Шумоизоляция дверей мазда фамилия

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

В указанную цену входит материал и услуги по его монтажу. Гарантия 3 года.

Есть вопросы по выбору шумоизоляции?
Наши специалисты помогут!

Получить консультацию специалиста

Шумоизоляция пола салона

Первый слой.

Второй слой.

Теплоизоляционный материал Барьер 4 КС.

Третий слой.

Материал звукоизоляционный NoiseBlock 2. (Благодаря третьему слою заметно снижаются общий гул и шум от днища и арок автомобиля.)

Шумоизоляция багажника

Первый слой.

Вибропоглощающий материал StP Aero plus. На пол багажника.
Материал Bimast Bomb Premium. На задние колёсные арки
StP Aero. На внутреннюю поверхность задних крыльев

Второй слой.

Теплоизоляционный материал Барьер 4 КС. На пол багажника.
Звукопоглощающий материал Бипласт премиум 15мм. На задние колёсные арки
Акцент премиум 10 мм. На внутреннюю поверхность задних крыльев

Третий слой.

Материал NoiseBlock 2. (Исключение: кроме колёсных арок.)

Шумоизоляция крыши

Первый слой.

Вибропоглощающий материал StP Aero.

Второй слой.

Шумоизоляция дверей

Первый слой.

Вибропоглощающий материал StP Aero на внешнюю панель двери

Второй слой.

Звукопоглощающий материал Акцент премиум 10.

Все технологические отверстия двери.

Вибропоглощающий материал StP Aero. В данном случае этот материал выступает в роли звукоизоляционной мембраны. Так создаётся закрытый объём, в котором акустика будет работать правильно.

Пластиковые обшивки дверей.

Вибропоглотитель StP Aero. Таким образом, мы убираем неприятные резонансы обшивки на некоторых частотах работы дверного динамика.

По всей площади пластиковой обшивки двери.

Бипласт 10 . Этот материал может сжиматься практически полностью. Он уберёт скрип пластика и погасит оставшиеся шумы и вибрации.

По периметру, где клипсы.

Шумоизоляция Премиум. Материалы:

STP Aero plus
STP Aero
Noiseblock 2мм
Бипласт премиум 15
Бипласт 5 К
Бипласт 10 К
Акцент премиум 10
Bimast Bomb Premium
Барьер 4 КС

Остался вопрос по материалам шумоизоляции "Премиум"? Задайте его в онлайн-чате

Закончил эпопею с дверями.Водительская дверь долго не поддавалась. Сначала разобрал обшиву, пошел дождь. Потом прекратился. Просушил, протер, начал клеить вибропласт, СПЛЭН, но не успел, ливанул ливень и пришлось откладывать все это дело до тепла и сухой погоды. А настало такое время только сегодня.Как же я рад, что наконец-то закрыл дверь обшивкой. Честно, надоело ездить с 3 динамиками и дырами в железе:)
Фотки ужасные, это мой телефон так снимает.
P.S. Начал клеить дверь багажника. Продолжение следует…
P.P.S. В машине общий шум пропал, зато теперь весь шум из багажника и от арок колес вдвойне стал слышен.:)

Запчасти

Mazda Familia 2002, 130 л. с. — тюнинг

Машины в продаже

Комментарии 13

А после того, как проклеишь всю, можно будет и САБик поставить. Ох как хорошо играет музыка в проклеенной машине.

Если и ставить сабик, то надо и акустику штатную менять да и сам буфер ставить сразу, чтоб провода прокинуть, пока разобрано все будет. Я тут на королле проклеяной проехался, тишина в ней, красота, так же хочу, правда там седан, оно изначально тише!:)

В хэтчбеке зато саб, да и вообще музыка будет лучше играть, чем в седане, особенно когда проклеишь. Я на свою машину веса пока не хочу добавлять, а на прошлых постоянно огромный саб стоял и пара усилителей.

Да я сам не представляю каким все это добро образом устанавливается, а кому то деньги платить не хочется за установку, поэтому если и надумаю ставить саб, то пока не начитаюсь-не насмотрюсь-не наузнаюсь…и придет зима:)

Чуваки, я тут заморачиваюсь… Вот вы ляпаете шумку в двери и все тех. отверстия заляпываете. Я думаю не будет ли там влага собираться? Проветривание хуже и все такое… А то вроде хочется двери тож сделать, а как то я не решаюсь…

Вот отчет, про который писал выше Nyf

Затем обезжириваем все обрабатываемые поверхности, для чего не менее тщательно протираем их тряпкой смоченной растворителем. Поверхности для обработки готовы.
Берем лист вибропласта, смотрим на него, затем смотрим на монтажные окна и офигеваем от статей в которых прочитали о том, что кто-то умудрился проклеить всю внутреннюю по-верхность двери всего двумя кусками… а оно нам надо? У меня в задних дверях получилось, кажется кусков по 8, но на самом деле это не так важно, лишь бы удобно было.
Читаем то, что написано на коробке с вибропластом (ну или на сайте)… Монтировать при температуре не менее 120С. В цеху было прохладно, поэтому я делал следующим образом: на-гревал феном внутреннюю поверхность двери, затем лепил вибропласт небольшими кусками, разглаживая тряпкой. Затем разогревал феном сверху, чтобы на ощупь поверхность вибропласта становилась градусов так 35-40… после чего с усилием ещё раз разглаживал приклеенный лист, для того чтобы выгнать оставшиеся пузырьки воздуха.

Динамики за неимением фанеры были поставлены на кольца, любезно вырезанные зна-комым из текстолита. Кольца были предварительно посажены на дверь при помощи тонкого жгута из предусмотрительно не выкинутого герметика оставшегося при снятии полиэтилена с двери. А затем вместе с динамиками намертво прикручены к дверям восьмью болтиками на 4.

Заглушки вырезал из обыкновенного толстого картона от той же коробки, в которой был вибропласт. Протер его растворителем, высушил феном, обклеил для начала обыкновенным скотчем, затем черным армированным, намазал той же мастикой оставшейся от двери и залепил такими заглушками все отверстия. Всю проводку пустил поверх вибропласта .

После установки заглушек и подготовки поверхности приступаем к оклеиванию наружной поверхности двери вибропластом. Последовательность та же, греем поверхность, клеим, раз-глаживаем, ещё раз греем, разглаживаем капитально, избавляясь от воздушных пузырей.
Особое внимание нужно уделить оклеиванию наших заглушек. Сильно давить на них нельзя – запросто могут провалиться внутрь двери, а нам бы этого очень не хотелось. Поэтому начинаем с самой большой. Засовываем руку в дверь через маленькое отверстие, придерживаем большую заглушку изнутри, соответственно снаружи разглаживаем.
Поверхность чрезвычайно криволинейная, поэтому обойтись 4-мя кусками точно не полу-чится, у меня вышло как минимум штук 15…
Все швы, так же как и внутри, проклеиваем металлизированным скотчем.
Переходим к проводке. Я проводку закрепил небольшими полосками из того же вибро-пласта, а сверху, чтоб не мешалась, залепил скотчем, может быть и зря, но теперь сожалеть уже явно поздно. И кстати проводку попытался по максимуму вытянуть из внутренней полости двери. Так, на всякий случай, да и брякать меньше будет… Единственное, на что стоит обратить внимание, так на то как разместить проводку так, чтобы это не помешало установке обшивки, лично я с такой проблемой столкнулся.
В результате получаем готовую поверхность под оклейку теперь уже очень нужным и по-лезным битопластом.

В отличие от вибропласта битопласт можно и нужно приклеивать по возможности одним куском, почти получилось… это первая дверь, поэтому получилось не очень красиво, на осталь-ных намного лучше, хотя с другой стороны какая нафиг разница, здесь красота и не к чему.

Переходим к самой обшивке. Сразу извиняюсь за маленькую подставу, рассказываю про левую дверь, а фотка обшивки правой двери… ну не оказалось у меня фотки левой двери! Смысл от этого не меняется.
Так же как и саму дверь, обшивку тщательно моем и протираем растворителем. Затем крестовой отверткой протягиваем 6 саморезов соединяющих верхнюю и нижнюю части обшивки, делать это надо предельно осторожно (материал очень слабый, саморезы проворачиваться начинают). Затем 3 самореза держащих ручку двери, 2 на подиуме для клипсы и 3 на кармане под мелочь. Убеждаемся, что впопыхах не потеряли ни одной из 4-х клипс и приступаем к ок-леиванию обшивки тепло-шумоизоляцией.

Обшивку оклеиваем спленом. Получилось не очень аккуратно, материал какой-то гадкий, но с афигительной адгезией… если где-то прилип, оторвать не реально абсолютно.

Ну вот собственно и все. Осталось собрать дверь. Сборка в обратном порядке =). Ставим все на место, защелкиваем все клипсы… не отщелкиваются? Повезло. Значит, места хватило всем=)
С правой дверью возни было немного больше. У меня там был заменен привод ЦЗ… при-шлось немного пое…ся… но с этой задачей вроде справился и перешел на передние двери.
Так же как и в случае с задними дверьми описаний по сборке разборке достаточно. На этом останавливаться не будем, скажу только, что для меня это показалось даже проще чем с задними. Главное быть предельно осторожным при отщелкивании клипс, имеющих свойство ломаться и теряться. В результате видим уже знакомую картину, но с некоторыми дополнения-ми.

После того как мы сняли полиэтиленовую пленку, под ней обнаруживаем подушку из пе-нополистерола, на обшивке точно такая же. Заглядываем в дверь и сразу становится все понятно! Направляющая для бокового стекла слишком короткая и подушки сделаны для того чтобы полностью опущенное стекло не болталось и не дребезжало в двери. Подушкой расположенной на обшивке придется пожертвовать, а ту, которая в двери аккуратно снимаем. Затем аналогично задним дверям тщательно моем и обезжириваем все поверхности. После чего приступаем к оклейке вибро и шумо-теплоизоляцией.

По накатанной дорожке передние двери прошли просто на УРА. По максимуму была про-клеена внутренняя поверхность двери. В том числе распорка внутри двери. Следует обратить внимание на то, что стекло при опускании проходит очень близко от распорки и лишний слой битопласта может помешать его нормальному ходу. Подушку из пенопласта устанавливаем на место, пускай уж лучше одна будет, чем ни одной.

Как и следовало ожидать основной стала проблема создания закрытого объема, монтажных отверстий больше да и размером они крупнее… Выход из положения такой же как и с задними дверями с небольшой доработкой в виде дополнительно слоя вибропласта на заглушках с внутренней стороны.

Последнюю дверь почти на профессиональном уровне заклеил одним сплошным куском битопласта… Аж гордость взяла =) единственная заморочка это не *****ить под шумкой все от-верстия необходимые для крепления обшивки, ручек и прочей дребедени.

Приступаем к обшивке. Выламываем нафиг пенопласт, он нам уже не пригодится. Протя-гиваем все найденные саморезы (их тут тьма-тьмущая). Моем, обезжириваем и приступаем к оклейке спленом. Обязательно обратите внимание на помеченное место, там переусердствовать с шумкой никак нельзя, иначе обшивка просто не встанет. Причина – проводка, подходящая к блоку управления стеклоподъемниками и прочей дребеденью.

Собираем и начинаем безумно радоваться собственной крутости =))) Можно даже немного отметить, самое сложное и муторное позади (не считая тех кто отважится разбирать панель, чтобы добраться до моторного щита).
Немного расслабимся и займемся капотом. Для начала снимаем штатную шумо-теплоизоляцию. Крепится она на 14 пластиковых заклепках, которые легко выдергиваются при помощи отвертки и плоскогубцев. Ставим её пылиться в дальний угол, она нам тоже больше не понадобится…

Сам капот проще всего снять, держится он всего на 4-х болтах. Единственная заморока, по-ставить обратно одному не получится 100%. Я начинал клеить прямо на машине, но прилично задолбавшись, все-таки открутил. Снятый капот укладываем на остатки ветоши=)

Подготовительные работы ничем не отличаются от подготовки дверей… Моем, обезжири-ваем и вперед и с песней=). Сначала проклеиваем все явно ровные поверхности (окна между ребрами жесткости).

Не рекомендую заклеивать отверстия обозначенные кружочками, т.к. они скорее всего являются продухами для нормальной циркуляции воздуха в ребрах жесткости, зачем нам пло-дить лишние очаги развития коррозии.

После окон проклеиваем поперечные более низкие ребра, затем продольные. В результате получаем следующую картинку.
После того как закончили с вибропластом, проклеиваем швы металлизированным скотчем и приступаем к подготовке выкройки под изотон.
В принципе можно вырезать и по штатной, но я уволок её в соседний цех и топать за ней просто ломало… поэтому просто вырезал по месту. Изотон – материал предназначенный спе-циально для утепления капота. На первый взгляд похож на вспененный полиэтилен с перфори-рованным фольгированным покрытием. Толщина миллиметров 10-12. Ножницами режется.
Клеем аккуратно, начиная с одного угла, постепенно отдирая защитную пленку прижимаем к капоту. Материал ложится хорошо, но как и сплен обратно не отрывается.
В конечном итоге получаем нечто такое.

Ставим все на место, не забывая про шланчик омывателя и офигеваем от того на сколько потяжелел наш капот =) Зато какой звук при простукивании…
Продолжение в следует…

В указанную цену входит материал и услуги по его монтажу. Гарантия 3 года.

Есть вопросы по выбору шумоизоляции?
Наши специалисты помогут!

Получить консультацию специалиста

Шумоизоляция пола салона

Первый слой.

Второй слой.

Шумоизоляция багажника

Первый слой.

Вибропоглощающий материал StP GB 3мм На пол багажника.
Материал STP GB 4 мм. На задние колёсные арки.
Вибропоглощающий материал StP GB 2 мм. На внутреннюю поверхность задних крыльев.

Второй слой.

Теплоизоляционный материал Барьер 4 КС. На пол багажника.
Звукопоглощающий материал Relief 15 мм. На задние колёсные арки.
Акцент 10 КС. На внутреннюю поверхность задних крыльев.

Шумоизоляция крыши

Первый слой.

Второй слой.

Шумоизоляция дверей

Первый слой.

Вибропоглощающий материал StP GB 2 мм. На внешнюю панель двери.

Второй слой.

Звукопоглощающий материал Акцент 10 ЛМ КС

Все технологические отверстия двери.

Вибропоглощающий материал StP Silver 2,0 мм. В данном случае этот материал выступает в роли звукоизоляционной мембраны. Так создаётся закрытый объём, в котором акустика будет работать правильно.

Пластиковые обшивки дверей.

Вибропоглотитель StP GB 2 мм. На данном этапе мы убираем неприятные резонансы обшивки на некоторых частотах работы дверного динамика.

По всей площади пластиковой обшивки двери.

Битопласт 10 . Этот материал может сжиматься практически полностью. Он уберёт скрип пластика и погасит оставшиеся шумы и вибрации.

Шумоизоляция Стандарт. Материалы:

StP GB 4 мм
StP GB 3 мм
StP GB 2 мм
Акцент 10 КС
Relief 15 мм
Барьер 4 КС
Битопласт 10 К

Остался вопрос по материалам шумоизоляции "Стандарт"? Задайте его в онлайн-чате

В указанную цену входит материал и услуги по его монтажу. Гарантия 3 года.

Есть вопросы по выбору шумоизоляции?
Наши специалисты помогут!

Получить консультацию специалиста

Шумоизоляция пола салона

Первый слой.

Второй слой.

Третий слой.

Материал звукоизоляционный NoiseBlock 2. (Благодаря третьему слою заметно снижаются общий гул и шум от днища и арок автомобиля.)

Шумоизоляция багажника

Первый слой.

Вибропоглощающий материал StP Profi Plus 3,5 мм. На пол багажника.
Материал Bimast Bomb Premium. На задние колёсные арки
Вибропоглощающий материал StP Profi Lite 1,7 мм. На внутреннюю поверхность задних крыльев

Второй слой.

Теплоизоляционный материал Барьер 4 КС. На пол багажника.
Звукопоглощающий материал Бипласт премиум 15мм. На задние колёсные арки
Звукопоглощающий материал Акцент премиум 10. На внутреннюю поверхность задних крыльев

Третий слой.

Материал NoiseBlock 2. (Исключение: кроме колёсных арок.)

Шумоизоляция крыши

Первый слой.

Второй слой.

Шумоизоляция дверей

Первый слой.

Вибропоглощающий материал StP Profi 2,5 мм. на внешнюю панель двери

Второй слой.

Звукопоглощающий материал Акцент премиум 10.

Все технологические отверстия двери.

Вибропоглощающий материал StP Profi 2,5 мм. В данном случае этот материал выступает в роли звукоизоляционной мембраны. Так создаётся закрытый объём, в котором акустика будет работать правильно.

Пластиковые обшивки дверей.

Вибропоглощающий материал StP Profi Lite 1,7 мм. Таким образом, мы убираем неприятные резонансы обшивки на некоторых частотах работы дверного динамика.

По всей площади пластиковой обшивки двери.

Бипласт премиум 15К . Этот материал может сжиматься практически полностью. Он уберёт скрип пластика и погасит оставшиеся шумы и вибрации.

По периметру, где клипсы.

Шумоизоляция Эксклюзив. Материалы:

Остался вопрос по материалам шумоизоляции "Эксклюзив"? Задайте его в онлайн-чате

Читайте также: