Ниссан навара отзывы владельцев недостатки

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Хочу сказать по проходимости машина прекрасная, конечно были исключения, когда по своей халатности в калею слитал приходилось откапыватся и на веревке вытягивали. По трассе вообще радует, расход топлива 7-8 л на 100 км, по городу 10 л. По двигателю пока не было никаких проблем.

Проблемы в основном по ходовке, рессоры слабые, сальники полуосей на заднем мосту часто меняю, крестовины на карданах не смазываются, саленблоки передних аммортизаторов очень быстро изнашиваются, сцепление часто горит. В морозные дни на ходу машина тепло держит, но только остановишься сразу все тепло улетучивается, если не включишь кнопку оборотов. АБС совсем никудышный, проводки на датчиках тонкие как волосок, постоянно или перегнивают или рвутся, а если АБС не работет тогда передний мост не включишь, короче фигня какаято.

Машина на любителя, отлично слушается управления но на большой скорости в поворот входить не стоит так как машина тяжёлая, приемлемый расход топлива! Удавалось довести расход топлива по городу до 9.6 литров на 100, коробка механика: удобное переключение скоростей и нормальное расстояние между пазами скоростей! Очень быстро набирает скорость, машина мощная и тяговитая! Хороший двух зонный климат контроль который очень быстро нагревает и охлаждает салон! Нравится ходовая которая очень хорошо проглатывает неровности дороги при этом не доставляет пассажирам дискомфорта! Удобное наружное освещение!

Тяжело найти нужные запчасти, постоянно предлагают аналоги которые очень быстро приходят в негодность и соответственно приходится опять раскошеливаться на ремонт! Пишут, что автомобиль оцинкованный но борта кузова в низу уже начинают подгнивать! Так, что не верьте оцинковке автомобиля и если связались с таким автомобилем то советую произвести антикоррозийную обработку! Не ставьте оригинальные брызговики на морозе становятся очень жёсткими и ломаясь отваливаются! Большая проблема с втулками на нижнем рычаге амортизатора очень часто приходится производить замену, проблема подушками на коробке!

Были заменены левая и правая передние шаровые, левый и правый рулевые наконечники, верхние салинблоки, сальник редуктора, подушки коробки передач, заменены тормозные диски тормозные колодки, задняя крестовина карданного вала, западала педаль сцепления в результате чего не работал круиз контроль!

Достоинства и недостатки Ниссан Навара 2011-2012 выявлены на основе отзывов реальных владельцев. Более детальные плюсы и минусы Nissan Navara 2.5 дизель с механикой, автоматом и полным приводом 4WD можно узнать из рассказов ниже:

Отзывы владельцев

Сильные стороны Ниссан Навара:

1. Выглядит брутально, по-мужски. Со всех сторон самец!

2. Мощные и надежные моторы. Легко чипуются. Цепные.

3. Общая надежность авто, турбин, автоматов, трансмиссий. Машина рамная.

4. Наличие огромного количества б/у запчастей, кунгов, багажников и тюнинга.

5. Кузов средних размеров — не такой маленький как у L200, и не такой огромный как у Тундры.

6. Комфортные места для задних пассажиров. Лучший экпедиционник.

7. Приятный, строгий, брутальный, темный салон. Очень достойная для пикапа шумоизоляция.

Слабые стороны Ниссан Навара:

1. Плохое лакокрасочное покрытие, толщина металла и коррозионная стойкость металла.

2. Плохие материалы отделки салона: убогий серебристый пластик, дермантин на сиденьях, ужасный хром (плохая химическая металлизация решетки и зеркал заднего вида).

Отзыв о Nissan Navara 3.0D дизель (241 л.с.) с автоматом 2010 года

Видео отзыв

Зверски маленький расход топлива: зимой в городе всего 9-10 литров. Машина тяжелая и длинная, идет как танк. В грязи на резине МТ чувствует себя прекрасно, прет и еще как прет, оставляя после себя кучу мишуры в виде пластмассовых накладок…

Большой просторный салон (магнитолу пришлось заменить, старая погибла при бывшем владельце). Приемистость у автомобиля обалденная! Несмотря на пробег в 207 тысяч км, мотор живее всех живых.

Минусы:

— Про лакокрасочное покрытие совсем плохо говорить не буду, но можно бы и лучше.
— Авто нуждается в пристальном уходе за электрическими системами, иначе будут проблемы.
— Конкретно в моем авто почему-то долго не живут рулевые наконечники.
— Отвратительные штатные подножки, умерли при первом легком оффроуде.
— Топливный бак открывается с ключа, кнопки с салона не предусмотрено.

Владелец ездит на Ниссан Навара 2.5 дизель (190 л.с.) АКПП 2011 г.в.

Nissan Navara — автозвук, аксессуары, видео, визит на сервис, встреча, другое, ДТП, заправка, запчасти, колёсные диски, кузовной ремонт, мойка, наблюдение, налоги и пошлины, нарушение ПДД, обкатка, плановое ТО, покатушки, покупка машины, поломка, помощь на дороге, прикол, продажа машины, просто так, путешествие, расходники, рейтинг и продвижение, своими руками, соревнования, стайлинг, страхование, тест-драйв, техосмотр, тюнинг, фотография, шины, эвакуация, электроника на DRIVE2

Задумал одну штуку. Позже покажу что вышло, если победЮ 😀. Вообще, согласно задумке, нужно было найти реле указателей поворота. Путём прошаривания сети интернет, прослушивания щелчков при включенн… Читать дальше

Не готов утверждать, но точно помню, что при работающем зумере пристегнутого ремня, щелчков поворотника я не слышал. Думаю реле это прошлый век

Вероятнее всего. Потому что на снятой, но подключенной приборке звук поворотников есть, а щелчков при прикосновении ко всяким там разноцветным прямоугольникам я там не нащупал.

Как зачастую бывает — в конце марта стояла солнечная погода, промох асфальт и в начале апреля шарахнул снег. Выезжаю из гаража и гирлянда загорелась ABS+ESP ну и перед не подключается. Ситуация у нас… Читать дальше

Была так я же проблема с клапаном. Начиналось с не частого, раз в месяц двигатель при остановке просто глох. Заводишь и опять без проблем. Со временем начал глохнуть при трогании, остановке, а иногда при переключении передач. Прочитав посты по проблеме понял причину и начал действовать. Сначала разобрал клапан ТНВД и полернул войлоком с пастой гоя. Работать стал движок как новый. Месяца два хватило и опять тоже. Разбираю и вижу на клапане налет как пыль от трения. Вытер, полернул. Пару дней работает и опять проблема. Думал насос погнал стружку, но на обратке фильтрик от ВАЗ был чистым. Решил заменить на насос б/у с клапаном + поменять правильные форсы. У меня ЕВРО-4 должны, а стояли ЕВРО-3. Короче после кучи разборок мотора, цепей, балансировочных валов проблемы были решены и мотор нормально начал работать. Из моего опыта скажу, что менять лучше на новое. Есть дешевле на Али от Ситроен. По номеру бьются как наши, но не проверял (не рискнул. Был опыт покупки клапана турбины. Номер оригинал, но турбина тупила страшно.) Форсунки промывал Wynn's. Работа форс улучшилась заметно. Удачи.

Сегодня поговорим про том, куда смотреть при покупке Навары с рук, то есть БУ. Статья навеяна частыми приглашениями на диагностику и просмотром уже 15 ведер для хорошего друга. Пытаемся купить Навару, а не дрова, но все больше натыкаемся на откровенное, не прикрытое даже лаком, предложение купить убитый автомобиль.

Начальные условия и настрой ( единственно верные на мой взгляд ).
1) Ищем Навару до 2010 года. Строго ДОрестайл. Цвет не важен. Пробег до 250 т.км.( скручивать пока умеют не все ) Без тюнинга — максимум боди-лифт, передний и/или задний бампер. Край — тюнинг подвески не больше 50 мм. Резина не больше 33".
Почему не смотрю РЕстайл? Это другая машина, имеющая бОльше проблемных мест, бОльше электрики и, в целом, менее надежная, по моему мнению. По сути, выбор сводится на авто 2008 года, ибо в 2009 году квот на Россию не было ( по понятным причинам=) ), и если в объявлении написано 2009 — это год покупки, по факту, ПТС будет от 2008 года. Я купил свою машину в 2010 году, ПТС — 2008. Она ждала меня новая 2 года =) Чуть ли не последняя машина до прихода Навары 2010 года. Успел, повезло.
2) Смотрим строго с рук, иногда рассматривая предложение салонов по трейд ин ( как показала практика, у салонов дорого или вообще нет таких не ходовых машин ).
3) Смотрим палку, но не отказываемся от ходового автомата — с ним проще.
4) Покупаем машину для себя! И не хотим попасть на полную переборку с ближайший год. Готовы к вложениям типа шаровых, салентов, масла и прочей расходки. Но не более 15-20 т.р. на круг. Иначе вечеринка перестаёт быть томной и нам интересной.
5) При откровенной лжи просто бьём в нос лжецу для исключения подобных случаев в будущем. Для этого приезжаем на Монстрике и в компании 3 парней, чтобы продавец СРАЗУ понял настрой и степень владения матчастью.

Эта статья для того, чтобы Вы не купили дрова — потому что при всем моём желании помочь новому владельцу данного авто, превратить г… в конфетку я не смогу — я не фокусник. Мне проще сразу открыть Вам глаза =)

Ну что, поехали прокатимся по машинкам, пообщаемся в разными людьми и весело проведем время.

ИТАК. КУДА СМОТРЕТЬ?

1) ЛКП и внешнее состояние. НЕ РАМА. Тут все просто. Я не эксперт и ЛКП и не умею отличать слои земли по времени залегания, но ТОЧНО знаю, где она гниёт и как отличить перевертыш. Крылья, капот и прочую внешку, Вы посмотрите и сами, а вот крышу можете и пропустить. Навара гниет с крыши. Сразу смотрим жесть над лобовым и канавки на крыше. Если машина прошла 150 и больше — там скорее всего будет ржа. Если сразу над лобовым, то по уму — надо снимать лобовое — это лечится, но это повод торговаться. Перевертыша будет видно по крыше и канавкам — их практически невозможно восстановить, а если крышу меняли целиком, то на стойках это будет тоже очевидно, если у Вас есть глаза и на улице солнечно.
Дальше смотрим кузов. По нему сразу понятно, что возили и стоял ли кунг. Если да, то борта буду раскрыты относительно задней откидушки. Залезаем в кузов — смотрим швы сварки ближе к кабине — если есть трещины — возили груз и ездили с ним по грейдеру или бездорожью.
Смотрим зазор переднего бампера и фар — есть подозрения или разные зазоры — бампер не штатный или стоял силовик — повод задать вопрос или торговаться.
Навара оцинкована до крыши, поэтому Вы вряд ли встретите ржу на кузове при нормальном использовании. Если все же нашли — машину, возможно, кунали в соленую воду.
Такие простые истины, как зазоры дверей или кузова я писать не буду, это очевидно.
2) Рама. Крайне важно понять, правильная ли геометрия у рамы. Поэтому, если рама блестит краской, то это повод приглядеться. Рама должна быть с очагами ржавчины в виде пупырчатого узора. Ржи не должно быть слишком много, но она ДОЛЖНА быть. Почему важна геометрия рамы, я писать не буду, это тоже очевидно. Смотрим также хвост, если там все в швах и стоит фаркоп, по которому все варили — думаем, готовы ли мы смириться с этим, разворачиваемся и уходим. Возвращаемся только если владелец даст скидку в 50-70 т.р.
3) Салон. Тут смотреть особо нечего. Главное — поднимаем порог, сняв одну накладку и смотрим, что там есть — если следы воды, смотрим под руль — там металл не защищен, и если он в рже — машина топла по капот. Такой вариант нас устроит за пол цену и на запчасти. Ездить на нем будет нереально через 2 -3 месяца — проводка даст слабину и изведет глюками.
4) Подвеска. Как ни странно, надо смотреть, а прямой ли вообще задний мост — я встречал уже 3-4 экземпляра с гнутыми мостами — машину просто перегружали. Цена моста с разборки — 40-60 т.р. Просим скидку.
Передняя подвеска — смотрим, оригинальные ли рычаги ( верх и низ ), если есть возможность — ступицы. Если все оригинал, то нам повезло. Если нет — значит машину чинили, чтобы " скинуть ". Это повод настрожиться и, если у владельца не будет вменяемого оправдания или старых рычагов в кузове, сурово торгуемся. Сурово!
5) Двигатель. Самое слабое место в этой машине — форсунки. Их никак не проверить не разобрав, поэтому просто спрашиваем, менялись ли они и если получаем — " нет ", то понимаем, что нужно быть готовым потратить 100р. на замену в ближайшее время.
Герметик. Если видим герметик, отличный от серого ( Ниссан использует только серый специфичный герметик ), то просто требуем ( сурово ) историю. Если не получаем разумный ответ — уходим. УХОДИМ. Двигатель — это дорого, поверьте мне. Если же видим герметик только спереди — значит меняли голову, меняли, ибо грели. Если грели, то масло было в антифризе — смотрим туда. Если есть масло — УХОДИМ. Про пузыри в артифризе я говорить не буду — это очевидно. Если же красный герметик есть на поддоне — была капиталка двигла с извлечением двигателя из авто. Делаем выводы.

Еще есть один болт, который обычно не прикручивают при ремонте ГБЦ. Он находится справа и топливной рейки и крепит магистраль охлаждения турбины или обратку. Его сложно открутить и еще сложнее поставить обратно, поэтому обычно на него забивают. Если болтика нет — просим обоснование. Сам открутиться он не может. Также, о манипуляциях с двигателем говорит подранная обивка подкапотного со стороны салона. Вообще, определить ремонтный двигатель достаточно просто.

Остальное, в целом, не критично. Лучше, чтобы не было сильных модификаций, типа чип бокса и прочего. Заглушенный ЕГР и прочие мелочи — ерунда. Можно рукой схватиться за патрубок турбины и газануть, если там не дует совсем, то готовимся менять турбину. Это не очень дорого, но, опять сурово торгуемся рублей на 30-40.
6) Автомат. Ну тут все просто — надо проверить работу ВСЕХ скоростей, включая заднюю. Не должно быть сильных рывков. В целом, автомат надежен, проблем быть не должно — но сменить масло после покупки все же стоит. Механика вообще вечная при правильном и свежем масле.
7) Ходовая. Тут не должно быть скрежетов и люфтов переднего моста больше 10 градусов. Обычно, он сдается первым. Смотрим кардан на шлицевой люфт, задний мост на работу блокировки и прочие мелочи. Тут все просто.

Самое главное, на что нужно смотреть при покупке авто: сядьте за руль и поймите — Ваш ли это автомобиль. Если это Ваше, то несмотря на все возможные проблемы, Вы не заметите этих мелочей и полюбите эту машину. Этот автомобиль НЕ оставит Вас равнодушным и НЕ будет подводить, если Вы с ним сойдетесь душой. А эту часть не описать словами — это очень личное и интимное.

Если будут вопросы, велкам в личку, на сотовый или при личной встрече.

Удачи Вам на дорогах и вне их! Душевного Вам окружения и надежных друзей!

Читайте также: