Вольво хс90 дымит белым дымом и воняет

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Всем доброго времени суток,вот проблема номер один у меня,антифриз кипит и постоянно уровень уменьшаеться,при чём в геометрической прогрессии,белый дым из глушителя,как дымовая завеса,в масле вроде эмульсии нет,что это? Прокладка ГБЦ. или что?!

Самый простой вариант,это прокладка головы,а посложнее-это микротрещина.Эмульсия не обязательна,антифриз не попадает в поддон.Однозначно вскрытие.

Volvo-NT писал(а): Всем доброго времени суток,вот проблема номер один у меня,антифриз кипит и постоянно уровень уменьшаеться,при чём в геометрической прогрессии,белый дым из глушителя,как дымовая завеса,в масле вроде эмульсии нет,что это? Прокладка ГБЦ. или что?!

Снимаешь ГБЦ,отдаешь на *опресовку*,если трещин нет - восстанавливаешь плоскость в плоскошлифовальном или фрезерном станке,покупаешь новую ПГБ и собираешь назад.

[quote="asvodessa"]Гидроудар?В бензиновом моторе?Из-за пробитой прокладки. Пеши исчо. [/quote
Ржи сколько угодно. Случай был, BMW 740 так же пошла охлаждайка в в камеры . обнуло так что шатуны загнуло,причём твои коллеги такой диагноз поставили.

Плоскость нарушается в 80% случаев,особенно на рядных аллюминевых 5-6 цилиндровых моторах.А что там было - перегрев или нет ,никто не знает,ибо машина не из салона и хозяин уже поди хрен знает какой по счету.Любой уважающий себя моторист не станет экономить 15 баксов и сделает плоскость.

asvodessa писал(а): Гидроудар?В бензиновом моторе?Из-за пробитой прокладки. Пеши исчо. [/quote
Ржи сколько угодно. Случай был, BMW 740 так же пошла охлаждайка в в камеры . обнуло так что шатуны загнуло,причём твои коллеги такой диагноз поставили.

Ну кому-нибудь другому это расскажи,что из-за прокладки гидроудар был на бензинке. У меня на СТО в месяц делается минимум 20 моторов ,что за годы уже выросло не в одну тысячу,и ни разу такой ереси не наблюдалось.Гидроудар на бензиновом моторе может быть только если на приличных оборотах влететь в губокую лужу и хапануть воды через воздухан.

Так на сто сказали.а в лужу он не залетал,вот так.

Главное правило - никогда не проезжать по глубокой луже на высокой скорости. Езжайте на повышенных оборотах, но медленно! Даже если у вашего автомобиля очень мощный мотор. Ведь именно тогда ремонт его будет особенно недешевым. При большой скорости движения перед автомобилем возникает волна, которая накрывает капот и, будьте уверены, заполняет водой переднюю часть подкапотного пространства, где рас-полагается воздухозаборник впускной системы.

Автомобили разных марок ведут себя "на воде" тоже по-разному. Дело в конструктивных особенностях - где конкретно расположен воздухозаборник, как поступает под капот вода и при каких условиях она может попасть в двигатель. Некоторые автомобили проявляют повышенную склонность к гидроудару - в том смысле, что для этого им нужны меньшие скорость и глубина лужи. Что совершенно неудивительно, потому что зачастую в конструкции автомобиля не приняты во внимание условия его эксплуатации.

Особенно опасен гидроудар для дизелей: из-за высокой степени сжатия у них мал объем камеры сгорания, а дроссельная заслонка, как правило, отсутствует. Поэтому вывести дизель из строя может даже незначительное количество попавшей в него воды

В заключение отметим, что причиной гидроудара в цилиндре иной раз может стать вовсе не вода из лужи. Например, негерметичная прокладка головки блока цилиндров при стоянке автомобиля может привести к натеканию охлаждающей жидкости в один из цилиндров. И тогда при запуске возможен гидроудар.
Известны и совсем экзотические случаи гидроудара - к примеру, из-за разрыва мембраны регулятора давления топлива. Тогда в двигатель через вакуумный шланг под давлением быстро поступает большое количество топлива. Гидроудар возможен и при быстром разрушении подшипников и уплотнений ротора турбокомпрессора, когда в цилиндры сразу поступает большое количество масла. Поскольку эти дефекты являются следствием эксплуатации автомобиля, их рекомендуем устранять заранее, не дожидаясь наступления катастрофических последствий.
Ржи дальше !

errror7

Постоянный участник сообщества

Из всего выше сказанного понял только одно. Т.к. дым был белый и клубами, как из самовара (в огромных количествах), то значит охл жидкость попадала в масло (каким то образом) После запуска двигателя, через 3-5 минут эта ож , через кольца цилиндров попадала в выхлопную систему. От этого оттуда шел этот дым. Как только масло прогревалось, всё ож из картера прогорало и дым прекращался. Теперь, мне сотворили раскоксовку. Кольца перестали из картера пропускать всякую хрень. Проблема , как бы не исчезла, проблема как бы спряталась. Как сказали мужики (выше в теме) доставай масляный щуп и смотри пенку на верху. Если есть, то скорее толкай машину, пока она снова не задымила. Вот и все что я понял…

Faktornn

Постоянный участник сообщества

lex79

Постоянный участник сообщества

я делал капиталку антифриз попал в цилиндры на xc70 дымила белым постоянно и из щупа такая же хрень когда головку сняли торчали гильзы и трещина между 1 и 2 цилиндрами заварили шлифанули ща все ок тока ошибка не ушла (неисправность системы выпуска обратитесь в сервис)

errror7

Постоянный участник сообщества

savserg

У меня машине пробег 5000км ХС70 новая.
каждые 500-600км из выхлопнухи начинает валить густой, белый и "позорный" дым, валит минут 10-15, при этом едешь как на самоваре.
Я позвонил в "Свид-Мобиль" с вопросом: инженер сказал, что ничего страшного - поскольку машина дизельная, а дизель в России г..но, то к нам машины поставляются с "сажевыми фильтрами" или что-то там такое.
Короче, как только сажевой фильтр зесерается - включается процесс регенерации (прожига) гари и поэтому валит дым.
В таком случае лучше машину не глушить, а выйти на дорогу и покататься на (+-) равномерной скорости пока дым не прекратиться.

Я не знаю верить им или нет!
С одной стороны хочется верить, что все так и это нормально, но с другой стороны купив машину почти за 2 ляма каждые 500км. дымить, как старый жигуль.

Может это заводской брак? Машину я получил 1.07.2011г.-менее 3 мас.назад, а уже дымом напрягает!

errror7

Постоянный участник сообщества

это не заводской брак. Мы в контору купили во владике в позапроршлом году грузовик фусо, там точно такая же технология. Через каждые сколько то километров загорается чека и надо прожигать выхлопную систему. На сколько я понимаю, эта технология уже опробована и действует довольно давно. Не знал , что её используют на вольвах.

Всем привет!
Кто следит за моим бортовым журналом, тот знает что у меня шла борьба с синим дымом и жором масла.
Было сделано:
— Замер компрессии
— Мойка системы вентиляции картерных газов (делал еще летом, но так еще и не написал)
— Замена маслосъемных колпачков.
Уже даже планировал лезть в цилиндры и менять кольца, но изначально решил проверить турбину!
Об этом сейчас и напишу!
Вот какой наблюдался выхлоп, после заводки холодного двигателя и работы его на холостых порядка 15-20 минут!

Батька правда про пар сказал не подумав!
Из видео видно, что где-то собирается масло и потом вылетает в выхлопную или цилиндры. Конечно за такой выхлоп мне дико стыдно!((
И так, изначально необходимо было найти б/у турбину. И как всегда послом доброй воли стал замечательный человек MozGMax . За что ему огромное спасибо!
Вот купленная турбина!

По внешним признакам турбина в исправном состоянии.
Так же у Макса был куплен комплект уплотнений слива масла турбины.

Перед тем как снимать турбину у Максим был уточнен вопрос по ее снятию. Было сказано что ее можно снять только снизу. Ну а что бы было меньше геморроя, нужно снимать раздатку. Ну мы же не пальцем деланы и думаем что все на много проще…)))
И так, приступим!
1) Снимаем…снимаем поперечину.

2) Откручиваем всасывающий патрубок подачи воздуха в турбину.
3) Откручиваем воздушный патрубок после турбины.
4) Откручиваем выхлопную систему от турбины.

Все болты и гайки откручиваются легко. Работы производил сверху, так как надеялся попытаться достать турбину сверху.
После этого я решил взглянуть на горячую крыльчатку и улитку, так как холодную часть я проверял раньше и люфтов там я не обнаружил.
И вот что я увидел…

И мы видим что на крыльчатке и на улитке видно масло. Ну все думаю, проблема в турбине.
5) Откручиваем гайки от выпускного коллектора.
И пока я откручивал эти гайки, я понял что проблема может быть в двигателе, так как турбина стоит сразу за двиглом, то масло может быть выкинуто поршневой в турбину… Значит еще ни чего не определено…
6) Снимаем (пытаемся) снять турбину!
А вот это пункт я хочу забыть как страшный сон. У меня наверное час ушло, что бы снять турбину со шпилек выпускного коллектора. А виной всему сливная масляная трубка и актуатор геометрии турбины. Как я не старался у меня ничего не получалось…
Кого я только не вспоминал в этой ситуации. в итоге, пока я не снял актуатор геометрии и не применил монтировку, у меня ничего не выходило. А вот когда я ее снял со шпилек, началась вторая часть геморроя — турбину нужно как-то достать из моторного отсека. А снизу турбины торчит длинная изогнутая трубка слива масла, которая постоянно застревала между полуосью и блоком двигателя.
Еще час у меня ушло на то, чтобы достать турбину.
И теперь я могу с уверенностью сказать, что достать ее сверху невозможно!
Турбина даже повернуться не могла. Я уже решил снимать раздатку.
Первым делом у открутил правую стойку от ступицы и достал правую полуось. Так же открутил демпфер от правой части раздатки. И только после этого у меня получилось открутить сливную масляную трубку.
Мне пришлось ее откручивать снизу машины, 2 болтика т30 (вроде).
Ах да, забыл сказать, что выпускной коллектор был в сухом легком налете сажи, что означало, что скорее всего проблема в турбине!

Сами понимаете, что в такой ситуации не до фотографий, поэтому извиняйте, что мало фото, а точнее они закончились!))
И вот теперь у меня получилось достать турбину снизу, через освободившееся окошко от снятой полуоси.
Как же я был тогда счастлив что я ее достал, вы просто себе не представляете…
Ну а дальше пошел процесс сборки. Актуатор геометрии турбины с б/у турбины я не снимал, она зашла и так. Уже в моторном отсеке я прикрутил сливную трубку с новым уплотнение.
Правда немного пришлось помучатся, чтобы установить турбину все на те же шпильки выпускного коллектора.
Но все же устанавливать турбину было легче чем снимать!
Дальше процесс сборки описывать не буду. Главное залить свежее масло в подающее отверстие турбины!
Итого на замену турбины у меня ушло 6 часов, и уже пол первого ночи я завел машину. Выхлоп был с маслом, но это могло быть старое масло. Немного прокатившись по района на больших оборотах, проверив не подтекает где масло и не срывает ли патрубки, я поставил вольвика на парковку.
На следующий день с утра я завел машину, оставил работать минут 5-10. После перегазовки выхлоп был чистым. Но для уверенности я загнал авто во двор на работе и оставил работать минут 15-20 на холостых.
И вот что получилось…

В это момент я был счастлив!
И в этом прекрасном настроении приклеил подготовленную наклейку о замене ремня ГРМ, о котором писал ранее!

Подведем итог:
Турбина кидала масло сразу в выхлопную трубу, вот поэтому это масло как таковое не горело и собиралось в выхлопной системы.
Вот и закончена моя проблема с синим дымом и небольшим жором масла (на счет масла еще вопрос, т.к. еще мало проехал)!
Спасибо что прочитали, я думаю было интересно!
А в ближайшие дни будет запись о самостоятельном аквапринте под черное дерево!
Ни гвоздя ни жезла Вам, и исправные турбины Вам в Выхлоп!)))

Ну вот мы и задымили, обдав двор насыщенным густым бело-сизоватым дымом…
Предистория.
Поехал около месяца назад на рыбалку к друзьям, 150 км в одну сторону. Собрался и поехал. Приехал, половили рыбу, отдохнули. Перед отъездом решил открыть капот проверить все ли на месте). Проверил уровень масла и… с кончика щупа упала одинокая капля. щуп чистый( настроение резко испортилось — нарисовались картинки мертвой турбины, засохших МСК и прочие некрасивости.Успокоил себя тем. что лампа давления масла не горела. Надеясь на лучшее долил масло (в багажнике в коробке лежала канистра кастрола 5W30 который и был залит при замене в феврале) то ли от усердия то ли еще по каким причинам долил почти до максимума, на том и успокоился. К тому же на себя в то время сильно обращал внимание левый задний ступичный подшипник. Примерно через неделю после возвращения выезжал с работы и на повороте показалось, что сзади появился белый дым. присмотрелся, решил, что показалось. К тому же накрапывал дождь, машина не прогретая и т.п. Еще через несколько дней, снова под дождем отъехал от работы, проехал, около 200 метров и увидел в заднее зеркало туман! Дым из выхлопной трубы валил по паровозному был белый и достаточно быстро рассеивался. Заглушил. Постоял покурил. Завел, поехал все ок, едет, двигатель работает отлично. Поменял подшипник. Проездил с мыслью завтра же заехать на сервис по поводу дыма еще 2 недели. Попутно проверял уровень масла — масло на месте, посторонних примесей ни на щупе ни под крышкой нет. ВКГ работает- не парит и не дымит, в щупе втягивает на отлично — бачок маслоотделителя и все резиновые трубки поменяны в октябре 2013г. Симптомов никаких все ок.
В выходные поехал в столицу Поморья Архангельск. Все отлично погода радует.
Машина простояла около 2 часов. Сел, завел, тронулся с места, выехал на проезжую часть. Сзади все затянуло густым бело-сизым, проехал 500 метров дым пропал. Тут же вспомнил и про поездку на рыбалку без масла и то что до сервиса так и не доехал. Добрался потихоньку обратно до дома, по дороге несколько раз дымил. На выхлопных трубах обнаружил масленые кольца, внутри трубы черные в нагаре… машинку поставил. Два дня уже пользуюсь услугами друзей, которые к своим машинам относятся более внимательно…) Сегодня вечером ставлю ксю в сервис для постановки диагноза.
МСК? Турбина? Да и заметил при ускорении в диапазоне от 2,5 до 3,5 появился неприятный шум в районе между двигателем и катализатором((( и вибрация вроде как.
Так что приехал.

Автолюбители часто теряются, когда наблюдают появление белого дыма из выхлопной трубы. Самые ответственные владельцы сразу направляются на СТО, подразумевая проблему с силовым узлом. Но белый дым — не всегда признак поломки.

Ниже мы рассмотрим, какова причина появления белого дыма, что делать в такой ситуации, и как избежать проблем в будущем.

Общие причины

Для профессионалов определение причины появления белого дыма из бензиновых или дизельных авто — не проблема.

При этом в диагностической аппаратуре или другом оборудовании нет никакой необходимости.

Давайте же рассмотрим, откуда берется белый дым и стоит ли паниковать.

Есть несколько причин.

1. Испарение конденсата.

После прошлой поездки в резонаторе и катализаторе накапливается водный конденсат. По факту пуска мотора он закипает, что и приводит к появлению пара, выходящего вместе с отработавшими газами.

Через 15-20 минут (по факту прогрева мотора) белый дым становится прозрачным. Аналогичное явление можно встретить не только зимой, но и поздней осенью, когда температура близится к нулю.

При этом важно отличать сизый дым от белого пара. Последний имеет свойство быстро растворяться в воздухе после выхода из трубы.

Что касается маслянистого дыма, то он формирует около автомобиля сплошной туман.

Такой симптом свидетельствует о сгорании масла в моторе и повышенном износе элементов поршневой группы.

Одним из выходов в данном случае является установка новых маслосъемных колпачков.

2. Попадание антифриза в коллектор.

Если на улице тепло, но белый дым все равно валит из выхлопной трубы, то можно говорить о проблемах непосредственно с силовым узлом.

Как правило, данный симптом свидетельствует о попадании охлаждающей жидкости в масло.

Чтобы убедиться в реальной причине появления белого дыма, стоит провести небольшой эксперимент.

Выходите из машины и подносите к выходу выхлопной трубы чистый белый лист. Если на нем видны жирные капли, то можно быть уверенным в попадании антифриза в систему.

В ситуации, когда никаких следов не остается, то причина белого дыма — вода.

Последующая диагностика проводится в несколько этапов:

выкручивайте пробку с расширительного бачка;
пускайте мотор;
внимательно осматривайте поверхность жидкости на факт появления на ней маслянистых пятен;
принюхайтесь. Запах выхлопа из бачка свидетельствует о попадании ОЖ в систему.

3. Повреждение прокладки, установленной под ГБЦ.

Если на поверхности антифриза можно четко увидеть маслянистую пленку, и слышен запах сгоревших газов, то можно говорить о пробитии прокладки в двигателе.

Второй вариант — повреждение самого цилиндра. В таких ситуациях белый дым появится не только на холодном, но и на горячем моторе.

Диагностировать проблему можно по регулярному снижению охлаждающей жидкости в системе после каждой поездки.

Течь в системе охлаждения и попадание тосола (антифриза) в поддон картера тоже является следствием пробитие прокладки ГБЦ.

Данная неисправность может стать причиной смешивания моторного масла с ОЖ.

Выявить данный факт можно по наличию молочного оттенка на смазывающей жидкости при проверке уровня масла двигателя или его сливе.

В такой ситуации требуется замена и самой прокладки, и смазывающего состава (в противном случае возможны проблемы уже с самим двигателем).

4. Выход из строя термостата.

А так же повреждение вентилятора или муфты, не герметичность генератора, трубок и соединений.

К чему приводит игнорирование проблемы?

Какие-либо выводы можно делать лишь после осмотра двигателя и определения причины появления белого дыма из выхлопной трубы.

Если проблема уходит после прогрева силового узла, а сам дым появляется в холода, то особых действий можно не предпринимать — это обычный пар.

В случае возникновения трещины в двигателе или повреждении прокладки действовать необходимо как можно быстрее.

Смешивание охлаждающей жидкости с маслом превращает состав в бесполезную эмульсию со сниженными смазывающими свойствами.

Кроме этого, повреждение внутри двигателя приводит к падению уровня охлаждающей жидкости.

Если не обращать внимания на проблему, то антифриз может уйти из системы. Последствия — перегрев мотора и его выход из строя.

Учтите, что дефекты, которые приводят к появлению белого дыма, должны устраняться как можно быстрее.

Главное — предварительно найти причину и после этого принимать решение в отношении дальнейших действий.

Все указанные выше дефекты в случае бездействия имеют свойство прогрессировать.

Каждый километр пройденного пути с неисправностью может стоить дополнительных затрат вашему кошельку.

Причина белого дыма у автомобилей с дизельным мотором

В случае с дизельными авто белый и сизый (синий) дым часто относятся к одной и той же проблеме.

К примеру, при повреждении турбины моторное масло может поступать непосредственно в тракт впуска.

В такой ситуации из трубы начинает идти дым сизого цвета, который часто принимают за белый.

Чтобы точно диагностировать оттенок, достаточно принюхаться к выхлопу, и все станет ясно. Запах сгоревшего масла не спутать ни с чем.

Возможно и другая путаница, о которой уже упоминалось выше.

В данном случае за белый дым принимается обычный пар, который хорошо видно при низкой температуре.

Проверить это несложно — достаточно поднести ладонь к выходу выхлопной трубы, и она станет влажной.

На практике одна из главных причин белого дыма из системы выхлопа — попадание ОЖ в мотор (один или несколько цилиндров). К слову, проблемный цилиндр может не работать на ХХ, что проявит себя в троении мотора.

Причиной белого дыма в дизельных авто может быть плохая прокладка, установленная в коллекторе впуска, трещина в головке блока, а также прогоревшая прокладка в ГБЦ.

Если причина — трещина в моторе, то уровень жидкости в расширительном бачке, как правило, меняться не будет.

Причины появления дыма на карбюраторных и инжекторных авто

Выше мы упоминали общие причины, которые могут привести к появлению белого дыма из выхлопной трубы.

Теперь подведем некий промежуточный итог, который позволит точно определить причину данного явления для бензиновых и инжекторных двигателей.

1. Причины белого дыма для карбюраторных автомобилей (к примеру, ВАЗ-2101):

поломка в системе охлаждения;
попадание антифриза (тосола) в камеру сгорания;
низкая эффективность работы системы охлаждения, что приводит к перегреву силового узла и прогоранию поршневых колец. Как следствие, масло проникает в цилиндры и становится причиной задымленности;
появление пара при сгорании топлива (актуально в холодную погоду). При этом насыщенность пара может зависеть от целого ряда факторов — температуры воздуха и влажности;
попадание охлаждающей жидкости в двигатель. Цвет и густота пара может меняться, в зависимости от погоды, уровня освещенности, состава охлаждающей жидкости.

Проверка причины появления белого дыма проводится по алгоритму, который описан выше.

При этом осматривайте поверхность головки и блока, а также прокладку на факт появления течи.

В случае прогорания прокладки и перегрева двигателя головка может деформироваться, что может потребовать капитального ремонта двигателя.

Причин данного дефекта может быть масса — выход из строя термостата, поломка вентилятора, повреждение в соединительных трубках, радиаторе охлаждения и так далее.

Если видимых дефектов нет, то стоит проверить герметичность ГБЦ.

Как правило, причиной может быть появление трещины в камере сгорания.

Также стоит убедиться в целостности цилиндра, который может треснуть в процессе эксплуатации.

Данный дефект очень редкий и обнаружить его удается далеко не всегда.

2. Причины белого дыма у инжекторных авто (к примеру, на ВАЗ-2109).

Если вы — владелец инжекторного автомобиля, то причины могут быть следующими:

1. Низкая температура на улице.

В случае прогрева мотора белый дым исчезнет сам собой (такое явление относить к неисправностям нельзя, об этом уже говорилось).

2. Вышла из строя система охлаждения.

Не секрет, что в инжекторных авто (как и в карбюраторных) есть риск попадания ОЖ в камеру сгорания.

Происходит это через прогоревшую прокладку, трещины в головке мотора или блоке цилиндров.

Кроме перечисленных выше причин, можно выделить:

попадание влаги в камеру сгорания;
залегание колец в силовом узле;
наличие некачественных присадок в бензине;
применение низкокачественного масла с неподходящими присадками;
плохая работа системы впрыска.

Устранение неисправностей

Устранение данной проблемы во многом зависит от типа мотора.

1. Дизельный автомобиль.

В случае с дизелями проблема может уйти уже после прогрева мотора. Если этого не произошло, то причиной проблемы может быть попадание воды в топливо.

Выход в такой ситуации — его замена.

При обнаружении неисправности мотора, к примеру, повреждении в головке блока цилиндров, необходимо заменить вышедшую из строя деталь.

При этом учтите, что ремонтировать треснутые головки (пусть даже и чугунные) невозможно.

Особенно это актуально, если трещина находится между клапанными седлами.

Обязательно проверьте систему охлаждения на факт появления течей.

2. Для карбюраторных (к примеру, ВАЗ-2101) и инжекторных (к примеру, ВАЗ-2109) авто действия должны быть следующими:

если вы диагностировали появление пара из выхлопной трубы, то дождитесь прогревам мотора. Возможно, это обычный пар, который после достижения оптимальной температуры станет невидимым;
снимайте головку блока цилиндров и осматривайте прокладку, а также близлежащие поверхности. Если дефект на прокладке, то изделие нужно заменить;
если прокладка цела, то проверьте головку блока на факт герметичности. Как правило, появление микротрещин характерно для участков около клапанных гнезд;
проверьте целостность системы охлаждение — радиатора, бачка и соединительных трубок;
осмотрите цилиндры на факт трещин. При обнаружении таковых, деталь необходимо менять.

Описанные выше действия, как правило, характерны и для дизельных авто.

Также читайте про другие причины дыма из выхлопной трубы.

Вывод

В качестве итогов выделим основные профилактические мероприятия, позволяющие избежать проблемы:

заливайте в бак только качественное топливо, на проверенных заправках;
пользуйтесь оригинальным маслом и ОЖ, которые рекомендованы производителем;
периодически осматривайте систему охлаждения на факт появления течи (заглядывайте в расширительный бачок). При появлении масла в системе сразу устраняйте неисправность;
своевременно проводите техническое обслуживание автомобиля (самостоятельно или на СТО);
меняйте прокладку ГБЦ по появлении первых ее дефектов.

Читайте также: