Ваз 2112 люфт руля вверх вниз

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Грамотные водители знают, что передача усилия на колеса осуществляется через прямозубую или косозубую шестеренку, а та взаимодействует с зубчатой рейкой. Люфт в рейке устраняется при помощи прижимных пружин. Когда возникает стук рулевого механизма, ощутимый в случае наезда на препятствие, езде по неровностям, необходимо произвести наладку рейки.

Некоторые водители ВАЗ 2114 не знают, что люфты и поскрипывание в рейке можно устранить, полагают, что в машине ВАЗ 2114 нельзя подтянуть рулевую рейку. Регулировка помогает избавиться от люфтов и обеспечить качественное управление машиной. При этом следует понимать, что неправильная регулировка рейки ВАЗ может привести к ухудшению вращения руля. Это вызвано перетяжкой регулировочного винта.

Рулевые наконечники: признаки неисправности

Рулевые наконечники заменяют при наблюдении следующих симптомов: при движении по неровностям, при ускорении движения, торможении ощущается стук, руль начинает вибрировать и трястись, в рулевой тяге замечены люфты, наблюдается отдача в педаль газа. Полностью проверить исправность наконечников можно при проверке целостности пыльников и пр.

Поскольку эти детали влияют на развал-схождение, их необходимо вовремя заменять, чтобы не начала неравномерно стираться резина.

Рулевые наконечники меняют сразу с обеих сторон (если один ломается, то через некоторое время сломается и другой).

При выполнении ремонтных работ по замене наконечников ВАЗ 2114 используют такие инструменты:

Колеса и ходовая часть

ВАЗ-2110 и все семейство в силу переднего привода испытывает повышенную нагрузку на фронтальные колеса. Необходимо обязательно сделать балансировку, а также проконтролировать состояние гаек, ступицы, и вообще ходовой в целом.

Довольно часто бьет при торможении сам колесный диск. Причем не из-за балансировки, а из-за разбитых болтов и отверстий. Можно попытаться снять колесо, переставить его на один болт вперед по кругу, проверить результат. Некоторые наматывают один оборот изоленты, это помогает хотя бы диагностировать проблему. Если на короткое время проблема исчезла, значит дело в дисках и крепеже.

Рулевые тяги, поворотные кулаки, шаровые опоры, рычаги – все это нужно подергать на подъемнике на предмет люфта. Опять же, при езде стоит внимательно прослушать работу подвески на поворотах или неровностях. После поездки – проверить рукой те же ступицы на нагрев.

Диагноз и лекарства

Как лечат эту болезнь? Те, кто склонен верить в чудеса, ставят новые тормозные колодки. В очень редких случаях, если болезнь не зашла слишком далеко, это помогает, но в большинстве своем это пустая трата времени и средств (если, конечно, старые колодки давно не просили замены). Это все равно что пытаться избавиться от жесточайшей ангины сосанием мятных леденцов. Рекомендации гаражных “лечащих врачей”: надо менять тормозные диски на новые. Рецепт тех, кто не раз применял такое “лекарство”: ставить только импортные диски, ведь у наших новых дисков, особенно купленных на рынке, биение может быть больше, чем у старых, установленных на конвейере, да и металл отечественных тормозных дисков зачастую “сырой”, легко поддающийся “шлифовке” тормозными колодками и смесью дорожной пыли с песком. Ну, хорошо. Потратились, установили самые лучшие импортные диски, серьезного западного производителя. Результат — пятьдесят на пятьдесят. Почему? Да потому, что “хвороба” может сидеть в организме еще глубже.

Пример из моей практики

Итак, “пациент”: мой личный ВАЗ-2112, пробег 55 тысяч км. Жалобы: дрожание руля при торможении на большой скорости. Профилактические меры: проверены ходовая часть и органы управления, заменен левый рулевой наконечник, колеса отбалансированы.

Лечение: замена или проточка тормозных дисков. Рецепт на покупку новых тормозных дисков “больному” не выписал: самому же и платить, а диски у него из-за наличия мощного 16-клапанного мотора вентилируемые, а значит, недешевые. Решил прибегнуть к хирургическому вмешательству — проточить диски, их толщина еще приемлемая, но это решать токарю. Внимание: проточка то
рмозных дисков — работа, требующая высокой квалификации, поэтому доверяйте ее только высококлассному токарю! Заметная на глаз шероховатость рабочих поверхностей после проточки не страшна.
Знакомый высококвалифицированный токарь диски проточил. На мое счастье, толщины дисков хватило (напомню, что у вазовского “десятого” семейства минимально допустимая толщина вентилируемого диска — 17,8 мм, невентилируемого — 10,8 мм).

Вместе с токарем ставим диски на место в гараже. Один поставили. Настроение отличное. Осталось только закрепить суппорт и колесо поставить, но какой-то червячок гложет. Прислушался к внутреннему голосу — тот просит не ставить колесо, а проверить биение диска. Нет, это же надо, в квалификации мастера усомнился?! Да эти диски после его рук лучше новых заводских. А тот свое гнет: мол, может, там еще чего-то не так.

Короче, проверили — биение рабочей поверхности диска двадцать пять соток! Вот те раз. Хотя завод и допускает большую величину — пятнадцать соток, но зачем мне на машине, на которой я люблю прохватить на трассе с ветерком, такое ощутимое биение? Вон как стрелка индикатора скачет! В чем дело? Подшипник ни при чем, мы его проверяли. Снимаем диск, замеряем биение ступицы. Кошмар, восемнадцать соток “гуляют”! Все, приехали. Привет ВАЗу и его поставщикам…

Нетрадиционная медицина

Настроение на нуле, но вскоре приходит довольно смелая мысль: нельзя ли ступицу на месте проточить, словно деталь, зажатую в патроне токарного станка, если оборотов, необходимых для токарных работ, хватит, конечно? Токарь: почему нельзя, давай попробуем, только за результат ручаться не могу, в первый раз такое. В общем, подтекст такой: если готов поэкспериментировать на своей машине, то пожалуйста, но без гарантии. Я даю добро, а что, собственно, терять? Один черт, этот заводской “подарок” надо менять или протачивать, а для этого ступицу выпрессовывать, затем запрессовывать (а это в гаражных условиях сложное дело), подшипник новый покупать — а где гарантия, что он качественный? Давай, говорю, поэкспериментируем: тебе — опыт, мне — шанс обойтись малой кровью, да и интересно, в конце концов, чем все дело кончится. Он начинает прикидывать размеры приспособления и куда его крепить. Приспособление должно, во-первых, жестко крепиться, а во-вторых, быть строгоперпендикулярно плоскости вращения, да и надо подумать, как и под каким углом резец закреплять. Когда приспособление было готово, подложили под автомобиль мощные упоры, убрали домкрат, надежно привязали проволокой тормозной суппорт к амортизаторной стойке подальше от “токарного станка”, завели двигатель и включили четвертую передачу. “Станок” заработал, оборотов хватает, тонкая стружка начинает наматываться на резец. После одного полного прохода хорошо видно оставшуюся “залысину” на ступице. Через несколько заходов она исчезает. В конце токарных работ ступица проточена “в нули”. Затем наступает очередь другого колеса.

Что в итоге?

Эксперимент удался и проверен временем — уже несколько лет езжу без проблем.

Купленные новые тормозные диски так и валяются в гараже. Лишь вопросы знакомых “десяточников” — “А на твоей как, руль вибрирует при торможении?” — напоминают об этой напасти.

На рисунке видно, что тормозной диск 3 крепится к детали под номером 2. А что это за деталь? Ступица. Она тоже может быть “больной”? Может. Причем малое биение ступицы приводит к ощутимому биению тормозного диска в местах, максимально удаленных от оси вращения, то есть зоне работы тормозных колодок. При торможении на большой скорости колодки зажимают быстро вращающийся кривой диск, возникающие вибрации передаются на руль через поворотный рычаг, рулевые тяги и рулевой механизм.

ВЫВОД

Прежде чем менять диски, надо замерить биение ступицы. На рисунке видно, что вибрации могут возникать также по вине подшипника и, уж совсем невероятно, — из-за плохой затяжки гайки ступицы.

P. S. Здесь не даются чертежи и подробное описание приспособления по одной простой причине: проточить таким образом ступицу сможет только высококвалифицированный токарь, а такому специалисту достаточно посмотреть на фотографии, чтобы понять, что за резец применен и конструкцию его крепления (а заодно сразу же ее усовершенствовать, исходя из своих возможностей).
Обычным же автовладельцам проводить такие эксперименты автор категорически не советует. И еще. По правилам техники безопасности использовать перчатки при токарных работах запрещено. На фото руки мастера в перчатках, но, во-первых, это руки мастера, а во-вторых, в гараже была нулевая температура.
©
Александр ЕльчищевФото автора
Ниже фото приспособления и резца для тех, кто понимает.

Проблема: Биение руля при торможении.

Километров двести ездил отлично, затем опять биения постепенно достигли прежних величин.

Посмотри ступицы. Проверяется элементарно, вывешиваешь колесо (желательно не на штатном домкрате), снимаешь колесо, заводишь, можно на 2 или 3-ей передаче, к суппорту прислоняешь отвёртку, чтоб она была перпендикулярна рабочей поверхности тормозного диска. Смотришь есть биение или нет, если биение есть, выкидываешь торм. диск, и примерно таким же способом смотришь биение ступици, если биение есть вместе с диском выкидываешь ступицу, покупаешь новый подшипник, ступицу, хороший торм. диск. если ступица не бьёт, выкинуть достаточно только торм. диск или проточить. Тоже на всякий случай проделываешь и для другого колеса, если биение увидел сразу.

У меня было всё тоже самое, этим методом вылечил. Удачи!

Была у меня такая фигня до 18 т. км. очень сильно отбивал руль при торможении на скорости более 100км/ч пока не заменил передние колодки на СТС езжу уже 4т.км. всё отлично, но для данной ситуации это наверно не рецепт, так для общего развития.

Но в любом случае при ремонте руководствуйся правилом: От простого к сложному.

Собственного опыта по этой части нет, так что не бейте…. Начитавшись конфы, спрсил у мастера знакомого. И был мне ответ, что причиной биения руля ПРИ ТОРМОЖЕНИИ могут быть яйцеобразные тормозные барабаны задних колес. Во как!

Да, кстати, маленькое уточнение:

Сильное биение при торможении наблюдается не всегда, а только в узком диапазоне скоростей, где-то в районе 55-65 км/ч.

Получается, что это явно РЕЗОНАНСНЫЕ колебания каких-то элементов тормозной системы, а может и всей ходовой. Друзья, подскажите, что же может так резонировать?

(В ближайшее время постараюсь заменить задние барабаны. О результатах сообщу, если интересно).

У меня било в разных диапазонах и 50-70, и 100-120, и при торможении до полной остановки, но к 20 тыс. пробега даже ездить страшно стало, било так что руль из рук вырывало.

После проточки дисков и замены колодок на Transmaster прошёл 5 тыс., иногда подбивает, но грешу больше на разЪЁ…ые рулевые наконечники, зато на дисках рисок практичекски нет.

Если в дисках уверен (надёжный производитель, и ты сам их не перегревал), то см. передние ступицы. Первое время после замены дисков, скорее всего, ты на контрасте просто не замечал за ними криминала, а теперь привык к нормальным дискам и почувствовал более мелкие вибрации. Попробуй сначала повернуть торм. диски (по одному, с послед. контролем) на ступицах на 180 градусов, не поможет — ищи нормальные ступицы. Я бы ещё и привода в сборе со ШРУСами заменил на фирменные (порядка 200 баксов удовольствие, но наши — полный отстой!).

Все-таки вот как надо поступать:

1. Биение корпуса автомобиля при торможении — проточка или замена тормозных барабанов, лучше вместе с колодками.

2. Биение руля и (или) педали при торможении — проточка или замена тормозных дисков (на импортные), вместе с колодками.

Владельцы автомобилей часто сталкиваются с проблемой люфта и биений рулевого колеса. Так, вибрация на руле ваз 2110 – довольно распространенное явление, наблюдаемое чаще на скорости 90 км/ч. Тряска все более увеличивается, когда езда превышает отметку в 100 км/ч, независимо от дорожного покрытия. Попробуем разобрать в этой статье, почему же возникают вибрации на руле ваз 2110?

Для изменения направления движения, уменьшения скорости или остановки автомобиля, предназначен рулевой механизм. Он включает в себя узел управления рулем и систему торможения.
Рулевым управлением обеспечивается движение авто в определенном, заданном водителем, направлении. Неисправности в механизме могут создать аварийную ситуацию на дороге.
Поэтому очень важно следить за состоянием узла. Первый признак поломки его на ВАЗ 2110 — стук в рулевом управлении.
В статье предлагается ознакомиться с этапами работы по устранению стука в рулевом своими руками.

Неисправности рулевого управления

Детали рулевого механизма ВАЗ 2110

Для того чтобы найти причину по которой возник на ВАЗ 2110 стук рулевого нужно познакомиться с его основными элементами.
К ним относятся:

Колонка или рулевой вал.
Крестовина, если она есть на автомобиле.
Кронштейн фиксации рулевого вала.
Подшипник. .
Рулевая рейки
Рулевые тяги.

В картере рулевой рейки на подшипниках имеется приводная шестерня. Она с рейкой входит в зацепление.
Металлокерамический упор уплотняется в картере кольцом из резины, и поджимает к шестерне пружинную рейку. Стопорное кольцо удерживает гайку от раскручивания. Расположенные метки на пыльнике и картере, облегчают монтаж узла.
Несколько причин, по которым на авто ВАЗ 2110 стучит в рулевом:

В шаровых шарнирах тяг ослабились гайки	Контролируется и если нужно затягиваются гайки
Увеличился зазор между упором рейки механизма руля и гайкой	Устанавливаются вместо дефектных деталей новые, регулируется рулевой механизм
Ослабился на рулевом механизме крепеж	Подтягиваются гайки, фиксирующие рулевой механизм
Ослабился болт, удерживающий на валу с шестерней нижний фланец муфты	Затягивается болт
Потеряла упругость тарельчатая пружина рулевого механизма	Меняется элемент

Как в рулевой колонке убрать стук

В рулевой колонке стук может возникнуть если:

Износился или вышел со строя подшипник, расположенный в кронштейне рулевой колонки.
Поломался игольчатый подшипник крестовины вала.
Ослабилась плотность в болтовых соединениях кронштейна с валом и вилок крестовины.

Проверка, почему на авто ВАЗ 2110 стучит рулевая начинается с визуального осмотра всех соединений и подшипников на наличие в них неисправностей, определяется вручную наличие люфта. При ослаблении соединений они обжимаются и затем тестируются в движении.
Если стук не прошел нужно разобрать рулевое управление и устранить неисправность. Общий вид рулевого управления показан на фото.

Рулевое управление ВАЗ 2110

Блок подрулевого управления освобождается от пластиковой обшивки.
Снимается рулевое колесо. Для этого:

удаляется защитная пластина;
откручивается гайка;
со шлицевого вала снимается руль.

Откручивается обжимная скоба на шестерне рулевого узла.
Убираются болты на кронштейне рулевой колонки.
Снимается пыльник между моторным отсеком и салоном.

Делается диагностика подшипника кронштейна и крестовины. Во время движения стук может появиться из-за поломок в рулевом механизме и деталей рулевой колонки.
Ослабление сцепления рейки с шестерней может стать причиной стука. Такие неполадки устраняются регулировкой усилия прижатия элементов.
При ремонте колонки меняются на новые вышедшие со строя детали. После проведения всех операций узел собирается в обратной последовательности.

Как в рулевой рейке убрать стук

Инструкция по уходу за автомобилем указывает, что при появлении стука в рулевой рейке машины указывает на неисправность механизма.

Совет: При появлении явного стука в рулевой рейке нужно незамедлительно начать ремонт автомобиля.

Жидкость для снятия ржавчины WD.
Для снятия колес домкрат.
Тиски.
Ключи гаечные.
Растворитель.
Отвертка.
Тряпки.
Специальный съемник, которым снимаются наконечники рулевых тяг.

Совет: Во время проведения работ должна быть обеспечена их безопасность. Для этого автомобиль нужно хорошо зафиксировать от непредвиденного перемещения.

Отсоединяется аккумулятор.
Демонтируются передние колеса.
Снимаются наконечники, расположенные на рулевых тягах.
Откручиваются гайки, удерживающие хомуты, которыми крепится рейка.

Совет: Для облегчения операций нужно воспользоваться жидкостью WD.

Демонтируется рейка рулевого управления после откручивания болта и отсоединения шлицевой шестерни.
Очищается элемент от грязи. При этом ее лучше зафиксировать на верстаке.
Снимаются:

резиновые заглушки;
чехлы с вала, где установлена шестерня;
подшипники с шестеренкой.

Все детали тщательно осматриваются и при необходимости меняются новыми или промываются в растворителе.
Демонтируется зубчатая рейка. Промывается, тщательно сушится, наносится на нее специальная смазка. Если поломки большие элемент меняется.
Извлекается пластмассовая втулка через отверстие в корпусе обычной отверткой.

Совет: Если после осмотра втулки были выявлены повреждения алюминиевой гайки, ее следует заменить.

Совет: Особое внимание нужно уделить на правильность установки зазоров при сборке и монтаже узлов.

Проверяется рулевое управление автомобиля движением руля – вправо и влево.

Подробности ремонта, когда на авто ВАЗ 2110 рулевая стучит хорошо показано на видео. При своевременном устранении всех неполадок цена ремонта будет значительно снижена.

Рулевой механизм предназначен для управления направлением движения автомобиля. От его исправного состояния зависит безопасность движения.
В статье рассматривается вопрос, как устранить люфт в шарнире рулевой тяги ВАЗ 2110. Как все операции можно выполнить своими руками.

Возможные неисправности в рулевом управлении ВАЗ 2110

Детали рулевого механизма автомобиля ВАЗ 2110

Привод руля ВАЗ 2110 имеет:

Две составные тяги 1 и 12.
Поворотные рычаги позиция 11, которые привариваются к телескопическим стойкам для передней подвески.
Каждая тяга состоит из:

внутренней части поз. 12, имеющей большую длину;
наружной части поз. 9, более короткой, имеющей разрезные наконечники с внутренней резьбой;
регулировочной тяги 8, которая соединяет обе части тяги с наружной резьбой правого и левого направления на ее концах.

Посередине элемента расположен шестигранник. Длину рулевой тяги можно менять путем вращения регулировочной тяги.

Наружная тяга соединяется через шаровой шарнир поз. 10 с поворотным рычагом поз. 11. Шаровой шарнир состоит из вкладыша, его пружины и пальца.
Защищает шарнир от грязи резиновый чехол (пыльник).

Шарнир с наконечником образует неразборную конструкцию. В связи с чем, при выходе элемента из строя нужна замена наконечника с дальнейшей регулировкой схождения колес.
Некоторые причины поломок в рулевом механизме и методы их устранения:

Причина поломок	Метод устранения
На рулевом колесе увеличился свободный ход
Ослабились гайки, фиксирующие шаровые пальцы тяг	Проверяется положение шплинта, шплинтуются гайки и затягиваются
Стал больше зазор в шарнирах тяг	Выполняется замена рулевых тяг ваз 2110 или ставятся новые наконечники
Обнаружились дефекты в резинометаллических шарнирах тяг	Устанавливаются новые тяги или шарниры
Стал больше зазор между гайкой и упором рейки руля	Меняются неисправные элементы, регулируется механизм руля
Появление шума или стука в управлении рулем
В шаровых шарнирах тяг ослабились гайки	Контролируется затяжка гаек и при необходимости выполняется их закручивание
Стал больше зазор между гайкой и упором рулевой рейки	Меняются неисправные элементы, регулируется механизм руля
Ослабилась фиксация механизма руля	Подтягиваются гайки, удерживающие рулевой механизм
Ослабился болт, удерживающий нижний фланец муфты на валу шестерни	Затягивается болт, удерживающий нижний фланец муфты
С трудом проворачивается рулевое колесо
На верхней опоре стойки подвески вышел со строя подшипник	Подшипник или опора подлежат замене
Опорная втулка или упор рейки получили дефекты	Ставятся новые элементы, укладывается смазка
Снизилось давление в шинах передних колес	Накачиваются шины до требуемого давления
Элементы шаровых шарниров тяг стали дефектными	Меняются дефектные детали
Пришли в негодность элементами телескопической стойки подвески	Устанавливается новая или ремонтируется стойка подвески
В рулевой колонке на верхнем валу повредились подшипники	Меняются подшипники

Как заменить рулевые тяги и наконечники ВАЗ 2110

Увеличенный люфт в рулевом управлении ВАЗ 2110 чаще всего указывает о нарушении регулировки, поломке в рулевых тягах или рулевых наконечниках. Сопровождается это стуком в передней части авто, особенно заметным при передвижении по ухабистой дороге.

Совет: Перед началом работ о замене элементов нужно провести окончательную проверку.

Проверяется состояние пыльников рулевых наконечников. При обнаружении на них разрывов нужна замена самого пыльника и наконечника.
Если пыльники целые, проверяется, есть ли осевой люфт на руле ваз 2110. Для этого ломик или монтажную лопатку нужно упереть в рулевой наконечник и раскачать его.
При большом зазоре можно почувствовать в корпусе шарнира глухие стуки. Это тоже указывает на их неисправность.

Чтобы выполнять замену рулевых тяг и наконечников необходимо приобрести стандартный набор инструментов.
Инструкция по порядку проведения работ:

Автомобиль ставится на тормоза, включается первая передача, под задние колеса устанавливаются упорные бруски.
От поворотного кулака отсоединяются рулевые наконечники.

Совет: Перед этим нужно металлической щеткой очистить гайку, фиксирующую палец, от грязи.

Разгибаются усики шплинта.
Деталь вытаскивается.
Полностью откручивается гайка крепления пальца.
Устанавливается съемник.
Из поворотного кулака спрессовывается палец.
В подкапотном пространстве расконтриваются болты, удерживающие к кронштейну рулевой рейки рулевые тяги.
Ослабляется затяжка болтов, как показана на фото.

Раскантриваются болты. Ослабляется их затяжка

Один болт выкручивается полностью.
Соединительная пластина отводится в сторону, чтобы не мешала.
От рулевого механизма отсоединяется рулевая тяга и вытаскивается.
Тяга зажимается в тисках.
Ослабляется затяжка контргайки наконечника.
Выкручивается наконечник.

Тяга зажимается в тисках. Выкручивается наконечник

Совет: Нужн о считать количество оборотов, на которые был завернут наконечник. Это нужно для облегчения установки нового наконечника, чтобы выдержать примерное значение схождения колес.

Установка новых элементов производится в обратном порядке.
Работа завершается регулировкой угла схождения.

Как выполняется на автомобиле ВАЗ 2110 подтяжка рулевой хорошо видно на видео. Своевременный ремонт рулевого механизма увеличит ресурс автомобиля в исправном состоянии, а цена ремонта будет значительно ниже, чем после непредвиденного ДТП при неисправностях механизма руля.

Уже давно появился небольшой люфт рулевого вала. Я даже купил два подшипника, но до замены так и не дошло. Да и люфт не увеличивался и был еле заметен. А на днях люфт резко увеличился и рулевой вал болтался, как карандаш в стакане. Я даже снял видео перед разбором:

Самым сложным оказалось снятие руля. Не хотел сходить со шлицов.
И небольшая инструкция: понятное дело, что снимаем руль, кожух, подрулевые переключатели, отсоединяем проводку от замка зажигания. Самое главное, нужно оставить коюч в замке и повернуть его в первое положение, чтобы вал был разблокирован. А далее нужно открутить две гайки и два болта, которые крепят рулевую колонку к кузову. С гайками проблем нет, а болты там устанавливаются со срывными головками, т.е. после закручивания у них отрывается головка под ключ и остается сферическая головка. Зубилом стронул с места их и открутил плоскогубцами. Рулевой вал открутил у первой крестовины — там один болт. И все, колонка свободна.
И причина такого люфта изношенная капроновая втулка, которая запресована в подшипник и находится между обоймой подшипника и рулевым валом. У меня она совсем выскочила и рулевой вал просто болтался в обойме подшипника. Поочередно заменил оба подшипника. И в этот момент главное правильно выставить руль. Чтобы он блокировался замком зажигания. Смещая вверх/вниз рулевого вала в колонке, добился идеального расположения вала, относительно замка. А далее сборка в обратном порядке. Да, и болты я поставил с отрывными головками, а не простые)) Особо не делал фотки, выкладываю, что есть))

Одной из часто случающихся поломок транспортного средства является постукивание вала руля. Вне зависимости от того приобретается новое транспортное средство или б/ у, по истечение определенного периода рулевая начнет постукивать даже при очень аккуратном отношении и тщательном уходе. Может быть целый ряд оснований поломки рулевой рейки или колонки. В данной статье речь пойдет о подшипниках.

Предварительная оценка ситуации

Желательно вначале самостоятельно выполнить проверку автомобиля на присутствие неисправности рулевой колонки или рейки, чем сразу же мчаться на автостанцию технического обслуживания. Ведь там даже за диагностирование рейки с автовладельца запросят существенную денежную плату. Наверняка диагностировать люфт в рейке и износ подшипника можно если поднять передние колеса автомобиля, например, с помощью домкрата. Если вы обнаружите люфт при повороте колес руками или при повороте руля — это уже сигнал к ремонту. Так же, если при повороте руля будут слышны характерные звуки изношенного подшипника, то , наверняка подшипник нуждается в замене.

Как правильно поменять подшипники вала руля? Для этого можно провести все нужные работы самостоятельно, если автовладелец разбирается в устройстве рейки и колонки. Или можно обратиться за содействием к специалистам автосервиса, которые довольно быстро устранять неисправность рулевого вала. Но необходимо учитывать, что такие ремонтные работы для замены подшипников рейки будут стоить существенных финансов. Тем более, в ремонте колонки и рейки нет ничего очень сложного для обращения к специалистам. Потому будет значительно лучше и быстрее выполнить все самостоятельно, достаточно лишь набраться терпения и запастись нужными инструментами.

Инструменты

Для выполнения ремонтных работ (пример на ВАЗ -2110) автовладельцу понадобятся:

— оправки, позволяющие выпрессовывать и запрессовывать подшипники.

Порядок проведения работ

Замена подшипников рулевой на таком транспортном средстве, как ВАЗ-2110, состоит из целого ряда стадий, которые требуется непременно осуществлять в том порядке, в котором они указаны ниже.

Весь процесс можно увидеть на видео:

Затем нужно снять руль. Для этого понадобится повернуть автомобильный ключ зажигания, а также вывернуть руль на 90° в какую-нибудь из сторон. Взору откроется целый ряд гаек, благодаря которым руль крепится к валу. Используя особый гаечный ключ откручиваем гайки, после чего осторожно приступаем к выемке вынимать рулевое колесо. Это выполняется в связи с тем, что в некоторых машинах в руле существует система, позволяющая подпружинивать руль. Если этого не учесть, то можно даже травмироваться.

Специальным ключем нужно выполнить откручивание гаек там, где закреплены подрулевые переключательные механизмы. Далее их основания необходимо сдвинуть по направлению к сидению водителя.

Отыскав провод, подсоединенный к сенсору давления масляной жидкости, нужно убрать его.

Отыскав проводные колодки, идущие к сигналу звучания автомобиля, необходимо выполнить их отсоединение. Затем снять с них основание фиксации подрулевых переключательных механизмов.

Далее рулевой вал разблокируется ключем зажигания.

В жгутике проводов потребуется найти провод, идущий к местонахождению выключателя зажигания. Затем отсоединить его, если это допустимо, либо перекусить, используя плоскогубцы.

Болтики с отрывными головками, благодаря которым осуществляется крепление рулевой колоды, можно сменить на простые болтики М 6 протяженностью 20 мм.

Отвинтив по 2 гайки с болтиками с отрывными головками, нужно извлечь пружинные и особые шайбы. В отношение головок болтиков, которые будут сорваны, можно сделать высверливание или выворачивание, используя отвертку и молоток.

Потом нужно аккуратным образом выполнить снятие колонки руля, притягивая ее на себя, после чего быстро опустить книзу. Затем нужно открутить болтик фиксации карданного вала по отношению к валу руля.

При вынимании болтика и снятии колонки в сборе, с вала снимается и упорная втулка.

Далее из трубы удаляется вал с подшипниками. Осуществить его выпрессовывание желательно в ту сторону, где расположено крепление.

С вала, прежде всего, снимается подшипник, расположенный спереди (со стороны руля).

Когда обнаружено, что вал руля неисправен, его необходимо поменять на новый.

По снятию подшиников рекомендуем, так же , к просмотру видео:

Затем можно снимать подшипник, расположенный сзади. Сделать его выпрессовывание можно применяя выколотку и молоток.

Прежде чем установить новые подшипники, важно удостовериться в том, что они легко вращаются по необходимой оси. На подшипниковых втулках, изготовленных из пластика, не должно быть дефектов.

Далее до упора запрессовывается подшипник, расположенный сзади, в трубный бурт благодаря подходящей оправке. Усилие прикладывается исключительно к внешнему подшипниковому кольцу. Подшипник размещен на втулке из пластмассы. Она с одной стороны обладает широким фланцом. Во время монтажа подшипника как раз такой втулочный фланец должен быть обращен наружу.

Втулки подшипника, расположенного спереди, должны быть устремлены в сторону вала.

После этого вал вмонтируется в трубу. Важно учитывать, чтобы в подшипник, находящийся сзади, был размещен в задний конец вала руля.

Далее нужно прочно закрепить подшипники в необходимые кольца.

Во время установки колонки руля упорную втулку нужно размещать на вал стороной с тем диаметром, который больше.

При монтаже основания подрулевых переключательных механизмов перед затяжкой болтика важно сделать регулировку местоположение основания непосредственно на рулевой колонке. Для этого нужно разместить кожух, расположенный снизу, и сдвинуть основание таким образом, чтобы было совпадение отверстия под винт в кожухе, а также основании. После этого аккуратным образом нужно выполнить снятие кожуха и затянуть болт фиксации основания. Установив рулевое колесо, нужно продиагностировать рулевую на отсутствие посторонних звуков. Если посторонних звуков нет — на этом всё!

Снятие

2. Устанавливаем рулевую колонку в тиски.

3. Рожковым ключом на 13 мм, удерживая головку стяжного болта фланца крестовины, торцовым ключом на 13 мм отворачиваем его гайку.

4. Вынимаем стяжной болт и снимаем фланец крестовины промежуточного рулевого вала со шлицов верхнего вала.

5. Снимаем упорную втулку.

6. Чтобы при запрессовке установить рулевой вал в прежнее положение, маркером помечаем на кронштейне положение нижнего торца рулевого вала.

Предупреждение. Попытка выпрессовки рулевого вала при включенном противоугонном устройстве приведет к его поломке.

8. Молотком через выколотку из мягкого металла или деревянный брусок выпрессовываем рулевой вал из трубы кронштейна в сторону крепления рулевого колеса.

9. Извлекаем рулевой вал из трубы рулевой колонки вместе с верхним подшипником.

10. Упираем рулевой вал верхним концом в деревянную прокладку. Легкими ударами молотка по губкам пассатижей спрессовываем подшипник с рулевого вала.

Предупреждение. Чтобы не повредить поверхность рулевого вала при снятии подшипника, не сжимайте пассатижи.

11. Оба подшипника рулевого вала установлены на пластмассовых втулках, ориентированных широкой стороной к утолщению в центре рулевого вала.

12. Молотком через выколотку, (можно использовать головку подходящего размера с удлинителем) выпрессовываем из трубы кронштейна нижний подшипник рулевого вала.

Установка

1. Оправкой или головкой подходящего диаметра с удлинителем запрессовываем в трубу до упора нижний подшипник рулевого вала широкой стороной пластмассовой втулки вверх.

Предупреждение. При запрессовке оправку или головку подбирайте такого диаметра, чтобы она опиралась на наружное кольцо подшипника.

2. Вставляем верхний рулевой вал в трубу кронштейна и запрессовываем рулевой вал в нижний подшипник до упора.

3. Надеваем на верхний конец рулевого вала верхний подшипник широкой стороной пластмассовой втулки вниз.

4. Уперев бородок в наружное кольцо подшипника, запрессовываем его в трубу до упора.

5. Убеждаемся в том, что нижний торец рулевого вала находится напротив нанесенной ранее метки на кронштейне

6. Проверяем работу противоугонного устройства замка зажигания.

7. При необходимости, легкими ударами молотка через деревянную проставку по концам рулевого вала (в это время замок должен быть открыт) перемещаем его в трубе рулевой колонки, добиваясь его легкого блокирования и освобождения противоугонным устройством.

8. Дальнейшую сборку и установку рулевой колонки на автомобиль проводим в последовательности обратной снятию.

Читайте также: