Регулировка зажигания ниссан блюберд

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Снова пришло время менять масло и фильтра на двигателе и так же выставить зажигание после замены трамблера.

С начала про зажигание. Предыстория — выставляли мне до этого зажигание официалы ниссан.

Так же у меня имелся стробоскоп который не работал, но был с тахометром который на нем работал. Ну и тут еще купил один стробоскоп не дорогой что бы попробовать будет ли этот работать или нет.

Ну и очень меня обрадовало что новый корректно заработал. Снимаю я значит фишку ДПДЗ и пытаюсь завистись, завожусь и машина начинает троить и пытаться держать хх в районе 400-450, и глохнет конечно же. Собственно исправляю косяк за официалами и выставляю как положено 750 без нагрузки, включаю фары — 850, отлично. Далее подключаю стробоскоп и глушу машину. Начинаю отчищать метки на шкиве от грязи, а шкив я новый заказывал, в масле. И странность его в том то что на нем всего 3 метки (по учебнику 6). При том 2 метки рядом друг с другом, а одна далеко, самая первая. Так предпологаю 1-я метка это 0 или -5?, вторая 15, третяя-20. По учебнику у нас 15 градусов, выставил по второй метке, вроде машина хорошо едет.

Теперь по ТО.

Ну тут снова как обычно масло Zepro racing

Масляный фильтр взял VIC с двойным фильтрующим элементом и повышенной пропускной способностью. (Тот же PIAA только дешевле в 2 раза т.к. фильтры для них производит VIC).

Из отличий от оригинала: фильтр не упакован в пленку, а посадочное место закрыто крышкой, фильтр тяжелее оригинала по видимому сам корпус из более толстого метала из-за этого в руке лежит как добротная вещь )

Воздушный взял в этот раз оригинальны. И он отличается… Сам фильтрующий элемент, он что ли будто чем то пропитан, такой прямо создает ассоциацию с пластиком, а не бумагой.

Capitana

По многочисленным просьбам трудящихся и прочих тунеядствующих масс решил создать раздел посвященный базовым регулировкам SR моторов с распределеным впрыском до 2000г выпуска. Так же попрошу модеров закрепить это в фак и нещадно чистить флудливые комменты ибо большинство из нас просто физически не могут перелистнуть страницу назад и прочить что было написано на предыдущей. Раздел будет пополняться по мере появления ранее не изученных моментов. В принципе все это расписано в мануалах, местами даже на русском. Не чувствую себя истиной в последней инстанции, просто большинство вопросов обращено ко мне, поэтому прошу вносить уточнения, если где-то в тексте допущен ляп режущий глаз. В принципе данный абзац можно было не читать, ибо путного тут ничего нет, и начать сразу со второго, а то и с третьего. В общем начну.
Немного о зачем и почему.
Многие из нас догадываются, что для нормальной работы двс в него нужно подать определенное количество бензина и воздуха и в нужный момент поджечь искрой. Всем этим заведует интеллектуальное устройство называемое "блок управления двигателем", "блок EFI" или просто "мозг". Поскольку сам мотор является бездушной железякой и к общению с интеллектом не расположен, на него навешивают кучу датчиков, дабы через них, как через нервные окончания, мозг мог судить о состоянии своего подопечного. Основными из них являются датчик положения коленвала (ДПКВ), датчик расхода воздуха (МАФ), датчик температуры ОЖ. Для двс с нежными блоком и поршнями (нежные они в силу своей высоконагруженности) так же необходим датчик детонации (ДД). Волю хозяина мозг узнает с помощью датчика дроссельной заслоники (ДПДЗ). Однако мозг при всей своей продвинутости нуждается в небольшой нашей помощи, а именно синхронизации его с "бездушной железякой. Т.е. надо совместить начальные точки отсчета мозга с таковыми у железа. Большинство производителей делают это за нас установив ДПКВ на приливе картера без какой либо возможности корректировки. Однако инженеры ниссана сделали более точный (и нежный) оптический ДПКВ и расположили его в трамблере. Поскольку датчик "точный", то до кучи еще была введена процедура точной настройки сего девайса, чем была заложена мина для любителей "чонить покрутить", но круче жигулятора никогда не ломавших. Перейдем к описанию процедуры.
Порядок начальных регулировок SR16/18/20
1. Если есть диагностический кабель подключаем его и запускаем прогу.
2. Запускаем двигатель и прогреваем его.
3. Снимаем фишку с дросселя. Если их две, то коричневую. Этим действием мы вводим мозг в режим установки начальных настроек. В этом режиме мозг фиксирует угол зажигания и перестает регулировать холостой ход.
4. Производим регулировку холостого хода пластмассовым винтом на регуляторе холостого хода (РХХ). Высталяем порядка 700-750об/мин. Это важно, поскольку для других оборотов мозг выставит другой угол зажигания.
5. Смотрим какой опережения зажигания показывает дианостическая прога. Если диагностики нет - выбираем данный параметр из справочных данных.
6. Выставляем угол по п.5 с помощью стробоскопа. При этом у нас совмещаются нулевые точки (ВМТ двс и ноль отсчета мозга), что является самой важной целью данной процедуры.
7. Одеваем фишку ДПДЗ и даем поработать мотору на хх еще минуту.
8. Глушим мотор, процедура окончена.
Теперь рассмотрим тонкости данной процедуры.
Я намеренно не стал приводить табличных данных по оборотам холостого хода. Дело в том, что главное в этой процедуре именно в совмещении нуля отсчета с ВМТ. В диапазоне же от 650-850 об угол зажигания (тайминг) остается неизменным и соотвествует табличным данным. При повышении оборотов выше 900 возможно его изменение. Однако даже в этом случае определив значение тайминга диагностической прогой можно произвести синхронизацию.
Обороты холостого хода выставленные регулировочным винтом влияют в основном на нагрузку на сам регулятор холостого хода и на поведение мотора на сбросе газа (насколько быстро падают обороты и как сильно проседают).
Был вопрос по холостому ходу - решил добавить сюда:
холостым на ДЕТ заведуют два регулятора - холодного прогрева и основной (ААС). Есть еще третий - ускоренного хх при включении кондея (FICD), но его рассматривать не будем, поскольку он работает только при включенном кондее.
Холодного прогрева висит снизу на коллекторе и на непрогретом моторе открыт. К нему подведено два подогрева - тосольный и электрический. Тосол тупо из системы охлаждения. Электрический - 12В при включенном зажигании. В стоке у ДЕТа электрический подключен к реле бензонасоса и греет когда включен бензонасос. Воспроизводить такое неудобно и я обычно вешаю этот подогрев на подогрев лямба-зонда и питание ААС (коричневый с желтой полосой). Второй провод регулятора - на массу. При работе этот регулятор подогревается как тосолом, так и электричеством, в результате чего биметаллическая пружинка внутри перекрывает проходное сечение и дополнительный воздух перестает подаваться. При остывании регулятор вновь открывается.
Основной регулятор (ААС) управляется мозгом (коричневая фишка). Тут на коричневом с желтой полосой всегда висит 12В, а голубой коммутируется мозгом на массу. В силу своей конструкции он имеет довольно узкий диапазон регулировки, поэтому снабжен винтом ручной регулировки "базового" холостого хода. Для регулировки "базового" на ПРОГРЕТОМ моторе снимается фишка с дросселя - мозг запускает спец режим с убранным ААС - и регулировочным винтом выставляются обороты порядка 650-700. Т.е. получается мотор сам держит эти обороты без участия ААС. Далее фишка на дроссель одевается и мозг выставляет обороты согласно прописанным в картах. После одевания фишки надо дать машине поработать еще минуту, чтобы мозг закончил "все свои дела".
После горячей регулировки можно проверить как мотор работает на прогреве. Отрегулировать на прогреве что-либо не получится - можно проверить только исправность регулятора холодного прогрева, а так же проверить подается ли на него питание (12В и наличие массы) и подведен ли тосол.
Более доступно расписать не могу.
Так же отмечу, что на атмо моторах второго поколения 20ДЕ П11 и СР16/20ВЕ роль регулятора холодного прогрева выполняет термостат дросселя, который приоткрывает его на холодную.
з.ы. В очередной раз был вопрос по холостому на ДЕТ.
У wa310 прописано 775об на прогретых холостых. И мозг пытается их держать вне зависимости от положения твоего винта. Удерживает он их клапаном ААС (коричневая фишка). Диапазон регулировки у него достаточно узкий, поэтому на прогреве ему помогает регулятор прогрева (висит внизу на коллекторе, подогревается электричеством и тосолом и перекрывает проходное сечение после прогрева). При включении кондея просадку гасит клапан FICD (серая фишка сбоку на ААС) - тупо открывает дырку синхронно с включением муфты компрессора.
Т.о. надо прогреть мотор, дождаться чтобы закрылся клапан прогрева, снять фишку с дросселя (спец режим настройки) и выставить пластмассовым винтом 775об. При этом нагрузка на ААС становится минимальной и его диапазон максимально задействован. Мозг запускает прогу хх по закрытому дросселю (минимальное увиденное напряжение на ДПДЗ), если потом крутануть датчик на опережение режим ХХ запускаться не будет. Сброс - 1ч снята клемма с аккума.
Иногда бывает залипает подпружиненный клапан в ААС. В остальном плавающий хх это глюки клапана прогрева (не прогревается, долго прогревается, заклинена заслонка).
Клапана эти стандартные для всех моторов SR кроме самых последних рестайловых ДЕ, на которые ставился шаговый регулятор холостого и совсем другой мозг. Ну и на П11 SR20DE заменили клапан прогрева на термостат приоткрывающий дроссель на холодную. Логика работы мозга там несколько иная.

yuiry

Сразу вопрос,по оборотам,даже для автомата(варика) и мехи базовые обороты разные,это для япов с p11 u14,там 675 и 650,это для роликовых по VE у кого есть инфа поточнее?

ЗЫ.Карты ведь в стандартных мозгах отстроены именно под данные результаты,что будет,при поднятие базовой частоты хх?при этом угол оставляем как дано.

Capitana

yuiry

тогда поподробнее про +- 2 градуса.это означает,что мозг во всем диапазоне будет регулировать опережение,но разница будет в 2 градуса,или же он таки приведет опережение в соответствии эталонному значению?в общем есть ли смысл на хорошем бензине добавить 2 градуса?

Sergey89

Во время регулировки оборотов ХХ нужно выключить все потребители энергии. Вентиляторы не должны вращаться.

partyboy

Молодец Капитана!уважение!
Фишку ,если через Nissan data scan делаешь можно не снимать,там есть режим "base idle adjustment" врубив его,соответственно ,получаешь то же саме,что и при снятой фишке.

4sty

Подскажите пожалуйста, пытаюсь сделать регулировку, но когда снимаю фишку дпдз поднимаются обороты, а винтом пластиковым меньше 1400 оборотов не опускаеться, до переборки мотора все замечательно выставлялось

Capitana

на ДЕТЕ регулятор холодного прогрева есть, на коллекторе внизу, возможно он не подключен или нет напруги на нем. Запитан от реле бензонасоса, т.е. включается только при работающем двс. Остальные предположения - секущие прокладки впускного коллектора.

4sty

выставил все по инструкции, при 5000 оборотов стреляет на ходу , а без нагрузки все хорошо, что может быть?

West2k

При снятой фишке дроселя не могу закрутить винт холостого хода ниже 1100. Где копать подскажите

Capitana

West2k

Спс, гляну еще раз регулятор прогревочный

Я вот еще не победил чтобы не глохла. Едишь на нетралку кинул, обороты проваливаются ниже холостого и может заглохнуть. Приходится кидать на нетралку и чуток газонуть, тогда норм опускаются до холостого.

Т1АХ

Спрошу тут.
Свапнул контрактный 20VE. Хочу выставить начальный угол, все делаю как написано в первом посте. Диагностического кабеля нет, поэтому с пункта 2:
"2. Запускаем двигатель и прогреваем его" - все ОК.
"3. Снимаем фишку с дросселя. Если их две, то коричневую. Этим действием мы вводим мозг в режим установки начальных настроек. В этом режиме мозг фиксирует угол зажигания и перестает регулировать холостой ход" - Вот тут начинаются проблемы. Фишку скидываю, обороты меняются, но во-первых мозг продолжает углом их регулировать (это хорошо видно, если светить стробоскопом, угол туда-сюда меняется 10-20 градусов), а во-вторых даже закрутив регулировочный винт до конца не получается понизить обороты ниже ~1000.
В чем может быть проблема?
Еще я демонтировал кондиционер, может это как-то влияет? Фишки скидывал только с ресивера кондиционера и компрессора. Может надо где-нить что-нить замкнуть, чтобы окончательно его отключить?

Capitana

Desperado

На картинке оригинального каталога нет прокладки крышки термостата, но она должна там быть. Может кто-то её номер подсказать?

По указанному артикулу есть два варианта - WV48B-88 и WV48BA-88, что может означать буква A? Прокладку нашел под номером P102. Артикулы у Tama и
Masuma одинаковые, на термостат и прокладку, кстати.

Радиатор менял в майские праздники 2021 года. Прошел почти год, в данный момент зимний период времени.
В машине стало значительно теплее.

Будет время и интерес, попробую старый радиатор еще раз промыть или распилить.

lexa86,
а кто сказал, что китайские радиаторы плохие? поменял основной радиатор на SAT, претензий нет, уже года 3 прошло, полет нормальный. уже не те времена, когда Китай означал плохое качество.

Koyo 6203ZZCM не подойдет!
Надо брать KOYO 62032RSCM
Бывают такие: RS, RSCM, ZZCM. RSCM подшипник с пластиковой обоймой.
RS- обойма стальная. ZZ не подходит для роликов из-за стального пыльника, во влажной среде может заклинить.

Ваши отзывы о чип-тюнинге можно отправлять мне в Личку или публиковать под статьёй.

Полагаю, пикап без кунга - сомнительная затея. Если уж брать зверя - то для того, чтобы мелкие сосны валить.

Хотя, хромированный понт никто не отменял.

Бред полный 16 ые там играют очень хорошо , на кой ляд пилить и портить полку чтобы овал туда запихать, лучше свет в багажнике сделать получше

Очень полезная штука, потому как замечал что осенью и весной когда температура ещё низкая постоянно или замерзают или отпотевают зеркала , а с этим подогревом походу таких проблем нет , спасибо автору за улучшение и подробное руководство , буду делать такое же сам .

lexa86,
Установил термостат и электронасос. Мне не помогло.
В данной статье написано о том, что если проблема в радиаторе печки, то проблема в радиаторе печки. Нужно взяться и сделать.
Оттягивал замену радиатора из за трудоёмкости процесса.
Ну а что касается теплоотдачи китайского радиатора. Какая разница? Есть определенный размер ламелей. Объем жидкости который помещается в него.
Ламели в новом китайском радиаторе лучше, так как не замятые. Теплоотдача будет в любом случае. Состав металла из которого он сделан?
Ну будет он сделан из меди или алюминия что это меняет? Это меняет то что медь на 5 минут быстрее прогреется?
Глобально это ничего не меняет. Важно что бы радиатор был в чистом и исправном состоянии.
Чугунный радиатор наверно не продают.

Да не стал я ставить паранит потому как родная прокладка оказалась в отличном сост[right][/right]оянии в коробку вроде не лазил никто и когда я поддон аккуратно снял она на нём и осталась , помыл я его и магниты и обратно так и закрутил , болты на фиксаторе красном были . На вид материал прокладки похож на какой-то заводской как мне друг подсказал прешман но это не пробка и не паранит явно , твёрдый и явно плотнее картона и паранита .

Фабричные уплотнения со специальной пропиткой или покрытием, которые не дают разлагаться от масла. То что сделал сам, на твой век хватит гг

В корне не согласен с автором, считаю ошибочным утверждение на счет термостата 88 и доп помпы, эти две вещи по отдельности творят чудеса, а если вместе то что то нереальное. И кто сказал что китайский радиатор обладает хорошей теплоотдачей?

интересующийся

Из сделанного:
1. Заменены датчики распред и коленвала на заведомо рабочие.
2. восстановлена проводка на механизм управления завихрением.
3. Восстановлен ДПДЗ ( фотки потом в статье приложу)
4. Заменен ДД на заведомо рабочий
5. Заменена на заведомо рабочую Звезда впускного распредвала и соленоид управления фазами.
6. Проверены все катушки.
7. ДЗ вычишена вылизана и прочее.
8. Фильтр воздушный, топливный новые.
9. Бензонасос поменян на новый но не родной по причине низкого давления.
10. Метки на КВ и звездах РВ проверены и перепроверены. шпонка шкива живая.

Показания на холостых об на прогретом двигле без эл и мех нагрузок:
1. УОЗ= -4
2. ХХ= 750 об/мин
3. Впрыск 3.50мс-3.85мс
4.т двиг= 83-85 С ( дальше не растет даже в пробках так как на улице -10 днем)
5. МАФ 1.05В на заглушенном. На ХХ примерно 1,50. объем читает.
6. Напр ДПДЗ = Пробовал от 0,38 до 0,54. меняется только время впрыска и прожорливость то в+ то в -. На УОЗ не влияет. так же (-4)
7. Почему то шаговый ДЗ встает в пределах от 3 до 7 шагов. 20-25 получить не удалось.
8.СВИРЛ проверен.
9.не работает подогреватель кислородника под днищем. Но неработает давно и УОЗ вставал в норме.
10.Лямбда полуживая, но и ранее была та же. УОЗ вставал.

На прогретом с нагрузкой (печка, фары) абсолютно все то же самое, только обороты 900-950, впрыск примерно 4,20 мс, и УОЗ пляшет от (-6) до (-4)

Вот так господа. Очень прошу поделиться своими знаниями, потому что здесь у меня тупик.Спасайте.
П.С.: Проверял реле под бордочком. Сухое.Заменить не на что, потому что на фарах другое.

Sylphy Bot
Группа поддержки

рекламщик

мастер

Alvin85, для начала, у меня два вопроса: какой двигатель и какая прога для чтения параметров? Моя столько не показывает.
Если топливная коррекция 10% плюс кратковременная 20%, то значит смесь беднит, и ЭБУ её обогащает. Если предположить, что он не справляется с обогащением, то смесь остается бедно. Далее, я думал, что если зажигание в минусе, то это раннее зажигание. Но раз вы говорите, что оно позднее, осмелюсь предположить, что ЭБУ заваливает углы для того, чтобы убрать детонацию, которая возникает вследствие обеднения смеси. Я бы покопал в эту сторону, возможно где-нибудь воздух подсасывает, или по какой либо причине топлива недоливает.

___________________________
Джагули ВАЗ 21063 1985 г.- была.
Integra DA1 ZC 1,6 мех 1986г- была.
BlueBird Sylphy 2000г. QR20DD Hyper CVT- есь теперя)

Группа поддержки

Cказали Спасибо: 1

По описанию не правильно стоит цепь. А именно, звезда VTC впускного распредвала, что бы в этом убедится снимаем фишку с клапана VTC, и подаем отдельно от источника 12 вольт через предохранитель, меньше чем на 3 секунды напряжение, импульсно несколько раз на клапан, двигатель должен заглохнуть, если нет выставляйте правильно цепь и звезду впускного вала. А лучше к хорошему диагносту с мотор-тестером (не со сканером ) он за 10 мин все увидит.

интересующийся

Ragamuffin,
Двиг QG18 на тросике.
Прога: многим здесь известная econ tool для андройд через elm327.
Тоже есть мысль о подсосе воздуха, так как присутствует в ошибках. но физически поменяны все прокладки при сборке двигателя. пропшиканы всякими пшикалками все шланги и соединения. нет реакции.
недоливать не может при таком жоре.

Timer,
про цепи и звезды читай выше. Нет сейчас адекватных людей со сканерами. все что мне могут сказать горе сервисмены я вижу в реальном времени бесплатно.

мастер

Alvin85, тож econ tools есть, на зажигание показывает какие то углы космические 140 град и постоянно меняются.
По подсосу, вакуумник проверял? Оттуда здорово сосать может. Так же вентиляция картера и вал привода завихрителя, они перед клапанами находятся, как раз там, где разрежение самое высокое. Когда газу добавляешь, топливная коррекия обнуляется? При открытой заслонке разреженте на впуске падает, соответственно и подсос сокращается. Да, и еще, провода до ДД прозванивал? Мож обрыв.

___________________________
Джагули ВАЗ 21063 1985 г.- была.
Integra DA1 ZC 1,6 мех 1986г- была.
BlueBird Sylphy 2000г. QR20DD Hyper CVT- есь теперя)

Группа поддержки

Так снеми воздушный патрубок который возле дроссельной заслонки и закрой ее рукой на заведенном двигатели. Если есть подсос то двигатель будет продолжать плохо но работать, если критичного подсоса нет то двигатель сразу же заглохнет.

интересующийся

Ragamuffin,
У меня норм все показывает. Конкретику можно? какой вакумник?
Провода ДД нет возможности прозвонить. нет гаража. все делаю на улице.Но есть открытый отрезок цетрального пучка до эбу после восстановления проводки привода завихрения. только резать не охота еще 2 провода.
Timer,
Какой там патрубок? конкретику.

Гуру форума. Где вы?? нужен совет знатоков а не версии.

Роман
Редакторы сайта

профессор

интересующийся

Tovarih,
Привет. Да не то что контрактный, купил у соседа двиг с пробегом 60000. мозги старые. с первого пуска началось веселье с прожорливостью. да, 1,8 на 1,8.
В принципе существует вариант попробовать поставить другие мозги. но не уверен насчет прошивки. те мозги на АД-хе стояли с таким же QG18. Просто держу этот вариант на крайний случай.

мастер

Alvin85, конечно можно, вакумник это вакуумный усилитель тормозов. Там если диафрагма негерметична, прямо изнутри будет подсасывать. Еще может через салбник штока пропускать. Можно шланг с него сдернуть и заткнуть для проверки. Ток не езди так, тормозов почти не будет. Вентиляция картера это сапун. Шланг отходит от крышки клапанов и ведет ко впускному коллектору.
Провода прозвонить достаточно эбу вынуть, там 3 болтика, и с той фишки на штекер эбу мультиметром сопротивление замерить. Прост симптомы оч похожи, когда ДД отсутствует: углы роняет, расход растет, мощность падает, в трубу бубнит.

___________________________
Джагули ВАЗ 21063 1985 г.- была.
Integra DA1 ZC 1,6 мех 1986г- была.
BlueBird Sylphy 2000г. QR20DD Hyper CVT- есь теперя)

Роман
Редакторы сайта

профессор

интересующийся

Tovarih,
Двигатель полностью до винтика был разобран и собран перед установкой, ГРМ полностью новый был поставлен предыдущим хозяином, оригинал за 24 000. Шток в норме.
Трабл скорее всего по электрике где-то. за механику уверен. собирал все сам. первое время все идеально было, но недолго. подробнее о двигателе тут: клик

гуру

не уверен, что такие существовали.

Мне кажется, очевидна несовместимость ЭБУ и ДВС. Качество смеси ЭБУ не будет регулировать коррекцией угла.
Предположительно, Ваш ЭБУ полагает, что датчик колена стоит на условных 25 градусах, а по факту на 28. Отсюда "ноль" сдвинут. По-моему в ЭконТулл есть коррекция угла. Не знаю, как она работает, но если сдвинуть всё на 3 градуса в плюс? Как будет вести себя мотор (температура, мощность).

Совет таков: попробуй договориться с нормальными ребятами с разбора, взять мозги от AD желательно тех же годов, что и мотор. Не уверен в полной совместимости этих мозгов и прочего железа.

интересующийся

sl,
Слава приветствую!!
В том то и проблема что двигатель с сильфа взят. точно такой как у меня стоял. до винтика. А мозги от моего старого стоят. от АД просто есть возможность у человечка взять на крайний случай для проверки.
Подскажи куда копнуть можно. первое время ведь после замены все нормально было. Может как опытный подскажешь.
Просто как всегда не вовремя. Ездить надо, зима и тут такая ж..па. Я разорюсь на бенз так.

Группа поддержки

Вот это большое отверстие закрыть на заведенном двигателе ладонью, двигатель должен заглохнуть в течении 3 сек. Что бы уже убедится есть ли критический подсос или нет.

Будет время и интерес, попробую старый радиатор еще раз промыть или распилить.

Ваши отзывы о чип-тюнинге можно отправлять мне в Личку или публиковать под статьёй.

Полагаю, пикап без кунга - сомнительная затея. Если уж брать зверя - то для того, чтобы мелкие сосны валить.

Хотя, хромированный понт никто не отменял.

Если вы слышите стук (щелчки) похожие на неисправную гранату, но даже при прямом руле, проверьте затянуты ли колёсные гайки.

Читайте также: