Как снять фару на митсубиси кантер
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
За фары пошел разговор.
Вопрос!
Никто не пробовал разбирать стекло такой фары как на фото?
Вложение 3875040
Вложение 3875042
Смотрю там зажимчики стоят по периметру. Навряд ли с их помощью все разберется?
Просто задумка есть туда ДХО вживить. Стоит связываться с разбором? Если через габаритное окошко все сделаю,то и вопрос снят. Пока думаю.
Снимаешь зажимки и фару в духовку на 90 градусов ,герметик разплавится и разъединяешь стекло от корпуса , делаешь своё дело обратно в духовку нагреваешь и склеиваешь всё обратно и скобочки на место.Я себе разбирал когда линзы под наш свет переделывал всё получилось, поищи поисковиком темы были как переделать шторку линзы на тойоте я по тем темам учился.
просто когда стоишь на месте долго работаешь установкой задыхаешься))) хотелось бы устронить эту проблему
и еще один вопрос, двигатель 6D17 24 клап как отрегулировать зажигание,ставлю метки на аппаратуре , кручу маховик до 1/6 и написанно 5градусо, до верхней мертвой точки как отметить эти 5 градусов? если есть у кого возможность сфоткайте как у вас выставлено зажигание( маховик и аппаратару. ). заранее благодарен!
Нужен номер свечи накала FUSO FK619J-521790 оригинал "космос" наверно,и есть ли варианты.Подскажите если можно оперативней а то зимушка впереди
Снимаешь зажимки и фару в духовку на 90 градусов ,герметик разплавится и разъединяешь стекло от корпуса , делаешь своё дело обратно в духовку нагреваешь и склеиваешь всё обратно и скобочки на место.Я себе разбирал когда линзы под наш свет переделывал всё получилось, поищи поисковиком темы были как переделать шторку линзы на тойоте я по тем темам учился.
Ну, дык, по этому и спрашивал на счет зажимок. Значит все же надо греть и ковырять.
Ладно,пасиб,будем думать. Духовки пусть отдыхают.
просто когда стоишь на месте долго работаешь установкой задыхаешься))) хотелось бы устронить эту проблему
быстрее всего сизый дым с едким запахом не згаревшей саляры?можно попробовать: насос чуть пораньше повернуть,опресовку распылителей-но это не на долго,через недельку-другую опять задымит.замена распылителей должна спасти и на долго если они хорошего качества.а в общем если расхода масла нет,расход топлива в норме-забей.твой двигатель еще сто лет отработает,они от природы склонны немного поддымливать на русской салярке.на зимней саляре дыма на много меньше?-я прав?т.е.получается эффет недогаревшей саляры. во время впрыска парафин оседает на днище поршня и начинает гареть на следующих тактах работы двигателя но уже с дымом.усугубляется поздним зажиганием и плохим распылом.под нагрузкой температура резко поднимается,вся срань выгорает и выхлоп становится чистым.черный дым регулируется винтом количества топлива на насосе-зимой делай больше,летом меньше-все зависит от плотности атмосферного воздуха.(про механический насос)
и еще один вопрос, двигатель 6D17 24 клап как отрегулировать зажигание,ставлю метки на аппаратуре , кручу маховик до 1/6 и написанно 5градусо, до верхней мертвой точки как отметить эти 5 градусов? если есть у кого возможность сфоткайте как у вас выставлено зажигание( маховик и аппаратару. ). заранее благодарен!
чтобы сделать раньше зажигание не нужно применять сверх человеческие знания с градусами и формулами из квантовой физики.достаточно ослабить крепления насоса и верх насоса ложить в сторону двигателя-это и будет раньше.при этом главно не переломать трубки которые мешают повороту, их надо ослабить.под нагрузкой двигатель станет жосче работать-это нормально,но перестараться не нужно-необходимо найти золотую середину между дымом и детанацией.если опережением не удается устранить дым то распылители под замену.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
номер кузова Mitsubishi Fuso Canter , давление в шинах Mitsubishi Fuso Canter , неисправности Mitsubishi Fuso Canter , подготовка к зиме Mitsubishi Fuso Canter , тормоза Mitsubishi Fuso Canter , масляный фильтр Mitsubishi Fuso Canter , топливный фильтр Mitsubishi Fuso Canter , фильр салона Mitsubishi Fuso Canter , регулировка фар Mitsubishi Fuso Canter
1. Технические характеристики и описание
Технические характеристики
| Пункт | Технические характеристики | ||
| Аккумулятор | |||
| Модель | 130E41L | ||
| Напряжение × количество | 12 В х 2 | ||
| Производительность (5-часовой режим) | 92 Ач | ||
| Генератор | |||
| Производитель | MITSUBISHI ELECTRIC | ||
| Тип | Генератор со встроенным стабилизатором (без щетки, внешний вентилятор) | ||
| Модель | A4TU8093 | ||
| Выходная мощность | 24 В – 80 А | ||
| Стартер и система подогревания | |||
| Стартер | Производитель | MITSUBISHI ELECTRIC | |
| Модель | M008T85771 | ||
| Выходная мощность | 24 В – 3,7 кВт | ||
| Редуктор | Планетарная передача | ||
| Магнитный переключатель рабочего напряжения | 16 В и менее | ||
| Реле стартера | Модель | U001X33173 | |
| Сила тока | 24 В – 2,3 А | ||
| Замыкание напряжения | 16 В и менее | ||
| Размыкание напряжения | 4 В и менее | ||
| Допустимая предельная частота | 200 А | ||
| Реле накаливания | Модель | U001T41372 | |
| Сила тока | 24 В – 2,3 А | ||
| Замыкание напряжения | 16 В и менее | ||
| Размыкание напряжения | 4 В и менее | ||
| Допустимая предельная частота | 200 А | ||
| Предельная температура предохранителя | 127 А | ||
| Запальная свеча накаливания | Модель | В оболочке | |
| Номинальное напряжение и ток | 23 В – 3 А (исходное) | ||
| Светосигнальные приборы* | |||
| Фара головного света | Модель | Неординарная, прямоугольная, двухламповая, полуоптическая | |
| Тип | Светоотражательный тип | ||
| Главный свет (дальн.) | 75/70 Вт (дальн./ближн.) (H4)** | ||
| Главный свет (ближн.) | |||
| Габаритные огни | 5 Вт (W5W)** | ||
| Передние и поворотные сигналы (выступающие также аварийными сигналами) | 21 Вт (P21W)** | ||
| Комбинация задних фар | Стоп-сигналы и задние (стоп/задние) | 21/5 Вт (P21/5W)** (двойной тип накаливания) | |
| Задний поворотный сигнал (выступающий также аварийным сигналом) | 21 Вт (P21W)** | ||
| Сигнал заднего хода | 21 Вт (P21W)** | ||
| Фонарь освещения номерного знака | 10 Вт (R10W)** | ||
| Задние противотуманные фары | 21 Вт (P21W)** | ||
| Контурные огни концевой части | 5 Вт (W5W)** | ||
| Плафон освещения кабины | 10 Вт | ||
| Контрольно-измерительные приборы | |||
| Щиток приборов | Производитель | Continental | |
| Напряжение | 24 В | ||
| Спидометр с указанием диапазона | 0 до 160 км/ч (при 40(+3/0) км/ч) | ||
| Тахометр с указанием диапазона | 0 до 4000 об/мин (при 3000±75 об/мин) | ||
| Устройство измерения температуры воды с указанием диапазона | *118ºС и менее 70 до 109ºС 50ºС* | ||
| Зуммер контрольно-измерительных приборов | Номинальное напряжение | 40 мА менее | |
| Звуковое давление | 60 (+5/0) дБ (в 1 м) | ||
| Реле, механизм, гудок, зуммер | |||
| Минимальное рабочее напряжение реле | 16 В и менее | ||
| Громкоговоритель | Номинальное потребление | 15 Вт | |
| Максимальное потребление | 25 Вт | ||
| Импеданс | 8 ± 1,2 Ом | ||
| Механизм стеклоочистителя | Номинальное напряжение | 24 В | |
| Ток холостого хода | 2 А и менее | ||
| Предельный ток | 15 А и менее | ||
| Механизм стеклоомывателя | Номинальное напряжение | 24 В | |
| Номинальный ток | 2 А и менее | ||
| Механизм стеклоподъемников | Номинальное напряжение | 24 В | |
| Номинальный ток | 5 А и менее | ||
| Электрогудок | Номинальное напряжение | 24 В | |
| Потребление тока | 3 А и менее | ||
| Звуковое давление | 110 ± 5 дБ (в 2 м) | ||
| Задний зуммер | Номинальное напряжение | 24 В | |
| Номинальный ток | 50 мА и менее | ||
| Звуковое давление | 85 ± 10 дБ (в 1 м) | ||
Примечание:
*: Номинальное напряжение всех вышеуказанных ламп 24 вольт.
**: Типы лампочек указаны в скобках.
Описание
Стартер
Этот стартер использует саттеллиты как механизм редуктора.
Генератор
- Данный генератор аналогичен обычному генератору. Отличием выступают нейтральные диоды.
- Генератор с нейтральными диодами имеет высшую производительность выхода постоянного тока при высоких скоростях автомобиля нежели генератор без нейтральных диодов.
2. Колебание напряжения в нейтральной точке и работа нейтральных диодов:
- Потенциал в нейтральной точке колеблется вверх и вниз с центром в нейтральной точке постоянного напряжения (1/2 выходного напряжения).
- При работе генератора на высоких скоростях автомобиля напряжение в нейтральной точке может усилиться, чтобы повысить выходное напряжение (28 В) и снизиться до напряжения массы (0 В). Чтобы отрегулировать напряжение, нейтральные диоды преобразовывают ток перенапряжения в выход постоянного тока.
Работа нейтральных диодов при определенном напряжении и потенциале:
Когда напряжение в нейтральной точке колеблется от 0 до 28 В, задействованы шесть диодов. Нейтральные диоды при этом не задействованы.
3. Усиление напряжения в нейтральной точке до 28 В:
Положительный диод (+) способствует дополнительному выходу постоянного тока для обеспечения всего электрооборудования автомобиля.
4. Снижение напряжения в нейтральной точке до 0 В:
Отрицательный диод (–) способствует выходу из нейтральной точки через три других диода.
Фары головного света
1. Система регулирования фар головного света предоставляет возможность вертикального регулирования света с помощью привода, который меняет угол отражения. Водитель может выбрать оптимальный угол отражения света фар при загруженном или порожнем транспортном средстве.
2. Регулирование фар головного света настраивает угол отражения света. Позиция 0 на выключателе регулирования – стандартный угол (по умолчанию). Позиции от 1 до 5 – величина угла падения света; чем выше позиция – тем ниже угол падения.
Щиток приборов
1. Щиток приборов включает в себя процессор, выполняющий следующие функции:
- Функция измерения управления.
- Функция управления сигнализацией и освещением (LAC).
- Функция обучения.
- Функция самодиагностирования.
- Функция зуммера.
2. Щиток приборов включает в себя делитель импульсов, который посылает сигналы от датчика скорости ко всем устройствам электроуправления.
движка 4М40, цепь грм вроде цыкает, а может быть и не она)) хочу поменять. как бы не лохануться!столько всякой китайской лабуды!какую взять?как там она по длине или как ещё..
если крепления на втулках резиновых,то подойдут! Длина у них одинаковая,120 см,я себе поставил все 4 от двушки,только вот точно не поменю,то ли перед то ли зад подходит!
Спасибо. Просто мои уже ровные и я нашел в с 2-х тонника 4-х листовые правда с 91г. Вот думаю хотя бы зад перекинуть. 3т.р. за штуку это нормальная цена? Кто в курсе?
Спасибо. Просто мои уже ровные и я нашел в с 2-х тонника 4-х листовые правда с 91г. Вот думаю хотя бы зад перекинуть. 3т.р. за штуку это нормальная цена? Кто в курсе?
Прошу помочь найти оригинальные номера на поршни, кольца, комплект прокладок-вкладышей на двигатель 4D33
4.2 литра, 1993 год.
Номер поршней нашел ME 014287
Кольца вроде ME 996378, но не знаю как уточнить.
А вот комплект прокладок не могу найти.
Просто один знакомый попросил помочь человеку, который очень близко к сердцу воспринял. Жалко человека.
fe517b500031 Кузов
do1180 вроде номер двигателя, но не уверен.
У мотора нет турбины и электроники, все механическое. 93 год.
Главный вопрос на который нужен ответ есть ли ремонтные поршни?
Прошу помочь простому работяге, которого я и сам не знаю. Просто мне не жаль нескольких часов своей жизни потратить на такие дела.
Всем заранее спасибо.
Прошу помочь найти оригинальные номера на поршни, кольца, комплект прокладок-вкладышей на двигатель 4D33
4.2 литра, 1993 год.
Номер поршней нашел ME 014287
Кольца вроде ME 996378, но не знаю как уточнить.
А вот комплект прокладок не могу найти.
Просто один знакомый попросил помочь человеку, который очень близко к сердцу воспринял. Жалко человека.
fe517b500031 Кузов
do1180 вроде номер двигателя, но не уверен.
У мотора нет турбины и электроники, все механическое. 93 год.
Главный вопрос на который нужен ответ есть ли ремонтные поршни?
Прошу помочь простому работяге, которого я и сам не знаю. Просто мне не жаль нескольких часов своей жизни потратить на такие дела.
Всем заранее спасибо.
Поршня STD-ME 014287,(0.50)-ME 014288,(1.00)-ME 014289 ОРИГЕНАЛ,НЕОРИГЕНАЛ(КИТАЙ) STD Tik-01M10801
Кольца STD ME 999871,(0.50)-ME 999873,(1.00)-ME 999875 ОРИГЕНАЛ,НЕОРИГЕНАЛ STD Npr-SDM31-097ZZ-1(ГЕРМАНИЯ),Riken-20022(ГЕРМАНИЯ),Tp-33923-STD(ЯПОНИЯ).Ремонтные только в оригенале бьются.Комплект прокладок оригенал ME 996021.
Здравствуйте. Подскажите, у меня canter 4D33 объем 4.2л прыгают обороты. При заводке на холостых 1200. После поездки 1500. И медленно падают при переключении передач. Подскажите пожалуйста.
Люди помогите перегорела лампочка на ближнем свете и на подсветке Кантер 94го года, как снять фару и поменять лампочки, пытался через поднятую кабину неудобно да и вытишить лампочку неполучилось, должна же как то фара сниматься?
Для замены ламп головного света не нужно снимать фару.
Спереди-снизу ложишься под машину, снимаешь пласт. крышку той лампы, которую меняешь, отщелкиваешь пружину-проволочку и просто вынимаешь лампу.
Снять фару при необходимости можно только после снятия фальш-решетки. По лобовине она крепится на защелках, по бокам, в принципе тоже, но там её нужно просто тянуть на себя (стоя спереди), только аккуратно, чтобы не сломать.
"Ресничка" и решетка - одно целое. По-отдельности не снимаются.
Как таковую ставить можно. С бескамеркой не экспериментировал, но сдается мне, что ненадежно будет. В смысле, пропускать может. Посмотри на боковине, она бескамека или нет.
Поскольку резина "корявая": 1. Она шире, чем нормальная резина, отжать её от диска не каждый станок может. 2. Сварена паршиво, от малейшего ударчика может повести корд, потом колесо идет "восьмеркой" или яйцом, балансировке баллон почти не поддается. 3. Очень тяжелая, жесткая и шумная, по лету, во всяком случае. 4. Жрать резину может без видимых причин, при нормальном схождении и подвеске.
На перед поставь родной размер 7.00, даже "дорожку" летнюю и не парься.
На своём кантере давиче с карьера 6 тон скальника перли, кран балка шин майва 2.5, вся резина бескамерка впереди 205 75 16, сзади7 00 16, всё в порядке, правдв очковал за резину, по8 тыров балон, к стати, родной размер 205
Замена блок-фары Mitsubishi Outlander 2007 - 2010, XL
Блок-фару снимают при ее повреждении и для получения доступа к другим узлам. Внутренние элементы фары в запасные части в отдельности не поставляют, поэтому при их повреждении блок-фару заменяют в сборе.
Работа показана на примере левой (по направлению движения автомобиля) блок-фары, правую блок-фару снимают аналогично.
1. Откройте капот и установите его на упор.
3. Снимите передний бампер.
4. Сожмите фиксатор.
5. . и отсоедините колодку от выводов лампы дальнего света.
6. Нажмите на фиксатор.
7. . и отсоедините колодку жгута проводов от выводов блок-фары.
8. Выверните два болта крепления кронштейна переднего бампера к усилителю бампера.
9. Сожмите пассатижами фиксатор кронштейна верхнего крепления переднего бампера, протолкните фиксатор в отверстие кронштейна блок-фары.
10. . и отведите кронштейн верхнего крепления бампера от усилителя бампера.
11. Выверните два верхних болта.
12. . болт нижнего крепления к кронштейну крыла.
13. . и болт нижнего крепления к кронштейну кузова.
14. . после чего снимите блок-фару.
15. Установите блок-фару и все детали в порядке, обратном снятию.
Источник: Руководство по эксплуатации издательства "Третий Рим"
Mitsubishi Grandis › Бортжурнал › снять фару + проверка автокорректора часть №1+№2
Ну что же, ни кто мне подсказать не может, или не хочет)))) но суть не в этом. Время есть, значит нужно что то пробовать. Первым делом, подумал я, надо снять моторчик корректора, а что бы его снять, надо снять фару. Ну, поехали. Откидываем бампер: снимаем клипсы под капотом, клипсы подкрылка с нужной стороны, и откручиваем саморез, который соединяет крыло и бампер, головкой на 10. Едем дальше. откручиваем все болты на фаре.
Если вы не захотите снимать бампер полностью, а отгибать, как это сделал я, то вынимая фару будьте аккуратней. С легкостью можно поцарапать как фару так и крыло.
Едем дальше. вот фара у нас в руках. Мы видим моторчик корректора и откручиваем его.
Разбираем моторчик (ничего сложно, по месту разберетесь) и видим:
Увидел штучка, благодаря которой моторчик понимает в какое положение ему встать.
Меняем его положение (я тупо поднял его к верху), и подключаем к фишке. Включаем зажигание, и о боги, моторчик зажужжал))) значит жив! и что же не так? напишу чуть ниже…
А пока пару слов о фаре. У меня правая фара ( ту которую как раз я и снял) светит как то не так… Ну раз уж разобрал, посмотрю как стоит лампочка. Выяснилось, что один усик не дожимал лампу, и она стояло кривовато…
Едем дальше. Ну что же? моторчик рабочий, сигнал принимает… так почему же не работает?
Пришла идея… задний датчик находится сразу за правым задним колесом, не промахнетесь.
А может открутить тягу, и поработать им вручную? О ДА)))) Придумано, сделано)))
Колесо снял, открутил тягу датчика от рычага, и давай баловаться… и радостный я был безумно, КОРРЕКТОР РАБОТАЕТ))))) перемещая лапку датчика вверх/вниз, корректор отрабатывал положенные ему действия.
и тут до меня дошло, что датчик в нижнем положение сигнала не дает, может стерлись дорожки внизу, но скорее всего это свободный ход, рассчитанный на вывешивание колес. А так как после проставок машина поднялась, мне поставили пластинку, дабы компенсировать этот подъем. Но этой пластинке не хватает, и датчик (когда машина колесами на земле) находится так сказать в мертвой зоне. Решение пришло быстро, найти аналог тяги, только длинней, чем завтра и займусь, и будет часть номер №2 данной статьи. стандартная длинна примерно 70мм, пластина давала еще 15мм, а нужно не меньше 100мм.
А теперь вопрос к грандисоводам, у которых тоже есть данная функция. не пойму работу переднего датчика, его тяга прикручена к переднему правому рычагу, можно увидеть за колесом, слева.
я понять не могу, в штатном положении, до ограничителя совсем чуть чуть, 10мм примерно. Когда я садился на морду, корректор не реагировал. Да и судя по схеме, что я нарисовал (видел лично как датчик стоит), при отработке рычага вверх/вниз, тяга датчика, в соединение с лапкой датчика, будет просто крутится вверх/вниз, и меняться положение лапки датчика будет совсем незначительное… пытался вывесить колесо ( может пружина просела, и датчик в мертвой зоне, так сказать), но корректор на это не среагировал…завтра попробую побаловаться еще и им…
Кому интересно, ждите новую запись в БЖ, это будет либо завтра, либо через пару недель. Командировка етить её мать…Всем спасибо за внимание))))
Добавляю запись))) купил тягу от паджеро 4 (не заводскую), нашел ее кстати на этом сайте))) Тягу, я думаю, можно считать универсальной, по крайне мере, заводские тяги у нас одинаковые, разная длинна только. Та, что я купил выглядит так : Два наконечника, и посередине шпилька шестерка. Мне необходимо было 100мм по центрам, взял переднюю тягу (у них отличие только длинна шпильки), выставить 100мм можно, но каждый наконечник заходит на два витка… Для датчика вполне нормально, нагрузок там нет. Но у меня была шпилька, поэтому я себе сделал так, что бы каждая тяга накручивалась на 10мм (в наконечник вкручивается примерно 15мм). длинна шпильки, вдруг кому пригодится, у меня получилась 60мм. Главное выловить момент срабатывания датчика. Датчик срабатывает где при расстоянии 110мм по отверстиям для тяги, ну и конечно же 10мм я вычел, когда с домкрата сниму, рычаг то поднимется… В общем, если один залезаешь в багажник, он не чует, но когда двое, он уже реагирует))) До переднего так и не добрался, может как нибудь потом))))
Читайте также: