Субару аутбек дергается при разгоне
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
На 50 км/ч переключается на четвертую и тупит-дергается
Пересел с легаси 03 на оутбека 05 американца. Вроде и мощности побольше, раньше на 100 км/ч было 3000 оборотов, сейчас около 2,5к.
Но коробка как-то странно себя ведет в городском режиме - если ехать 50 км/ч, то переключается на 4ю передачу, обороты скидывает до 1200 и начинает подергиваться, как будто не хватает мощности на механике. Чуть прибавишь газа - все ок. Если ехать 60 км/ч - все нормально, никаких проблем.
Что это может быть? Свечи довольно свежие (прошлое лето), датчик кислорода чистил, воздушный фильтр чистый, бензин хороший заливаю. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо за любую информацию.
ЗЫ: зп машиной предыдущий хозяин не очень ухаживал, так что может коробка "того"?
команду на переключение отдает блок управления. так что это вопросы адекватности инженеров, допускающих езду на пониженной передаче на 1200 оборотов. если режима 3 на селекторе нету, то и посоветовать нечего. если только ездить в ручном режиме по городу, а в D переходить только на трассе
Всем доброго времени суток!
Пересел с легаси 03 на оутбека 05 американца. Вроде и мощности побольше, раньше на 100 км/ч было 3000 оборотов, сейчас около 2,5к.
Но коробка как-то странно себя ведет в городском режиме - если ехать 50 км/ч, то переключается на 4ю передачу, обороты скидывает до 1200 и начинает подергиваться, как будто не хватает мощности на механике. Чуть прибавишь газа - все ок. Если ехать 60 км/ч - все нормально, никаких проблем.
Что это может быть? Свечи довольно свежие (прошлое лето), датчик кислорода чистил, воздушный фильтр чистый, бензин хороший заливаю. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо за любую информацию.
ЗЫ: зп машиной предыдущий хозяин не очень ухаживал, так что может коробка "того"?
Как вариант, подключить программу FreeSSM и сбросить настройки ECU (блок управления двигателем) / TCM (блок управления коробкой). Также это можно сделать на любом СТО где есть сканер. Поездить. Если беда останется, то записать лог и выложить в соседнюю ветку.
Добрый день, форумчане!
Может кто сталкивался с проблемой. машина начинает дергаться в диапазоне скорости 40-60 км/ч. Больше 80 не едет, а только обороты подскакивают до 4000 и высвечивается гирлянда.
Главное это происходит когда тепло, т.е. больше 0 градусов или после теплого гаража, в морозы (-20 и холоднее) тишина и ошибок ни каких нет.
Диагностика ничего толком не выявила, кроме ошибки про абс.
В теплом гараже авто постояло 2 часа и опять начала дергаться. Правда высвечивался антибукс и ручник зачернутый, чек моргал, потом перестал моргать, а антибукс и ручник горели, проехал минут 10 и машина начала работать нормально (на улице -35), после взял заглушил и заново завел, ни одной ошибки на приборке уже не было.
Добрый день, форумчане!
Может кто сталкивался с проблемой. машина начинает дергаться в диапазоне скорости 40-60 км/ч. Больше 80 не едет, а только обороты подскакивают до 4000 и высвечивается гирлянда.
Главное это происходит когда тепло, т.е. больше 0 градусов или после теплого гаража, в морозы (-20 и холоднее) тишина и ошибок ни каких нет.
Диагностика ничего толком не выявила, кроме ошибки про абс.
В теплом гараже авто постояло 2 часа и опять начала дергаться. Правда высвечивался антибукс и ручник зачернутый, чек моргал, потом перестал моргать, а антибукс и ручник горели, проехал минут 10 и машина начала работать нормально (на улице -35), после взял заглушил и заново завел, ни одной ошибки на приборке уже не было.
Если есть ошибки по АБС,то вполне возможно, что пинается вариатор, проверьте все фишки на системе абс, датчиках на предмет влаги, окисла.
По движке всё ровно, без ошибок.
Попробую, надо только спирт найти)
Вопрос в том, что почему в мороз отлично едет авто.
Если есть ошибки по АБС,то вполне возможно, что пинается вариатор, проверьте все фишки на системе абс, датчиках на предмет влаги, окисла.
По движке всё ровно, без ошибок.
Попробую, надо только спирт найти)
Вопрос в том, что почему в мороз отлично едет авто.
В морозы ничего не пинает и авто едет.
Я даже не предположил, что виновата сетка, а утвердительно рекомендовал. Ну если нужно пояснение извольте. Все, ну или большинство, знают, что для повышения температуры кипения используется давление - скороварка, система охлаждения, а чтоб, на пример, вода закипала раньше 100 градусов нужно давление понизить. Вот тут, как раз этот эффект но с бензином. Уже не помню температуру кипения бензина, что-то очень небольшая и когда сетка забита, а насос тянет создаётся разрежение между сеткой и крыльчаткой, и бензин закипает, а на его парах движок работать не умеет. И пока расход топлива не большой его хватает, даш газу, нет. Ну, а чем бензин теплее тем быстрей он начнёт кипеть. Естественно забитость сетки тоже влияет. Достанешь убедишся, что с ней беда. При таком симптоме, когда влияет температура на улице, верней проблема при её повышении, прямиком указывает на этот дефект, а если подключаешь манометр, стрелка просто сходит с ума, но тут все ясно без лишних движений. Удачи.
Я даже не предположил, что виновата сетка, а утвердительно рекомендовал. Ну если нужно пояснение извольте. Все, ну или большинство, знают, что для повышения температуры кипения используется давление - скороварка, система охлаждения, а чтоб, на пример, вода закипала раньше 100 градусов нужно давление понизить. Вот тут, как раз этот эффект но с бензином. Уже не помню температуру кипения бензина, что-то очень небольшая и когда сетка забита, а насос тянет создаётся разрежение между сеткой и крыльчаткой, и бензин закипает, а на его парах движок работать не умеет. И пока расход топлива не большой его хватает, даш газу, нет. Ну, а чем бензин теплее тем быстрей он начнёт кипеть. Естественно забитость сетки тоже влияет. Достанешь убедишся, что с ней беда. При таком симптоме, когда влияет температура на улице, верней проблема при её повышении, прямиком указывает на этот дефект, а если подключаешь манометр, стрелка просто сходит с ума, но тут все ясно без лишних движений. Удачи.
Фильтр уже принял решения менять целиком, спасибо!
По поводу самого авто, то вчера было найдено случайно. Заехал на диагностику, т.к. опять начались дерганья, диагностика ошибок не показала, а вот когда начали катушки проверять случайно коснулись косы которая идет сверху двигателя и заметили зависимость, как итог какой-то провод глючит. оставил авто у диагноста для перебора косы, но при определенных действиях с косой, машина даже глохла или отказывалась заводиться.
VladLancaster
Приветствую всех!
Помогите с проблемой. Имею Ланкастер 3 литра, автомат 2000г.
Появилась проблема - при движении в горку начинает дергаться, как будто вот вот заглохнет. Провал оборотов присутствует. при движении на трассе 2-2,5 тысячи оборотов периодически так же подергивается как будто на секунды во что то втыкается.
Меняли свечи, промывали форсунки, дроссель КХХ. Проблема не ушла. Сегодня предложили поменять бензонасос, якобы начинает умирать и при нагрузке льет мало топлива.
Еще бывают моменты к светофору подъезжаешь, притормаживаешь, а двига обороты как будто сама набирать начинает и машина начинает ускоряться, приходится сильнее на тормоз жать, потом резко обороты вниз падают.
Может кто сталкивался с таким?
korno
Были похожие симптомы, правда не на Субару. Перебрали пол двигателя. Никто не мог понять, что за хрень, а я продолжал ездить. В итоге оказалось что подыхала коробка. Что то связанное с блокировкой на высшей передаче. Коробка, естественно, умерла. Но спасти можно было, если бы сразу полезли в коробас.
VladLancaster
Были похожие симптомы, правда не на Субару. Перебрали пол двигателя. Никто не мог понять, что за хрень, а я продолжал ездить. В итоге оказалось что подыхала коробка. Что то связанное с блокировкой на высшей передаче. Коробка, естественно, умерла. Но спасти можно было, если бы сразу полезли в коробас.
Спасибо! а переключения скоростей нормальные были?
korno
С переключениями было все было ок. Как часики. Поэтому на коробку никто и не думал, даже коробочники говорили, что все хорошо. Честно, в субаровских коробках не силен, но расскажу в чем была проблема на chevrolet. В колокол коробки подключается разъем от мозгов, крепится он на две дохлинькие защелки, которые имеют привычку ломаться. Из него начинает подтекать масло, почему то на подъемах особенно. Газку поддашь- или включится пониженная передача или вырубится блокировка прямой передачи и плавания прекращаются.
У Вас ведь нет проблем на третьей и второй передаче на этих же оборотах? Как то так.
З.Ы. могу поискать видео поведения тахометра, если это как-то поможет. У меня обороты гуляли от 2000 до 2300.ш
VladLancaster
Да на 2 и 3 передачи вроде нет. Блин глюк, на коробку тоже грешу, сервисменам говорю давайте посмотрим. Все на отрез отказываются типа 100% не он.
Ошибок нет, мистика какая то(
korno
Самое интесное, что ошибок и не будет. Мне смог продиагностировать только один спец в городе, и то в каком-то особом режиме. Вылезла ошибка включения 4-ой передачи, при этом ошибка записалась примерно за неделю до диагностики и больше не появлялась. Чек при этом не горел.
И если нет рывков на остальных передачах, то получается, что двигатель как бэ не причем. Может попробовать покататься в ручном режиме, если он есть?
И все таки стоит искать хороших коробочников. Начинать надо с этого отделаться малой кровью.
Мне эти отказы сервисменов обошлись в 120 к и потом еще в 60.
Bender
Привет! Была похожая проблема. Причем возникла на трассе по пути в отпуск. я аж взмок от мысли, что отпуск внезапно закончился и придется возвращаться домой на эвакуаторе. Посоветовали долить бак до полного. После этого стало легче. Но проблема не исчезла. Короче, в итоге замена топливного фильтра помогла.
Надеюсь и тебе поможет!
VladLancaster
Вобщем сегодня ездил на 3-ке, тоже дергания заметил(
Завтра ставим топливный фильтр от донора, посмотрим что изменится.
IS.George
VladLancaster
Amitya123
Привет! У меня на Legacy 2007г. 5МТ 4-х распредвальны ДВС, владею авто 7лет, сейчас тоже такая проблема: дёргаеться, глохнет до 2000-2300об после 2000об , тупит когда нужно обогнать потом резко срываеться, постоянно сцеплением и газом нужно ее ловить. Продиагностировали у официалов и показало что нужно заменить электромагнитные клапона ГРМ мол они со временем износились(пробег 96200) и неправильно работают, заменили эти клапана и почистили топливную цена 12 т.р. Машина ожила, не мог нарадоваться, но проехал я около 1000 км и опять все стало тоже самое. Добрался до официалов своим ходом. Начали диагностику заново все что поменяли работает идеально в ДВС вообще проблем нет как с конвейера. Вызвали "гуру" диагностики- подключил он свой прибор, мы прокатились и он вынес диагноз: после замены этих клапанов в центральном мозговом блоке машины вылезает заводская ошибка она приурочена к пробегу в 90-100 т.км, которая не дает распредвалам правильно работать для того чтобы владелец сменил авто. Еще он сказал что это практически на всех моделях случается и редко кто может такую ошибку найти. Доходит до того что машина просто встает. У меня она едет 1000км потом можно снять клемо АКБ подождать 15 мин и опять отсчитывать 1000км,но это не на долго. Еще эта проблема с дерганиями как сказал диагност может быть из-за системы дожига топлива так называемого "пылесоса" которая при запуске ДВС определяет смесь и если она обогащена посылает на дожиг (японцы за экологию), она состоит из двух эл.магнт клапанов и самого "пылесоса" который гоняет смесь, вот эти клапана со временем внутри "разваливаются" и забивают каналы в головке блока что приводит к ранее перечисленным симптомам. Вывод такой : нужно перепрошить основной мозг машины и заглушить те самые клапана системы дожига топлива, т.е. сделать машину менее экологической и приспособленной для наших условий. Цена вопроса перешивка 12т.р(эта прошивка решает вопрос еще и с удалением катализатора), удаление тех клапанов 3т.р. P.S. Не знаю может это и развод какой на счет прошивки и на счет специальной заводской ошибки, сомнения у меня. Приеду в декабре домой съезжу еще к одному спецу, может что прояснит.
VladLancaster
Про ошибку 100 тыс.км первый раз слышу, мне кажется бред какой то. Моторесурс двигателей гораздо больше.
В общем поменял полностью БДЗ со всеми датчиками, все промыл. Клапан PCV пробыл, очень грязный был, результат такой что обороты теперь на ХХ 1000, на D падают до 700, гл двигатель время от времени потдраивает, пытается заглохнуть. Подсосы везде проверил.
Вопрос как охлаждающая жидкость влияет на работу двигателя? Заметил что машина долго прогревается, на улице -2 -5, сигналка стоит на 10 мин. прогрева за это время стрелка чуть выше нижней отметки поднимается.
obk
Про ошибку 100 тыс.км первый раз слышу, мне кажется бред какой то. Моторесурс двигателей гораздо больше.
В общем поменял полностью БДЗ со всеми датчиками, все промыл. Клапан PCV пробыл, очень грязный был, результат такой что обороты теперь на ХХ 1000, на D падают до 700, гл двигатель время от времени потдраивает, пытается заглохнуть. Подсосы везде проверил.
Вопрос как охлаждающая жидкость влияет на работу двигателя? Заметил что машина долго прогревается, на улице -2 -5, сигналка стоит на 10 мин. прогрева за это время стрелка чуть выше нижней отметки поднимается.
Долго может греться из-за залипшего в открытом положении термостата
IS.George
VladLancaster
У Вас были подобные симптомы?
Triveti
Трудно связать все симптомы, описанные автором с коробкой передач. Гуляющие обороты могут быть связаны с топливной системой, но все же больше по описанию похоже на ошибку в блоке управления. Пусть проверят.
Для проверки величины давления топлива подключите к специальному штуцеру на топливопроводе с помощью отрезка подходящего шланга манометр с пределом измерения 10 кгс/ см 2 . При работающем двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/ см 2 .
Штуцер для проверки давления имеет конструкцию, аналогичную вентилю шины колеса, с золотником. Поэтому для подключения шланга манометра можно использовать наконечник для шланга ножного шинного насоса.
– неисправный регулятор давления топлива. Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга на штуцере вакуумной камеры регулятора;
– заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.
Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть повреждение датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика служат:
Читайте также: