Замена сцепления рено трафик

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Renault Trafic III , регулировка сцепления Renault Trafic III , трансмиссия Renault Trafic III , коробка передач Renault Trafic III , сцепление Opel Vivaro B , регулировка сцепления Opel Vivaro B , трансмиссия Opel Vivaro B , коробка передач Opel Vivaro B

3. Сцепление

Элементы сцепления

Датчик положения педали выключения сцепления
Концевой выключатель полного нажатия педали сцепления
Педаль выключения сцепления в сборе

Компенсационный шланг главного цилиндра гидропривода выключения сцепления
Главный цилиндр гидропривода выключения сцепления
Болт крепления главного цилиндра
Трубка рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления
Рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления
Расширительный бачок главного тормозного цилиндра
Компенсационный шланг расширительного бачка главного тормозного цилиндра
Расширительный бачок главного тормозного цилиндра

Кожух сцепления вместе с ведомым диском сцепления
Выжимной подшипник

Описание

Сцепление

На автомобили, оборудованные механическими коробками передач, устанавливается сухое однодисковое сцепление с гидравлическим приводом.

Система сцепления с гидравлическим приводом включает в себя следующие компоненты:

Главный цилиндр с резервным бачком и передним патрубком рабочего цилиндра сцепления.
Датчик положения педали сцепления.
Рабочий цилиндр сцепления.
Нажимной диск сцепления.
Корзина сцепления.
Диафрагменная пружина.
Рабочий диск сцепления.
Торсионные пружины.

Ведущими компонентами сцепления являются две плоских гладких обработанных поверхности:

Задняя поверхность маховика двигателя;
Передняя поверхность нажимного диска сцепления.

Ведомым компонентом сцепления является рабочий диск сцепления.

Рабочий диск сцепления имеет ступицу со шлицами, имеющую возможность продольно перемещаться по шлицам первичного вала механической коробки передач. Посредством этих же шлицев рабочий диск сцепления передает крутящий момент на первичный вал коробки передач. Ведущие и ведомые компоненты сцепления соединяются посредством прижимного усилия диафрагменных пружин, расположенных в корзине сцепления.

Внимание:
Не использовать масла на минеральной или парафиновой основе в гидроприводе сцепления. Эти жидкости могут повредить резиновые элементы гидропривода.

При нажатии педали сцепления, главный тормозной цилиндр сцепления воспринимает давление от штока, соединяющего главный цилиндр с педалью. Это давление передается посредством рабочей жидкости через магистраль от главного к рабочему цилиндру сцепления. Рабочий цилиндр сцепления прижимает выжимной подшипник к диафрагменной пружине, разъединяя сцепление.

Главный цилиндр сцепления устанавливается в отверстие в кузовной перегородке. Передний патрубок гидропривода сцепления подсоединяется к рабочему цилиндру посредством быстросъемного разъема. Рабочий цилиндр сцепления установлен внутри блока коробки передач на держателе направляющего подшипника. Главный цилиндр с передним патрубком рабочего цилиндра в сборе могут быть заменены без необходимости получения доступа к внутренним компонентам сцепления. Никаких регулировок системы сцепления не требуется. При износе рабочего диска сцепления уровень рабочей жидкости в резервном бачке изменяется, компенсируя значение износа.

Датчик положения педали сцепления на педальном кронштейне выполняет две функции: первая – исключение возможности запуска двигателя при невыжатом сцеплении, вторая – отключение круиз-контроля (если оборудовано) нажатием педали сцепления.

Педаль сцепления

Снятие и установка

Снятие

1. Снять нижнюю панель облицовки с приборной панели со стороны водительского места (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Кузов).

2. Снять выключатель стоп-сигналов (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).

3. Снять датчик положения педали выключения сцепления.

4. Снять концевой выключатель полностью выжатой педали выключения сцепления.

5. Извлечь фиксатор, чтобы отсоединить жгут электропроводки (1) от педали сцепления, как показано на рисунке ниже.

6. Отсоединить от фиксатора (3) компенсационный шланг (2) главного цилиндра гидропривода выключения сцепления, соединяющего его с расширительным бачком.

7. Извлечь фиксатор и отсоединить шток (1) от педали выключения сцепления, как показано на рисунке ниже.

8. Выкрутить болты крепления (2), показанные на рисунке ниже, после чего отсоединить главный цилиндр гидропривода выключения сцепления (3) от педали сцепления.

9. Отвернуть гайки крепления (2) и снять педаль выключения сцепления в сборе (1), как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Проверить техническое состояние и очистить, при необходимости, модуль педали выключения сцепления.

2. Установить модуль педали выключения сцепления на место, накрутить гайки крепления педали.

3. Затянуть гайки крепления педали выключения сцепления с моментом затяжки 21 Н·м.

4. Подсоединить главный цилиндр гидропривода выключения сцепления к модулю педали сцепления, вкрутить болты крепления.

5. Подсоединить шток к педали выключения сцепления, зафиксировать его зажимом.

6. Установить фиксатор, чтобы закрепить жгут электропроводки на педали выключения сцепления.

7. Подсоединить на место компенсационный шланг главного цилиндра гидропривода выключения сцепления.

8. Установить концевой выключатель полностью выжатой педали выключения сцепления.

9. Установить датчик положения педали выключения сцепления.

10. Установить выключатель стоп-сигналов (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).

11. Установить панель облицовки приборной панели со стороны водительского места (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Кузов).

Компенсационный шланг главного цилиндра гидропривода выключения сцепления

Снятие и установка

Снятие

2. Отсоединить от фиксатора (2) компенсационный шланг (1) главного цилиндра гидропривода выключения сцепления, соединяющего его с расширительным бачком.

3. Извлечь фиксатор и отсоединить шток (1) от педали выключения сцепления, как показано на рисунке ниже.

4. Выкрутить болты крепления (2), показанные на рисунке ниже, после чего отсоединить главный цилиндр гидропривода выключения сцепления (3) от педали сцепления.

5. Подставить емкость для сбора вытекающей тормозной жидкости под главный тормозной цилиндра.

6. Отсоединить компенсационный шланг (1) от расширительного бачка, как показано на рисунке ниже.

7. Подставить емкость для сбора вытекающей тормозной жидкости под главный цилиндр гидропривода выключения сцепления.

8. Отсоединить компенсационный шланг (2) от главного цилиндра гидропривода выключения сцепления, как показано на рисунке ниже.

9. Протянуть компенсационный шланг (2) через резиновый уплотнитель (1) и извлечь из моторного отсека.

Установка

1. Нанести подходящий смазочный материал на резиновый уплотнитель.

2. Протянуть компенсационный шланг через резиновый уплотнитель.

3. Подсоединить компенсационный шланг к главному цилиндру гидропривода выключения сцепления.

4. Подсоединить шланг к расширительному бачку.

5. Подсоединить главный цилиндр гидропривода выключения сцепления к модулю педали сцепления, вкрутить болты крепления.

6. Подсоединить шток к педали выключения сцепления, зафиксировать его зажимом.

7. Закрепить компенсационный шланг с помощью фиксатора.

8. Установить нижнюю панель облицовки приборной панели со стороны водительского места (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Кузов).

9. Прокачать гидропривод выключения сцепления (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

Главный цилиндр гидропривода выключения сцепления

Снятие и установка

Внимание:
Не использовать тормозную жидкость, не рекомендованную заводом производителем. Также не использовать тормозную жидкость повторно после слива. Не использовать тормозную жидкость, хранившуюся долгое время в не герметичной таре, так как жидкость гигроскопична и может поглощать влагу из окружающего воздуха. Данное обстоятельство может привести к тому, что система гидропривода выйдет из строя при использовании такой жидкости.

1. Снять фиксатор и отсоединить шток от педали выключения сцепления (1), как показано на рисунке ниже.

2. Разблокировать фиксатор и отсоединить трубку гидропривода выключения сцепления от главного цилиндра (2), как показано на рисунке ниже. Всегда после разборки необходимо заменять уплотнительное кольцо трубки.

3. Выкрутить болты крепления главного цилиндра гидропривода выключения сцепления (3), как показано на рисунке ниже.

4. Подставить под главный цилиндр выключения сцепления емкость для сбора вытекающей тормозной жидкости. Отсоединить компенсационный шланг (4), показанный на рисунке ниже.

5. Снять главный цилиндр гидропривода выключения сцепления (5).

6. Установка производится в последовательности обратной снятию.

7. После сборки прокачать гидропривод выключения сцепления (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

Передняя трубка рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления (трубка, соединяющая главный цилиндр с рабочим)

Снятие и установка

Снятие

1. Снять опору аккумуляторной батареи (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Электрооборудование двигателя).

2. Подставить емкость для сбора вытекающей тормозной жидкость под переднюю трубку рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления.

3. Извлечь фиксатор и отсоединить трубку рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления (1) от передней трубки, как показано на рисунке ниже.

4. Подставить емкость для сбора вытекающей тормозной жидкости под главный цилиндр гидропривода выключения сцепления.

5. Извлечь фиксатор и отсоединить переднюю трубку гидропривода выключения сцепления (1) от главного цилиндра гидропривода, как показано на рисунке ниже.

6. Извлечь резиновый уплотнитель из поперечины кузова и снять окончательно переднюю трубку гидропривода выключения сцепления.

Установка

1. Установить новые уплотнительные кольца на переднюю трубку гидропривода выключения сцепления.

2. Нанести подходящий смазочный материал на уплотнительные кольца

3. Установить резиновый уплотнитель передней трубки в поперечине кузова.

4. Подсоединить переднюю трубку гидропривода выключения сцепления к главному цилиндру гидропривода, закрепить ее фиксатором.

5. Подсоединить трубку рабочего цилиндра выключения сцепления к передней трубке гидропривода выключения сцепления и закрепить ее фиксатором.

6. Установить опору аккумуляторной батареи (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Электрооборудование двигателя).

7. Прокачать гидропривод выключения сцепления (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

Трубки рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления

Снятие и установка

Снятие

2. Снять защиту моторного отсека.

3. Подставить под моторный отсек автомобиля емкость для сбора вытекающей тормозной жидкости.

4. Отвернуть соединительную гайку и отсоединить трубку (1) от рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления, как показано на рисунке ниже.

5. Извлечь фиксатор и отсоединить трубку рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления (1) от передней трубки, как показано на рисунке ниже.

6. Извлечь из фиксаторов и снять окончательно трубку рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления (1), как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Установить на трубку рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления новые уплотнительные кольца.

2. Нанести на уплотнительные кольца трубки подходящий смазочный материал.

3. Установить в фиксатор трубку рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления.

4. Подсоединить трубку рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления к передней трубке гидропривода, закрепить ее фиксатором.

5. Подсоединить и затянуть соединительную гайку трубки к рабочему цилиндру гидропривода выключения сцепления.

6. Прокачать гидропривод выключения сцепления (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

7. Установить нижнюю защиту моторного отсека.

8. Установить опору аккумуляторной батареи (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Электрооборудование двигателя).

Концевой выключатель полностью нажатой педали выключения сцепления

Снятие и установка

1. Предварительно снять верхнюю емкость для вещей.

2. Отсоединить разъем жгута электропроводки (1), показанный на рисунке ниже.

3. Провернуть концевой выключатель против часовой стрелки и снять (2), как показано на рисунке ниже.

4. Установка производится в последовательности обратной снятию.

5. После установки запрограммировать новые установки.

Датчик положения педали выключения сцепления

Снятие и установка

1. Предварительно снять верхнюю емкость для вещей.

2. Отсоединить разъем жгута электропроводки (1), показанный на рисунке ниже.

3. Провернуть датчик положения против часовой стрелки и снять (2), как показано на рисунке ниже.

4. Установка производится в последовательности обратной снятию.

5. После установки запрограммировать новые установки.

Кожух сцепления в сборе

Снятие и установка

Снятие

1. Снять коробку передач в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

2. Установить специальное приспособление EN-652 для фиксации маховика (1), вместе с болтом крепления (3) и гайкой крепления (2) на блок цилиндров, как показано на рисунке ниже.

3. Выкрутить шесть болтов крепления (1) кожуха сцепления в сборе к маховику (2), как показано на рисунке ниже.

4. Снять кожух сцепления в сборе с ведомым диском сцепления с маховика.

Установка

1. Установить специальную направляющую DT-6165 (3) в кожух и ведомый диск сцепления (2), как показано на рисунке ниже.

2. Установить кожух сцепления вместе с ведомым диском и направляющей на маховик двигателя.

3. Установить новые болты крепления (1) кожуха сцепления к маховику.

4. Затянуть болты крепления в два подхода в последовательности крест-накрест.

Первый подход: затянуть болты крепления с моментом затяжки 5 Н·м.

Второй подход: затянуть болты крепления с моментом затяжки 25 Н·м.

5. Извлечь направляющую и снять фиксатор маховика.

6. Установить коробку передач в сборе.

Рабочий цилиндр выключения сцепления

Снятие и установка

1. Снять коробку передач в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

2. Снять фиксатор переходника рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления (1), как показано на рисунке ниже.

3. Потянуть переходник (2), чтобы снять его с рабочего цилиндра и извлечь из корпуса сцепления, как показано на рисунке ниже. При сборке установить новое уплотнительное кольцо на переходник.

4. Выкрутить болты крепления рабочего цилиндра (3) к корпусу коробки передач, показанные на рисунке ниже. Момент затяжки болтов крепления при установке: 25 Н·м

5. Снять рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления (4), показанный на рисунке ниже.

Примечание:
Перед установкой выполнить предварительную прокачку рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления.

Идейный вдохновитель Рома ru79. Он не выкладывал свои труды в БЖ, но он это делал. Этот добрый человек помогал мне по телефону, советовал как лучше. Спасибо тебе Рома огромное за поддержку, за то что ты каждый раз брал трубку, и за то что не признавался хоть я тебя и задолбал)) Причина — упала педаль, потек выжимной, а до этого машина дергалась при трогании. В принципе ничего там сверхестественного нету. Нужен хороший набор инструментов, я использовал Toptul на 108 деталей, почти все болтики на машине эксклюзивные (для меня). Нужны головки на 16, 18, 21, шестигранники, звездочки, рожковой ключ на 16, который я купил специально чтобы открутить кронштейн подвесного правой полуоси, т.к головкой туда не подлезть. Так же необходимо иметь длинный и короткий удлинители под головки, ну и без трещетки там тоже делать нефиг. Левую стойку снял в сборе с полуосью, подвязав суппорт в сборе за кронштейн сигнала.

Сверху под капотом нужно освободить все от коробки, в том числе воздушные патрубки, воздухозаборник, датчик давления наддува и трансдюссер снимал с кронштейна и вместе с трубочками просто отводил и ложил на мотор. Защелки крепежей жмутов проводки обязательно снять с металлических держателей, может показаться что это не нужно, но когда мотор с коробкой опустяться на домкрате — проводка потянеться, а те держатели не пустят и сломаються в лучшем случае, а в худшем — порвуться провода внутри жмута, и это будет ад найти разрыв. Коробку откручивал от ее кронштейна (3 болта на 16), предварительно поддомкратив двигатель возле стыка с коробкой, кронштейн от кузова не откручивал. Подрамник снимаеться легко, 4 болта крепления и 2 болта рулевой рейки — подрамник падает на землю, рейка остаеться висеть на рулевом валу.

После снятия всех болтов от коробки, один оставил для страховки, подложил под коробку пустой скат, чтобы не побить коробку если упадет. Желательно снять с коробки и ДПКВ, он пластмассовый и его можно случайно сломать. Для снятия позвал 2-х человек, обхватили коробку буксировочным ремнем, вывели концы вверх и продели лом. Ребята напнули вверх, я выдернул коробас, и они медленно опустили ее на скат, далее вытащил ее за скат за пределы машины.

Маховик фирмы Luk. Хоть я и метил как он стоял перед снятием, делать это не обязательно, иначе он не встанет — между одной из пар отверстий расстояние меньше, чем у остальных.

Вид на флянец мотора со снятым маховиком, эта фотка чисто для того, чтобы вы понимали как держиться стартер))

После снятия сцепухи стало понятно почему машину дергало при трогании — виновата корзина. Одна из пружин плиты просела, и диск зажимался не по всей площади. Присмотритесь, по диску видно неравномерный износ.

Все стояло фирмы Luk, то же и купил.

Покупка сцепления — это вообще отдельная история, все поголовно доказывали что не существует такого комплекта, чтобы и выжимной и диск и корзина лежали в одной коробке. Конечно же им выгодно продать вам раздельно, и содрать лишние 500-800грн! Хрен вам барыги! По фирме Luk такие комплекты существуют на все всрианты двигателей, надо только знать на сколько ух выжимной. Мой комплект Luk 624 3087 33 обошелся мне по рекордно низкой цене на данное время — 3300грн!

Даже Назарович не предложил дешевле, у него выходило 3900, но правда Валео (оно дороже вдвое) с выжимным Люк. Обидно конечно, что в комплект не захотели положить направляющую… Я у знакомого токаря взял похожую по размерам, но проверив по месту — оба диаметры оказались меньше чем надо. Ломал я голову что же с этим делать, а тут пацаны с работы, которые возле меня крутились и скептически так хи-хикали глядя на весь бардак что я устроил — а ты типа изоленты подмотай, ха-ха-ха)) Это они ляпнули типа в надежде поржать с меня)) А я так подумал, хммм… а какая нахрен разница? Спасибо пацаны! Подмотал, направил, и коробка туда не зашла, а залетела!)) Позитивный момент)) А маховик к моему огромному удивлению точить не пришлось, поверхность зеркала идеально ровная, борозд нет, и кромки износа тоже нет! Поразительно, однако родной пробег 260 тыс.км, и это правда. На переходничке выжимного, который выходит с коробки обязательно заменить уплотнительное колечеко, у меня было очень слабое, еще и обнаружил там остатки герметика(!) от предыдущего визита на СТО — п*******! Извините, не смог найти более подходящего слова! Каким же дебилом надо быть, чтобы гидравлику лепить на герметик? К тому же вокруг коробки нашел три незакрученных болта, и одну шпильку. Не отпущенных, а именно не закрученных! Масло залил в коробку новое, коробке самой ничего не делал. Хотел поменять подшипнички на валу переключения, и вставить туда сальник, как писал тут человек, но увидев как у меня там все легинько ходит, передумал колоть коробку, посему продаю все по той же цене что и брал — сальник 70грн, подшипники по 74грн.

Прокачивать сцепления надо хитро, двумя способами одновременно: 1) помощник накачивает педаль и держит ее под весом ноги, после отпускания штуцера — педаль падает под ногой. Таким образом жидкость направляется сверху вниз; 2) помощник накачивает педаль, и держит ее упертой в пол!, вы отпускаете штуцер — лепестки корзины давят на выжимной, который вытесняет из себя жидкость с воздухом в штуцер, то есть снизу вверх. Еще есть 3-й способ, который я опробовал и в принципе понял что это тоже работает: соединить трубкой штуцера прокачки переднего левого колеса и сцепления, оба отпустить, прокачивать медленно педалью тормоза (педаль сцепления не трогать). В этом случае жидкость с тормозов без воздуха заполняет систему сцепления, и вытесняет воздух в бачок. Этот способ не требует наличия пустой бутылки, жидкость циркулирует по кругу через бачок. Если сцепление не прокачивается, значит чему то пришли вафли. После замены педаль стала мягче, но не сильно — чуть чуть; пропал шум при выжиме, пропали рывки, машинка летит. Очень приятные ощущения, особенно зная что сделал это сам. Вот так машинка вылечилась любящими руками хозяина, который знает что все зажал, где надо самазал, и не морозился что сломал защелку, чтобы не покупать, а присрать на соплях. Кстати из потерь — одна сломанная клипса крепления подкрылка, и сломанный фиксатор защелки ДПКВ. Я к нему только коснулся легонько, а он сразу сломался, такое ощущение что просто за года пересох пластик, но оделось все нормально, и работает, просто без щелчка. Попутно пока все было разобрано, заменил рулевые наконечники, но это уже совсем другая история, заслуживающая отдельной записи. Не переключайтесь!

Даже при наличии инструментов и опыта самостоятельная замена сцепления не гарантирует нормальную работу автомобиля. Специфика установки новых запчастей заключается в трудоемкости процесса. Для того чтобы поменять их, приходится сливать масло с механической коробки передач, а затем – полностью снимать ее с машины. Как правило, полная замена необходима при сильном износе компонентов и частой езде с пробуксовкой с места. Комплексная замена проводится исключительно на территории сервисного центра, сотрудники которого используют оригинальный комплект каталожных запчастей.

Калькулятор расчёта замена сцепления renault trafic

Типичные неисправности

Полная замена сцепления Renault Trafic необходима в следующих ситуациях.

Фрикционный диск треснул или сильно стерся.
Залипание цилиндров в гидравлической системе.
Обрыв шланга сцепления.
Появление трещин на поверхности фрикционной накладки.
Трещины на корзине сцепления.

Приведенный выше список причин не является исчерпывающим. Работоспособность системы сцепления во многом зависит от стиля эксплуатации транспортного средства, а также качества расходных материалов, используемых при обслуживании. Если автомобилист часто переключает скорости, медленно ездит на повышенной передаче, либо стартует с пробуксовкой, полная замена не заставит себя долго ждать. Ведь элементы конструкции сталкиваются с серьезной нагрузкой, не позволяющей водителю нормально начать движение.

Особенности замены

Установка новых деталей системы сцепления – очень трудоемкая работа. Все объясняется местом ее расположения – между силовым агрегатом и коробкой переключения скоростей. В результате поломки необходимо полностью снимать КПП, предварительно слив все масло, находящееся внутри. Поэтому перед началом работ рекомендуется приобрести новую канистру трансмиссионного масла.

Длительность замены обычно составляет один рабочий день. Сотрудники меняют фрикционный диск, корзину, проверяют состояние гидравлики. После завершения процедур проводится комплексное тестирование на предмет залипания, анализируется поведение трансмиссии и силового агрегата.

Компания DDCAR занимается ремонтом, заменой и обслуживанием механического, гидравлического сцепления. Используются оригинальные запасные части из каталожного списка производителя. На выполнение работ распространяется официальная гарантия.

Муфта — важная часть трансмиссии автомобилей Renault с МКПП. Замена сцепления Рено должна проводиться регулярно, так как диск имеет ограниченный ресурс. При правильной эксплуатации механизмы трансмиссионного узла ходят 150-200 тыс. километров. Признаками неисправности являются шум (треск) при переключении передач, дёрганье машины, передвижение авто рывками.

Причины выхода из строя сцепления Рено

Автомобили Renault оснащают выжимами разных типов — механической и гидравлической системами. Однако диагностика в обоих случаях происходит примерно по одному сценарию. Нужно выяснить:

действительно ли нужна замена диска или можно обойтись регулировкой;
связана ли неполадка с узлом сцепления (машина может не тянуть из-за неисправностей двигателя);
какая деталь является неисправной (на стадии диагностики, по шуму можно определить дефект троса или направляющего выжимного подшипника).

Муфта может выйти из строя по нескольким причинам. Часто это происходит по вине самого владельца машины. Неправильная эксплуатация узла подразумевает такие действия водителя, как спуск с горы в холостом режиме, постоянное держание педали муфты, трогание с места на высокой передаче.

Также ремонт сцепления автомобилей Renault может быть необходим из‐за:

некачественной фрикционной накладки диска (феродо);
неправильной регулировки троса (механический выжим);
недостаточно прокаченных цилиндров (гидравлический выжим);
испорченного сальника коленвала или сальника первичного вала КПП (риск залития маслом феродо диска).

Особенности замены сцепления Renault

Операция по замене муфты Рено достаточно трудоёмкая. Наверняка придётся демонтировать подрамник и коробку переключения передач.

Выполняя эти работы без знания специфики разборки деталей конкретной модели, можно навредить ещё больше.

Мастера сервиса одной только заменой диска не ограничиваются. Они всегда проверяют задний сальник коленвала, выжимной подшипник (механический выжим) или главный рабочий цилиндр (гидравлический выжим). Тщательное внимание уделяют состоянию маховика / венца, направляющей втулки подшипника.

Пошаговый алгоритм замены муфты на примере Рено Логан

Обычно сцепление Renault Logan меняют без демонтажа КПП. Вот как это делается:

Сначала проводят снятие обоих валов передних колёс, а также демонтируют обвес.
Отключают проводку от датчиков.
Открывают доступ к маховику, проверяют зеркало и венец — не должно быть следов ржи или сильного износа. На маховик ставят новый комплект болтов.
Проверяют состояние заднего сальника коленвала. Меняют на новый 8‐миллиметровый или 10‐миллиметровый.
Меняют выжимной подшипник, если он скрипит и люфтит.

Для работы понадобятся такие инструменты, как рожковые / накидные ключи, трещотка с головками, молоток и звёздочки Торкс (Torx). Если вы собираетесь выполнять эту процедуру впервые, рекомендуем предварительно ознакомиться с видео:

Итак, заменено сцепление.
Корзина и диск, в упаковке оригинала, по факту Valeo, цена 10000 р.

С завода было установлена корзина Valeo, диск неизвестной мне фирмы с рыбой. Износа на корзине нет, диск относительно нового тоньше на 0.6 мм.

Маховик простой одномассовый (я думал двух с демпфером?)

Выжимной Valeo, цена 5000р.

Стоял с эмблемой Renault на корпусе и подшипником SKF. Течи нет, абсолютно сухой, на подшипнике выработка от лепестков корзины (хотя по конструкции он всё время прижат к ним и всегда вращается вместе с корзиной). Люфт примерно 1 мм, на новом нет. Если их положить рядом и нажимать, разница такая, как будто новый смазан литолом, двигается мягко, а старый как будто помыли с мылом, и резина двигается рывками по металлу.

Сальник задний коленвала 3900 р.

Старый немного отличается надписями.

Сальник первичного вала КПП 500 р.

Сайлентблоки рычагов пер подвески 2100 р.

Если бы не разбирать подвеску, сайленты можно рассматривать как годные. Рычаг не имел свободного хода парралельно земле. Но, когда снят подрамник, я одной рукой гнул рычаг от упора до упора, при этом резина издавала скрип.

Масло в КПП 3 банки по литру 1950 р.

Шаровые оригиналы, в упаковке Lemforder, 2 шт. 3300 р. Стояли такие же.

Подвесной подшипник, коробка SNR, внутри подшипник SKF, ширина 16 мм, цена 1400 р. Должен был быть шириной 14 мм, но ждать было дольше. А этот программа выдавали как аналог. В итоге не подошёл тем, что расстояние до стопорного кольца именно 14 мм. Мастерам пришлось делать новую проточку под стопор. Теперь мой привод универсальный под оба размера.

Втулки стабилизатора, брал давно в Турции. Родные разбились даже при отсоединенном одном колесе.

И главный вопрос — на хрена?

1. Педаль сцепления нажимается легче раза в два.
2. Я наглядно узнал реальный ресурс деталей при моей эксплуатации. Первым всё равно погибнет выжимной. Я бы оценил его тысяч в 250 примерно. Диск может служить 400 ткм легко. Но корзина стареет, при этом оставаясь внешне исправной.
3. Последнее время после нескольких случаев пробукса сцепления я даже стал терять удовольствие от вождения, все время эта мысль, что что-то там не то. Теперь я еще ближайшие 5-6, а может и 7-8 лет буду ездить спокойно.
4. Идеальная диагностика подвески путём разбора. Сайлентблоки подрамника не фоткал, просто как новые, и внешне, и на нагрузку.
Итог — я доволен!

Читайте также: