Чистка дроссельной заслонки форд эксплорер 5

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Как бы ни старались менеджеры автосалонов и банков, но основная часть купленных в России автомобилей попала в руки новым хозяевам со вторичного рынка. И далеко не все эти средства передвижения ремонтируются у дилера, многие владельцы предпочитают обслуживать их своими силами. И что только они не делают, когда их приобретение перестаёт ехать как положено, на холостых оборотах работает, как старый трактор, и жрёт бензина больше, чем верблюд воды после переходы через Сахару… А ведь иногда достаточно просто почистить дроссельную заслонку, и автомобиль опять поедет как новый. Или почти как новый.

Дайте подышать!

Ч то такое дроссельная заслонка? Это механизм системы впуска, который отвечает за подачу воздуха для формирования топливо-воздушной смеси. Большинство бюджетных автомобилей оборудованы элементарной заслонкой с механическим приводом. Мы не будем говорить об электронных заслонках, разбираться в тонкостях работы которых достаточно сложно, а своими руками оные можно только доломать окончательно. Речь идёт об элементарном устройстве, которое чаще можно увидеть, сняв корпус воздушного фильтра.

Впрочем, иногда фильтр стоит сбоку, тогда дроссельную заслонку придётся искать где-то между ним и впускным коллектором. Но уж если и там вы её не находите, то либо ваша машина карбюраторная, либо дальше читать просто не стоит, а лучше собраться и поехать в автосервис. Тем более если симптомы, указывающие на необходимость чистки, присутствуют.

Дело в том, что воздух, поступающий в неё, далеко не лабораторной стерильности. Есть в нём и твёрдые взвеси, и пыль – всё, что не удержал воздушный фильтр (который мы всегда меняем вовремя, не так ли?) Всю эту пыль разрежение во впускном коллекторе тянет внутрь мотора, но не всё туда попадает, часть этой дряни оседает на корпусе дросселя и непосредственно на его заслонке. Помогает этому масляная взвесь, которая остаётся на стенках механизма.

Все мы прекрасно понимаем, что в некоторых сервисах есть не очень порядочные люди (не во всех, конечно), которым и работать-то не очень хочется. И тогда заслонку умудряются помыть вообще без её снятия. Либо – что бывает чаще – не трогают регулятор холостого хода, отчего работа по факту получается выполненной, а проблема остаётся. Поэтому мы покажем, как это сделать правильно, и пусть это будет чуть дольше, чуть сложнее, зато обеспечит хороший результат.

Для работы нам потребуется минимальный набор инструментов и материалов (отвёртка, пара гаечных ключей, кисточка и обычный очиститель, который можно купить в любом магазине), а также головки-звёздочки. Последнее нужно только потому, что для примера мы взяли двигатель K7M, известный почитателям чудесных автомобилей Рено Логан. Это мотор простой, его конструкция не содержит каких-либо оригинальных решений, поэтому глядя на то, как мы чистим заслонку этого агрегата, можно научиться делать это на любом другом бюджетном моторе. Итак, начинаем разборку.

Главное – аккуратность!

Задача дроссельной заслонки (далее ДЗ) состоит в регулировке количества подаваемого воздуха во впускной коллектор. Ее положение регулируется в соответствии с положением педали акселератора. Привод заслонки может быть механическим (с помощью троса) и электронным (с помощью электродвигателя). Положение ДЗ фиксируется специальным датчиком. Он передает соответствующую информацию на ЭБУ, а оно в свою очередь принимает решение о количестве подаваемого топлива и смене режима работы двигателя. Подробнее о её устройстве и функциях вы сможете прочитать в дополнительном материале на нашем сайте.

Признаки загрязнения дроссельной заслонки

Чтобы не перепутать симптомы, указывающие на чрезмерный нагар на заслонке, лучше для начала визуально её осмотреть и если на стенках узла дросселя нет видимых масляных или закоксованных отложений, то, с большей долей вероятности, чисткой дроссельной заслонки проблему вы не устраните.

Сами признаки выглядят так:

проблемный запуск двигателя;
неровная работа двигателя;
плавание оборотов на холостом ходу;
зависание оборотов двигателя;
провалы оборотов до полной остановки.

Ошибки при очистке дроссельной заслонки

Много неопытных автовладельцев могут произвести неправильную чистку дроссельного узла, как минимум рискуя не получить желаемого эффекта, а как максимум — и вовсе навредить и вывести ДЗ из строя. Поэтому важно понимать когда нужно делать процедуру, как это делать и какие средства использовать.

Грязная дроссельная заслонка

Чистая дроссельная заслонка

Чтобы правильно почистить дроссельную заслонку НЕ СТОИТ:

Дроссельную заслонку стоит очищать каждые 30-50 тыс. км. Придерживаясь всех вышеизложенных рекомендаций и учитывая основные ошибки, которые делают неопытные автовладельцы, больше вопросов, как почистить дроссельную заслонку, будь-то механическая или электронная, возникнуть не должно. Для чистки необходим минимум приспособлений и затрат, всего-то: карбклинер и чистая ветошь, а также отвертка для демонтирования узла.

Алгоритм чистки

Теперь приведем пошаговый алгоритм правильной чистки дроссельной заслонки.

В первую очередь необходимо добраться до самой заслонки. В разных двигателях конструкция разнообразна. Но как правило, для этого нужно снять воздуховод, который идет от заслонки до воздушного фильтра.
Выполнить демонтаж заслонки. Для этого открутить несколько крепежных болтов (2-4 штуки), а также отсоединить необходимые разъемы (например, разъем с клапана продувки абсорбера).
Для очищения необходимо пользоваться средством для чистки карбюратора. Их существует большое разнообразие, и в автомагазинах вы без труда найдете средство в соответствии с вашими предпочтениями и возможностями (о них мы поговорим далее).
С помощью ветоши и упомянутого средства необходимо тщательно вытереть заслонку снаружи и внутри.
Также нужно очистить защитную решетку (при ее наличии в вашем автомобиле).
Сборка узла производится в обратном порядке.

Запомните, что чистить заслонку нужно тщательно, чтобы металл был максимально светлым. Это обеспечит после ее установки повышение динамических характеристик машины.

Легкий способ очистки дроссельной заслонки

Правильный способ очистки дроссельной заслонки

Чистка без снятия

Также многих автовладельцев интересует вопрос о том, как почистить дроссельную заслонку без снятия. Такие методы действительно существуют, однако сразу же нужно понимать, что качественная очистка возможна лишь при демонтаже заслонки.

Для этого вам понадобится специальное средство — очиститель впускного тракта. Можно пользоваться разными марками. Также для чистки можно использовать жидкость для чистки клапана EGR, WD-40, растворители.

Итак, порядок действий без снятия узла:

Как и в предыдущем алгоритме нужно снять воздуховод, чтобы добраться до заслонки.
С закрытой заслонкой нужно побрызгать на поверхность очищающей жидкостью, и удалить очищенную грязь с помощью ветоши.
Открыть заслонку и убрать грязь с боковой поверхности.
Постараться, чтобы чистящее средство попало во все каналы. Процедура чистки аналогична с помощью ветоши.

Повторимся еще раз, что для качественной очистки дроссельную заслонку нужно снять с автомобиля. А при установке ее обратно желательно поменять прокладку заслонки на новую. Благо, ее цена невелика.

Как заявляют производители подобных средств, пользоваться ими нужно через каждые 7. 10 тысяч километров пробега. Чистить же заслонку с демонтажем нужно через каждые 30. 50 тысяч километров пробега.

Причины загрязнения и как с ними бороться

Существует несколько причин, почему дроссельная заслонка со временем загрязняется. Избегая их появления вы автоматически продлите сроки между ее очисткой. К упомянутым причинам относятся:

Использование некачественного бензина. Если в нем имеется осадок, то он обязательно попадет в дроссельный узел, где превратится в нагар. Поэтому старайтесь заливать качественный бензин, и заправляться на проверенных заправках.
Забитый топливный фильтр. Если вы вовремя не поменяете топливный фильтр, то существует вероятность, что куски грязи с него попадут в топливную систему, в том числе в дроссельный узел.
Попадание пыли и грязи в систему впуска. Это может быть вызвано разными причинами — засорением воздушного фильтра, повреждением целостности воздуховода, различными механическими воздействиями.
Картерные газы с масляной пылью. Именно они являются основной причиной масляных отложений на заслонке. Они могут попасть в камеру сгорания через клапанную крышку из системы вентиляции картерных газов. Ситуация усугубляется тем, что они переносят масляную пыль. Именно она сгорает и остается в виде осадка на поверхности дроссельной заслонки.

Забитый топливный фильтр

Меняйте вовремя воздушный и топливный фильтры, заливайте качественный бензин, и не допускайте попадания пыли в систему приточной вентиляции автомобиля. Все это избавит вас от необходимости проводить чистку дроссельной заслонки раньше регламентного срока.

Каким средством чистить дроссельную заслонку

Существует ряд специальных средств, предназначенных для очистки поверхности дроссельной заслонки. Некоторые народные умельцы используют для этого WD-40, ацетон, растворители и другие подобные составы. В принципе, их можно использовать, однако возрастает риск повредить что-нибудь внутри двигателя. На сегодняшний день в автомагазинах продается большое количество специальных средств для проведения упомянутой процедуры. Все они стоят относительно недорого. Поэтому с учетом того, что чистить дроссельную заслонку нужно не так часто, то любой автовладелец в состоянии приобрести себе подобное средство.

Наименование средства	Описание	Средняя цена	Примечания
LIQUI MOLY DrosselKlappen-Reiniger (LM-5111)	На сегодняшний день лучшее средство для очистки дроссельной заслонки. Качественно очищает грязь и масляные отложения.	520 р.	Аэрозоль, объем 400 мл в баллоне.
Mannol Carburetor Cleanor	Хорошо отчищает масло и грязь с заслонки. Стоит дешевле, чем ABRO, а в баллоне баллоне больший объем.	115 р.	Аэрозоль, объем 400 мл в баллоне.
ABRO Carb&Choke Cleaner (CC-220)	Качественный очиститель. Популярен у автовладельцев на территории нашей страны.	200 р.	Аэрозоль, объем 220 мл в баллоне.

Стоимость указана по состоянию цен на лето 2017 года для Москвы и области

Итоги

При появлениях описанных выше неисправностей проверьте состояние дроссельной заслонки. Ее чистка не составляет больших сложностей. Однако если вы ее почистите, то динамические характеристики машины значительно улучшаться. Поэтому не забывайте проводить регулярную чистку заслонки через каждые 30. 50 тысяч километров пробега. Что касается средств очистки, то для этого пользоваться любым из перечисленных выше. Благо, стоят они недорого, поэтому доступны для любого автолюбителя.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Авто Форд Эксплорер 3 - чистка дроссельной заслонки.

Хорошая погода за городом спровоцировала к самостоятельной замене масла, а за одно и к мойке заслонки. Весьма кстати в багажнике нашелся баллон очистителя карбюратора. Процедура занимает от силы пару часов и не вызывает сложностей. Выкладываю справочный фотоматериал:

Клемму с плюса лучше скинуть, хотя, кто-то делает и так.
1) Снимаем пластмассовый кожух, открутив два torx-болта

3) Снимаем воздуховод интейка, ослабив два хомута и отсоединяем датчики.
Непосредственно заслонка:

4) Откручиваем 4 болта крепления

5) Отсоединяем приводной тросик

6) Аккуратно снимаем заслонку, ничего не уронив и не задев. Дальше тож очень много рыхлой грязи.

На протяжении 2-х лет меняю воздушный фильтр раз в 5000 км. Видимо, до меня его меняли как минимум раз в год. evil:

7) Если со стороны ДМРВ подвижный элемент выглядит так:

9) Чистить желательно напором из баллона, изредка пользуясь ветошью и ватными палочками. Не рекомендую сильно тереть подручными средствами, дабы не стереть защитное покрытие с заслонки.

Важно удалить твердую грязь по внутреннему радиусу корпуса заслонки, за которую при движении цепляется подвижный элемент, из-за чего, в частности, могут подвисать обороты.

10) За одно можно почистить от пыли/грязи раъемы, да и клапанную крышку с сопутствующим.

11) Баллон пуст, ну и результат:

11) Собираем в обратной последовательности, не забыв пристегнуть датчики и трубку вентиляции.

При первом пуске обороты будут некоторое время держаться в районе 1500, не пугайтесь, все должно вернуться в норму.

На первый взгляд, отклик на газ стал чуть лучше, но, возможно это субъективные ощущения. В любом случае, сложностей особых нет и если все делать правильно, хуже не будет точно

Здравствуйте.
У меня Машина Ford Explorer 2000 года (собран в США, но для Европы), 4л. Sohc, Автомат 5R55E, нагар на свечах при их замене был серый. Пока свечи стоят новые, 8 т.км. назад поставил NGK TR55IX.

Обороты холостого хода до проведения операции 650 (стрелка чуть выше половины).
Пробег 71 т.км. (если повар нам не врет. (с) Высоцкий)
Данные узлы никто до меня не трогал! Машина работала нормально на холостых, только периодически на холостом ходе, когда не включена коробка двигатель иногда потряхивало, он не троил, но по нему проходила дрожь, которую ощущается в салоне (как будто он пытался заглохнуть, или ему что-то мешает, при этом по тахометру стрелка не падает, остается на месте). И если переднее сидение пустое, то его подголовник немного подрагивал, в такт колебаниям. Это послужило толчком к вмешательству. При чем когда включена коробка или нагрузка (кондиционер) двигатель переставало трясти, обороты становятся 750.

Вот на выходных решил почистить 1 воздушный фильтр, обнаружил, что сама коробка в которой стоит фильтр пыльная изнутри. Почистил ее, промыл и высушил бумажным полотенцем, стала как новая.
На этом я не остановился, снял крышку - щиток в виде большой стрелки помыл тоже.
Снял воздуховод, вымыл и тоже вымыл.

Почистил спиртом датчик Массвого расхода воздуха (ДМРВ - пластмассовый с спиральками), чистил его наливая в датчик спирт, и ваточной на пинцете протер спиральки, следил за тем что бы они не погнулись и не изменили своего положения в пространстве!).

Снял дроссельную заслонку - почистил ее карбклинером. Она с обратной стороны была покрыта таким смоловидным нагаром, карбклинер его смыл. А на стенках впускного коллектора за дроссельной заслонкой и на стенках дроссельной заслонки за самой заслонкой было немного сухой сажи, вытер ее салфеткой.

Снял клапан (датчик) холостого хода измерил сопротивление 10,9 Ома, он был закопченный. Промыл его карбклиниром. Затем спиртом, затем просушил феном обычным.

Снял клапан ЕГР (в виде "летающей тарелки", его тоже почистил, проверил работу клапана на вакууме, работает. Одна деталь он внутри достаточно ржавый был со стороны коллектора выпускного, ржавчину почистил отверткой затем промыл карбклинером).

Снял клапан Вентиляции картера, тот что за впускным коллектором, сзади, промыл его. Он был немного в масле в низу. Промыл его карбклинром, затем просушил.
Клапан работает, брякает - если потрясти. Промывал когда видно что внутри датчика были отложения масла, так как по началу карбклинер стекал желтого цвета. Но видно что масло там было старое, т.е. не свеже, оно как бы было в виде отложений на самом клапане снизу.

Промыл и 2 резиновые трубки что сверху к клапану шли и уходили во впускной коллектор. С них карбклинер сначала стекал черного цвета!

Все собрал обратно.

Запускаю холодный двигатель, стоял 2 дня пока чистил. Как и раньше стартует с 1500 оборотов, постепенно прогреваясь снижает до 1000 потом окончательно прогревшись отключает вентилятор радиатора, он начинает крутиться медленнее. Но вот интересный факт теперь - обороты холостого хода выросли до 800-850, теперь стрелка тахометра стала ближе к 1.
Но машина не трясется и двигатель работает ровно. Хотя когда раньше было 650, он иногда подрагивал (описывал выше), так что это в салоне было заметно. Зато после всех операций проделанных мною его перестало встряхивать. Он работает ровно.
Стрелка тахометра - оценочно примерно на столько же не доходит до 1 на сколько раньше была выше отметки 500 об., т.е. когда обороты были 650.

Самое интересное, если скинуть разъем с датчика (клапана) холостого хода, то обороты становятся как раньше - 650. При этом если со снятой клеммой дроссельную заслонку открыть немного - погазовать, а потом отпустить то машина не глохнет, но обороты падают еще ниже, как будто мотор захлебывается, но потом оживает и восстанавливает обороты снова 650. Если одеть разъем обратно, обороты сразу прибавляются до 800-850.

Не так это и сложно, снять и поставить если знаешь где и как не сложно. Дольше всего времени ушло чтобы - снять клапан ЕГР (он прикипел, там железо и латунь на стыке и все это нагревается постоянно, железо ржавеет от конденсата что внутри что снаружи), и клапан вентиляции картера, так как не снимал впускной коллектор (до этого клапана дотягивался забравшись с переднего правого колеса на телевизор машины, и уже оттуда его вытягивал и снимал шланги руки у меня короткие, рост 175). Все остальное снять дело 5 минут, вот только на очистку и просушку надо было время потратить.

Собственно у меня вопросы:
1. Какие должны быть обороты холостого хода при нормальных условиях? (Ко мне он попал с оборотами холостого хода 650 и тем дефектом который описан выше).
2. Наличие масла в вентиляции картера это плохо?
3. Сажа на дроссельной заслонке это я так понимаю из выпускного тракта?

Если все-таки обороты выросли не спроста, то это должно быть подсос воздуха. Я могу грешить только на 1 вещь - это на Клапан ЕГР, там та часть которая прикручивалась к трубке которая идет во впускной коллектор без всякой прокладки.
Может ее следует хотя бы на высокотемпературный черный герметики прикрутить, надежнее?
Остальные трубки и клапаны имеют прокладки и сидят плотно.

Проехался после окончательной сборки 20 километров, ничего странного не заметил.
Пока рано говорить об общих ощущениях. Как зафиксированный результат можно отметить повышение оборотов, и отсутствие тряски двигателя на ХХ.

Но заметил еще одни интересный факт, Если на ХХ при заводке машина работает на ХХ - 800-850, то при включении коробки на передачу стрелка тахометра чуть чуть опускается вниз, примерно на 0,5 своей толщины от того места где она при заведенном прогретом двигателе. При этом если коробку отключить, поставить в паркинг, то обороты обратно не растут! Остаются меньше. Примерно 800-750. Интересно что мешает установить эти обороты с самого начала? По двигателю не заметно это изменение оборотов, только становится слышно работу коробки при включении - включается передача, или отключается - при отключении нагрузки.

Это наводит на мысль что - что-то не так стало с клапаном ХХ? Он не плотно закрывается, на холостом ходе так как ему не хватает силы закрыть клапан. Странно, я не трогал пружину. Которая отталкивает клапан, она не могла растянутся и стать жестче?
Клапан промыт, шток уходящий в соленоид смазан WD40, ходит мягко.

Пока не знаю, надо поездить и посмотреть на расход и поведение машины. Пока не ездил на скоростях выше 70 км/ч, так как выезжал только на 10 км. за город, там негде было разогнаться, повороты. Но ровная работа двигателя меня радует.

Еще могу отметить, что субъективно машина стала более чувствительной к педали газа, т.е. двигатель более быстро и легче набирает обороты (по тахометру) после нажатия на педаль газа. В приличную горку по грунтовке (градусов 20) на D машина едет в натяг уже с 1100-1200 оборотов, при этом педаль газа надо давить чуть меньше чем раньше. По двору или асфальтовой ровной площадке машина как и раньше начинает движение вперед без подгазовки, плавно медленно. Но в горку без по грунтовке без газа не едет как и раньше, значит по оборотам нет перебора?

Не знаю, правильно ли я назвал тему, может модераторы придумают более интересное название. Но, как и обещал, накидаю небольшой перечень профилактических работ по экспу, которые хорошо бы провести после покупки.

Итак, Вы купили экспа, все круто, Вы довольны и т.д. Но через пару дней проходит эйфория и начинается обыденная эксплуатация.

И Вы понимаете, что обороты чуть выше нормы и плавают, тут стучит, там гремит, заводится не с первого раза и т.д.

А у кого то это все с первого дня. Вы едете в один сервис, в другой, там платите деньги за диагностики, от которых толку, меньше чем от козла молока(особенно если нет полноценного OBD). Смотрите цены в местных магазинах и ужасаетесь от них и от сроков доставки. И потихоньку начинает приходить мысль - "будь проклят тот день когда я сел за баранку этого пылесоса".

ВЫДЫХАЕМ. И успокаиваемся.

На самом деле все основные "болезни" давно лечатся. И зачастую очень дешево и своими руками. В этой теме я постараюсь описать основные проблемы с которыми сталкиваются новоиспеченные владельцы и их решения.

Дело в том, что не все с ходу могут ориентироваться в Faq'е с первых дней, потому как многие названия им еще не знакомы. Помню себя в первые дни - я бы скорее назвал это инструкцией по НЛО)) Хотя сейчас понимаю, что там все просто и легко и такой ценной инфы еще поискать.

Вернемся к Экспу. Я пишу про Форд Эксплорер 95 года с двигом OHV.

В первую очередь напишу для тех владельцев у которых нет полноценного OBD и они мучаются, что нельзя сделать диагностику двигателя.

Дело в том что у Вас под рулем есть разъем. Подсоеденившись к нему можно считать ошибки по двигателю, абс, подушкам и еще не знаю по чему. Но у владельцев 95 года(а может и 96) коим я являюсь, этот разъем есть, но ошибки двигателя по нему считать нельзя. И многие сервисы говорят, что мол он очень старый и такого в нем не предусмотрено. Ага, щас.

На самом деле Форд может сделать самодиагностику. Об этом написано в факе, но я не сразу понял, поэтому выложу пару фоток и видео

Итак, нам понадобятся - 1 провода длинной около полу-метра.

Открываем капот, встаем лицом к лицу с фордом и со стороны аккумулятора, в районе бачка с тормозухой начинаем искать фишку. На самом деле там будет 2 фишки - большая и маленькая. Они идут вместе.

Найдя их подключаем один конец провода к маленькой фишке:

Второй конец подключаем к минусовой клемме аккумулятора:

В итоге у нас должна получится такая штука:

Дальше садимся в автомобиль и включаем зажигание. У нас начнет моргать чек. Диагностика Ford Explorer 95

Выглядит это так на видео:

То есть записываете коды ошибок и все.
У меня первая ошибка 337.
Чек мигнул 3 раза, короткая пауза, еще 3 раза, опять пауза, 7 раз.
Дальше следующая ошибка.

Внимательно прочитайте первую тему про устройство.
Там есть 2 типа кодов - одни которые записаны в памяти и вторые которые были при последней эксплуатации.

Есть еще один тест с заведенным двигателем, но я к нему не прибегал если честно. Кто делал может отписаться.

Теперь перейдем к чисткам.

Чистить будем МАФ, Дроссельную заслонку и КХХ (хотя мне чистка ни чего не дала, лучше поменять, стоит он копейки и меняется за минуту)

Начнем с КХХ
Открываем капот, снимаем "-" клемму.

Дальше скидываем фишку с КХХ

Далее берем ключ (не помню на сколько, подскажите я исправлю, по моему на 10) и откручиваем сам клапан:

Теперь, когда клапан у нас в руках, прочистите сначала саму тарелку клапана, она находится в одном из отверстий(всего их 2, сейчас не вспомню в каком именно) Вы ее увидите.
Чистил я обычным карбклинером.

Многие на этом останавливаются, но я еще и развальцевал клапан и почистил все внутри (хотя чистить там особо не чего было).

Собираем все в отдельной последовательности, не забыв поставить прокладку или промазать герметиком место соединения впускного коллектора и КХХ.

Мне не дало это ни какого результата. У меня были обороты на холостом ходу под 1300-1400. Вылечилось заменой клапана.

Далее предлагаю заняться заслонкой (далее ДЗ - Дроссельная заслонка)

Снимаем защиту(или как ее назвать?)

После чего нам откроется прекрасный вид на заслонку со всех сторон:

Откручиваем хомут гофры(далее хобот)

И снимаем хобот с ДЗ

Далее скидываем тросики газа и круиза, отлично подойдет отвертка

Начинаем откручивать саму ДЗ. Будьте аккуратны. Сам впускной коллектор сделан из пластика. И болты вкручены в него. Особенно важно помнить об этом когда будете закручивать все на место.

Крепится все такими болтами. Не потеряйте их.

Теперь заслонка у нас в руках

У меня она была не очень грязная. Я Все продул и прочистил. Трубочка которая отходит вниз(на абсорбер) у меня была забита в хлам. Я все чистил карбклинером. Можно было купить и спецсредство для чистки ДЗ.

После чистки моя ДЗ выглядела так

Кстати, когда Вы снимите ДЗ, у Вас откроется отличный вид на впускной коллектор. У меня он внутри был в весь в говне

Собираем все в обратном порядке.

И вот чистенькая сияющая ДЗ на своем законом месте.

Переходим к главному спорному герою - MAF, он же ДМРВ.

Вопросов о том чистить ли его, или не чистить, много.
Я решил чистить.
Для чистки я купил специальное средство от ЛиквиМоли.
Многие предлагаю чистить спиртом, или еще чем. Я решил выбрать средство спецом для этого дела. Лучше ли спирт или хуже не знаю.

Для того что бы добраться до MAFа нам нужно располовинить корпус воздушного фильтра. Делается это проще пареной репы. В итоге у нас будет две части - та что с фильтром (фильтр заодно поменяете) и та что с ДМРВ и хоботом.
Скидываете фишку с этой части и у вас в руках хобот и ДМРВ(в корпусе воздушного фильтра)

Теперь нам надо достать из корпуса сам MAF. Я не помню точно, что нужно сделать что бы его высвободить, но Вы все поймете на месте.
Итак, он у нас в руках

Далее нам надо избавится от сеточки. Что бы ее убрать надо снять пластиковую черную хрень. Они держится, по моему, на 4х болтах. Откручиваем

Теперь у нас в руках остается сам маф

с прекрасным доступом к самому сенсору - 2 тоненькие ниточки. Если посмотреть с одной из сторон Вы их увидите. Они находятся тут

Вместе с балончиком ЛиквиМоли идет трубочка, с помощью которой мы и поливаем эти 2 ниточки. Делаем все предельно аккуратно, ибо повредить их очень легко.

У меня они были с толстым налетом, видно было невооруженным глазом. После прочистки стали ровненькие и сияющие.

Собираем все в обратной последовательности.

После этих простейших процедур, которые я выполнял ранней весной(достаточно прохладно) на стоянке супермаркета, двигатель стал работать гораздо веселей, ровней, машина стала более отзывчивой на педаль газа.
В общем все было на пользу.

Еще одной распространенной проблемой является бензонасос.

Очень часто бывает что поворачиваешь ключ, стартер крутит, но не схватывает. И тут начинаются жуткие фантазии о переборке движка. Но на самом деле, в 90% случаев причиной является система питания.

Например у меня коратил провод на реле бензонасоса. Но чаще всего из строй выходит бензонасос.

В первую очередь надо проверить, подается ли топливо. На топливной рампе есть нипель, если на него надавить из него должен брызгать бензин, то есть в системе должно быть давление. Если же от туда ни чего не брызгает, или течет тоненькой струйкой - скорее всего это именно насос. К счастью я не сталкивался с данной проблемой, но если кто-то сталкивался и готов описать подробно с фото процесс лечения, пишите в этой теме.

Вообще предлагаю описать тут ответы на самые распространенные вопросы для новичков.

Читайте также: