Сабвуфер в аутлендер 3 своими руками

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Я думаю, что многие здесь присутствующие имеют саб, неважно штатный он или какой-то другой. Вопрос меня интересует Как лучше всего саб установить? Чтоб не потерялось место в багажнике. Может у кого-то он съемный, у кого то оригинально встроен. Выложите свои фото. Либо помогите добрым словом. Голову уже сломал как и где его разместить! ФОТО FOSGATE просьба не выкладывать.

А это КАК делали. Будут вопросы- пиши в личку, постараюсь ответить. Если есть навык работы со стекломатом и смолой- все получится

хочешь сделать бюджетно - делай обычный ящик, крепится на липучку к полу багажника, снимается в любой момент. Бабла есть побольше - делай стелс в крыло. но это более трудоемко.

У меня просто обыкновенный корпусной классическая трапеция ,с прикрученной сверху ручкой,возникает надобность в пустом багажнике,откинул два провода и вынул.

Видел передачу недавно по телику. Показывали новинку, активный супертонкий саб. Легко помещается под пассажирское переднее сиденье, или в любое по выбору место, в комплекте есть все крепления. Поройся в нете…

Активных сабов под сиденье море,на Тушкане с таким эксперементировал,мой вывод - это возможно вариант для очень маленькой машины,а так его просто не слышно или сплошные искажения под задом.

Массаж простаты забесплатно

Mouflon добавил 08.02.2009 в 16:34

Может быть я ошибаюсь, но саб особо слышно и не должно быть. Потому как если ушами выделяешь саб - значит идёт его локализация. Что не есть хорошо.

пусть послушают нормальные мидбасы от хорошего уся+шумка-100% переиграет эти мини сабы. я тоже ради интереса ставил в хл инфинити(большой не под сидение.активный) ничего хорошего а тут вообще нефиг даже пробывать.лучше нормальную двушку а фронт.

Массаж простаты забесплатно

Mouflon добавил 08.02.2009 в 16:34

+1! Нормальный саб не может быть активным. Это все мудовые рыдания.
ЗЫ: Локализация саба начинается от 80-90 Герц. Активные супертонкие сабы играют от 80-100 и выше. Вот и думайте

Mitsubishi Outlander 2013, двигатель бензиновый 2.0 л., 146 л. с., передний привод, вариатор — автозвук

Машины в продаже

Комментарии 14

Здравствуйте. А вы можете такой же сделать под заказ?

Добрый день, это разовая акция была. Поищите кто делает стелз короба

Спасибо, старался как мог:)

шикарно! я только не стал бы делать с права этот аппендикс, просто ровный скос

Спасибо, пытался выбрать объем по максимому, боялся что мало будет, получилось 27,7 литра. Возможно сейчас сделал бы поменьше, но переделывать уже не хочется. А за счет этого аппендикса он очень хорошо фиксируется, не нужно никаких дополнительных креплений

у тебя динамик немного выпирает, не мешает дверцам органайзера?

Есть такой момент, но там по другому никак, по глубине не вставал, если только 10-ку ставить, но дверцы у меня не прикручены, поэтому поднимаются во все стороны

отлично получилось! надо себе такой замутить) может поможешь)

на твою готовые продаются:)

надо машину для начало купить)

Спасибо за ссылку, вы всегда можете обратиться к профессионалам.
Я лишь поделился своим опытом изготовления, который надеюсь может быть полезным тому, кто решится делать это сам. Т.к я при подготовке искал пошаговую инструкцию конкретно по outlander и не нашел.
Меня лично устраивает полностью, особенно если учесть, что это первый опыт изготовления сабвуфера и работы с эпоксидкой:)

Меняем штатную акустику в дверях на Ground Zero, устанавливаем усилитель от компании Audio System, на все каналы. Подключаем сабвуфер. Производим частичную шумоизоляцию салона.

Автомобили марки Mitsubishi Outlander 3, является достаточно распространенным и частенько приезжают к нам студию. Данный автомобиль хорош своей универсальностью, как в плане установки, так и в плане удобством работы. Классическое расположение акустики позволяет применять проверенные решения без риска . Ниши в багажнике весьма удобны для размещения дополнительного оборудования. На базе такого автомобиля можно собрать весьма интересные проект, был бы бюджет :)

В данной заметке мы опишем классический набор доработок , который включает полную шумоизоляцию и простую модернизацию музыкальной системы. По традиции, разобьем статью на две части, одна про шумоизоляцию, вторая про звук.

Шумоизоляция Mitsubishi Outlander 3

Разбираем салон и видим, что заводской виброизоляции и шумоизоляции чуть больше, чем нисколько. Но удивляться не стоит, это норма, по нынешнем временам, можно даже сказать пару слов в защиту модели Outlander 3, шумоизоляции здесь все же больше, чем например в автомобиле Pajero Sport.
На фото ниже, можно увидеть штатную виброизоляцию багажника в виде темно-серых наклеек, мало, закрыта не вся площадь, но все же она есть! Колесным аркам почему-то досталось совсем мало виброизоляции, а она там ой как нужна.

Багажник Mitsubishi Outlander 3 со снятым пластиком

На фото ниже можно увидеть задние крылья со снятым пластиком, внутри даже есть некоторая виброизоляция и блоки шумоизоляции. Но и тут без экономии не обошлось, площади закрыты неполностью.

Левое и правое заднее крыло со снятым пластиком.

С дверьми все несколько проще, вибры на внешнем металле просто нет, техническое проемы закрыты лишь пленкой, на картах только небольшой кусочек шумоизоляции. Жесткая экономия тут очевидна. Для справки: роль дверей, в общем акустическом комфорте автомобиля, составляет примерно - 30 процентов.

Обратите внимание на отверстие в металле под динамик, узкий проход зло для звука, разумеется мы его расширим.

Шумоизоляция багажника Mitsubishi Outlander 3

Наносим слой виброизоляции на все плоскости за исключением ребер жесткости и усилителей. Так как места под обшивкой достаточно используем толстый материал G4 с высоким КМП. Перед укладкой нагреваем виброизолятор до 50-60 градусов, а саму поверхность обезжириваем. Не забываем про вырезку дырочек под различный крепеж и проводку.

Вид пола багажника со стороны салона

Тщательно оклеиваем арки, нужно заклеить все плоскости как можно лучшем. Внутренняя плоскость крыла оклеивается материалом на битумной основе толщиною в 3 мм, только так можно обеспечить нужную жесткость и как следствие эффективность.

Арки и внутренние полости багажника Аутлендера

Важно понимать, что нужно максимально хорошо закатать все "гуляющие" плоскости, экономия на материале тут недопустима. В качестве шумоизолирующего слоя клеим Comfort Mat Fusion, финишного слоя на полу багажника не будет т.к. иначе не ляжет пластиковый пол.

Пол багажника, почти готовый вариант ))

Шумоизоляция дверей Mitsubishi Outlander 3

Внешний металл двери оклеивается виброизолятором Comfort Mat G4, толщиною 4 мм. Так как двери мы не просто шумоизолируем двери, а делаем акустическую подготовку, для последующей установки качественной акустики, шумоизоляционный слой, на внешний металл, не клеится.
Обратите внимание на то, что мы не заклеиваем ребра жёсткости и силовые элементы внутри двери, таким образом не образуется закрытых полостей, где может скапливаться влага.

передняя и задняя дверь со снятой обшивкой

На фото ниже видно, как оформлен средний металл двери (филенка), все технологические проемы заклеены толстой виброй. Закрывая проемы мы исключаем появление эффекта "акустического замыкания", паразитного для нормальной работы мидбасовых динамиков.

Мы не закатываем всю проводку виброизолятором (как это делают многие), сохраняется удобство обслуживания и ремонтопригодность дверей. Вся филенка оклеена виброизолятором толщиною в 4 мм. Забегая немного вперед, можно увидеть, как вырезано отверстие в металле под мидбас и как установлен мидбас с кроссовером.

на фото передние двери

Принцип работы с задними дверьми тот же, слой толстого виброизолятора Comfort Mat G4. Ровно, как и в передних дверях, за счет сплошного слоя виброизоляции формируется некое подобие закрытого объема, что даст возможность немного поднять уровень низких частот воспроизводимых мидбасами.

на фото задние двери

Доработка карт дверей

Пластиковые обшивки дверей, они же карты дверей, состоят из нескольких деталей, которые спаяны между собой. Пайка хоть и заводская, но не фиксирует детали намертво, и из-за этого появляются мелкие "сверчки", особенно они чувствуются если в дверях работает мощный мидбас :)

Для того, чтобы победить этот недуг, мы проклеиваем все швы и стыки термоклеем. Ремонтопригодности детали это никак не мешает, т.к. клей можно просто разогреть строительным феном и убрать.

элементы карты двери

Виброизоляция карты двери очень важный этап акустической подготовки двери. Если мы устанавливаем мидбас на штатное место, то при его работе, звуковая волна идет не только в салон через решетку динамика, а еще под карту, раскачивая ее, что порождает гул и нечеткий басс.

Как более продвинутый вариант установки мидбаса, можно предложить вынести его из под карты, как это сделано например на Ford Focus или Audi A5, такой вариант позволяет существенно улучшить звучание мидбасового диапазона и вывести работу всей музыкально системы на совсем другой уровень.

Вернемся к нашей карте. Для хорошей виброизоляции без излишнего веса, нужно приклеить тонкий виброизолятор толщиной в 2 или 3 мм, на плоские части карты. Нанесение и прикатка производится так же, на металле.

обшивки передних дверей

Для снижения в уровня шума попадающего в салон со стороны улицы, на карту, клеим слой толстого (15 мм) шумоизолятора Comfort Mat Wave 15. Волну нужно приклеить на как можно большую площадь карты, аккуратно обойдя все крепления пистонов и замков.
Важно понимать, что материал типа "волна" работает только в направлении пирамидок, именно поэтому он клеится на карты дверей, где пирамидки смотрят наружу автомобиля. Бывает крайне печально смотреть на некоторые отчеты о шумоизоляции авто от других студий, где "волна" клеится и на арки и на потолок и т.д.

карты дверей в готовом виде

Карты задних дверей делаются по точно такой же технологии, что и передние.

готовые карты задних дверей

Шумоизоляция пластика в багажнике

Пластиковые панели багажника имеют достаточно большую площадь и нуждаются в должной доработке. Справедливости ради, нужно сказать, что на пластике имеются шумоизолирующие элементы и они неплохого качества, что приятно, но увы, площадь они закрывают далеко не всю. На сам пластик, мы прикатываем виброизолятор S2 толщиной 2 мм (этого достаточно тут). За счет виброизоляции мы снимаем заметную часть паразитных резонансов панелей.
После виброизоляции возвращаем на место штатную шумоизоляцию и доклеиваем недостающую площадь шумоизолятором Comfort Mat Wave 15 (волна).

пластиковые боковины багажника

На крышку багажника наносим виброизолятор G3 (3 мм). Шумоизолятор на сам металл крышки не клеем во избежание скапливания влаги ибо в крышке ее и так в достатке. На пластиковую обшивку крышки клеем виброизолятор из серии Premium, толщиной 2 мм, а затем клеим шумоизоляционный слой Comfort Mat Wave.

Замена акустики и установка усилителя в Mitsubishi Outlander 3

Данную доработку можно назвать начальным уровнем для этого автомобиля. Принцип системы прост: снимаем сигнал со штатной магнитолы, заводим его в четырехканальный усилитель и меняем акустику во всех четырех дверях, протягиваем новую проводку. Сигнал идущий со штатного головного устройства достаточно ровный, поэтому дополнительная деэквализация нам не потребуется. Сигнал снимем по высокому уровню и заведем сразу в усилитель. Общая концепция предусматривает установку акустики в штатные места, а установка усилителя будет произведена под пол, в багажнике.

Состав музыкальной системы

На фронт будет трудится двухполосная акустика Ground Zero GZRC 165.2SQ (Не акустика, а находка! Играет на куда большие деньги нежели стоит.)
Тыловая акустика будет коаксиальной и тоже от компании Ground Zero, но серии GZTF 6.5X.
Усилитель от итальянской компании Audio System, серии M, с 4 каналами по 90 ватт каждый.
Для работы сабвуфера будет использован видавший виды усилитель от компании - Hifonics (усилитель привезен заказчиком).
Сабвуферное звено на базе головки Hertz в закрытом корпусе (тоже привезен заказчиком).

Комплект оборудования для апгрейда системы

Начинаем с силовой проводки. Плюс берем со штатного аккумулятора под капотом. Так как усилители будут расположены далеко (в багажнике) от аккумулятора, то берем сечение провода с запасом, а именно 4 Ga (25 мм). Для обеспечения безопасности такого длинного кабеля устанавливаем главный предохранитель на расстоянии 30 см от плюсовой клеммы. Крепление предохранителя делается из металлической шины, вся подводка дополнительно защищена "змеиной кожей", а клеммы термоусадкой и пастой.

для удобства сняли короб с воздушным фильтром.

Силовой провод крепится каждые 15 см, по всей длине. Заход в салон сделан через штатную резиновую проходку. Расположение проводки и предохранителя никак не мешает обслуживанию автомобиля. Масса взята с кузова в нише багажника (второе фото снизу). Все клеммы - КВТ и обжаты гидравликой.

На время работы с системой не связанное с силовой проводкой, обязательно подключаем зарядное устройство, аккумулятор нам нужен живой.

Акустика устанавливается на проставочные кольца, что в передних дверях, что в задних. Кольца вырезаются из МДФ фрезером точно под размер конкретного динамика, что исключает появление паразитный зазоров (как это бывает при покупке "универсальных колец" в магазине). Кольца прикручиваются к железу исключительно винтами в вытяжные. Кольца окрашены не из баллона, а кистью, только так можно обеспечить достаточно толстый слой краски для защиты МДФ от влаги.

установка мидбасов в дверь

Высокочастотную акустику установили в штатные уголки. Уголки достаточно хороши сами по себе, размер подходящий, направление правильное, соты в решетке достаточные. Никаких изменений в дизайне салона!

штатные уголки в дверях

Протяжка силовой проводки выполнена по левому борту автомобиля, а акустическая проводка проложена по правому борту, таким образом мы исключаем возможность появления всяческих наводок и шумов.

Для крепления усилителей и дистрибьюторов, в штатной нише багажника мы установили опорную площадку из МДФ с перетяжкой в карпет. Так же, в этой нише, установлен дистрибьютор со всем предохранителями. Силовая проводка и акустическая разведены по разным сторонам и здесь.

С установленным на место полом все как и было прежде, ничего не видно, изменений ноль.

Итоговый вид багажника с установленными усилителями.

Сказать, что система преобразилась ничего не сказать , изменения коснулись всего частотного диапазона и мощности в целом. Мидбас в связке с сабвуфером формируют основательный низкочастотный сегмент , с отличным панчем и атакой. Высокочастотная акустика формирует воздушный и сочный "верх" . И все это управляется со штатного головного устройства, штатный фидер тоже работает.
Все работы по автомобилю заняли 5 дней.

В качестве рекомендации, как говориться "на вырост", мы предложили владельцу подумать о установке цифрового процессора и о подключении дополнительного источника сигнала. Процессор позволил бы настроить сцену и выровнять тональный баланс, а источник заметно улучшить качество сигнала получаемого системой, так же была бы возможность воспроизводить Hi-Res файлы!

Данный вариант доработок далеко не единственный , мы можем предложить построить систему на базе процессорного усилителя или отдельных компонентов. Так же мы можем предложить изготовить сабвуфер и встроить его в крыло в багажнике, тогда ничего не будет мешать перевозке груза.
Если Вы хотите получить систему еще более высокого уровня, то мы готовы изготовить стоики, для размещения акустики, вынести мидбасы или даже изготовить ящики для их. Арсенал решений практически безграничен!

Если у Вас есть вопросы, пожалуйста звоните, или приезжайте на консультацию - это бесплатно!

Работаем на результат 7 дней в неделю!

Установка трехполосной акустики и сабвуфера. Скрытое размещение усилителей. Установка источника звука с поддержкой Hi-Res. Интеграция Wi-Fi роутера.

Интересная инсталляция на серьезных компонентах. Трехполосная система с сабвуфером на базе оборудования JL Audio, DEGO, Scan-Speak, Mosconi.

Стандартные разъемы есть, а линейных выходов нет. Поэтому два варианта со штатным ГУ:
1. выпаивать линейные выходы,
2. подключить выходы на динамики:
а. к усилителю, имеющему соответствующие входы,
б. к усилителю без соответствующих входов через несложную
схемку из двух резисторов на каждый канал.

Стандартные разъемы есть, а линейных выходов нет. Поэтому два варианта со штатным ГУ:
1. выпаивать линейные выходы,

А кто-нибудь уже пробовал на новом ГУ? Насколько это сложно? В смысле в нашем задрипищенске мастеров хороших нету. Есть в принципе парень знакомый, "ковырял" мне схему ремокона и впаивал туда "резики" для работы нестандартной магнитолы. Нигде не накосячил, вроде аккуратно. Как думаете, справится, или лучше не давать?

Зачем такие сложности.
Достаточно приехать в хороший магазин автозвука, высказать своё пожелание, и они подберут нужные переходники от выходов ГУ до выбранного вами усилителя нагрузкой которого будут новые динамики.
Весь вопрос в сумме которую вы захотите потратить на переделку.

Если тупо к микросхеме подпаять, любой трезвый телемастер справится. Тогда с ГУ звук регулироваться не будет. А по "науке" надо интерфейс установить и драйвера.

Согласен с Arbit. У нас таких магазинов нема. Другу на Мицу Кольт подключили активный саб как-то через динамики. Не успел послушать звук, в него Равшаны впаялись, машина в утиль. Но в любом случае лучше уж сделать так, чтобы сам потом смог разобраться, чем каждый раз в тот же магазин кататься, вот и хотел выпаять.

Я себе поставил усилок через выходы на колонки. Поменял фронт, зашумил двери. Звук стал гораздо лучше, но еще лучше было бы все-таки и голову поменять.
Пока не созрел для этого, жалко лишаться встроенных в ГУ настроек (в максималке).
Есть еще небольшой косячок - голова слегка фонит, это слышно при выключенном звуке и заглушенном двигателе, поэтому громкость усилка убавил до минимума.
Кстати, если на штатной системе поднести ухо к любому динамику, то фон тоже слышен.

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может кто-то подключал усилок к штатной магнитоле? Есть-ли у неё линейный выход? От старой машины остался усилок и 2 саба, подключено на ней было к линейному выходу и всё было ok. На ауте не могу найти линейный выход. при подключении через аналоговый вход на усилке, слышен сильный треск. Посоветуйте, может кто-то решил эту проблемму. (купи другую магнитолу просьба не писать). Спасибо!

Линейного выхода нет. Либо выпаивать линейные выходы из штатного ГУ, либо покупать устройство для подключения усила по ВЧ либо покупать новый усил с высокочастотными входами. Проблему пока никто не решал. Точнее некоторые решили при помощи покупки другого ГУ.

Если в машине есть головное устройство или, как его ещё называют по старинке, — магнитола, установленное не на заводе-производителе, то расширить аудиосистему несложно. Для этого надо подключить к линейным выходам ГУ внешний усилитель, а от него — сабвуфер.

Можно ли подключить сабвуфер к штатной магнитоле?

Узнав, что у вашего штатного головного устройства нет линейных выходов, не стоит расстраиваться. Эту проблему можно решить. И подключить сабвуфер к штатной магнитоле не так уж сложно. Для этого существуют способы, реализовать которые может даже неопытный человек.

Как подключить сабвуфер к штатной магнитоле?

Есть три варианта подключения сабвуфера к штатной магнитоле: вывести линейный выход из него, воспользоваться отдельным высокоуровневым преобразователем или же подключиться к входам высокого уровня в усилителе. Рассмотрим их ниже.

Первый вариант

Они выглядят как два обычных RCA-разъёма. После такой операции к ним можно подключать усилитель, а к усилителю — сабвуфер.

Небольшой сложностью может быть процесс снятия штатной магнитолы. Сначала кажется, что это непосильная задача. На самом деле тут всё просто. Нужно всего лишь прочитать инструкцию, если она есть. Или найти на просторах интернета руководство по снятию ГУ. Часто люди выкладывают фотографии или видеозаписи, которые помогут вам в этом.

Обычно для того, чтобы снять штатную магнитолу, нужно отсоединить переходную рамку, если есть такая необходимость. Затем, с помощью двух или четырёх спиц, которые вставляются в небольшие отверстия на магнитоле, отщёлкиваются фиксаторы и ГУ снимается.
Вместо спиц можно использовать другие подручные средства, например, тонкие металлические полоски или что-то другое, в зависимости от модели головного устройства.

Второй вариант

Второй вариант ещё проще. За сумму, которая может составлять от $20 до $100, приобретается высокоуровневый преобразователь, представляющий из себя пластиковую коробочку с торчащими из неё проводами.

Audio Control LC7i,
Connects 2,
Hollywood HLC 3,
Helix AFC Competition,
Helix AAC Active,
Carpower FGA 22HQ,
Stinger SG N12 и другие похожие модели.

Потом нужно найти провода, идущие на задние динамики. Обнаружить их можно непосредственно на выходе из головного устройства. Чтобы узнать, что это нужные вам провода, ищите распиновку для вашей модели ГУ.

Третий вариант

Третий вариант — подключить провода, идущие к задним динамикам, к высокоуровневым входам на усилителе, если они есть в наличии. Если сабвуфер активный, то есть — со встроенным усилителем, входы высокого уровня в нём также могут присутствовать.

Найти акустические провода, которые идут к задним динамикам можно так же, как и во втором варианте. Причём отрезать их полностью необязательно. Достаточно снять изоляцию и, без разрезания кабеля, подсоединить сабвуферный усилитель.

Если же динамики находятся в задних дверках, их можно не отключать, а сначала послушать.

Схема подключения сабвуфера к штатной магнитоле

Схема подключения выглядит элементарно:

Если же используются высокоуровневые входы на усилителе, то ещё проще:

Какое качество звука будет при таком подключении?

Сразу же следует сказать, что все манипуляции, описанные в этой статье, оправданы, если вы хотите с небольшими усилиями улучшить качество звучания вашей штатной акустической системы. Добавление сабвуфера значительно расширит динамический диапазон музыкальных треков, которые вы сможете слушать. Звук станет более глубоким и объёмным.

Но ожидать значительного прироста качества всё же не стоит, поскольку большинство штатных магнитол в принципе не могут выдать звук высокого качества. Если вы выбрали первый вариант, как подключить сабвуфер к штатной магнитоле, с выпаиванием линейных выходов, качество звука будет выше, по сравнению с другими вариантами. Если вы воспользовались внешним высокоуровневым преобразователем или входами высокого уровня в усилителе, качество будет немного хуже.

Возможно, большинству людей этого будет достаточно. Если же нет, выход один — менять головное устройство или устанавливать отдельную магнитолу, с необходимой вам функциональностью и достаточным количеством линейных выходов.

Саб полу стелс в ПАДЖЕРО 3 своими силами(фото отчет)

Доброго времени суток! Вот решил построить саб в паджеро3 в заднее левое крыло с целью хорошего звука и экономии места в багажнике!
Приступим
1)Стекло ткань 3 метра
2)Смола Эпоксидная 7 коробок по 140 мл
3)ДСП 16 мм (я использовал)
4)Фанера 6 мм
5)Саморезы (разные)
6)Монтажная пена
7)Много скотча
8)Герметик
ну и различные электро инструменты

Первым делом снимаем весь пластик с левого крыла и вырезаем внутреннее ребро жосткости

далее берем ДСП и делаем переднюю стенку на которой вырезаем середину

Вырезав центральное отверстие делаем боковые стенки из того же ДСП

затем собираем 5 деталей и получаем ящик без дна

Затем делаем дно! Дно я делал следующим образом я переворачивал ящик дном вверх и обклеивал его скотчем(получается фальш дно)
затем брал стекло ткань кусочками 15 на 15см и смолу и начинаем собирать дно

как то так когда высохнет через пару часов делаем тоже самое из нутри!

далее делаем переднюю стенку из дсп и вырезаем в ней круг размером под динамик в моем случае это 12 JBL
l
Далее под динамик делаем трубу из того же ДСП она так же будет служить под объем короба!

все подходит
выравниваем не ровности трубы(я использовал электро рубанок)
да когда собитаете трубу мажем каждый круг герметиком

далее ДСП я обработал краской чтобы влагу сильно не впитывало ДСП все таки дерево

Далее примеряем конструкцию в крыло и прикручиваем болтами в крыле есть 4 отверстия с резьбой

Ставим на место пластик и вырезаем лишнее что мешается
получилось так

прикручиваем к пластику усилок примеряемся вообщем

далее берем фанеру и делаем ящик под усилок боковую стенку и все это прикручиваем к пластику и прикручиваем между собой далее все снимаем и весь пластик обклеиваем скотчем и ставим конструкцию обратно
Заливаем все это дело пеной делаем так называемую фальшь панель

После полного высыхания пены на месте ножом обрезаем лишнюю пену и получаем нужную нам форму которую потом также проклеиваем стекло тканью

На этом пока моя работа встала жду когда высохнет чтоб приступить к шпаклевке!

багажник в сборе с фальшпанелями
багажник в сборе с фальшпанелями
подключение усилителей
подключение усилителей
Подключение проводки и процессора
Подключение проводки и процессора
примерка корпусов по месту
примерка корпусов по месту
изготовление корпусов стелс под сабвферы в задние крылья
изготовление корпусов стелс под сабвферы в задние крылья
акустика в двери
акустика в двери

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

- Трехкомпонентная акустика Focal в новом кузове Mitsubishi Outlander
- Черный потолок из алькантары – не только для владельцев BMW и Porsche
- Сабвуфер-стелс из дерева – наше изделие специально для нового Outlander
- Штатный Kenwood + Helix DSP.2 = отличный звук!

Обновляем обновленный Outlander

Как вы думаете, почему люди покупают Mitsubishi Outlander с трехлитровым мотором? Ответ заложен в слогане: Mitsubishi – Надежно ! Хозяин японского внедорожника устал от хваленой надежности немецких машин, так как ездит он много, далеко и машину эксплуатирует нещадно. Однако Mitsubishi позиционирует свои машины в бюджетном классе и вы не получите ни за какие деньги премиум аудио систему, черный потолок и память сидений. Если с памятью сидений мы сделать в этой машине ничего не можем, то превратить штатную магнитолу в сердце великолепной аудиосистемы, которая превзойдет любые штатные аналоги от Bose и Harman – полностью в наших силах, так же, как и черный алькантаровый потолок в спортивно-роскошном стиле.

Заказчик знает, что такое трехкомпонентная фронтальная акустика и, в допустимом бюджете до 40000 за комплект, мы, ясное дело, ничего лучше, чем знаменитый Focal Performance PS 165F3 предложить не можем. То есть можем, но это будет явно хуже. Кузов Аутлэндера прекрасен для нас тем, что под сидения легко и без модификаций входит любимый пятиканальник E.O.S AE-4100.1 SE. Всю мощь и гламур пяти каналов настоящего и жирного AB класса E.O.S мы пустим на фронтальную акустику (режим 2,5) и сабвуфер Focal P25F. Тыловые динамики мы не трогаем, то есть не меняем, но и не отключаем. Дружить штатную магнитолу Kenwood с усилителем, выравнивать штатный сигнал и заниматься точной и глубокой настройкой системы в целом мы будем с помощью аудиопроцессора Helix DSP.2.

Шумоизоляция Mitsubishi Outlander

Полная шумоизоляция – этап не только предшествующий установке новой аудиосистемы, но и необходимый японскому автомобилю для притягивания его комфорта к немецким стандартам. Двери, крышу, пол, багажный отсек, капот и даже пластиковые обшивки мы подвергаем тщательной многослойной обработке премиум материалом STPGold для того, чтобы погасить и вобрать все посторонние шумы и вибрации.

На дверных обшивках дополнительный, пятый слой мягкого антискрипного и шумопоглащающего материала Бипласт, а на крыше – еще два слоя СПЛЕН 3004 для тепла и шумоизоляции.

Читайте также: