Распиновка катушки зажигания мазда капелла
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 19.09.2024
У меня Капелла с дв-м FS-ZE, две раздельные катушки - над свечами. Вчера машина затроила, затупила. Называется - здравствуй первый глюк!)))) Почитавши форум уже уяснил несколько причин- надо проверять. Но! Ни в скачанных мануалах - ни на форуме я пока что не нашел информации по эти катушкам. Если их прозванивать - какие у них параметры? Если кто имеет - поделитесь пожалуйста!
А почему ты решил что троит - это катушкИ? может у тебя ВВП или свечи. да и нафига тебе параметры катушек или ты собираешь от тазика подбирать катушки?
А почему ты решил что троит - это катушкИ? может у тебя ВВП или свечи. да и нафига тебе параметры катушек или ты собираешь от тазика подбирать катушки?
+1.
-Проверь состояние свечей (может просто пробитая)
-Попробуй дедовским способом - выясни какой блок не работает (отключай ВВП от свечи по порядку).
-Проверь наличие напряжения на конце ВВП.
=
Далее действуй по обстоятельствам
Ну. я просто собираю инфу по всем возможным причинам. То что успел на ночь глядя в гараже - снять все свечи - на первый взгляд вроде- как огурцы! пробег у их правда - 95 тыщ. дак я уже заказал комплект новых - ждус , прийдут на дне - воткну обязательно.
Да еще померял компрессию - первый цилиндр на 1,5 кгс/на. забыл чо!)))) меньше остальных. короче---на нижнем пределе по мануалу.
Из симптомов
1. По звуку выхлопа - троит
2. По вибрации - тоже
3. При торможении - норовит заглохнуть
4. При нажатии на газ и при запуске - нормально, разгоняется.
5. После простоя около часа - стартует и едет нормально - потом - снова здорова - слабеем - троим.
)))) (злобно рыча. --А Я ЗНАЮ, менял ли их японский хозяин на 50 тыщах. я ж говорю - по виду - огурцы - ажно блестят! новые - ЗАКАЗАЛ - но не пришли ишшо.
У меня Капелла с дв-м FS-ZE, две раздельные катушки - над свечами. Вчера машина затроила, затупила. Называется - здравствуй первый глюк!)))) Почитавши форум уже уяснил несколько причин- надо проверять. Но! Ни в скачанных мануалах - ни на форуме я пока что не нашел информации по эти катушкам. Если их прозванивать - какие у них параметры? Если кто имеет - поделитесь пожалуйста!
Если не работает катушка, то перестанут работать ДВА цилиндра, т.е. машина будет не троить, а двоить.
Проверить просто - отключаешь от катушки управляющий (низковольтный) провод и слушаешь. Если двигатель работает также, то значит катушку под замену. Если заглох, то под замену соседняя катушка. Потом, для надежности, можно переставить катушки местами и повторить эксперимент.
Я заказывал катушки через экзист. Обошлось - около $20/шт.
Если движок именно троит, то надо начинать поиск с замены свечей. IMHO.
Дальше видно будет .
Так-с! ВСЕМ СПАСИБО! Похоже - решил!)))) Не вынес ожидания - прошарашил все магазины японьских свечей в родном городе - нашел штатные! Завернул, попутно выхлестав стартером остатки раскоксовывателя ХАДО (тюбик) из 1-го цилиндра (залил вчера на ночь глядя, бикоз он давал компрессию ниже соседних). Завел, прогнал машину по трассе км 40 туды -сюды на 110/3000 об/мин в среднем. Вроде поначалу были какие -то поползновения плавания оборотов - потом все затихло. Авто шло ровно и легко. Стал тормозить до полной остановки , провоцируя заглохнуть - как это случалось вчера вечером - не глохнет! Включил всех потребителей на борту - ХХ стабилен. Это что - счастье. )))))
Начала прошивать одна катушка, а так как это слабое место на этих двигателях решил сразу переделать. Были куплены 4 катушки и часть подкапотной косы с фишками на разборке с мазды демио. После установки загорелся чек, долго подбирал пути обхода, но всё оказалось довольно просто, установкой резистора между управляющим проводом и минусовым. Чек тут же погас. Катушки временно закреплены металлической планкой. Всё ни как нет времени доделать поуму.
Запчасти
Mazda Premacy 2002, двигатель бензиновый 1.8 л., 130 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 17
Можно. Если родные фишки в хорошем состоянии и провода не переломаны.
Просто размышляю, как это реализовать с минимальными изменениями
Лучше Реж провода, грамотно соединить и проблем ни каких. Позже я снял крышку клапанов и мне аргоном приварили крепления для каждой катушки. Получилось красиво. И только знающие могли определить изменения, в основном все кто видел доказывали мне что это заводское всё 😊
Извиняюсь, не правильно поставил вопрос, на дроме в другой статье, нарисовали на схеме сопротивление между двумя крайними проводами, то есть управляющий и +
Катушка зажигания предназначена для создания высокого напряжения из низкого. Конструкция обычной катушки зажигания аналогична конструкции трансформатора. Она состоит из железного сердечника (магнитопровода), первичной обмотки, вторичной обмотки и электрических соединений.
Магнитопровод предназначен для усиления магнитного поля. На этот стальной сердечник намотана тонкая вторичная обмотка. Она изготовлена из изолированного медного провода толщиной 0,05-0,1 мм, намотанного до 50 000 раз.
Первичная обмотка изготовлена из медного провода толщиной 0,6-0,9 мм и намотана поверх вторичной обмотки.
Сопротивление первичной обмотки составляет 0,2–3,0 Ом, вторичной — 5–20 кОм. Соотношение витков первичной и вторичной обмоток (коэффициент трансформации) составляет 1:100.
Техническая конструкция может отличаться в зависимости от области применения катушки зажигания. В случае обычной цилиндрической катушки электрические соединения обозначаются как клемма 7 (вывод первичной обмотки), клемма 11 (вывод первичной/вторичной обмотки) и клемма 9 (высоковольтный контакт).
Первичная обмотка соединяется с вторичной на выводе 11. Такая схема используется для упрощения производства катушек. Ток в первичной обмотке, включается и выключается с помощью прерывателя (трамблера) или блока управления (ЭБУ). Величина тока определяется сопротивлением катушки и напряжением, приложенным к клемме 7.
Очень быстрое изменение тока, вызванное ЭБУ (трамблером), изменяет магнитное поле в катушке и индуцирует импульс напряжения, который преобразуется в высоковольтное напряжение вторичной обмотки. Оно проходит через кабель зажигания к искровому промежутку свечи зажигания и воспламеняет топливно-воздушную смесь в двигателе.
Величина индуцированного высокого напряжения зависит от скорости изменения магнитного поля, количества витков вторичной катушки и напряженности магнитного поля.
Напряжение индукции размыкания первичной обмотки составляет от 300 до 400 В. Высокое напряжение на вторичной обмотке может достигать 40 кВ, в зависимости от катушки зажигания.
Причины неисправности катушек зажигания
- Внутренние короткие замыкания. Перегрев катушки, вызванный процессом старения, неисправным модулем зажигания или неисправным выходным каскадом в электронном блоке управления.
- Неисправность в цепи питающего напряжения. Время зарядки катушки увеличивается из-за слишком низкого напряжения питания, что может привести к преждевременному износу или перегрузке блока управления зажиганием или выходных каскадов ЭБУ. Это может быть вызвано неисправной проводкой или разряженным аккумулятором.
- Механическое повреждение. Повреждение кабелей зажигания, неисправная прокладка клапанной крышки и утечки масла могут повредить изоляцию катушек. Это приводит к замыканиям и, следовательно, к преждевременному износу.
- Плохие контакты. Контактное сопротивление может увеличиваться из-за проникновения влаги в первичную и вторичную цепь.Это часто бывает после мойки двигателя.
Симптомы неисправности катушки зажигания
Неисправность может проявляться следующим образом:
- Двигатель не запускается. .
- Плохое ускорение или потеря мощности.
- Блок управления двигателем переходит в аварийный режим. .
- Сохраняется код неисправности OBD2.
Проверка катушек зажигания
Есть несколько способов проверить катушку зажигания. Это замена неисправной катушки на катушку с другого цилиндра, проверка сопротивления обмоток катушки, измерение питающего напряжения и проверка высокого напряжения. Разберемся подробнее.
Замена катушек между цилиндрами
Замена катушки зажигания на катушку с другого цилиндра — это самый простой способ начать диагностику и очень хорошо работает на любом автомобиле.
В случае с неисправной катушкой зажигания у вас обычно будет пропуск зажигания на конкретном цилиндре. Допустим, у вас пропуски зажигания в 3 цилиндре.
Просто снимите другую катушку, например с цилиндра 2 и замените ее катушкой с цилиндра 3.Теперь, если у вас есть диагностический сканер или адаптер ELM327, вы можете стереть ошибки OBD2. Если нет, запомните, какой код ошибки у вас был.
Если вы меняете катушки, а пропуски зажигания остаются в 3 цилиндре, значит проблема не в катушке. В этом случае может быть проблема с модулем зажигания, с разъемом катушки или проводом, со свечой зажигания, с топливной форсункой или механическая неисправность двигателя в этом цилиндре.
Визуальный осмотр
Внимательно осмотрите катушку на предмет признаков трещин, ожогов, плавления или токов утечки. Проверьте состояние пружинки внутри колпачка. Это часто указывает на проблему с катушкой, поэтому проверьте внимательно.
Проверка обмоток мультиметром
Будем проверять электрическое сопротивление первичной и вторичной обмотки. Главная проблема заключается в том, что вы не можете имитировать нагрузку или измерять катушку во время работы. Поэтому неисправные катушки все равно могут пройти этот тест, но при этом будут плохими.
Найдите в руководстве по ремонту или в интернете паспортные значения сопротивлений катушек зажигания вашего автомобиля. Если данных нет, можно сравнивать показания с заведомо исправной катушкой с другого цилиндра.
Цифры приблизительно будут такими:
- Цилиндрическая катушка зажигания: первичная обмотка: 0,5–2,0 Ом, вторичная: 8,0–19,0 кОм.
- Одноискровая или индивидуальная катушка зажигания: первичная обмотка: 0,3–1,0 Ом, вторичная: 8,0–15,0 кОм.
Снимаем катушку с двигателя. Для этого отключаем электрический разъем и выкручиваем болты крепления.
Нам надо будет проверить сначала сопротивление первичной, а затем вторичной обмотки. Включаем мультиметр на измерение сопротивления (Ом) в пределах до 200 Ом и подключаем к выводам первичной обмотки. Обычно это будут крайние 1 и 3 выводы на разъеме.
Затем повторяем эту операцию со вторичной обмоткой. Только на этот раз переключаем мультиметр на предел до 200 кОм. Один измерительный провод соединяем со средним штекером на на разъеме, а второй — с выводом на свечу.
Если показания выходят за пределы нормального диапазона сопротивления, необходимо заменить катушку зажигания.
Ноль означает, что в катушке внутреннее короткое замыкание. Чрезмерно высокое сопротивление означает, что в катушке обрыв. Дважды все проверьте, сравните измерения с исправной катушкой.
Проверка вторичной обмотки катушки с диодом
Если в катушку зажигания встроен высоковольтный диод для подавления искры, невозможно измерить сопротивление вторичной обмотки.
В этом случае полезно сделать следующее. Переключить мультиметр на измерение постоянного напряжения (DC). Подключить его последовательно между вторичной обмоткой катушки зажигания и аккумулятором. Если аккумулятор подключен в направлении диода, мультиметр должен показывать напряжение.
После изменения полярности соединений в направлении блокировки диода напряжение не должно отображаться. Если напряжения нет ни в одном из направлений, можно предположить, что во вторичной обмотке обрыв. Если напряжение есть в обоих направлениях, значит неисправен высоковольтный диод.
Проверка питающего напряжения
Для проверки питающего напряжения катушки зажигания нам понадобится отключить топливный насос. Это нужно для того, чтобы двигатель не запускался во время проверки. Для этого находим и отключаем предохранитель бензонасоса.
Теперь просто включите зажигание. Мультиметр должен показывать 0 вольт. Далее пытаемся завести двигатель, он не запустится, т. к. бензонасос отключен. В это время на катушки зажигания будет приходить пульсирующее напряжение 0-12 В. Это должно отображаться в показаниях мультиметра.
Если напряжение на разъем не приходит, нужно проверить проводку и разъемы на предмет повреждений и коррозии. После всех измерений подключите обратно предохранитель топливного насоса.
После того, как вы найдете неисправную катушку зажигания, просто замените ее на новую. Никаких дополнительных действий не требуется.
2. Если катушка зажигания находится в распределителе, снимите распределитель с двигателя (см. параграф 9).
3. Если катушка находится вне распределителя, в моторном отсеке, отсоедините электрический разъем ее первичной обмотки.
4. Измерьте омметром сопротивление первичной обмотки катушки и сравните полученный результат с Техническими данными (рис. 7.4).
5. Измерьте сопротивление вторичной обмотки между высоковольтным выводом катушки и положительным контактом первичной обмотки. Сравните полученное значение с Техническими данными (рис. 7.5).
6. Измеренные знамения сопротивлений могут немного отличаться от указанных в Технических денных в зависимости от температуры катушки. В Технических данных значения сопротивлений даны для температуры 21°С.
7. Если сопротивление хотя бы одной из обмоток значительно отличается от требуемого, замените катушку.
Замена
8. Отсоедините от аккумулятора отрицательный провод.
Предостережение. Если аудиосистеме в Вашем автомобиле снабжена защитой от кражи, перед отключением аккумулятора убедитесь в том. что Вы знаете код разблокировки.
9. Если катушка зажигания расположена внутри распределителя, то. как уверяет изготовитель, заменить катушку можно только в сборе с распределителем как единый блок. Однако прежде чем решиться на такую замену, все же поищите в продаже катушку отдельно от распределителя - возможно, что Вам повезет.
10. Если катушка расположена от дельно от распределителя, отсоедините от нее разъемы, отверните крепежные гайки и снимите катушку.
11. Установке выполняется в обратной последовательности.
Системы зажигания без распределителя
Проверка
12. Отсоедините электрический разъем блока катушек (рис. 7.12). Измерьте сопротивление между контактом массы (-) и каждым из положительных контактов разъема. Если измеренные значения выходят за пределы, указанные в Технических данных, замените блок катушек.
13. Пометьте высоковольтные провода, чтобы не перепутать их при обратной установке, и отсоедините их от блока катушек. Измерьте сопротивление между каждой парой выводов (рис.7.13). Сравните результаты измерений со значениями, указанными в Технических данных. Если хотя бы одно из измеренных значений выходит за допустимые границы, замените блок катушек.
Замена
14. Пометьте высоковольтные провода и их выводы на блоке катушек, чтобы не перепутать их при обратной установке. Отсоедините от старого блока провода разъемов.
15. Выверните болты крепления блока катушек и снимите его с двигателя (рис. 7.15).
Привет всем читающим!
Откровенно говоря мне всегда не особо нравилась система зажигания состоящая из двух катушек и их склонность к пробою.
Примерно год я передвигался с коронирующими на крышку клапанов катухами, достало в корень до ужаса, чуть притопнуть — сразу затуп, внатяг не поехать — дергается, обороты хх плавают…
Начитавшись информации от братьев по "несчастью" решился апгрейдить систему зажигания, из 2х катушек на 4 от мазды Демио (катухи используются на Демио, на М-3 с двигателями серии ZJ).
Схемку расключения прилагаю по заявкам трудящихся (а художник я еще тот =) )
Прикупил по случаю аж 7 катух AIC-4051 по нереально сладкой цене у себя в городе
и приобрел косу от Демио в Новосибирске, естественно не без помощи братьев маздоводов, Игорь, еще раз огромное спасибо за оказанную помощь в покупке косы и отправки её мне.
По приходу косы, сразу занялся переделкой ибо родная катуха приказала долго жить в тот день (прошило окончательно, еле добрался до гаража).
С электрикой дружу с детства, посему не составило особого труда выявить какой провод куда шел на родных и на новых (благо схемы есть и мультиметр исправен).
Ну а дальше все скрутилось, пропаялось, заизолировалось
и компактно уложилось в гофру.
Крепления штатных катушек не убирал и ничего не допиливал (для полноценной возможности отката к стоковому исполнению), новые катухи тоже не пилил и надсвечники не менял (поставил так как купил, отмыл только).
Штатные фишки подключения родных катушек так же оставил на своих местах по причине указанной чуть выше (просто заизолировал их и аккуратно подвязал сбоку у термостата).
Прижимную планку сделал из листовой стали толщиной 1 мм и отполировал металл до зеркального блеска (хочу еще потом выполнить надпись и покрыть все под лак).
Предохранитель не менял с 10А на больший, он у меня и так стоит на 15А (когда то давненько сам ставил для чего не помню доподлинно) — работает исправно, прошел так уже почти 1500км, нареканий никаких.
После апгрейда машинку не узнал, спящий характер бойца проснулся вновь: уверенная тяга с низов, моментальных подхват при тапке в пол, ну и немаловажный момент — расход, сейчас он составляет 7,7-8,4 литра 92-го на 100 км в смешанном цикле (60 трасса/40 город).
По итогу, результатом переделки доволен на 100%, если кто то еще сомневается в том направлении переделать или нет, я скажу Вам — переделывайте.
Читайте также: