициализацию гидравлического блока, комбинированного датчика и датчика положения рулевого колеса, в противном случае система не будет работать должным образом.
— Не допускать падения гидравлического блока, иначе возможно повреждение внутренних компонентов блока.

2. Снять кронштейн крепления полки, как показано на рисунке ниже.

3. Снять гидравлический блок, как показано на рисунке, с учетом следующего:

  1. Тормозная линия
  2. Разъем гидравлического блока
  3. Тормозная линия
  4. Гайка
  5. Гидравлический блок
  6. Кронштейн
  • чтобы отсоединить разъем гидравлического блока, необходимо надавить на рычаг фиксатора, затем потянуть разъем по направлению назад и отсоединить;
  • перед отсоединением тормозной линии необходимо нанести метки на гидравлическом блоке и тормозных линиях. Наклеить защитную ленту на разъем блока, чтобы предотвратить попадание тормозной жидкости, затем отсоединить тормозную линию;

4. Установка выполняется в обратной последовательности с учетом следующего:

  • установить резиновое крепление участка А гидравлического блока на кронштейн, как показано на рисунке. Установить участок В блока на кронштейн крепления. Установить гайки на участок А блок, затем завернуть;
  • совместить метки на гидравлическом блоке и тормозных линиях. Затянуть тормозные линии с требуемым моментом затяжки с помощью специального приспособления (490259 770В) и гаечного ключа.
  • после установки убедиться, что фиксатор надежно закреплен.

5. После установки необходимо долить тормозную жидкость, прокачать систему и проверить отсутствие утечек. Выполнить инициализацию комбинированного датчика и датчика положения рулевого колеса с помощью диагностического оборудования.

Датчики ABS

Передние датчики ABS

Снятие и установка

1. Чтобы снять левый датчик ABS:

  • снять АКБ с полкой;
  • снять воздушный фильтр и воздушный шланг.

2. Снять датчики согласно рисунку ниже.

3. Установка выполняется в обратной последовательности.

Проверка технического состояния

Измерить зазор между ротором и датчиком ABS. Стандартное значение: 0.7 – 1.5 мм. Если измеренное значение не соответствует стандартному – проверить правильность установки датчика или заменить деталь.

Задние датчики ABS

Снятие и установка

2. Снять заднее внутренне покрытие дверного порога.

3. Снять вещевой ящик багажного отделения.

4. Снять верхнюю и боковые облицовочные панели багажного отделения.

5. Снять датчик ABS согласно рисунку.

6. Установка выполняется в обратной последовательности.

Проверка технического состояния

2. Для автомобилей с приводом на два колеса:

  • измерить расстояние А между поверхностью установки датчика и ротором;
  • посчитать зазор между датчиком и ротором следующим образом: (А) — 15.0 мм. Стандартное значение: 0.3 – 1.1 мм. При необходимости заменить датчик ABS.

3. Для полноприводных автомобилей:

  • убедиться, что зазор соответствует стандартному значению. Стандартное значение: 0.3 – 1.1 мм.

Комбинированный датчик системы DSC

Снятие и установка

Внимание:
— После установки гидравлического блока необходимо выполнить инициализацию датчика системы DSC, в противном случае система не будет работать должным образом.
— Не допускать падения датчика, иначе возможно повреждение внутренних компонентов.

1. Снять панель облицовки напольной консоли.

2. Снять напольную консоль.

3. Снять датчик, как показано на рисунке ниже.

4. Установка выполняется в обратной последовательности.

Примечание:
После установки необходимо выполнить инициализацию датчика.

Замена датчика АБС Мазда CX-7

Мы работаем с 2008 года
Нам доверяют более 50 тыс. клиентов

Глюки с датчиком АБС Мазда СХ7 могут начаться уже через 2-3 года после схода автомобиля с конвейера. Лампочка на панели приборов то загорается, то гаснет. Все бы ничего, но антиблокировочная система тормозов напрямую влияет на безопасность движения. А значит с диагностикой и заменой датчика, в случае необходимости, затягивать точно не стоит.




Симптомы и причины неисправности

Так почему датчики АБС на Мазде СХ 7 выходят из строя или начинают боить? Ответ кроется в их структуре. Может быть поврежден провод, закиснуть контакты, выйти из строя электронная часть или датчик может пострадать от сильных ударов и наезде на бордюр.

Запчасти

Давно прошли те времена, когда датчики АБС для Мазды можно было приобрести только в оригинале. Сегодня на рынке присутствует достаточное количество заменителей. Специалисты нашего стола заказов могут рекомендовать следующие:

Порядок работ

технология замены датчика АБС Мазда СХ 7

На работу по диагностике и замене датчика АБС Мазда СХ7 предоставляется гарантия. Всегда в наличии большой выбор оригинальных и неоригинальных запчастей для тормозной системы автомобиля. Вам гарантировано отличное качество работ по ремонту Мазды, приемлемые цены и оперативность.

Пожалуйста! Заранее согласовывайте свой визит на ближайшую к Вам станцию технического обслуживания по телефонам указанным на этой странице. Автомобиль может быть взят в работу в день обращения.

Автомобили Мазда СХ-7 достаточно популярны на территории нашей страны, поэтому многие сервисы имеют солидный опыт общения с данной моделью японского производителя. Сеть техцентров "Автосервис Мазда" не исключение, поскольку наши мастера неоднократно осуществляли ремонт Мазды СХ-7. Если говорить откровенно, серьезных статистических проблем с автомобилем не наблюдается, главное, строго следовать всем предписаниям производителя.

Цены на ремонт Мазда CX-7

Ремонт двигателя

Ремонт АКПП

Автомобили Mazda СХ-7 комплектуются как автоматической, так и ручной коробкой передач. Следует отметить, что ремонт Mazda СХ-7, связанный с выходом из строя элементов АКПП или МКПП, случается достаточно редко, поскольку данные узлы автомобиля очень надежны. В автомате обслуживание Mazda СХ-7 по замене масла следует осуществлять каждые 90 тысяч, а на МКПП каждые 60 тысяч. Тип трансмиссионного масла, заливаемого при обслуживании Mazda СХ-7, должен строго соответствовать требованиям дилеров. Если вы не имеете нужных сведений, рекомендуем обратиться к нашим мастерам за подробной консультацией.
Обратившись в "Автосервис Мазда", Вы можете быть уверены в высоком качестве предоставляемых услуг!

Ремонт подвески

Подвеска автомобиля достаточно надежна и особых нареканий не вызывает. Слабым звеном ходовой части можно считать стойки стабилизатора передней и задней подвески, из-за которых ремонт Mazda СХ-7 может понадобиться уже к 50-60 тысяче. В остальном элементы подвески способны проходить более 100 тысяч км, если водитель предпочитает размеренный характер езды. Также следует отметить, что на Мазда СХ-7 ремонт ходовой требует серьезной подготовки специалиста, поскольку устройство подвески данного японского автомобиля традиционно усложнено. Наши мастера имеют солидный опыт обслуживания Мазда СХ-7, поэтому многократно осуществляли диагностику и ремонт ходовой Мазда.

Топливная система

Топливная система автомобиля достаточно надежна, главное своевременно менять фильтр и следить за чистотой форсунок. В отечественных условиях, обслуживание Мазда СХ-7, связанное с промывкой инжектора, следует осуществлять не реже 20-25 тысяч, иначе заметно снизится эффективность работы силового агрегата. Форсунки, которые не промываются в течение 75-100 тысяч км пробега, традиционными методами очень сложно прочистить, поэтому, зачастую, приходится демонтировать топливное устройство для обработки ультразвуком. Не стоит и говорить, что на Мазда СХ-7 ремонт подобного класса обходится сравнительно не дешево.

В сети техцентров "Автосервис Мазда" имеется все необходимое оснащение для оказания полного спектра диагностических и ремонтных работ, связанных с неисправностью узлов Мазды CX-7. Мы всегда готовы оперативно решить Вашу проблему, и провести ремонт Mazda в предельно сжатые сроки.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
каталог запчастей Mazda CX-7 , онлайн каталог запчастей Mazda CX-7 , запчасти Mazda CX-7 , моменты затяжек Mazda CX-7

3. Замена деталей

  1. Топливная форсунка
  2. Топливная магистраль
  3. Датчик давления топлива
  4. Топливный насос высокого давления
  5. Реле топливного насоса
  6. Реле управления насосом
  7. Резистор топливного насоса

Топливный бак / топливный насос

  1. Топливный бак
  2. Топливный насос
  3. Обратный клапан
  4. Трубка наливной горловины

Снятие и установка

Внимание:
- Перед началом работ разрядить статическое электричество. Для этого необходимо коснуться кузова автомобиля.
- Перед отсоединением очистить штуцер топливопровода ветошью или мягкой щеткой, чтобы избежать повреждения топливопровода.

1. Поднять автомобиль.

2. Понизить давление топлива в системе (см. выше).

3. Отсоединить отрицательную клемму АКБ.

4. Снять подушку заднего сиденья.

5. Снять топливный насос.

6. Слить топливо с топливного бака.

8. Для полноприводных автомобилей необходимо снять карданный вал.

9. Снять задние нижние защитные покрытия (слева и справа).

10. Вывернуть болты крепления заднего троса стояночного тормоза, затем убрать трос в сторону.

11. Отсоединить соединительный шланг от трубки наливной горловины. Шланг также соединен с топливным баком.

12. Отсоединить вентиляционный шланг от трубки наливной горловины. Шланг также соединен с топливным баком.

13. Отсоединить шланг системы улавливания паров топлива от бачка с активированным углем. Шланг также соединен с топливным баком.

14. Снять топливный бак согласно рисунку ниже.

  1. Лента крепления
  2. Топливный бак
  3. Соединительный шланг
  4. Вентиляционный шланг
  5. Шланг системы улавливания паров топлива
  6. Шумоизоляция
  7. Крышка наливной горловины
  8. Трубка наливной горловины

Чтобы снять заклепки:

Внимание:
Не повредить топливный бак во время снятия заклепок, в противном случае возникнет утечка.

  • с помощью молотка и зубила выпрессовать оправку заклепки;
  • высверлить кромку заклепки (диаметр сверла 5мм).

Чтобы снять трубку наливной горловины:

  • снять заднее левое колесо;
  • снять левое грязезащитное покрытие;
  • снять воздушный фильтр.

15. Установка выполняется в обратной последовательности.

Соединительный шланг с хомутом необходимо устанавливать согласно рисунку ниже.

Вентиляционный шланг с хомутом необходимо устанавливать согласно рисунку ниже.

16. После установки проверить герметичность системы (см. выше).

Проверка технического состояния обратного клапана/клапана отсечки подачи топлива

1. Отсоединить штуцер топливопровода и разъем топливного насоса.

2. Снять топливный бак с топливным насосом.

3. Закрыть вывод, указанный на рисунке.

4. Поднять топливный бак.

5. Подать воздух к выводу В и убедиться, что воздух проходит через вывод А. Если воздух не проходит, тогда необходимо заменить топливный бак.

6. Перевернуть топливный бак. Подать воздух к выводу В и убедиться, что воздух не проходит через вывод А. Если есть утечка воздуха, тогда необходимо заменить топливный бак.

Топливный насос

Снятие и установка

Внимание:
- Поверхность установки топливного насоса располагается ниже среднего уровня топлива. Поэтому если индикатор уровня топлива показывает, что объем топлива больше половины или более, тогда необходимо слить около 10 л топлива согласно п.1 – п.6.
- Перед отсоединением штуцера топливопровода всегда необходимо очистить место соединения ветошью или мягкой щеткой.
- Чтобы предотвратить самопроизвольное снятие съемника с крышки топливного насоса, необходимо выполнять снятие/установку с помощью второго механика. Один механик должен надавить на приспособление, второй – повернуть.

1. Понизить давление топлива (см. выше).

2. Снять подушку заднего сиденья.

3. Снять крышку сервисного отверстия.

4. Отсоединить штуцер топливопровода от топливного насоса.

5. Подсоединить длинный шланг к месту соединения штуцера, затем слить топливо в подходящую емкость.

Внимание:
Как только в топливном баке не останется топлива, то необходимо немедленно остановить топливный насос, чтобы предотвратить его повреждение.

7. Отсоединить отрицательную клемму АКБ.

8. Вывернуть винты кронштейна крепления топливного насоса.

9. Снять топливный насос согласно рисунку ниже.

  1. Разъем
  2. Штуцер топливопровода
  3. Штуцер топливопровода
  4. Топливный насос
  5. Уплотнение
  6. Кронштейн крепления топливного насоса

10. Установка выполняется в обратной последовательности.

Замена резистора

1. Отсоединить отрицательную клемму АКБ.

2. Снять воздушный фильтр.

3. Отсоединить разъем резистора.

4. Снять резистор топливного насоса.

5. Установить резистор согласно рисунку ниже, затем соединить разъем. Момент затяжки креплений: 4.2 – 6.2 Н·м.

Проверка технического состояния

1. Отсоединить отрицательную клемму АКБ.

2. Снять резистор.

3. Проверить наличие цепи между выводами А и В. Сопротивление на выводах: 0.304 – 0.336 Ом.

Проверка технического состояния топливного насоса

1. Отсоединить отрицательную клемму АКБ.

2. Снять подушку заднего сиденья.

3. Снять крышку сервисного отверстия.

4. Отсоединить разъем топливного насоса.

5. Проверить наличие цепи между выводами В и D. Если цепи нет – заменить топливный насос.

6. Если нет цепи между выводом В насоса и выводом А реле, также между выводом D насоса и кузовом, тогда необходимо заменить проводку.

7. Если есть цепь между выводом В наоса и источником питания, между выводом В насоса и кузовом, также между выводом D насоса и источником питания, тогда необходимо заменить проводку.

Топливный насос высокого давления

Снятие и установка

Внимание:
- Не разбирать топливный насос высокого давления.
- Не повредить поверхность уплотнения топливопроводов.
- Чтобы снять топливопровод высокого давления, необходимо зафиксировать место соединения (со стороны насоса), затем вывернуть винт со стороны топливопровода.

Примечание:
Если топливный насос высокого давления был снят, тогда необходимо заменить уплотнительное кольцо.

1. Понизить давление топлива в системе (см. выше).

2. Отсоединить отрицательную клемму АКБ.

3. Снять воздуховод охладителя наддувочного воздуха.

4. Отсоединить разъем соленоида управления перепускным клапаном.

5. Отсоединить штуцер от топливного насоса высокого давления.

6. Снять АКБ с полкой.

7. Снять воздуховод.

8. Отсоединить топливопровод высокого давления от топливного насоса.

Внимание:
Если соединительная гайка топливного насоса ослаблена, то это может привести к утечке и, как следствие, повреждению оборудования или автомобиля, попаданию топлива на кожу и глаза. При снятии топливопровода необходимо затянуть установочную гайку топливопровода, одновременно фиксируя соединительную гайку топливного насоса ключом. Если соединительная гайка проворачивается, тогда необходимо заменить топливный насос.

9. Слить охлаждающую жидкость.

10. Ослабить болты крепления отводящего водяного патрубка, удерживающие топливопровод.

11. Снять топливный насос высокого давления.

12. Снять крышку топливного насоса.

13. Затянуть болты крепления крышки топливного насоса с моментом 17 – 23 Н·м.

14. Затянуть болты крепления топливного насоса с моментом 8.5 – 11.5 Н·м.

Внимание:
Затягивать болты крепления насоса необходимо в несколько этапов, чтобы топливный насос не был установлен в наклонном положении, в противном случае он не будет работать должным образом.

15. Установить топливопровод высокого давления. Момент затяжки гайки: 23.5 – 33.5 Н·м.

Внимание:
Строго соблюдать указания п.8. Не допускать, чтобы во время установки топливопровода высокого давления соединительная гайка топливного насоса была ослаблена и вращалась.

16. Затянуть болты крепления отводящего водяного патрубка с моментом 8.5 – 11.5 Н·м.

17. Соединить штуцер топливопровода.

18. Проверить герметичность системы:

  • убедиться, что топливный насос надежно зафиксирован;
  • проехать на автомобиле и затормозить 5-6 раз на небольшой скорости;
  • остановить автомобиль, проверить, чтобы не было утечек возле насоса.

Проверка технического состояния

1. Убедиться, что датчик давления топлива исправен.

2. Подключить диагностическое оборудование к разъему.

3. Выбрать FUEL_PRES, LOAD, RPM PIDs на приборе.

4. После того, как LOAD PID будет составлять 60% и более при полностью нажатой педали акселератора, убедиться, что FUEL_PRES PID составляет около 11.5 МПа. Если измеренное значение не соответствует стандартному – заменить топливный насос высокого давления.

Внимание:
Не допускать, чтобы частота вращения вала двигателя составляла более 6700 об/мин.

Штуцеры соединения топливопроводов

Тип А

Снятие

1. Понизить давление топлива в системе.

2. Повернуть фиксатор до упора.

Внимание:
Не сгибать чрезмерно фиксатор (дальше упора), в противном случае штуцер будет поврежден.

3. Отсоединить топливный шланг, как показано на рисунке.

Примечание:
Чтобы снять топливный шланг, необходимо надавить на него в сторону трубки, чтобы открепить фиксатор.

4. Накрыть штуцер и топливопровод виниловым покрытием или подходящим материалом, чтобы не повредить и не допустить попадания грязи.

Установка

1. Проверить поверхности контакта топливного шланга и топливопровода. При необходимо заменить.

Примечание:
- Если уплотнительное кольцо штуцера повреждено, тогда необходимо заменить топливный шланг.
- На новых топливных шлангах и шлангах системы улавливания паров топлива фиксатор встроен внутрь штуцера. После установки топливного шланга фиксатор нужно снять.

2. Нанести небольшое количество моторного масла на поверхность контакта топливопровода.

3. Соединить топливный шланг с трубкой, при этом должен послышаться щелчок.

4. Немного надавить на штуцер несколько раз рукой и убедиться, что он переместился на 2-3 мм и надежно закреплен.

Примечание:
Если штуцер не перемещается, тогда необходимо отсоединить его, проверить уплотнительное кольцо на повреждения, затем соединить.

5. Проверить герметичность системы.

Тип В

Снятие

1. Понизить давление топлива в системе. Очистить место соединения.

2. Установить специальное приспособление на штуцер.

3. Отсоединить топливный шланг, как показано на рисунке.

4. Накрыть штуцер и топливопровод виниловым покрытием или подходящим материалом, чтобы не повредить и не допустить попадания грязи.

Установка

1. Снять держатель с трубки бачка с активированным углем.

2. Установить новый держатель на штуцер.

Примечание:
- Если уплотнительное кольцо штуцера повреждено, тогда необходимо заменить топливный шланг.
- На новых топливных шлангах и шлангах системы улавливания паров топлива фиксатор встроен внутрь штуцера. После установки топливного шланга фиксатор нужно снять.

Внимание:
Не повредить линии и соединения системы улавливания паров топлива, в противном случае появится утечка газа.

3. Соединить топливный шланг с трубкой, при этом должен послышаться щелчок.

4. Немного надавить на штуцер несколько раз рукой и убедиться, что он переместился на 2-3 мм и надежно закреплен.

Примечание:
Если штуцер не перемещается, тогда необходимо отсоединить его, проверить уплотнительное кольцо на повреждения, затем соединить.

5. Проверить герметичность системы.

Тип С

Снятие

1. Понизить давление топлива в системе.

2. Переместить держатель вверх с помощью отвертки или другого подходящего приспособления.

3. Отсоединить топливный шланг.

4. Накрыть штуцер и топливопровод виниловым покрытием или подходящим материалом, чтобы не повредить и не допустить попадания грязи.

Установка

1. Проверить поверхности контакта топливного шланга и топливопровода. При необходимо заменить.

2. Установить штуцер:

  • соединить топливопровод со штуцером;
  • надавить на держатель пальцем по направлению вниз. Если держатель не перемещается, тогда необходимо надавить на топливопровод в сторону штуцера;

3. Немного надавить на штуцер несколько раз рукой и убедиться, что он переместился на 2-3 мм и надежно закреплен.

4. Проверить герметичность системы.

Топливные форсунки

Снятие и установка

1. Понизить давление топлива в системе (см. выше).

2. Отсоединить отрицательную клемму АКБ.

4. Снять топливные форсунки.

  1. Топливопровод высокого давления
  2. Топливная магистраль
  3. Кронштейн крепления форсунки
  4. Топливная форсунка
  5. Перепускной клапан

Чтобы снять форсунку:

  • установить специальное приспособление на форсунку согласно рисунку ниже.

Внимание:
- Если приспособление соскользнет во время снятия форсунки, то это может привести к поломке детали. Необходимо запрессовать приспособление должным образом, затем аккуратно выполнять снятие.
- Не допускать контакта разъема форсунки с ГБЦ во время снятия, в противном случае можно повредить форсунку.

Примечание:
Если форсунка №3 контактирует с маслоотделителем, тогда необходимо обрезать выступ маслоотделителя, как показано на рисунке. Не повредить маслоотделитель и не оставлять зазор между поверхностями маслоотделителя и двигателя.

  • после снятия форсунки убедиться, что в ГБЦ не осталась прокладка;
  • очистить форсунку и место установки пылесосом;

Внимание:
Если в отверстие под форсунку попадут металлические частицы, то это может привести к поломке двигателя. После снятия форсунок нужно незамедлительно закрыть отверстия заглушками.

5. Установка выполняется в обратной последовательности.

Чтобы установить топливную магистраль, нужно затянуть болты крепления в последовательности согласно рисунку ниже с моментом 17 – 23 Н·м.

Проверка технического состояния

1. Установить замок зажигания в положение LOCK.

2. Отсоединить отрицательную клемму АКБ.

3. Снять топливную магистраль.

4. Отсоединить разъемы топливных форсунок.

6. Измерить сопротивление на выводах форсунки. Стандартное значение: 1.0 – 1.2 Ом. Если измеренное значение не соответствует стандартному – заменить форсунку.

Система улавливания паров топлива

  1. Клапан отсечки подачи топлива
  2. Обратный клапан
  3. Бачок с активированным углем
  4. Насос обнаружения утечек в системе
  5. Воздушный фильтр
  6. Крышка топливоналивной горловины
  1. Клапан системы улавливания паров топлива
  2. Клапан системы рециркуляции картерных газов
  3. Клапан системы принудительной вентиляции картера
  4. Обратный клапан

Бачок с активированным углем

Снятие и установка

1. Снять нижнее защитное покрытие (слева).

2. Снять бачок согласно рисунку ниже.

  1. Шланг системы улавливания паров топлива
  2. Штуцер топливопровода
  3. Бачок с активированным углем
  4. Кронштейн

3. Установка выполняется в обратной последовательности.

Проверка технического состояния

1. Закрыть выводы А и С, затем подать сжатый воздух (не более 20 кПа) к выводу В.

2. Убедиться в отсутствии утечек через корпус бачка, в противном случае необходимо заменить бачок.

Насос обнаружения утечек

Снятие и установка (2WD)

1. Отсоединить отрицательную клемму АКБ.

2. Снять насос обнаружения утечек согласно рисунку ниже.

  1. Разъем
  2. Шланг системы улавливания паров топлива
  3. Насос обнаружения утечек

3. Установка выполняется в обратной последовательности.

Снятие и установка (4WD)

1. Отсоединить отрицательную клемму АКБ.

2. Снять насос обнаружения утечек согласно рисунку ниже.

Примечание:
Пространство, необходимое для снятия насоса обнаружения утечек с кронштейном, ограничено задним дифференциалом, поэтому снятие необходимо выполнять согласно нижеуказанным действиям.

  1. Разъем
  2. Шланг системы улавливания паров топлива
  3. Насос обнаружения утечек с кронштейном крепления
  4. Насос обнаружения утечек

Чтобы снять насос с кронштейном:

  • вывернуть винты крепления насоса;
  • снять насос обнаружения утечек, затем снять кронштейн.

3. Установка выполняется в обратной последовательности.

Проверка технического состояния

1. Отсоединить отрицательную клемму АКБ.

2. Снять насос обнаружения утечек.

3. Подать сжатый воздух к выводу А и убедиться, что воздух проходит через вывод В, в противном случае необходимо заменить насос.

4. Подать сжатый воздух к выводу В и убедиться, что воздух проходит через вывод А, в противном случае необходимо заменить насос.

Ввиду неудовлетворительной, даже, я бы сказал, аварийно опасной работы, ближнего света, был вынужден озаботиться решением вопроса. В ходе изысканий было установлено, что проблемой является выгорающий отражатель (проблема, в принципе, относящаяся к любой машине, когда это станет критичным - вопрос времени. В тёмное время при ближнем свете не было видно просто ничего (в натуре), с дальним ещё кое-как, но, как понимаете, на дальнем особо не поездишь.

Посмотрел по рынку услуг по реанимации света в Москве, по отзывам, решил обратиться в контору АвтоПризма. За 25 500 руб. было сделано следующее: снятие/установка бампера, снятие/установка и разборка/сборка передних фар, замена линз ближнего света на би-ксенон Hella 5R со всякими рамками и колодками и новым отражателем, замена ламп на Osram Classic 35W.

В принципе, может быть, можно было бы и сделать дешевле, но мне понравилось конкретное комплексное решение, днём отдал машину, вечером забрал. Через неделю заметил, что неаккуратно прикрепили в одном месте внизу локер колёсной арки (наверное, это так называется), через месяц приехал, когда было свободное время, - всё поправили за 3 минуты без вопросов.

Работой очень доволен: и ближний, и дальний свет светит, как днём, реально, можно быстро и уверенно перемещаться ночью на большой скорости. Никто ни разу не моргнул и не посигналил, это важно. Всё прекрасно, АвтоПризму строго рекомендую. При приёмке предложили отполировать фары, при этом честно сказали, что это никак почти не повлияет на свет, поэтому я отказался.

Предлагали поствить би-лед, но не стал, так как технического регламента на эти лампы нет, и объяснять каждому полицейскому, что меня всего лишь надо немного оштрафовать, а не лишать прав, вообще не входит в мои интересы. Ксенон светит отлично.

Расход и резина

По итогам зимы можно резюмировать по среднему расходу - от 15,8 л на 100 км по трассе до 16,8 л в пробках. Приемлемо.

Также, можно подвести итог по зимней резине Pirelli Ice Zero FR 235/55 R19 105H. Зима, конечно, у нас была не зимней, но в редкие снежные и ледяные дни резина себя показала хорошо, пару раз, правда на 100 км/ч словил лёгкое снегопланирование на каше на трассе. Понятно, что и погода, и время года не располагают к гоночной езде и резким манёврам, но отмечу, что на этой резине совершенно без проблем езжу, как и летом, быстрее всех на трассе. Управляемость хорошая. Резину рекомендую.

Отдельно не могу не пройтись по чудакам, которые по-прежнему закупают шипованую резину. Это шумно и портит асфальт.

Замена датчика АБС

Внезапно загорелся датчик АБС, скользкая дорога, и почему-то RVM. В CARSMOTO диагностировали поломку датчика АБС, заменили, всё ок. Также, заменил прокладку теплообменника, прошёл ТО-180000, заменил жидкости в коробке и редукторе заднем (в переднем поменяли ещё в Мажоре), заменил термозащитный экран (под капотом для печки). В CARSMOTO всё как обычно в лучшем виде и на высоком уровне, даже скучно писать.

Дополнение по шуму от авто

Пришёл к выводу, что в машине много чего работает шумно: нет шумоизоляции колёсных арок, гудит АКПП, как на самосвале, печка громкая, трещит ТНВД. И это как бы нормально, так что удивляться этому не стоит. Шумоизоляция самого салона при этом хорошая.

Также, хотел высказаться по держателям для телефона. Сколько я их не перепробовал - все гуано редкостное. Пока не нашёл Autostandart Tab Mount, рекомендую, прекрасная вещь. Отечественная фирма, но производство хз где, может, и в Китае.

По вместительности авто - длинномерные грузы влезают, 200 см свободно, 210 см - с неохотой.

Читайте также: