Датчик давления топлива на лексус gs300 где находится

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

кстати да, он проблемный на GR-FSE . правда до КЗ еще не доходило вроде, в основном стартует, но на обеднёнке работать отказывается.

Ну вот, я уже было надеялся на благополучный исход после замены датчика давления, который получил после праздников.
Поставил, сел в машину нажал на кнопку и.
Машина издала последний кряк и тишина.
ВВБ не вынесла таких мучений и померла, снял, поменял умершие 4 элемента, зарядил. Ну, думаю теперь точно все, а не тут то было. МГ вращает двигатель, а запуска и нет.
Ошибка по обрыву питания на бензонасос и возможно как следствие ошибка по насосу высокого давления топлива, ошибки Р0230 и Р1235, ну и Р3190 т.к. ДВС не стартовал.
Сканером попытался пощелкать релюхой включающей помпу, тишина.
Руки опустились. Сижу с горя пиво пью.

Поменял интегрированное реле.
Машинка побежала радовать хозяйку.
Большое всем Спасибо за помощь и поддержку!

Выглядит примерно так.
Утапливается в основной блок предохранителей, сверху в него втыкаются предохранители или стоят заглушечки в зависимости от модели машины.

На всякий случай пометил пять проводов на которых при включенном зажигании всегда должно быть 12 вольт.
Вложение 6233256

Если всё основное питание на мозгах присутствует то я бы проверил ещё напряжение на проводе VC , там должно быть 5 вольт при включении зажигания. Если в каком то датчике будет замыкание пятивольтовой шины с блока управления то мозги просто уходят в защиту. В этой защите они ни на диагностику не выйдут ни коммуникационных связей по цифровым шинам не будет, блок управления "прикинется" трупом. Если будет отсутствие 5 вольт, то по очереди сбрасывам разьёмы с датчиков которые берут питание с этого вывода блока управления ( я бы начал с датчика давления топлива) и смотрим когда машина оживёт и появятся заветные 5 вольт.

Питание на эти выводы подаётся с интеграционного реле ( Unit A )

С вывода 8 разьёма 1Т, провод чёрно-красного цвета

Можно проверить питание обмотки реле ( EFI MAIN Relay ). Вывод 7 разьёма 1Т - провод бело-чёрного цвета это постоянная масса. Вывод 6 разьёма 1Т - жёлтый провод, это управляющий плюс с блока управления дигателем ( MREL )

подскажи еще по линии VC где и откуда приходят эти 5 В , а то у меня так же при заводке двигателя , ЭБУ уходит в нокаут

Это питание датчиков с блока управления двигателем. Выше всё расписано на какие датчики идут эти 5 вольт с мозгов. Коротящие датчики давления топлива на многих моторах D4 у тойоты, это типовая неисправность. Начинай с него.

Это питание датчиков с блока управления двигателем. Выше всё расписано на какие датчики идут эти 5 вольт с мозгов. Коротящие датчики давления топлива на многих моторах D4 у тойоты, это типовая неисправность. Начинай с него.

Проверь как написано выше. Тебе эта проверка по сервис мануалу может ничего не дать т.к. неисправность не постоянная. Давление топлива высокое и датчик начинает коротить, давление снижается - замыкание пропадает. Варианты могут быть разные. Тем более он может быть расположен очень неудобно и щупами мультиметра ты физически не достанешь до разьёма без разборки . Последний был марк х, который то заводился то нет на морозе, хозяин устал его раз в неделю по автосервисам на эвакуаторе возить. С началом запуска тупо бросал стартер или заводился и сразу глох. Сразу подключился к проводу VC на блоке управления, как и ожидалось в этот момент пропадает 5 вольт. Дождался момента когда 5 вольт пропадёт стабильно и на ощупь снял разьём с датчика. Питание появилось сразу на этом проводе, загорелся чек на приборке, начал показывать температуру на приборке и.т.д.

ну да, у меня так и есть, авто заводиться на 5-7 секунд( а изначально когда машина была на морозе , сразу при заводке терялась связь с ЭБУ двигателя ), на панели приборов вижу горит чек, как только он гаснет машина глохнет и загорается чек гибрид систем и включаются вентиляторы.

VC (E76-125) - E2 (E76-103) L - BR
Источник питания датчика (заданное напряжение)
Зажигание включено (IG)
4,5-5,0 В

Спасибо , буду искать причину по вашей методике)

в общем да оказался опять же как и в остальных случаях виновным датчик давления топлива, после его отключения при заводке авто ЭБУ не уходит в нокаут, но глохнет секунд 30 все равно. это так и должно быть без датчика давления ?

Датчик давления топлива (далее — ДДТ) неотъемлемая часть системы топливоподачи для бензиновых и дизельных моторов. В зависимости от конструкции системы в авто может устанавливаться два регулятора, для магистрали низкого и высокого давления.

Исправность регулятора напрямую влияет на качество работы двигателя, неисправный узел снижает моторесурс ДВС на 15 %, ресурс топливного насоса на 50 %.

Принцип работы и конструкция

Регулятор давления топлива (далее — РДТ) монтируется на рампе, для дизельных моторов с подачей топлива по системе COMMON RAIL, бензиновых ДВС местоположения датчика различно. Единственным остается принцип подключения ― патрубок от насоса или монтаж на топливную рейку. Если система предполагает рециркуляцию топлива, характерную для бензиновых инжекторных двигателей, регулятор устанавливается на рампе. Если система не предполагает сброса топлива из рампы, датчик монтируют сразу после топливного насоса.

Конструктивно РДТ состоит из металлической мембраны, которая прогибается под давлением топлива и настроена на определенный диапазон работы и электрической регулирующей части. Электроузел представлен четырьмя тензорезисторами, которые меняют сопротивление элемента в процессе механического воздействия топлива на мембрану.

На некоторых автомобиля присутствует два рдт, на магистралях и высокого и низкого давления. Перед тем, как проверить качество топливной смеси, проводится диагностика обеих деталей замером выходного напряжения. По электроимпульсу от датчиков регулировки ЭБУ формирует сигнал на открывание/закрывание топливного клапана.

Бензиновые и дизельные ДВС имеют одинаковое выходное напряжение на ДДТ около 1.3 В, но различаются параметры давления топлива, которое поступает на форсунки.

Выходное напряжение датчика, В	Давление для дизеля, Бар	Давление бензина, Бар
1.3	45–59	45–59
4.5	2200–2500	200

Где купить

Переходите по ссылкам и выбирайте:

Признаки поломки датчика

Основная опасность передвижения с поломанным датчиком ― насос начинает работать в аварийном режиме, это приводит к его быстрому износу.

Если после диагностики сканированием обнаружена ошибка Р1181 ― разгерметизация топливной рампы, в первую очередь необходимо проверить регулятор, ошибка может свидетельствовать об износе установочной прокладки.

Причины поломки регулятора находятся в его конструктивных особенностях. Это износ или разрыв мембраны или нарушение электроконтактной группы. Отдельно стоит неисправность проводки. Во время диагностики датчика проверяется состояние клемм соединения, качество кабеля. ДДТ не ремонтируют, элемент меняют на новый, подбирая регулятор под конкретную марку авто и тип топлива.

Средний срок службы датчика от 5 лет. Характерной особенностью детали считается то, что неисправность возникает не за 1 день. Разрыв, растяжение мембраны происходит медленно, в 80 % случаев водители отмечают, что при минимальном износе регулятора практически не было заметно нарушений в работе ДВС. Исключение ― обрыв проводов колодки.

После установки датчика необходимо провести прописку элемента в ЭБУ, чаще это касается не оригинальной запчасти, а аналога.

Как проверить датчик давления топлива

В зависимости от того какая система топливоподачи используется для авто существует три способа проверки датчика на работоспособность без демонтажа топливной рейки:

механический способ для авто старого образца с резиновыми шлангами сброса топлива для бензиновых ДВС;
мультиметром;
манометром.

Демонтаж рейки и последующая диагностика регулятора более надежный способ проверить качество смеси, поскольку вместе с ДДТ проверяются все смежные узлы и проводка. Диагностику в большинстве вариантов проводят на СТО, поскольку потребуется использовать специальный стенд. Самостоятельная диагностика в гараже без демонтажа рейки требует наличия тестера и проводится за 15 минут.

Механическая диагностика регулятора старого образца

Для бензиновых ДВС в системе топливоотвода которых используется резиновый патрубок, датчик расположен на входе в насос. Проверка проводится только на непрогретом моторе.

Завести двигатель.
Запомнить характер его работы (неисправный датчик дает троение мотору).
Пережать плоскогубцами на 1–3 секунды патрубок отвода топлива.

Если неисправность находится в регуляторе, двигатель восстановит свою работу, обороты становятся плавными, пропадают рывки. Если после того, как закрыт отводной патрубок, мотор продолжает работать некорректно, неисправность может находиться в забитых фильтрах, изношенных контактах, датчик при этом исправен.

Диагностика мультиметром

С помощью тестера проверяют работоспособность РДТ и качество питания от колодки. Проверка электросигнала на колодку проводится по шагам.

Если проход у электричества на датчик ничего не мешает, нет потери напряжения, на экране тестера высветится значение 5 В. Допустимое отклонение ±1 %.

Вторым этапом проверяется качество выходного сигнала от электрической части регулятора. Проверка сигнала от датчика по шагам.

Черный щуп от тестера присоединяется на минусовый вывод АКБ, красный щуп соединяется с сигнальный провод регулятора (чаще провод расположен в колодке посередине в красной оплетке).

Завести мотор, дать поработать 1 минуту на минимальных оборотах холостого хода. В таком режиме оборотов выходное напряжение на ДДТ должно оставаться минимальным 1.3 В.

При увеличении оборотов параметр напряжения от датчика должен увеличиваться до 5 В. Если узел неисправен, на самых высоких оборотах показания могут значительно отличаться как в большую (в 10 % случаев) так и в меньшую сторону. Это приводит к тому, что насос начинает нагнетать топливо и переходит на аварийный режим работы.

Проверка манометром

Для проверки датчика на работоспособность используют манометр, прибор для измерения давления в рампе и патрубках топливной системы, давления воздуха в шинах и прочее. Перед проверкой манометром необходимо отсоединить с системы вакуумный шланг и подключить прибор между штуцером и топливным патрубком.

Перед диагностикой необходимо уточнить значение давления для конкретного автомобиля по мануалу. Рабочее давление для бензиновых моторов колеблется в пределах 2.5–3 Атм. В процессе перегазовки давление опускается на 1–2 % от нормы, исправный клапан удерживает значение в рамках допустимого.

Датчики дизельных систем COMMON RAIL типа BOSCH

Производительные системы прямого впрыска топлива COMMON RAIL от Бош получили большую популярность благодаря эффективности, снижению расхода топлива и надежности. Существует три разновидности систем топливоподачи, каждая из которых оснащается ТНВД определенного класса и уровня:

Точно определить, где находится регулятор, можно после изучения системы топливоподачи конкретного двигателя. Первичную диагностику рекомендуется проводить мультиметром. Оригинальные датчики Бош для COMMON RAIL имеют срок эксплуатации от 10 лет, выходят из строя в последнюю очередь, поэтому при любых нарушениях в режиме работы дизельного мотора диагностику начинают с проверки форсунок, ТНВД, качества дизеля.

Самостоятельно поменять РДТ можно за 15 минут в гараже, процедура достаточно простая. Но чтобы менять элемент необходимо полностью удостовериться, что некорректная работа ДВС связана с выходом из строя регулятора.

В морозы машина заводилась с автозавода, в теч. Трех дней. На четвертый машина не завелась (при -10). Маслает, пытается схватить и все на этом. Бензин есть. никаких подозрительных датчиков не горит. отогнала в теплый бокс, спустя два часа, тоже самое, оставила до утра. подскажите, в чем причина? Что может быть? Всем спасибо.

Наталка

Мне нравится 0

Это что означает?

Мне нравится 0

Наталка

Мне нравится 0

Из наиболее вероятных причин на мой взгляд:
1. Аккумулятор полумертвый.
2. Противоугонная система глючит.
3. Топливный насос не качает.

Мне нравится 0

Аккумулятор новый. сигналка 2 мес как установлена. проверю бензонасос, но все же надеюсь, что катализаторы подмерзли. спасибо за помощь!

Наталка

Мне нравится 0

Ерунда. Катализаторы с запуском вообще не связаны. Я уж не говорю про то, что катализаторы не замерзают. Уж точно не при -10.
Сигналка не имеет значение когда установлена. Если установщик был неопытный - она и через два дня может выйти из строя. И она как раз может иметь блокировку на бензонасос.
Помимо насоса проверь еще и свечи.

lexusss

Мне нравится 0

Но он заряжен? Проверено? А то может при замене клемму не затянули или генератор не заряжает? Или утечка может быть высокая из-за новой сигнализации.

Гхм. Впервые про такое слышу. Он и при -30 спокойно заводится должен при условии, что аккумулятор заряжен.

Мне нравится 0

В теплый гараж, чтобы сконденсировавшаяся в глушителе вода оттаяла. Продуктом "дожига" выхлопных газов после катализатора является СО2 и вода в виде водяного пара. В холодную погоду труба нейтрализатора холодная и водяной пар начинает конденсироваться. Очень распространенная проблема для автомобилей работающих на автозапуске. Сверлите отверстия в глушителях.
PS То что машина не завелась постояв в теплом гараже - нормальное явление. Вы пока ее пытались заводить могли залить свечи, косвенный показатель -это запах бензина. Также лед мог не до конца отмерзнуть (приложите салфетку к трубам, во время пуска должно их сдуть если выхлопная труба не забита).

kru1980

Мне нравится 1

kru1980, это может и возможно, однако ни у меня, ни у кого из моих знакомых такого никогда не случалось при любой погоде. Поэтому распространенной эту проблему назвать даже с натяжкой я не могу. И почему данная проблема актуальна именно для машин с автозапуском?

Итак дело пошло или поехало.
Для начала снимаем декоративную накладку на моторе, открываем бачок бензобака и спускаем давление в баке и после этого отсоединяем датчик и шланг от дроссельной заслонки (на фото помечено).

1. Магистраль подачи топлива на ТНВД.
2 и 3. Шланги резиновые.
4. Датчик на ТНДВ разъем.
5. Две гайки (12) крепления ТНВД.
6. Трубка подачи топлива высокого давления от ТНВД (19)

Отсоединяем клемму с АКВ (-)

Отсоединяем топливную магистраль нажатием на два фиксатора (тряпкой страхуем если вдруг потечет бензин).
Отсоединяем разъем с датчика ТНВД.
Отсоединяем шланг.

,
После того как проделали эти манипуляции берем ключ на 19 (желательно как у меня под трубки) и начинаем отворачивать трубку высокого давления, которая идет к топливной рампе (будьте осторожны топливо под большим давлением и используйте тряпку во избежания брызг топлива).

Следующим на очереди у нас уже идет снятие самого ТНВД ( берем головку на 12).

Отвернули две гайки и аккуратно снимаем ТНВД.

На фото видно уже окончательно что нужно отсоединить что бы снять ТНВД.
1). Разъем с датчика на ТНВД
2). Трубка подачи топлива на ТНВД.
3). Шланг от система впрыска топлива.
4). Трубка высокова давления.
5). Две шпильки посадочного места ТНВД.

Сборка происходит в обратном порядке и проверяем после сборки нет ли протечки топлива.

Так-с. Ну я это барахло всё разберу, ибо заказал шланги вакуумные все (менять буду). До этой ревизии мно как проверить можно? У меня получается один шланг сверху в дроссель приходит, вроде бы до заслонки, а второй - после заслонки в дроссель приходит. Потом они объединяются через тройник и идут одной трубкой в канистру. ЧТо перекрыть? И проверка самой канистры - это дуть через дренаж вверх типа и смотреть, проходит воздух или не проходит?

Итак, как же это работает, и что случается если это перестает работать правильно.

Адсорбер -это банка с активированным углем, который хорошо собирает пары бензина, особенно когда машина в нагрузке. Задача системы - засасывать накопленный в адсорбере бензин во впуск когда машина под нагрузкой (в движении + прогрет двиг до работей температуры). Система это делает с помощью клапана - подает импульсы на клапан, и он при открытии дает возможность продуть адсорбер воздухом из атмосферы - забирая бензин. Почему напряжение импульсное - несложно догадаться, т.к. если клапан будет открыт настижь постоянно - разрежение во впускном коллекторе не будет ждать образования паров бензина, и потянет чистый воздух через адсорбер из атмосферы. Штуцер который выходит из адсорбера в атмосферу, пропускает воздух только в адсорбер - поэтому при такой конструкции пары бензина всегда будут сгорать - чему и рады экологи.

Теперь рассмотрим варианты поломок этой системы.

Забился штуцер (либо фильтрик) на адсорбере, идущий в атмосферу. В этом случае периодическое открытие клапана приведет к образованию разрежения в баке, а затем и подсосу чистого воздуха из бака напрямую во впуск, причем мимо ДМРВ (датчика массового расхода воздуха). Часто в таких случаях комп выдает ошибки, по типу "Ошибка корректировки смеси" или "Выход за границы корректировки" - т.е. лямбда хоть и сечет подсос воздуха - но корректироваьть это блоку EFI бесполезно. В добавок к этому, корректировать смесь мешает создавшееся разрежение в баке - т.к. топливному насосу приходится маслать против подсоса впускного коллектора, а это ох как нелегко!

Сломался или заклинил клапан системы EVAP. В этом случае возможны 2 исхода - клапан всегда закрыт, или клапан всегда открыт. Если он заклинил в закрытом положении - то можно сказать вам повезло, т.к. самых страшных последствий (подсос воздуха + разрежение из бака) удалось избежать - но не забывайте, что при такой поломке клапана, если атмосферный штуцер забит - в баке нечему будет сбрасывать разрежение, создающееся после отсоса бензина бензонасосом (некоторые в таких случаях сверлят в крышке бака отверстие, незная истинной причины тупняков машины). Если же клапан заклинило в открытом положении - то подсос чистого воздуха во впуск обеспечен (ну а если атмосферный клапан адсорбера при этом забит - то не исключены и замятия бензобака - все зависит от живого клапана на крышке бензобака).

P.S. Все написанное является моими рассуждениями на основе данных из мануалов по EFI и EVAP автомобилей TOYOTA, если у кого-то устройство другое - прошу прощения. Также извиняюсь за картинку, не художник - надеюсь все понятно обрисовал.

Читайте также: