Удаление клапана задержки сцепления kia ceed
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 20.09.2024
Последнее время, что то часто стали попадаться посты про проблемы с автомобилем и неквалифицированных мастеров. А прочитав пост про Kia и проблему с АКПП из-за перегоревшей лампочки заднего хода, решил поведать и свою историю, проблему правда не решил и по сей день.
Моя Kia Rio III 2012 года на механике, надоели постоянные дерганья при переключении передач, в основном это заметно при трогание с места, переключении с 1 на 2 т.е. плавность и комфорт отсутствует напрочь. Приходится присноравливаться и крайне плавно отпускать педаль сцепления, чтобы рывки были как можно менее заметны. Стоит сказать, что водительский стаж у меня 16 лет и машины были разные, но только тут возникла эта проблема.
По классике жанра полез в интернет, посмотреть на форумах, что люди говорят. Ну вроде и не одинок я в своих мучениях, проблема на Kia встречается и на разных моделях, а решить ее предлагают по средством удаления пружинки - клапана задержки сцепления находящимся в рабочем цилиндре.
Решил я значит заняться исправлением ситуации на выходных в деревне.
Все разобрал, пружинку достал, на радостях прокачиваю сцепление, а оно пропадает, педаль стала вялая. Как только я не пытался его прокачать все было бесполезно. До ближайшей цивилизации где можно найти какой-то сервис 15 км, благо сосед оказался дома и согласился дотащить.
Пришвартовавшись к первому встреченному сервису (а там их по моему всего 2) поведал мужикам историю про свои кривые руки, показал пружинку. Сказано было, что фигня какая-то это пружинка и мужики взялись прокачивать сцепление. После двух часов безуспешных попыток они попросили у меня эту пружинку и установили на место. Потом я еще сбегал в магазин за медными уплотнительными шайбами и в итоге после еще одного часа мучений вынесли вердикт, что скорее всего надо покупать новый цилиндр, который только на заказ и вести будут дней 10, махнув рукой мужики удалились не взяв хоть сколько нибудь денег за свои мучения.
Делать нечего было нечего решили тащить машину обратно в деревню, возвращаться домой на электричке и думать кого можно озадачить, что бы притащить машину в город.
Но вот на обратном пути при буксировке педаль сцепления стала оживать и последние 5 км я добирался уже своим ходом.
Произошла эта история 2 года назад, больше я в сцепление не лазил, оно как появилось загадочным образом так и работает, но рывки остались.
Потом по совету спецов менял свечи, чистил дроссельную заслонку и что-то еще, последнее предположение было, что виновата прошивка и можно попробовать ее поменять за 5 тыс. руб.
Автомобильное сообщество
16K постов 39K подписчиков
Правила сообщества
У нас запрещено:
-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).
-Нарушать правила сайта.
-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.
-Рекламировать что бы то ни было.
-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).
-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.
У нас разрешено:
-Создавать интересный контент.
-Участвовать в жизни сообщества.
-Предлагать темы для постов.
-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.
-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.
-Изображать коняшку при комментировании.
Церато 2, механика, 2009 год, иногда случаются аналогичные огрехи: дёрганье при переключении с первой на вторую передачи или при резком выжиме сцепления на первой
Насколько смог разобраться, конструкция привода сцепления на этих авто гидро-пневмо-механическая. Самым капризным является пневматический механизм, он должен гасить удары при неаккуратном выжиме сцепления, но со временем начинает работать некорректно. Читал, что можно попробовать пробить воздушный клапан и тогда пневматическая система не будет влиять на работу привода сцепления, но сам не стал этим заниматься.
Сейчас уже привык к работе пневматики, она действительно позволяет бросать сцепление и ударов с рывками не будет. Заметил, что рывки при переключении с первой передачи на вторую бывают в основном при попытке резко ускориться с места, например со светофора. Практическим образом выяснил, что плавнее всего тронуться получается, если раскрутить двигатель до трёх тысяч на первой и переключаться на вторую, сбросив обороты до двух тысяч, педаль сцепления выжимать следует плавно, но быстро. Мб Вам поможет.
Но у меня сцепление работает тоже не должным образом. При замене сцепления не поменял вилку по незнанию и теперь выжимной подшипник периодически воет и гудит на первой и задней передачах, предположительно из-за люфта и деформации вилки.
У вас вероятно покоробился ведомый диск или от перегрева, или от выработки.
Во втором случае проточка маховика и замена сцепления. В первом, замена ведомого.
Попробуй прокачать "от обратного" то есть шприцом загонять тормозуху через прокачной штуцер рабочего цилиндра. Дело в том что манжета на рабочем цилиндре (в большенстве случаев) рассчитана на то что бы держать давление, а в момент после стравливания жидкости в цилиндре образуется разряжение, и он через манжету хапает воздух. Поэтому прокачать сцепление тот ещё гемор.
У отца элентра 2007 года, одни руки, приехал он ко мне утром с ремонтом помочь, вечером собрался уезжать, а педаль сцепления проваливается в пол, смотрим а DOTа в бачке нет совсем, коврики сухие, тряпки вокруг так же, в общем непонятно, поехали купили банку ДОТа залили, прокачали, всё ок. Года 3-4 с того момента ездит всё нормально, жидкость не уходит. Что это было хз.
Ford Mondeo mk2 1996 г. Никакого клапана там нет конечно, но внесу пять копеек про прокачку. После покупки сего ведра полез менять сцепу и выжимной. Потом, соответственно, прокачивать нужно сцепление. Вот та же самая история как у вас, замучались с другом. Не прокачивается и все. Пока друг там стоит порт прокачки открывает - закрывает, какое-то сопротивление есть на педали, как закрывает на совсем - все, никого нет. Чего только не думали. И на бракованный выжимной грешили и чуть не полезли разбирать главный цилиндр. В итоге прокачали в обратку до состояния "сцепление работает, но педаль шо пипец вялая" и забили. А она потом за два три дня сама допрокачалась и стала такой как и должна быть.
Это эффект евро. Перешивать Рио самоубийство, кат бахнет.
Сколько пробег у тебя? Катализатор не убирал? У них там болезнь одна есть, что внутренности движок убивают.
На ай 30 9 года вытащил пружинку прокачал все четко ,не пойму как у тебя не получилось
Как сделать человеку хорошо? Сделай ему плохо, а потом верни как было 😁
новый солярис у меня. еще 2000 не проехал. таже самая херь. порой вообще не понимаю что за муйня. она дергается даже с перехода на 3 и 4 передачу. дичь какая то
Снес клапан после покупки сразу же. А то педаль ватная. ХЗ то ли ты поехал, то ли еще нет. Особенно когда надо ускориться. Тут дело не в клапане
Качать сцепление пробовали конечно же педалью?
там весь клапан убирать надо, т.е. пружину и шайбу хитрую, которая на фото справа
Вот не покупайте вы корейцев. Берите немцев за те же деньги и будете ездить без проблем.
Короче, продаешь к ху*м рио, берешь любого японца на палке, лучше всего тойоту, годом до 2000(нисцоны до 1995). Приводишь в человеческий вид. И в йух не дуешь, а катаешься в сласть.
Довоенное такси
Всех приветствую! Представляю Вашему вниманию подборку фото с такси довоенного периода СССР, приятного просмотра! (Описания находятся НАД фото)
1. Извозчик и автомобиль. Стоянка такси у Большого театра
Дата съемки: 1935 - 1937
2. Такси на площади Свердлова. Ныне Театральная площадь.
Дата съемки: 1935 год
3. Такси на Курортном проспекте в Сочи
Дата съемки: 1934 - 1937
4. Маршрутный таксомотор на остановке у Курского вокзала
Дата съемки: 1938 год
5. Такси Renault NN в Москве
Дата съемки: 1927-1930
6. Московское такси в середине 20-х годов
7. Одно из первых такси фирмы Рено на улицах Москвы
Дата съемки: 1925
Благодарю за внимание! Если Вам интересен подобный контент - буду рад подписке :)
Очень навеяла картинка случай из серии - чУдные совпадения в жизни.
Сын у меня всю жизнь помешан на машинах. Мне кажется в роддоме ему врач, вынимая из меня, вручил ключи от машины, сын ухватился за баранку и понял - это мое, а слюни, которые он там пускал, были первыми попытками изобразить звук мотора. Все детство я покупала ему машинки ( два мешка коллекционных стоят на балконе, ждут окончания ремонта и размещения на полке), раскраски только с машинками, книжки, одежда, рюкзаки, тетрадки только с ними. Помню попали мы в больницу, ему годика два, после операции, у него любимая книжка со стихами про машинки. И я ее читаю, раз, два, десять, сто десять. Стихи уже выучены наизусть, только странички переворачивай. Вот последний стишок, книжка закрыта и тут же просьба - мама, еще.
Огромные листы ватмана расстеленные на полу и мой ребенок, попой кверху, с высунутым языком увлечённо рисует машины с огненными рисунками по бокам (еще стоят рулоны этих ватманов, красиво).
Где бы сын ни был, он на звук определял, что за машина едет, бежал к любой мало-мальски интересной машинке, с особым восторгом выделяя спортивные, гоночные и необычные, фотографий миллион. Форсаж пересмотрен сотни раз, слезы и сопли по поводу смерти Пола Уокера. 15 лет и первые Жигули с катанием по району и порицанием со стороны мамы. Ходить с ним по городу - пытка, особенно там, где есть много хороших машин - убиться можно от врум-врум и его подрыва на этот звук. Лето работы в пиццерии, чтобы оплатить получение прав, сдает все с первого раза, инструктор рядом с ним просто спал, после первой же поездки сказал - все с тобой понятно, права у тебя считай в кармане.
Автоклубы, дома плакат на всю стену с машиной, часы в виде колеса, диван под цвет одного автоклуба, одежда вся в автомобильных мерчах, вечный запах масла и бензина. Ну и все в таком роде - одержимость, в хорошем смысле этого слова.
Конечно он стал автомехаником, в институт на автомобилестроение, сам крутил гайки, собирал свою шаху от и до, я к своей машине в плане ремонта никогда не подходила - все он. Потом авария, от шахи ручки и ножки, металлоприемка проглотила не подавившись. Он только подавился слезами расставания с любимой. Но поставил цель - спортивная машина. Купил Скайлайн в потрепанном состоянии и восстанавливает до красоты. Гордится неимоверно. И я горжусь, чего греха таить.
А недавно бежит ко мне - мама, ты только посмотри!
Показывает фото, где они с другом стоят у белого скайлайна, нашли где-то на улице, совершено случайно, мимокрокодилили и сфоткали, фотографировал третий их друг и переслал сыну со словами - Вот чтобы, когда я вернусь из армии, у тебя была такая машина. Прошло лет 5-6, про фото конечно забыли и вдруг оно всплыло - друг пересматривал архив и увидел номер авто - этот случайный скай сегодня машина сына, только тогда он был белый, а продавали его синим. И друг теперь именуется Вангой - накаркал и не просто накаркал, а предрек именно эту машину.
Чему суждено быть твоим - будет твоим, даже если ты пока об этом и не мечтал.
Начитавшись драйва, без каких-либо сомнений решил удалить этот клапан задержки сцепления, т.к. после моей предыдущей машины меня с первых дней пользования стало напрягать долгое схватывание на первой передаче и не плавное переключение между 1 и 2. Если бы эта машина была моей первой, то может и не заметил, а так знал как должно быть или точнее как может быть.
Рабочий цилиндр сцепления и нужный болт находится вот тут
Наверное лучше всего делать процедуру снизу, если есть яма, но я "уличный мастер", поэтому делаю всё с капота. И делать нужно вдвоём, но я "волк одиночка" и использовал ту же самую технологию утапливания педали сцепления, как и при Чистке дроссельной заслонки, а именно упирал телескопическую трубку от пылесоса в сидение и в зажатую педаль.
Кто не в курсе, то педаль надо зажать, чтобы как можно меньше вытекло тормозной жидкости.
Опять же лучше снять вентилятор радиатора (снимается он легко, отсоединить разъём, отвести защёлки и просто тянуть вверх), но я на месте решил, что "и так сойдёт" попробую как есть, если не будет получаться, тогда сниму.
Отодвигал и прижимал одной рукой патрубок, а второй откручивал болт под ключ на 16. Подложил тряпку под ним, т.к. будет вытекать немного тормозной жидкости.
Крутить надо долго, учитывая не большую амплитуду хода накидного ключа.
Имейте ввиду, что с обоих сторон тормозной трубки стоят медные шайбы.
Одна останется на болту, а вот вторая скорее всего упадёт, когда болт выкрутится. Как раз у меня она выпала на подложенную тряпку.
Теперь взял неодимовый стержневой магнит и вставил где был вкручен болт, клапан без проблем примагнитился и достал его.
Берём заранее купленные 2 медные шайбы с внутренним диаметром 10мм и ставим их вместо старых спрессованных.
слева новая и справа старая медная шайба
Так всё выглядит после закручивания и затяжки болта с новыми медными шайбами.
Тряпку не убираем, а выше болта снимаем колпачок на штуцере прокачки и немного откручиваем сам штуцер ключом на 10, чтобы спустить воздух, пока не начнёт течь тормозная жидкость. Закручиваем штуцер, идём в салон, убираем подпорку и нажимаем и отпускаем педаль сцепления раз 5, ставим подпорку (выжимаем педаль сцепления), опять идём и приоткручиваем штуцер прокачки, если тормозная жидкость вытекает сразу без воздуха, то прокачивать больше не надо, если же сначала воздух, то повторяем процедуру.
Закручиваем хорошо штуцер, закрываем колпачок, не забываем убрать тряпку и протереть болт и всё возле него, если куда-то попала тормозная жидкость.
Радуемся "новому" сцеплению! Лично у меня стало быстро схватывать на первой и плавно переключаться без рывка на вторую, опять же из-за более быстрого переключения.
Тема создана для тех, кого не устраивает работа сцепления на цератке. Кого всё устраивает - просьба не флудить постами типа "не понимаю, зачем колхозить".
Много кто из опытных водил пересев на цератку жалуется, что:
-не получается при динамичном разгоне нормально переключиться с 1 передачи на 2ую, тк это сопровождается рывком\толчком\провалом, бывает провал и на 3ей.
-что при трогании бывает машина дёргается.
-момент когда сцепление должно схватывать размазан, проще говоря сцепа работает с запозданием.
- и тд.
Виновник всей этой пробуксовки - клапан задержки сцепления. Он предназначен для чтого чтобы маховик схватывался с одинаковой скоростью независимо от того насколько быстро была ”брошена” педаль сцепления. Понятно что для начинающих водителей это важно, чтобы не происходило чрезмерного износа поверхности диска сцепления. Тем не менее, клапан делает непредстказуемой время схватывания сцепления, что делает более трудным для водителя координировать сцепление с педалю газа, в результате чего автомобиль двигается рывком.
Проблема наиболее ярко выражена на первой и второй передачах. Если голова пассажира дико дергается вперед-назад, когда вы меняете передачу, вы должны обязательно выполнить эту простую модификацию. При интенсивном ускорении это также очень заметно. Все происходит быстро, но вы замечаете что автомобиль не начинает "тянуть" еще доли секунды после отпускания педали сцепления.
”Виновник” этого эффекта - небольшой пружинный клапан, который находится внутри трубки подвода жидкости цилиндра сцепления. Она имеет небольшое отверстие в центре, который замедляет прохождение жидкости в одном направлении, тем самым замедляя захват сцепления. Удалите его и сцепление становится более отзывчивым.
Есть и оборотная сторона этой модификации? Нет, если вы не будете обращаться с автомобилем глупо. Помните, что клапан задержки нужен в первую очередь для водителей-неандертальцев для предотвращения сжигания сцепления. Ездите разумно и у вас не будет никаких проблем, просто езда будет более плавной и приятной.
1) открыли капот
2)увидите рабочий цилиндр сцепления.
3) Желательно полностью слить жидкость с рабочего цилиндра, чтобы исключить загрязнение деталей. Для этого сперва слейте жидкость с расширительного бачка сцепления – можно отсосать грушей, затем наденьте прокачной шланг на штуцер и открыв его слейте жидкость в ёмкость, можно помочь педалью.
4) Используя головку на 12 отверните перепускной болт с торца рабочего цилиндра.
5) Используя магнитную отвертку или другой маленький магнит извлеките пружину и плунжер клапана изнутри рабочего цилиндра.
6) Так выглядит сборка клапана и пружины, удаленная из рабочего цилиндра.
7) Теперь можете собирать все обратно удостоверившись, что не потеряли не одной прокладки.
8) Это перепускной болт в сборе со шлангом гидропривода и двумя прокладками.
9 Теперь пришло время снова наполнять систему новой тормозной жидкостью DOT-3. Заполняем расширительный бачок жидкостью при открытом прокачном штуцере.
10) Прокачиваем систему как обычно с помощником до исчезновения пузырьков, не забывая пополнять расширительный бочок.
С уважением Олег
МИШАНЯ
Старики-разбойники
Тема интересная, опять же двоякое мнения, с одной стороны сцепления целей будет, с другой да действительно 1-2я бес особой сноровки рывки есть и при динамике приходиться сосредотачиваться больше на этих передачах об, скор, итд.Стоит подумать в полне вероятно как для меня так сцепления хочется более стабильным.
Объясните мне, не понимающему, зачем удалять его вообще? Кто-то говорит что рывки пропадают, кто сцепление не буксует. Сколько ездил, в разных режимах, ничего подобного не замечал.
Никита, нет. У тебя он стоит или удалил? Я удалил - уже давно. С 1 на 2 - нет рывка. Момент чётко чувствуется и больше не размазан.
Андрей Степанов
Андрей, я уже два раза давал менеджеру машину на ТО загонять, без вопросов по сцеплению. Если человек умеет ездить на ручке он и не заметит, что что-то не так ;). Ему будет казаться, что так и должно быть.
Всем привет!
Собственно о чем запись.
Во все корейские автомобили (Kia, Hyundai) последних лет (с МКПП) устанавливают данную приблуду. Представляет она собой небольшую пластину с маленьким отверстием в центре и пружину (видно на фото).
Как это работает… При нажатии на педаль сцепления тормозная жидкость поступает в цилиндр привода сцепления, на входе в который стоит данный клапан. Под действием силы, действующей со стороны тормозной жидкости, пружина сжимается и жидкость беспрепятственно попадает в цилиндр. При включении сцепления поршень внутри цилиндра давит на тормозную жидкость, та в свою очередь на клапан (вместе с пружиной). Клапан закупоривает отверстие. Тормозная жидкость при этом проходит только через небольшое отверстие в центре клапана, при этом увеличивая время возврата поршня а как следствие и время до полного прижатия ведущего диска к ведомому.
…если честно сам не сразу понял что написал.
Зачем это? В теории это должно облегчать водителю жизнь при трогании с места и переключении (сцепление должно работать более мягко).
На практике оказывается все наоборот. По началу, после покупки машины, ничего не замечал. Совсем недавно начали очень напрягать рывки при трогании и переключении с первой на вторую (дальше не заметно), хотя педалью работал плавно. И тут вопрос, то ли раньше не замечал, то ли ничего подобного не было. Факт в том что все это исчезло после удаления клапана.
Если честно сам совсем недавно узнал о существовании данного девайса в нашем автомобиле. Прочитал кучу форумов, встречал только положительные отзывы (исчезают рывки, появляется возможность боле агрессивного старта, в некоторых режимах нет запаха паленого сцепления).
Для извлечения клапана нам понадобится ключ на 16 (у кого нет, можно купить в любом магазине, мне достался за 100 р.). Также для прокачки сцепления понадобится ключ на 10, небольшая трубка и тормозная жидкость DOT-3 или DOT-4 (100 р.).
Все что нужно, это отвернуть болт, который держит гидравлическую магистраль. Распологается он между радиатором и коробкой передач.
Читайте также: