Замена подушки двигателя фольксваген джетта 5

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Добрый день! Хотел задать вопрос знающим: кто может сказать номера подушек двигателя левой и правой! И какие они с гидравликой или без!

Попробую помочь. Сам год назад менял

Опора редуктора левая VAG 1K0 199 555 L 3233,28р.
Поставил замену: Lemforder 33141 01 1713,51р.

Подшипник двигателя правый (так по ETKE называется опора)
VAG 1K0 199 262 L 3841,05р.
Поставил замену: Lemforder 30718 01 2123,76р.

Цены прошлогодние экзистовские, всё можно дешевле взять в Автодоке, например.

Решил поменять левую опору двигателя (поскрипывала на леж. полицейских).Купил FEBI. Теперь появился рычащий звук при разгоне, после 100 км этот рык трансформируется в гул. Как я ее только не регулировал -не помогло. Поставил родную на место - тишина. Настоятельно не рекомендую эту фирму!

пол года назад ставил 100 199 0097 левую опору фирмы Meyle . Встало всё отлично цена 1850 была . двигатель BSE 1.6

Добрый день!Подскажи пож,как симптомы послужили поводом для замены?Задаю такой вопрос,т.к. уже не знаю что менять в подвеске и на СТО руками разводят.

Глухие постукивания и (или) скрипы при езде по грунтовке, через лежащие "полиц."(левая, правая опора) биения при трогании как вперед так и назад (задние сайленты в подрамнике). Так же может "бить" при запуске двигателя, потом пропадает.

Задняя опора состоит из двух сайлентов (в подрамнике) между которыми зажимается консоль от КПП. Верхний сайлентблок никто и нигде не сможет дефектовать. Его тупо не видно и не достать. Откручивал болт крепления кулисы к КПП (двиг. поддомкратить). Если рычаг свободно болтается - замена. Если плотно сидит. Кстати чтоб их поменять нужно откручивать подрамник предварительно пометить его положение.

Если скидывать только подрамник, без консолей (что к кузову крепят), то можно не помечать. Сам выставлял после рукожопых сервисменов, они все к ***ням перекосили вместе с консолями, а сход-развальщиики добавили, т.к. не знают, что даже кастер с развалом можно немного подрегулировать, о чем говорится в мануале.
Сход-развал после данной операции, при должном выполнении, делать не надо.
У меня за 100к пробега (дизель с тяжёлой мордой), сайленты в подрамники были порваны.
Опоры скрипят, как было сказано, при проезде лежаков и при резком трогании.
Сам собрался менять на днях, ставить нужно строго по мануалу (с поддомкрачиванием дрыгуна и точным позиционированием).
В оригинале Лемфердер.

zdrt: Подскажи как правильно менять по мануалу (к сожалению нет)? Интересует именно "позиционирование".

Поменял себе подушки в понедельник. Скажу так: у кого за 10 лет не менялись-менять, не смотря на пробег. На моем дизеле были "в говно". Правая (сторона ГРМ) после снятия жутко скрипела, люфтила. Левая (сторона КПП) еще круче: люфт такой, что удивительно как дрыгатель не провалился, скрип. Менял по мануалу: дрыгатель снизу домкратил (со снятой защитой). Пришлось повозиться, так как снять защиту на месте (без ямы и подъемника) не веселое занятие. Болты старые, только обмазал фиксатором резьбовым. Подушки позиционировал смещением ДВС (все болты строго по центру). После замены: нет рывков при переключении, нет вибраций на месте (только от ДВС, на бензине не должно быть вообще), под капотом ровная работа ДВС, без подергиваний, ушла мелкая вибрация на скорости (более плавный разгон). Также стало норм переключение, бывало такое что из-за изменения КПП под капотом (не держала опора), плохо переключались передачи (всегда по-разному). Ушел металло-резиновый скрип при повороте направо, сначала думал на втулки стабилизатора.
Лемфердер в оригинале, рекомендую всем к замене.
П.С. нижняя опора была заменена год назад, а так лучше все сразу. Если нужна помощь-велкам в личку.

с конца 90-х годов на большинстве VAG агрегат (мотор с коробкой) снова стали подвешивать на двух опорах, и снижу соединяли оттяжкой с балкой.

Это крепление можно смело назвать опорой двигателя, и её состояние очень важно для правильной работы машины. Как и прочие сайлентблоки, опора представляет из себя две втулки, сваренных между собой резиной.

Соответственно неисправность опоры выражается в отрывании резины. Правда иногда, что бы увидеть этот отрыв, нужно сдвигать агрегат относительно балки.

Естественный вопрос: чем чревата езда с опорой, состояние которой отличается от идеала? Увеличение амплитуды перемещения агрегата в подкапотном пространстве. А это, в свою очередь, повышенная нагрузка на гофру глушителя, патрубки системы охлаждения, проводку. У меня на Туране, например, пришлось заменить воздуховод, в котором протёрлась дырка. Болтом, который в статичном положении находился в 15 мм!

Для замены опоры необходимо снять балку, но есть два варианта. Если стоит задача только опору заменить, то и снять можно только балку (для машин, у которых она отдельно от консолей крепления рычагов). Если так же нужно произвести замену сайлентблоков в рычагах, то и снимать практичнее с ними.

В первом варианте откручиванию подлежат следующие болты:

Рассмотрим максимальный вариант.

Берём в руки ключи и делаем следующее:

-откручиваем гайки крепления шаровых опор к рычагам

откручиваем болты крепления нижней оттяжки к корпусу коробки

-откручиваем болты крепления глушителя к балке

-под балку ставим опору

-откручиваем болты крепления стабилизатора (с каждой стороны по два)

и рулевой рейки (слева два, справа один)

-начинаем откручивать болты крепления балки к кузову

если откручиваем только балку, правый болт (на фото сверху) трогать не надо, зато нужно открутить два передних

Это позволит снять поперечену, и разъединить кронштейн с балкой.

Затем к остатку болта приварить гайку, но не пытаться выкрутить болт, а наоборот — вкручивать его. Затем приварить гайку с противоположной стороны, а первую гайку срезать.

на этом снимке хорошо видно, почему болт не желал выкручиваться

не забудьте пройти резьбу метчиком

Если же болты выкрутились без боя, присоединяете к ним два задних

-приопускаем балку с рычагами

-отстёгиваем провод на датчик уровня масла

-на машинах с дизельными моторами откручиваем крепление выускной трубы Webasto

что ещё мешает? А скорее всего ещё один жгут

вот теперь можно окончательно извлекать балку

-извлечь саму опоры можно или подручными средствами

или с помощью пресса

диаметр шайбы — примерно 90 мм

-перед обратной сборкой необходимо очистить посадочное место

-теперь берём в руки новую опору. На самом деле она состоит из двух половинок, и запрессовывать их нужно, прикрутив одну к другой

-VAGом предусмотрены специальные оправки

многие обходятся без них, но мало у кого это получается легко. Дело в том, что пластиковая обойма изначально больше диаметром посадочного отверстия на пару миллиметров. В принципе не самая большая проблема, можно использовать стяжной хомут большого диаметра. Но вот из-за тог, что обоймы не целиковые, а имеют выпил, могут возникнуть проблемы, вплоть до поломки опоры. Например, такие:

Поэтому я разорился и заказал знакомому токарю оправку.

Собственно, это труба высотой 8 сантиметров, и с конусом внутри, с 92 до 90 мм.

-собираю опоры друг с другом, и начинаю запрессовывать сначала в оправку

-останавливаю на краях прямоугольного выпила, и делаю метки маркером

-совмещают эти метки с отверстием в балке, и запрессовываю дальше

выкручиваю центральный болт и начинаю обратную сборку

-что бы облегчить установку, в рейку и кронштейн стабилизатора можно вкрутить пару длинных шпилек, они послужат направляющими

-ну и дальнейшая сборка в обратной последовательности.

Болты желательно ставить новые, протягивать с предписанным моментом, а затем посетить стенд развал/схождения.

для Tiguan и Passat B6/B7 подрамник выполнен как одно целое с кронштейнами рычагов, и объём работ немного больше. Добавлю только картинки:

При первых же появлениях непривычной вибрации в салоне или сильного гула, который становится заметен при скорости от 90 км/ч и выше, стоит обратить внимание на двигатель и сопутствующее оборудование. Дело в том, что возможно требуется ремонт двигателя или просто замена его опорных подушек на автомобиле Фольксваген Джетта. Всего их три, где одна расположена впереди и выполнена из резины, а две гидроопоры находятся сзади от агрегата.

Чтобы выполнить ремонт износившихся опор ДВС, потребуются оригинальные запчасти, а также инструмент. На подготовительном этапе следует разместить авто в гараже с ямой. Далее необходимо следовать приведенным ниже инструкциям. Для каждой опоры есть детальное описание, как проводить ремонт.

Инструкция по замене опор Фольксваген Джетта

Начинать стоит с задней правой опоры. Как показывает практика, она легче всего извлекается, да и за счет нее в дальнейшем облегчается работа. Чтобы ее снять, потребуется:

отсоединить воздуховод впрыска, а также открутить три крепежных болта, с помощью которых фиксируется опора двигателя на модели Фольксваген Джетта;
произвести съем груза для балансировки;
с помощью домкрата немного поднять ДВС Джетта;
открутить на фиксаторе опоры болт в горизонтальном исполнении;
еще немного приподнимаем силовой агрегат и извлекаем опорную подушку;
меняем на новую и производим сборку в обратном порядке.

В продолжение ремонта, требует замены левая задняя опора двигателя Фольксваген Джетта. Следует сказать о том, что на предыдущем этапе работы по замене опорных подушек, горизонтальный болт мы затягивали не полностью. Поэтому при дальнейшей работе нам не требуется вновь его откручивать. Ну а для того, чтобы извлечь очередную опору автомобиля Фольксваген надо:

открутить гайку крепления опорной подушки, которая расположена в передней части двигателя;
отвинтить болт крепления кронштейна, за счет которого фиксируется коробка передач к самой подушке;
снять кронштейн, который расположен в продольном направлении;
с помощью домкрата фиксируем коробку передач;
откручиваем два крепежных болта, с помощью которых опора Фольксваген Джетта соединяется с подрамником;
снимаем изношенную и сильно просевшую гидроопору;
вместо нее устанавливаем новый аналог, но не торопимся опускать с домкрата двигатель, так как требуется замена передней подушки.

Теперь осталось дело за малым – заменить переднюю подушку двигателя VW Джетта. Для этого:

откручиваем с нижней стороны два болта, с помощью которых фиксируется передняя опора Фольксваген;
извлекаем ее для того, чтобы провести ремонт или замену;
ставится на ее место новая опора и не торопясь опускается с домкрата силовой агрегат на место;
на завершающем этапе, ремонт требует установки продольного кронштейна;
затягиваем все соединения, крепежные гайки и болты.

Таким образом, в среднем такой ремонт двигателя Фольксваген потребует около 5 часов, если работать не торопливо. В результате того, что была заменена не одна опора, а все три, неприятные звуки и вибрация должны пройти. И даже если вы двигаетесь на скорости, от силового агрегата VW Джетта не должно быть слышно какого-либо стука.

В случае если посторонние шумы, а также удары остались без изменений, тогда следует выяснить какого происхождения эти звуки. Возможно, они появились из-за неисправности самого ДВС. Тогда уже непосредственно сам силовой агрегат требует ремонта.

Потребуется сначала установить причину поломки, продумать действия при ремонте, а затем его осуществить. Помните, что исправный автомобиль – это ваша безопасность и уверенность на дороге. Поэтому уделяйте больше внимания своему авто.

В процессе многолетней эксплуатации автомобиля изнашиваются не только традиционные расходники, но и элементы ходовой части. Поэтому рано или поздно требуется ремонт передней и задней подвески Фольксваген Джетта, ремонт задних амортизаторов Джетты.

Стуки в ходовой части и дребезжание на неровностях говорят о том, что возможно износились амортизаторы на задних стойках и требуется их замена.

Замена задних амортизаторов на Джетте

Замена задних амортизаторов — операция несложная и при желании в гаражных условиях легко выполнимая. Для того чтобы выполнить ремонт Фольксваген Джетта своими руками понадобится:

ключ х 17 – 2 шт., желательно накидные;
ключ х 6 рожковый для фиксации штока;
стяжки для пружин (можно обойтись без них, но разбирать стойку с ними значительно удобнее);
домкрат (или подъемник);
баллонный ключ;
молоток;
жидкость WD 40.

Все запчасти желательно приобрести заранее. Например, к Джетте производства 2006 — 2010 годов подойдут задние амортизаторы Economy JZW513025F (3700 руб), или другие аналоги.

Однако если будут обнаружены еще какие-то неисправности на ходовке Фольксваген Джетта, тогда ремонт задней подвески будет отложен, до тех пор, пока не будут приобретены все запчасти. Желательно иметь новые нижние болты фиксатора с гайками. Ремонт Фольксваген может потребовать резиновые подушки крепления и демпферы.

Стойки для Volkswagen Jetta лучше взять газомаслянные. Лучшие из них — это Boge или Monroe. Хорошие по цене и качеству стойки Kayaba (KYB). Обратите внимания на пыльники. Как правило, с такими новыми запчастями подвеска Фольксваген Джетта больше не стучит, а ремонт занимает немного времени.

Демонтаж стойки Джетты

Снимаем заднюю полку багажника и откидываем вперед спинку заднего сиденья. Таким образом, получаем доступ к верхнему креплению стойки.
Снимаем защитный колпачок Volkswagen. Откручиваем две гайки крепления, между ними имеется большая шайба – снимаем и ее.
Снимаем верхнюю резиновую подушку, а также две вставки из металла. После этого переходим к нижнему фиксатору стойки.
Ослабляем гайку крепления амортизатора к балке нижней подвески. Это желательно сделать пока Volkswagen Jetta стоит на колесах. Ослабляем болты крепления колеса – его придется снять.
Поднимаем домкратом заднюю часть автомобиля и фиксируем, чтобы избежать случайного падения.
Полностью откручиваем нижнюю гайку крепления, затем вынимаем болт, крепящий стойку амортизатора к балке.
Надавливаем ногой на балку задней подвески Jetta, чтобы нижняя часть фиксатора амортизатора вышла из проушины. Затем легко снимаем стойку в сборе с пружиной Volkswagen. После этого желательно осмотреть кузов Фольксваген в месте крепления амортизатора. Если требуется, то надо обработать места, где началась коррозия.

Ремонт и дефектовка амортизатора VW Jetta

Разборку делаем в следующем порядке:

Чтобы правильно сделать дефектовку, надо следовать простым правилам:

Шток исправной запчасти при приложении усилия утапливается от верхней точки до нижней также плавно, но с усилием вытаскивается вверх. Никаких рывков и свободного хода быть не должно. Не надо допускать и подтекания рабочей жидкости. Шток амортизатора Volkswagen Jetta при утапливании вниз плавно возвращается в верхнюю точку.
Внимательно осматриваем резиновые подушки Volkswagen J При обнаружении трещин, порывов и деформации – заменяем. Негодные подушки могут быть причиной того, что при движении стучит подвеска Фольксваген.
Осматриваем, и если надо, то заменяем демпферы и пыльники. Проводим сборку амортизаторов Volkswagen Jetta в обратном порядке, при этом заменяем старые запасные части. По окончании сборки затягиваем гайку на штоке усилием 15 Н/м, фиксируя шток ключом х 6. Надеваем нижнюю (большую) подушку.

Установка и проверка задних амортизаторов Джетты

Установка собранного амортизатора на автомобиль Volkswagen Jetta делается в порядке, обратном процессу снятия. Верхние гайки крепления затягиваются с усилием 15 Н/м. Болты желательно заменить, так как их грани, могут быть сточены после демонтажа.

Гайку фиксатора Фольксваген устанавливать повторно нежелательно. Она уже не способна в должной мере фиксировать и может открутиться. Обращаем внимание, что затяжку крепления к балке задней подвески необходимо выполнять после снятия авто с домкрата.

В заключение стоит отметить, что если Volkswagen Jetta издает неприятные звуки, стучит задняя подвеска, то при наличии всех необходимых запасных частей ремонт амортизаторов занимает один неполный день. Если данная процедура уже вами проводилась, тогда времени на ремонт подвески Фольксваген Джетта потребуется значительно меньше.

Результат – экономия средств на оплату услуг автосервиса и уверенность в качестве результата.

Читайте также: