Удаление свв ауди а4 1.8 турбо

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Капитальный ремонт системы ВКГ мотора AEB (фотоотчёт)

Хочу сразу разочаровать тех кто ждет чуда после чистки ВКГ. Чуда не будет если у вас пробег за 300000, а если до 150-200000, то возможно и будет толк. Что изменилось после ремонта? "Переть", "рвать" и "метать" машина не стала, как многие описывают свои ощущения после подобной процедуры. Может немного отзывчивее с низов. После ремонта проехал уже больше 1000км. Расход масла на 1000 км. составил 0.6 грамм если "нажаривать", а если темп езды умеренный то все 0,5. Получается упал примерно на 40%. Расход топлива за последние 170км по трассе составил 7,0л при скорости 100-120км/ч. Был в шоке, раньше такого не было. В городе не мерял. Пропал запах жженого масла в салоне.

Итак начнем. На разборку ушло 2 часа и так же на сборку. У меня машина стояла неделю в гараже т.к. запчасти заказывал по факту выявления неисправности. Я не сильно парился, т.к. был подменный транспорт. Мой бюджет примерно 17800р. Далее будет приложен список запчастей.

Первое что бросилось в глаза это трещина на патрубке редукционного клапана(в народе "грибок"). Скорее всего от туда и сифонило паленным маслом. Этот патрубок продается только оригинал и стоит около 1500р. Я не стал заморачиваться и купил патрубок ВКГ от ВАЗ 2108, отрезал нужный кусок и поставил.

Далее снимаем весь подкапотный пластик. Демонтируем железный трубопровод ВКГ выкручивая 2 винта и 3 шурупа, огибающий весь двигатель.

Далее снимаем дроссельную заслонку отсоединив трос педали газа, круиз контроль и фишку проводки. Изучаем на предмет нагара. Если нужно чистим средством для промывки карбюраторов. В моем случае нагара было мало. Я просто протер сухой тряпкой. А нагар в впускном коллекторе остался еще от старой турбины. Я его тоже почистил.(см. середину темы). Кстати, перед отключением дроссельной заслонки рекомендую снять клему с АКБ, иначе потом придется делать адаптацию дросселя. Дроссель держится на 4-х винтах.

Далее было решено снять впускной коллектор т.к. подлезть под него практически нереально. То что нам нужно находится прямо под ним. Расширительный бачок трогать вообще не стал, он не мешает. Коллектор держится на 10-ти винтах. Снять его очень просто. Откручиваем его тем же ключом что и дросель, но перед этим нужно отсоединить трос педали газа, снять форсунки и топливную рампу(2 винта). Сняв отводим всё это хозяйство в сторону АКБ.

После того как разобрали впуск, мы видим перед собой масленый сепаратор, который соединяется через резиновый тройник с клапоном с железной магистралью ВКГ которую мы сняли в самом начале. У меня там всё было в масле!! Клапан мертвый, повсюду дыры в резине.

По ходу снимаем и разбираем все примыкающие шланги и трубки, так же ижекционный насос.

Изображения

Ремонт клапанов N249 и N112, точнее одного, а другой меняем не дорогим. А4 Б5 рест.

Ну вот, дошли руки у меня до клапанов N249 и N112. С ними был у меня колхоз дикий с подключением, от прошлого хозяина. Разобрался, сделал. Все просто с ними.

Ну приступим.
Для начала посмотрим на вакуумную систему движка. В моем случае AWT, AVJ и аналогичные. Это надо что б понимать какие трубочки куда идут. Вдруг там до вас хорошо поковыряли. Но так как система не сложная, то думаю не для кого не составит труда в ней разобраться. Под номером 14 клапан 112, а под номером 20 клапан 249.

Эти два клапана стоят на одной пластине и привинчены снизу впускного коллектора. Снимаются легко, всего 3 винта. Для удобства бачек отводим в сторону.

Клапаны стоят одинаковые, но тот который 112, на СВВ работает, с одной стороны с завода заглушен и работает просто как открывающий а не переключающий. Сняв с него заглушку его можно переставить на место 249го.
Вот они на операционном столе 🙂

Снимаем, и проверяем…

Вот нарисовал как дуться должны. У меня N249 полностью убит механически оказался. Промывка и все такое не оживила его.

Не беда, N112 полностью живой и я его переставлю на место 249го, а так как 112й простой клапан, не переключающий то заменю чем бог послал. А бог послал мне новый клапан адсорбера, на полке завалялся. Не родной, который дорогой, а его аналог — CheryA11-1208210BA за 293 рубля 🙂

Примеряем, смотрим фишку, один в один, смотрим сопротивление. Оригинал 29ом а этот 15, не принципиально мозг только обрыв его смотрит или замыкание.

Примерили можно и монтажом заняться, монтировать его будем на место N112, а 112й переставим на место 249го сняв заглушку. Так как у нового клапана соски толще то одеваем на него трубки методом горячей посадки. В стакане с кипятком нагреваем шланги и натягиваем, хомуты не нужны 🙂 Так же делаем переходничек на тонкий шланг к СВВ, делаем из какого то жигулячего соска…

Закрепил клапан на пластину вот так. Ластик проверил на термостойкость. Ок. Проволока 2.5мм. Винты родные.

Ну вот, все готово, можно к машине переместится.

Придя к машине сразу поставил мелкие хомуты на все соединения которые не термонатянуты 🙂

Начинаем обратную установку. Отводим бачек в сторону. Ничего сливать не надо.

Одеваем шланг с клапана байпаса, хомутик не забудьте 🙂

Одеваем магистраль с вакуумного ресивера. Он в крыле живет.

Вставляем клапан впускной системы, к стати, если вам надо ездить пока ремонтируете эту систему то вакуумный ресивер одеваете на этот клапан а байпас подсоединяете напрямую к впускному коллектору. ССВ в воздухе оставляете. Ездить можно в принципе долго…

Теперь привинчиваем пластину с клапанами на место, под коллектор.

Одеваем тонкий шланг от ССВ.

Одеваем шланг на впускной коллектор.

Ну вот и все 🙂 Все штатно и надежно. А, забыл сфоткать, надеваем электрические разъемы, Красный на клапан байпаса, что ближе к генератору а зеленый на клапан СВВ.

По этой методике можно гарантированно один раз починить эти клапана, так как единовременно они у вас не сломаются 🙂

Насос СВВ!

Всем здравствуйте. Давно уже не работает насос СВВ, хочу полностью убрать его, убрать в се шланги! Но возник вопрос, почему в Exist он пробивается как "НАСОС ТУРБИНЫ" Он же отвечает за быстрый прогрев авто (экологичность). Теперь я в сомнениях что делать.

нужен он для более быстрого разогрева католизатора, по средствам догарания топлива в трубе, на холодном двигателе. Можно просто забить на него, или выкинуть или чипануть мотор с програмным удалением СВВ и второй лямды, а потом выкинуть или забить. Existу не верь. Там на русский язык переводил пьяный китаец

Почему, он пробивается как 06A 959 253 E - Насос воздушный вспомогательный. Будет ошибка гореть, если уберешь все и программно не отключишь его в мозгах.

Потому что на холодную подается топлива больше чем надо, часть его не догорев попадает в коллектор и чтобы его сжечь на катализаторе надо в выпуск подать воздух, вот для етого и есть вспомогательный воздушный насос, который подает воздух прямо в выпуск через комбинированный клапан на ГБЦ. ошибка будет.

Потому что на холодную подается топлива больше чем надо, часть его не догорев попадает в коллектор и чтобы его сжечь на катализаторе надо в выпуск подать воздух, вот для етого и есть вспомогательный воздушный насос, который подает воздух прямо в выпуск через комбинированный клапан на ГБЦ. ошибка будет.

Если он и так не работает, ошибка по нему должна быть. Но её нет! Если все убрать, то почему она должна появится. И главный вопрос, при опрессовки может травить с патрубков идущих к насосу.

SerGoD, в Таганроге есть вроде ребята - как я понял работают с Kalexом.
достучись до koticka. он, кажется, в теме.

Ребят, ответе на вопрос и закрываем тему. Если он и так не работает, ошибка по нему должна быть. Но её нет! Если все убрать, то почему она должна появится. И главный вопрос, при опрессовки может травить с патрубков идущих к насосу.

про свв много материала на форуме. или поиск плохо работает ?
если поиск не работает жалуйся админам.
а вообще чем тебе свв мешает зачем его убирать ?
для начала отключи насос с помощью вынимание предохранителя. посмотришь будет ошибка или нет.
при опресовки травить не должно. так как свв не связана с системой подачи воздуха в камеру згорания.
и с системой вентеляции картера.

хотя нет связан через клапан. если клапан вышел из строя то тогда будет травить.
это я посмотрел в базе знаний.

Насос снят в виду с его кончиной, ошибок не выдает по СВВ, вторая лямбда на "проставке-обманке", т. е. нет активности по второй лямбде. До какого места можно удалять трубки системы СВВ? можно ли убрать комбиклапан?

У себя убрал насос с его креплением и примыкающими патрубками, на короб воздушного фильтра установлена заглушка, в другое направление - убрана металлическая чёрная труба(идет параллельно трубе ВКГ), убран комбиклапан, на его место установлена заглушка выточенная по размеру фланца комбиклапана, установлена на высокотемпературный герметик с металлической прокладкой что была там. Далее по желанию: 1)сдёрнуть фишку с электроклапана(если не перепрошит будет висеть ошибка) или 2) заткнуть трубку идущую к комбиклапану или 3) демонтировать электроклапан вместе трубкой идущей к комбиклапану, заткнув трубку куда он был подключен. Если удалять грамотно - то третий вариант плюс перепрошивка. Поправьте если не прав

Чтобы соблюдать нормы экологичности выхлопа на холодном старте двигателя, автомобильные инженеры разработали систему подачи вторичного воздуха (СВВ, Secondary Air Injection System, SAP). Задача системы — нагнетание дополнительного воздуха за выпускные клапаны перед попаданием выхлопных газов в каталитический нейтрализатор.

Как работает СВВ

По каналу через воздушный фильтр с помощью насоса вторичного воздуха в выпускной коллектор гонится свежий воздух.
Благодаря поступлению кислорода, происходит дополнительное окисление оксидов углерода с выделением большого количества энергии.
За счет этого происходит более быстрый прогрев каталитического нейтрализатора и лямбда зонда.
В итоге их работа начинается немного раньше и, соответственно, сжигание вредных веществ проходит эффективней.

Система вторичного воздуха запускается при температуре ОЖ от +5 до +33°С и работает в течение 65–100 сек, затем система отключается. При температуре ниже +5°С система не активируется.

Основные элементы системы:

запорный клапан,
насос вторичного воздуха (представляет собой вентилятор с электроприводом),
подводные патрубки,
датчик давления.

На V-образных двигателях установлено в 2 раза больше компонентов.

Неисправности системы вторичного воздуха

Наиболее распространенные проблемы:

заклинивание клапанов,
выход из строя датчика давления,
поломка насоса.

Отказы насоса почти всегда вызваны коррозией, которая возникает из-за воды или влаги в выхлопных газах, попадающих в корпус насоса. В очень холодном климате вода может замерзнуть, что часто приводит к сгоранию двигателей насоса.

На изображении слева — коррозия входа насоса вторичного воздуха, на изображении справа — клапан, поврежденный коррозией, и новый для сравнения

Основные ошибки по вторичному воздуху

P0411 (Incorrect Flow Detected) — некорректный расход/недостаточный поток воздуха через систему.
P0410 (Malfunction) — неисправность СВВ.

Что делать с неисправной системой вторичного воздуха

Ремонт системы.
Потребуется диагностика, чтобы понять, где неисправность. Затем замена вышедших из строя компонентов. И так до следующей поломки.
Программное отключение вторичного воздуха.
Этот метод содержит в себе два действия: запись прошивки с отключенным контролем системы и установка заглушки. По желанию автовладельца возможно полное удаление СВВ, но это необязательно. Плюсы отключения: затраты в разы меньше, чем при ремонте, отсутствие поломок в будущем, возможность сразу улучшить динамику тюнинг-прошивкой.

Проконсультируйтесь по поводу ремонта или заглушки системы с официальными представителями АДАКТ в городе .

Читайте также: