Подключение сигнализации санг енг муссо
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Точки подключения автосигнализации на SsangYong Musso 2007
Замок зажигания:
+ 12V - чёрный/синий
стартер - красный
зажигание - чёрный/белый
зажигание 2 - синий
асс - синий/белый
центральный замок (-) - салатовый и красный/белый на блоке центрального замка слева над кик-панелью водителя. Для предотвращения открытия замков после работы турботаймера нужно подать повторный импульс на закрытие. Если сигнализация этого не позволяет, то отрезать на блоке центрального замка провод открытия. Тогда с личинки будут закрываться все двери, а открываться только водительская.
Панель приборов:
повороты (+) - зелёный и жёлтый в правом разъёме
зарядка (+) - жёлтый/белый двойной в левом разъёме
концевики дверей (-) - серый/красный в левом разъёме
Для организации автозапуска и турботаймера надо клапан дополнительный использовать. Есть авто, где всё необходимое есть для правильной работы турботаймера и автозапуска. Мне не повезло.
Точки подключения автосигнализации на SsangYong Musso 2008
Замок зажигания:
+ 12В - чёрный/синий
стартер - красный
зажигание - чёрный/белый
зажигание 2 - синий
асс - синий/белый
стоп (+) - зелёный/жёлтый на педали тормоза
центральный замок (-) - салатовый/белый (запирание) и красный/белый (отпирание) на блоке центрального замка слева над кик-панелью водителя. Для предотвращения открытия замков после работы турботаймера нужно подать повторный импульс на закрытие. Если сигнализация этого не позволяет, то отрезать на блоке центрального замка провод открытия. Тогда с личинки будут закрываться все двери, а открываться только водительская.
Панель приборов:
повороты (+) - зелёный и жёлтый в среднем разъёме
зарядка (+) - жёлтый/белый двойной в левом разъёме
концевики дверей (-) - серый/красный в левом разъёме
тахометр - красный/синий в правом разъёме
Для организации автозапуска и турботаймера надо пневмоклапан дополнительный использовать. Я врезал его под капотом в трубку с красной полоской от замка зажигания.
1) контроль пробовали по тахометру и генератору. При чем тут контроль, если даже НЕ СХВАТЫВАЕТ.
Вот есвли бы ЗАВОДИЛОСЬ и глохло через 2-3 сек, или был бы перекрут (завела, но не отпкускает стартер) и глушение, то тогда бы да - надо было думать про серо-черный провод и куда-бы енго подключить.
2) Что касается К клапану подключили зажигание
я так понимаю - машина начала 2000х годов с вакуумной магистралью на замке зажигания? Там не так всё просто и непонятно что и куда Вы там подключили. Думаю, что рыть надо вокруг этого клапана, если он реально есть.
3) заведется-ли, если снять вакуумную трубку с замка зажигания? Кроме вакууума и стартера надо еще и к двум зажиганиям на замке подключиться. Эти подключения есть? Ошибок в настройке каналов, отвечающих за это нет?
4) Не удивляйтесь, если Вашу тему перенесут в раздел "САМОустановка".
5) Нужно больше информации:
-хотя бы год выпуска машины, тип КПП, есть-ли иммобилайзер на машине.
- сигнализацию какую ставите? ДОБУКВКЕННО - ибо есть просто А93, а есть А93v2. Или Вы вообще S96v2 ставите например, а сюда написали по ошибке?
-какие провода сигнализации подключили к замку зажигания по цветам.
да все верно вакуумный замок. 2006г, акпп, иммо отсутствует. Ставим a93v2.
Клапан стоит штатный(возможно поставили предыдущие установщики сигнализации).
Подключались по картам монтажа, все перепроверили, так же стоял scher-khan, со слов клиента проработал 10 лет и помер на днях. Симптомы те же, крутит, почти схватывает и вырубается зажигание. К клапану так же был подключено зажигание 1 от сигнализации.
так же стоял scher-khan, со слов клиента проработал 10 лет и помер на днях. Симптомы те же, крутит, почти схватывает и вырубается зажигание.
А вот с этого места поподробнее. То есть всё происходит не так, как описано изначально?
Ибо НЕ СХВАТЫВАЕТ - это стартер маслает-маслает-маслает, но ни вспышечки, ни полвспышечки.
а вот ПОЧТИ СХВАТЫВАЕТ, это значит, что вроде как уже почти завелось, но тут же бросило крутить. И это называется НЕДОКРУТ. Если так, то советую выставить SF-9-4 (прокрутка 6 сек) SF10-2 (дизель задержка 5сек) SF-11-2 (контроль по генератору+, он же - по лампе заряда), но серо-черный отцепить от проводки машины и вызвонить цепь, на которой есть +12 вольт. Любую цепь.
Затем держа проводок в руке, быть готовым приложить его к этой цепи в нужный момент. Далее - ставим машину на охрану и даем команду на запуск. ЖДЕМ, пока заведется (ну если заведется, конечно!) и как только заведется - тут же прикладываем проводок к той самой цепи +12 вольт. Если:
а) стартер отпустит сразу при прикладывании провода (перекрут прекратится)
б) брелок радостно пропиликает - ЗАВЕЛОСЬ и на нем появится дымок и время прогрева
в) мотор продолжит работать, ТО
разбирайтесь - почему сигнализации не нравятся те, сигналы в проводке, к которым Вы цепляете серо-черный.
Подсказка - если менялся или чинился генератор на машине, то из-за особенностей нового реле-регулятора лампа заряда,(как и лампа МАСЛО) может гаснуть РАНЬШЕ, чем будет заводиться мотор - будет недокрут. А если изначально у Шерхана контроль был на лампе МАСЛО (и Вы цепляете серо-черный туда же), то работал он каким-то чудом (может там поменяли датчик масла на новый, исправный, а старый был раздавлен давлением и лампа гасла не сразу, но наступил момент, когда она перестала гаснуть совсем и .. датчик поменяли. Тут-то всё и началось). Теперь что касается импульсов тахометра. Это самый лучший контроль . Но для сигнализации нужны импульсы с амплитудой не менее 8 вольт (в идеале - если они будут не менее 12 вольт) Подозреваю, что в качестве источника импульсов пытаетесь использовать индукционный датчик на ТНВД. А импульсы там от 1 до4..5 вольт и сильно зависят от оборотов мотора. На стартерной прокрутке - размах их мал. Законы электромагнитной индукции в действии - чем сильнее крутим магнитик, тем большее ЭДС создается на обмотке.
Надо паять УСИЛИТЕЛЬ-формирователь импульсов.
Если же не заведется и с оторванным от проводки серо-черным, то разбирайтесь что Вы там наколбасили с проводами на замке, нет-ли утечек где-нибудь в вакуумных трубках (ключом может пока чудом заводиться, так как при его втыкании в замок Вы открываете трубку не электроклапаном, а механическим клапаном в замке ) - и проверяйте - открывается-ли у Вас клапан полноценно - может он "козлит" - просто подайте на него напряжение от аккукмулятора и замкните провода на замке зажигания в нужной последовательности НЕ ВТЫКАЯ КЛЮЧ В ЗАМОК - заведется машина так или нет.
Удачи в решении вопроса. Я уверен, что дело не в сигнализации, а в машине. Вы электрик - Вам карты в руки. Ищите и устраняйте неисправность.
Схемы электрооборудования легкового автомобиля SsangYong Musso. Приведён узел блока предохранителей с реле, на котором обозначены потребители энергии и значения номиналов соответствующих предохранителей. Подходят для самостоятельного ремонта электроники и проводки авто SsangYong Musso. Предоставляются схемы бесплатно, при условии их просмотра на сайте. Все электросхемы полностью на русском языке и в хорошем качестве.
Электросхемы SsangYong Musso
Блок реле и предохранителей авто
Система предпускового прогрева, пуска и зарядки АКБ 12В
Схема подключения плафонов освещения салона, задних габаритов и светомаскировочных фонарей
Фонари указателей поворотов и аварийной сигнализации, передние и задние противотуманки
Схема стоп-сигналов и фонарей заднего хода автомобиля, приборный щиток Ssang Yong
Электростеклоподъёмники и звуковые сигналы авто
Электросхема подключения кондиционера и фар
Отопитель и кондиционер, радиоприёмник и часы SsangYong
Прикуриватель, задний стеклоочиститель, стеклоомыватель
Система дистанционного управления замком двери автомобиля
Электроника вентиляционного люка и наружного зеркала
Раздаточная коробка - временное и постоянное включение
Схема ABS 2S и ABS 5.0
Автоматическая коробка передач - схема принципиальная
Система центральный замок и блокировка АКПП SsangYong
Рисовать я не умею, поэтому картинку взял с интернета (автору картинки респект и уважуха). И немного дорисовал в Паинте.
Итак, вакуумная система дизеля OM661-662, устанавливаемая на Корандо и Муссо. На картинке вакуумная система "предпоследнего" варианта 662 мотора. У Последней редакции термовакуумный клапан повышения оборотов тоже заменен на температурный датчик и электроклапан.
На что нужно обратить внимание:
1. Вакуумный насос качает воздух ВНУТРЬ двигателя. И выхлоп его вместе с маслом, которое подается в полость насоса форсункой, попадает на цепь ГРМ и муфту опережения впрыска. Качает насос с давлением примерно 0,9 атм. По этой причине мотор серии OM600 наверное единственные, у которых нельзя определить степень износа по объему картерных газов из сапуна, т.к к картерным газам добавляется еще и воздух, накачиваемый насосом. Отсюда вывод: т.к. в картерном пространстве должно быть пониженное давление, сапун двигателя обязательно должен быть подключен ко впускному коллектору (ко входу турбины), что бы мотор "сам у себя отсасывал".
2. Есть два вида насосов:
Ударного типа — их мы не будем рассматривать, как устаревшие и не имеющие права на жизнь. Т.к. накачка в нем идет с помощью поступательного движения мембраны. Мембрану в движение приводит ролик-подшипник, который катается по волне муфты опережения впрыска. Разрушение этого ролика приводит в разрушению муфты опережения впрыска и разрыву цепи.
Центробежного типа — почти вечные и безотказные. Если только между масляной форсункой и передней крышкой двигателя установлено уплотняющее кольцо.
3. В вакуумном насосе есть обратный клапан. Обратные клапана центробежных насосов бывают мембранного типа (это уж точно вечные, как вечная игла для примусов), и клапан на основе пластикового шарика и пружинки.
С шариком случается такая неприятность: он изнашивается и заклинивает в положении перекрытия канала.Насос качать не может, вакуума нет, тормоза отказывают. Неприятность эта сначала бывает плавающая: то есть тормоза, то резко пропали на дороге. Заглушил, завел — опять есть тормоза.
Как бороться с шариком: шарик идеально подходит от дозатора водочной бутылки. Но можно просто выкинуть этот шарик с пружинкой и дело с концом.
4. Отбор вакуума для управления двигателем идет от тройника основной магистрали, идущей на вакуумный усилитель тормозов. Тройник этот не простой, а представляет из себя рестриктор. Т.е. отвод троника на управляющую магистраль очень тонкий. Это сделано для того, что бы при разгерметизации управляющей вакуумной системы тормоза работали.
Самое главное, не нужно бояться этих трубочек. Вот абсолютно упрощенная схема. Минимум того, что нам нужно для того, что бы заглушить мотор.
Теперь нам нужно решить задачу турботаймера и дистанционного запуска. Быдлоустановщики сигнализаций решают эту проблему влоб. Они просто на красную линию врезают через тройник жигулевский клапан, который стравливает вакуум в атмосферу. Т.е. есть напряжение на клапане — вакуум стравливается и не успевает дойти до глушилки на ТНВД. Многие при этом слышат звук стравливаемого воздуха под рулем.
Чем это плохо:
0. Во всей системе управления двигателем нет вакуума.
1. грязный воздух так или иначе, но попадает в насос, а далее в мотор.
2. Не работает клапан повышения оборотов
3. не включаются вакуумные хабы.
Косвенными признаком быдлоклапана являются следущие проявения:
1. При глушении мотор вздрагивает, брыкается и глохнет не сразу, а медленно умирает, как свинья, у которой пускают кровь. При исправной вакуумной системе мотор глохнет мгновенно.
2. Если сразу попытаться завести мотор, он не заводится. Т.к. вакууму с мембраны глушилки просто некуда стравливаться.
Вот две схемы быдловключения от быдлосигнальщиков.
Здесь жигулевский клапан включен через тройник.
А некоторые сигнальщики в своих извращенных фантазиях идут дальше и вообще выключают замок зажигния из вакуумной схемы.
Часто на форуме пишут: "Перестало работать глушение двигателя." или "Глушится только после того, как газанешь."
Я им отвечаю: "У тебя стоит быдлоклапан от жигулей"
Мне возражают "Но ведь два года работало…"
Дело в том, что жигулевские клапана крайне ненадежная вещь. Они не предназначены для постоянного включения. Электроагнитная катушка перегревается, начинает коротить и клапан недовключается. Из-за постоянного подсоса воздуха из салона клапан засоряется и опять таки недовключается.
Как сделать правильно? Правильно уже сделали на заводе. Смотрим на картинку
В самом верху картинки есть электроклапан сигнализации. Как видно, этот клапан стоит ПОСЛЕ замка зажигания и полностью дублирует его работу:есть напряжение — входящий вакуум замкнут, глушилка соединенна с атмосферой. Нет напряжения атмосфера замкнута, вакуум подается на глушилку.
Физически этот клапан в 90% случаев присутствует и закреплен в моторном отсеке на переборке между двигателем и салоном. Если его нет, то покупаем родной электромагнитный клапан 6655403297 или берем клапан от системы EGR. Система ЕГР нам все равно не нужна и мы ее купируем.
Клапан соединяем с управляющим проводом сигналки, которую нам поставили быдлосигнальщики. Если клапан установлен с завода, то находим справа под рулем разъем родной сигнализации, в разъеме находим нужный нам провод и на него подаем напряжение от нештатной сигналки.
Как работает система повышения оборотов:
1. Термовакуумный клапан при температуре ниже 30 градусов открыт и свободно пропускает через себя вакуум.
2. Вакуум доходит до мембраны холостого хода (PLA) и происходит повышение оборотов.
3. Термовакуумный клапан при повышении температуры больше 30 градусов закрывается (в нем стоит биметаллическая пластинка). И остатки вакуума стравливаются через рестриктор зеленой линии.
Многие путают рестриктор с фильтриком. Они почти одинаковые и представляют собой белые бочонки. Но рестриктор в два раза выше. Очень часто даже в магазинах и аталогах их обоих ошибочно называют фильтрами.
Вот фильтр 0000780456. Внутри сетка, должен свободно продуваться.
А вот рестриктор 0000780856. Внутри очень тонкое отверстие. Продувается с трудом.
Почему многие ругают вакуумную систему повышения оборотов. При условии исправной вакуумной магисирали, виноват как правило не термоклапан, а забитый рестриктор или фильтрик, которые не дают стравиться вакууму после нагрева двигателя. В итоге мотор всегда работает на прогревочных. В редких случаях выходит из строя термовакуумный клапан.
Что можно усовершенствовать?
1. Поставить более мощный фильтр в начало вакуумной магистрали.
2. Поставить рессивер на линию включения вакуумных хабов. Например очень прикольным является вакуумный бачек системы кондиционера от Нексии (96166714). Это одновременно и бачек и обратный клапан.
3. Поставить мощные фильтра сразу на вакуумные выходы хабов на поворотных кулаках.
В качестве грубого фильтра на основную магистраль и хабы предлагаю вот такой (GB202)
Хотя наверно есть еще меньше, надо поискать в магазинах мототехники или бензопил.
Итак, что нам понадобится для ремонта вакуумной системы:
1. Вакуумный шланг (9775003330) — он длиной около трех метров. Хватит на все и еще останетсч
2. Рестриктор 0000780856
3. Фильтрик родной 0000780456
4. Три фильтра топливных. Например GB202
5. Вакуумный бачек системы кондиционера от Нексии (96166714).
6. Тройники от омывателя ( T11-5207313) Штук пять думаю хватит. Ими заменим все родные резиновые тройники.
Читайте также: