Замена часовой пружины лансер 10

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Пол: муж
Mitsubishi Lancer IX 1.6

Только сильно не ругайтесь. Знаю, что есть куча тем про SRS и ЧП, но там писал, пока все без ответа, может тут кто откликнется! Нужна старая неисправная ЧП для экспериментов. Может кто-то поменял и старая просто валяется! Хочу попробовать полностью заменить шлейф на новый от какого-нибудь компа или принтера. Есть и инструмент и желание, нет пока только материала. Если все получится, обещая полный фото отчет и исправную вернуть хозяину!

Пол: муж
VW Polo Sedan Comfortline

Там вроде паять категорически запрещено,с завода пайка точечная нагревом медь с медью.Бывают двух видов,с роликами внутри и без(при помощи пластикого язычка направляется для укладывания и не запутывается.Шлейфы в компе такие не видел,шлейф как на головке привода сидюка,пластиковая тонкая лента с внутренеми полосками меди.

Паял я на Тойоте-пять лет ещё отходила,да так и продал её.Правда я место соединения после пайки ещё и секундным клеем проклеил,чтоб вообще намертво.

Пол: муж
Lancer IX 1.6 MT Turbo

Кстати, мысль у топикстартера весьма грамотная, сам давно хотел попробовать
От плоттера широкоформатного может что-то подойти тоже Там довольно длинный шлейф внутри, но, реальную его длину можно посчитать по оборотам руля - запас там лежит нехилый внутри ЧП.

тут есть процесс ремонта пружины.

НО там описано что от оргтехники шлейфы не подходят нам по рабочей температуре. у оргтехники до -20 а у часовой пружины до -45. хотя я много слышал что люди ставят от оргтехники и спокойно катаются не первый год

сам узнавал, шлейфы продаются метражом в магазинах радиотаваров.

Я чинил свою пружину по другому,по принципу щеточного эл двигателя (его щетки скользят по токосъемным кольцам), я изготовил 3 плоских шайбы из тонкой листовой меди (толщиной 0,5 мм),шайбы получились шириной 5 мм,вклеивал в корпус с расстоянием между собй по 2 мм,предварительно вытащив все из корпуса и припаяв к каждой шайбе провод нужной длинны,щеткодержатели изготовил из пластмассы,подобрал пластмассовый кубик под размер выступа на корпусе часовой пружины и просверлил 3 отверстия по 5мм под 3 угольных щетки ,щетки брал от эл дрелей и сделал их круглыми диаметром 4 мм,пружинки для щеток брал от авто ручек, 3 токосъемных кольца нужно для аэрбега и сигнала,все разъемы убрал и поставил свой на 3 провода,провода взял 3 цветов,провод одного цвета припаевается к кольцу по которому будет скользить щетка с проводом такого же цвета ,таким образом все работает исправно не один год и не боится никаких температур

Пол: муж
Lancer IX 1.6 MT Turbo

маньячно согласен. Но есть один момент. Щетки стерутся в пыль. И осядет она на контакты подушки. И в один момент передадут туда 12 вольт с шины гудка. А в момент размыкания там больше. А минус возьмут с какого нибуть болта. Теоретически это возможно. И будет выстрел подушки.

Пол: муж
lancer 9 1.6MT chip 105Hp

Если руль в мороз не прогрев машину не крутить с фанатизмом проблемы не будет, а других причин смерти данного узла нет.

Пол: муж
Lancer IX 1.6 MT Turbo

На шине гудка минус. Так что, исключено

Пол: муж
Mitsubishi Lancer IX 1.6

А паял как? полностью шлейф менял? Если да, то на какой? где брал?

У всех одинаковые проблемы и многие кто ЧП менял на новые, но ведать никто старые не сохранил! Хоть объявление давай: КУПЛЮ НЕИСПРАВНУЮ ЧАСОВУЮ ПРУЖИНУ.

Еще с момента покупки авто очень бесило то, что кнопки на руде для управления музыкой есть но они не работают. Нет, подсветка самих кнопок при включении габаритов есть, но они ничем не управляют.
Рабочие кнопки на руле мне и не нужны, но душа перфекциониста постоянно болела — " как это так: кнопки есть, а работать не хотят? Не порядок! Если есть поломка то её нужно чинить! ".
Была даже мысль купить заглушку без кнопок, но на сколько я помню она редкая и её цена не слишком уж отличалась от решения при котором кнопки начнут работать.
Покурив форумы и сайты, я пришел к выводу, что как и у большинства лансероводов при пробеге за 100 тыс. перетирается шлейф часовой пружины, вернее одна дорожка на шлейфе. Было решено — беру новую улитку!
Цены за оригинал стартуют от 2 тысяч и достигают 3,5 тыс. руб. — ДОРОГО!
Артикул улитки — 8619A016
Нашел на сайте "Поднебесной" неоригинал по артикулу.

ВАЖНО:По вышеуказанному артикулу есть 2 типа часовых пружин:
— для lancer 9;
— для lancer X.
Отличия в том, что на шлейфе для 10 лансера есть дополнительное гнездо для потключения кнопок на руле — аудио и круиза. На шлейфе для 9 лансера этот разъём прикрыт заглушкой.
Улитка для lancer 9 — не подходит на LANCER 10!

Первый раз я заказал кольцо без дополнительного гнезда, и оно естественно мне не подошло.
Хорошо что у брата как раз лансер 9, ему я и отдал эту улитку (когда-нибудь пригодится).

Второй же раз, у этого же продавца я заказал часовую пружину с пометкой "with cruize"!

Процесс установки подробно описан в бж других пользователей:
Для лансер 10:
1-й пример
2-й пример

Цена улитки без нужного разъёма — 717 руб.
Цена подходящей улитки — 774 руб.
Итого с доставкой 1 491 руб.

Как итог: надеюсь тысяч 50 проходит, деньги сэкономлены, кнопки работают (пользуюсь ими постоянно, уже и забыл о крутилках магнитофона), у брата запасное кольцо.

ПЫ.СЫ.: не в коем случае не пытайтесь отремонтировать свой шлейф — у меня он отработал ровно пять поворотов руля и накрылся. Брать только шлейф без каркаса тоже крайне не советую. В самой улитке (коробе) все заглушки одноразовые еще и всё в какой-то смазке. ТОЛЬКО УЛИТКУ ЦЕЛИКОМ ПОД ЗАМЕНУ!

ВНИМАНИЕ! Нижеописанные процедуры описывают ремонт системы SRS. Неквалифицированное вмешательство в эту систему может привести к тяжелым травмам или даже смерти. Используйте этот материал на свой страх и риск. Если вы не уверены в своих силах, обратитесь к профессионалам.

Часовая пружина состоит из тонкой гибкой ленты, на которую приклеены 4 (по-моему) дорожки. Все это закатано в лак.

Проблема связана с неконтактом в одной из дорожек, или в их соединениях.

Паять ленту нельзя. Небезопасно как минимум, как максимум - ничего не получится.

Ремонт системы - только замена этой спирали (кстати везде на ней наклейки - ремонту не подлежит - только замена).

Перед тем как копаться - необходимо (!) снять клемму аккумулятора за 5-10 минут до начала работ.

Внимание! Перед началом работ стоит поставить колеса прямо и зафиксировать руль.

На рулевой колонке, справа и слева, сразу за рулем, есть по отверстию под звездочку - откручиваем. Аккуратно снимаем саму подушку, за ней тянется провод. Отгибаем на подушке металлическую пластинку-защелку, снимаем разъем.

Далее откручиваем железную пластину которая замыкает контакты клаксона (тоже звездочки по-моему) - 3 штуки. Аккуратно - из под нее сразу вылетят 3 пружинки.

Далее откручиваем центральную гайку (ключ на 23 кажется) и снимаем баранку. Сразу на ней видим эту спираль в пластиковом корпусе.

Снимаем ее, отсоединяя, по-моему, 2 (не помню точно) разъема. Разъемы разных цветов - так что потом не перепутаешь.

Установка новой спирали:

Новая спираль идет с фиксатором. - его необходимо аккуратно снять - зафиксировано среднее положение (!). Ставим ее на место и собираем. Перед тем, как одевать подушку, разблокируем руль, медленно и аккуратно крутим рулем вправо-влево до упора, внимательно наблюдая, чтобы спираль разматывалась и не доходила до своей крайней точки (иначе лента опять порвется). Клемму аккумулятора не подсоединяем .

Далее заканчиваем сборку. Одеваем клемму.

Наблюдаем срабатывание (или нет) подушек :-)(шутка). Подушки в этот момент не могут сработать, можно не напрягаться. Система srs не работает, и до того, как ошибка из памяти компьютера не удалена - работать не будет.

Заключительный этап - едем в сервис, который может отчистить ошибку srs (клеммой она не чистится!) - для этого нужны приборы MUT-II или CarmanScan.

Если у вас нет поблизости сервиса, который в состоянии удалить ошибку, все описаные выше операции смысла не имеют.

Удаление ошибок srs в москве стоит от 500 до 800р

P.S. Размеры инструмента и количество болтов может отличаться - делал давно и зависит от машины.

Необходимые инструменты
1. ключ звездочка на 40.
2. ключ балонный с головкой на 17.
3. отвертка крестовая длинная.
4. скальпель.
5. паяльник с тонким жалом.
6. тестер.
7. корректор.
8. булавка.
9. Плоскогубцы тонкие.
Разборка руля.
Защелкиваем руль при вытащенном ключе зажигания.
Откручиваем 2-а винта крепления, по бокам, подушки безопасности (инструмент 1)

Снимаем накладку (с низу руля) колодки жгута, можно поддеть скальпелем или плоской отверткой

Разъединяем колодки сигнала (одинарная)

и подушки безопасности (двойная)

Осторожно снимаем подушку и убираем в сторону

Корректором фиксируем положение руля, нанося две риски одну на валу другую на рулевом колесе.

Ослабляем затяжку гайки крепления рулевого колеса (инструмент 2)

Ударами рук, сбиваем, рулевое колесо со шлицов вала и откручиваем гайку до конца, снимаем колесо.

Ремон механизма ЧП (перепайка шлейфа)
Перед нами ЧП в сборе ( черный бублик с желтой наклейкой),

ЧП зафиксирована 2-мя винтами, чтобы ее снять необходимо разобрать кожух рулевой колонки.

Откручиваем 2-а передних винта кожуха, находятся с низу, этого достаточно что бы снять ЧП (инструмент 3)
Поддеваем скальпелем место соединения верхней и нижней части кожуха и аккуратно разъединяем половинки.
Откручиваем 2-винта крепления самой ЧП, отсоединяем колодки жгутов сигнала и подушки на блоке подрулевых переключателей и снимаем ЧП

Лучше запомнить количество витков на механизме ЧП, если вдруг пружина при ремонте соскочит. Всего витков 6-ть, 3-и в лево и 3-и в право + небольшой люфт. Я еще и промаркировал положение верхней половинки ЧП относительно кожуха.
Механизм ЧП разборный .
В дырке бублика находится крепление на 3-х защелках,

осторожно скальпелем освобождаем их. Бублик разваливается на 3-и части верхняя с проводами, нижняя с роликами и крепление

есть еще и 4-я но о ней потом.
Садимся поудобнее, вооружаемся тестером и прозваниваем каждую дорожку, у меня пружина расскурутилась, я ее еще визуально осмотрел на предмет обрвывов и потертостей. После прозвона, выяснено обрыв 3-й дорожки, при визуальном осмотре, протертость в одном месте вплоть до металла.
Теперь самое главное, перепаять контакт на другую дорожку, для этого необходимо разобрать верхнюю половинку ЧП, поддевая, с боков, осторожно скальпелем "коробочку" с проводами (4-я часть)

отсоединяем ее от верхней части ЧП, вытаскиваем контактную площадку КП

На КП видим 2-а свободных контакта. Отдираем (отпаять не получится) провод от неисправной дорожки и припаиваем к любому свободному. Снова прозваниваем шлейф. Смазываем механизм роликов и шлейф силиконовой смазкой. Перекидываем контакт на колодке жгута (который идет от блока подрулевых переключателей), понадобится булавка для разборки колодки. Все. Собираем в обратной последовательности, проверяем лампочка SRS не горит, цель достигнута.

Смотравчанам доброго времени суток!
Пишу с надеждой что данная инфа кому-то точно пригодиться, я лично гуглил и подобного не находил
(так как руль до рестайлинговый четырех спицный - на редкость)!

А теперь в подробностях для тех кому интересно!

Порядок выполнения операций:

1-Отключаем клему от АКБ

и на всякий случай разъемы в нижней части руля под крышкой!

2-Предварительно замкнув руль и вынув ключ из замка находим с левой стороны руля примерно по середине есть отверстие, там внутренний шестигранник, вставляем туда наш шестигранный вороток на 8мм. (желательно дорогой крепкий)

И начинаем откручивать, главное сорвать с момента затяжки а дальше и без трубки крутиться!
Выкручивать до предела, потом вытащив вороток услышите как болт внутри отверстия опустился в низ!

3-Вот теперь только аккуратно потяните пошатывая руль на себя,

если не идет необходимо подстучать по самой баранке и пробовать стягивать руль!

Сняв руль аккуратно положите где-то рядом в салоне, и приступайте к следующему!

4- Для снятия катушки часовой пружины необходима тонкая фигурная отвертка: откручиваем кожух рулевой колонки (два винта по бокам регулировочного рычага Р/к. Раздвигаем переднюю часть кожухов для доступа к еще двум болтам крепления катушки часовой пружины к Р/к. Выкручиваем болты крепления катушки и отсоединяем фишки проводов в нижней части, снимаем катушку с Р/к и получаеться вот-так:

5-Далее в смотрите по ситуации или меняйте на новую пружину стоимостью 190$ или потратьте пол часа с паяльником, найдите обрыв, запаяйте и вперед! За 40 минут вместе со снятием и установкой с экономил почти 200$
Смотрите фото, далее без комментариев.

В кратце поясняю: это катушка (шлейф) с задействованными тремя проводами, один сигнал а два других подушка безопасности. Перед снятием руль и колеса должен стоять по направлению строго вперед! Там намотано всего 6 витков, должно быть 3 в одну и 3 в другую. На роликовом колесике есть один ролик со специальным направляющим рядом, вот между этим направляющими роликом надо прокладывать уже запаяный шлейф часовой пружины!

За дополнительной информацией обращайтесь подскажу, если в курсе!

Всем огромное спасибо кто до читал до конца, за внимание оказанное моему посту!

А так же за + и комменты!

Читайте также: