Признаки неисправности инжектора ваз 2112

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Зачем нужна система улавливания паров бензина

Принцип работы

Конструкция и работа клапана продувки адсорбера

КПА представляет собой электромагнитное запорное устройство, работающее от бортовой сети авто. Клапан состоит из:

пластмассового корпуса;
клапана с пружинкой;
обмотки;
металлического сердечника;
разъема.

Признаки неисправности КПА

Для начала пустите двигатель: на холостом ходу или в холодную погоду вы услышите характерное еле слышное стрекотание. Оно говорит о том, что клапан исправен. Чтобы не перепутать этот звук с шумом от работающего ГРМ, резко надавите на газ. Характер стрекота не должен измениться. О неисправности КПА говорят нижеследующие признаки:

зажигание сигнала CHECK на панели приборов;
определение ошибки РО441 в ходе тестирования;
повышенный расход бензина;
неустойчивая работа силового агрегата при движении;
нестабильный холостой ход;
увеличение содержания СО2;
шипящий звук при отворачивании крышки бака (появилось разрежение);
появление запаха топлива в салоне.

Проверка клапана на месте

Понадобится тестер (вольтметр, мультиметр) и отвертка. Сам КПА установлен на радиаторной рамке. Устройство можно узнать, увидев подходящие к нему две трубки, по которым и двигаются испарения. Далее:

Как снять клапан продувки

Снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Если будет мешать ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), снимите с него входной патрубок. Затем отогните крепление клапана и потяните его вверх. Теперь нужно отсоединить пару штуцеров. Первый снимается свободно, чтобы вытащить второй, нажмите на фиксатор и подденьте усики, например, тонкой отверткой.

Как проверять клапан адсорбера, снятый с авто

Нужно взять подходящий по объему медицинский шприц, просто вытащить на 2-3 см поршень и подсоединить к отводящему штуцеру. Если надавить на поршень, он пойдет с трудом, что говорит о наличии в клапане давления. Теперь к электрической части КПА подсоедините аккумулятор и снова нажмите на поршень: сопротивление должно исчезнуть. Если этого не происходит, придется покупать новый клапан.

Что такое адсорбер, какую задачу выполняет, какие могут быть проблемы, об этом и о многом другом поговорим в сегодняшней статье.

Зачем нужен адсорбер?

Изначально создавался, как дань экологическим нормам, точней под ЕВРО2. По большому счёту, мотор можно настроить так, что он обойдётся и без него. Но, с учётом современных норм, недопустимы утечки паров. Плюс, адсорбер не позволяет парам топлива попадать в салон, что как вы понимаете тоже малоприятно. Если на старых автомобилях, ещё карбюраторного типа, такой системы в принципе не было, на всех современных инжекторах, она обязательна.

Устройство адсорбера и где он находится?

Адсорбер конструктивно представляет собой цилиндр, причем пустотелый, внутри которого находится, так называемый фильтрующий компонент. Также адсорбер состоит из ряда дополнительных модулей, к примеру:

• Первое — это емкость, в которую помещается фильтр.

• Фильтрующий элемент, зачастую — это простой гранулированный активированный уголь.

• Сепаратор, устройство принимающие и отправляющие обратно в бак задержанные пары топлива.

• Магнитный клапан, отвечающий за смену режимов работы.

• Гравитационный клапан предотвращает перелив топлива, в случае опрокидывания автомобиля.

• Различные соединительные шланги и трубки.

Пожалуй, одним из основных элементов всей адсорбирующей системы является магнитный клапан. Именно от него зависит режим работы, смена режимов. То есть, он отвечает за своевременное переключения режима накопления, когда пары скапливаются в емкости, на режим передачи паров обратно в бак.

В зависимости от автомобиля и даже моделей одного производителя, месторасположение может меняться. Здесь нужно узнавать конкретно по моделям и даже году выпуска. Отличный пример, Audi A4 B5, где в разные годы системы располагали под передним, задним подкрылком, под запаской, непосредственно на баке. Поэтому изучите инструкцию по эксплуатации, там, как правило, указывается, где может находиться адсорбер. На отечественных Lada практически на всех моделях, адсорбер находится в правом углу, если смотреть по ходу движения автомобиля, рядом с фарой.

Как работает адсорбер?

Ничего сложного в работе нет. Алгоритм следующий, пары, предположим бензина, образуясь в баке, поднимаются и попадают в так называемый сепаратор. Здесь они конденсируются, превращаясь в жидкость. Образованная жидкость попадает обратно в бак, а оставшиеся не преобразованные пары попадают уже непосредственно в адсорбер. В адсорбере пары поглощаются фильтром, активированным углем, он наиболее эффективно справляется с этой задачей. Помните, что накопление паров в адсорбере происходит только на заглушенном моторе.

В принципе понятно, пока машина стоит не заведенная, испаряющееся топливо виде паров оседает на сепараторе, затем, часть в виде конденсата возвращается в бак, а другая часть в виде паров через адсорбер попадает в дроссель и далее по системе. Ничего сложного нет, разобраться сумеет каждый.

Неисправности и признаки

Помните, что не всегда перечисленные ниже признаки, могут говорить о проблемах именно с фильтрующей системой. Итак:

• Показания с датчика уровня топлива постоянно разнятся, то показывает пустой бак, через время полный.

• Плавающие обороты, но с оговоркой, что это происходить может только на прогретом моторе, где-то через 10 минут поездки.

• При открытии крышки бака, слышится свист.

• Стук магнитного клапана, зачастую его путают со стуком клапанов.

Что касается неисправностей, давайте вернемся к разделу об устройстве системы, из чего она состоит и, что может выйти из строя?

1. Шланги, трубочки. Понятное дело, что всё не вечно, у каждого производителя может быть свой ресурс, как правило, владельцы начинают сталкиваться с потерей герметичности, тресканием шлангов, где-то после 130 000 км. в среднем.

2. Забитые каналы адсорбера, шланги. Впоследствии эксплуатации скапливается всевозможный мусор, включая также разрушенные мембраны емкости или сам активированный уголь.

3. Нерабочий клапан. Заклинило в каком-то одном положении, довольно частая проблема, и честно признаться, в большинстве случаев именно с проблемами магнитного клапана и сталкиваются. Тут два варианта, менять на новый (очень затратное дело) либо искать умельцев и ремонтировать, можно, конечно, самостоятельно, но руки должны быть из нужного места.

5. Сепаратор, с ним какая проблема? Может треснуть, ведь они пластиковые зачастую, поэтому потеря герметичности, в итоге, пары не преобразовываются в жидкость и т. д. Паять эту емкость крайне сложно, пластик такого свойства, что очень трудно плавится.

6. Закончился уголь. Проблема редкая, сразу отметим, связанная скорей всего с какой-то неисправностью ещё, к примеру, разгерметизация системы, как вариант.

Заключение

Что хотелось бы подчеркнуть в статье, во-первых, то, что без адсорбера обойтись можно, достаточно его отключить, минутное дело (если, конечно, вам плевать на атмосферу и собственное здоровье), во-вторых, при нормальной работе устройства, автомобиль чувствует себя вполне адекватно, более того, экономит топливо.

Поэтому, если случилась такая неприятность, постарайтесь выявить истинную причину, а потом уже принимайте решение, готовы ли вы потратить кругленькую сумму на новые запчасти (как правило, новый адсорбер обойдется в 5 000 – 6 000 руб.) или нет.

Предупреждение! Перед выполнением работы ознакомьтесь с мерами предосторожности при ремонте системы управления двигателем (см. "Меры предосторожности при ремонте системы управления двигателем").

Для выполнения работы потребуются:

мультиметр (в режиме вольтметра и омметра);
отрезки проводов.

Снятие и проверка

2. Освободив фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов от клапана продувки адсорбера.

3. Подсоединяем "минусовый" щуп вольтметра к "массе" (к кузову автомобиля).

4. Включив зажигание, вольтметром измеряем напряжение питания на выводе А колодки жгута проводов (обозначение выводов выполнено на колодке).

Замечание. Напряжение на выводе должно быть не меньше 12 В. Если напряжение не поступает на колодку или оно меньше 12 В, значит, разряжена аккумуляторная батарея, неисправна цепь питания или неисправен ЭБУ.

5. Крестовой отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга к клапану продувки адсорбера.

6. Снимаем шланг с патрубка клапана.

Совет. Если шланг на патрубке посажен плотно и отсоединить его не удается, то можно снять клапан с адсорбера и, вращая клапан, снять с него шланг.

7. Поддев отверткой, снимаем клапан с адсорбера.

8. Подаем на выводы клапана напряжение 12 В от аккумуляторной батареи ("+" к выводу А, "-" к выводу В).

Замечание. При подаче напряжения на выводы клапан должен открыться с характерным щелчком. Неисправный клапан необходимо заменить.

Установка

Если на новом клапане нет уплотнительного кольца, снимаем его со старого клапана.

Прежде чем разбирать признаки неисправности инжектора ваз 2110, давайте поймем, что это. Если простыми словами, тип впрыска в цилиндры. Пару десятков лет назад он пришел на смену карбюратору. Так как принцип обеспечивает максимальное сгорания. Из-за тщательного дозирования бензина и воздуха. А также смешивание между собой. Следовательно, распылением карбюратора этого добиться сложно.

Далее, топливный насос, что находится в бензобаке. От него бензин по магистрали через фильтр попадает в рампу. Что находится непосредственно на моторе. В итоге, на рампе находятся форсунки. Которые распыляют бензин, перемешивая с воздухом в цилиндры.

Форсунки

При выходе из строя, работа машины становиться не корректной. То есть, появляются рывки и провалы при трогании и движении, детонация, затрудненный пуск и снижение динамики. Поэтому чистка форсунки стоит на первом месте в ремонте. И к этому процессу нужно уделять должное внимание.

Во-первых, самый простой способ чистки, это жидкость заливается в бак перемешивая с бензином. Во-вторых, нужно демонтировать топливную рампу. Хочу обратить внимание, что на 8 клапанных, рампа находится в задней части движка, но на 16 клапанных в передней. При извлечении рампы, придется демонтировать воздушный коллектор. Так как он просто мешает. Затем отсоединяем форсунки от рампы. Далее подать напряжение 12 вольт на форсунку, чтобы открылся клапан и продуть ее спреем для чистки.

Признаки неисправности инжектора ваз 2110

Признаки неисправности инжектора ваз 2110 прежде всего проявляются на некорректной работе. Но не смотря, что ЛАДА стой автомобиль. К сожалению встречаются проблемы, что довольно сложно определить без компьютерной диагностики. Но об этом мы поговорим позже. Ниже приведены примеры недочетов в работе автомобиля:

Диагностика инжектора ваз 2110

Компьютерная диагностика

Компьютерная диагностика проводится двумя способами. Во-первых, обратится на станцию технического обслуживания. Где специалисты через компьютер видят полную характеристику и ошибки. Укажут на проблемную деталь и как правило отправляет вас ее менять. Но как я говорил ранее, это не всегда помогает. Так как специалист видят только электродатчик от которого не идет сигнал. Но проблема может быть и в проводке, а вы едете в автозапчасти и тратите деньги.

Также с помощью адаптер можно посмотреть измерения в режиме реального времени. То есть, обороты, расход и данные с электродатчиков. Вообще очень полезная вещь, за услуги платите только один раз. Когда приобретаете адаптер.

Самодиагностика

Датчики ваз 2110

В этом разделе я предоставлю обзор электродатчиков, что установлены на инжекторных моторах. А также их расположение и причину поломки.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

ДМРВ один из самых жизненно важных органов. Он находится на видном месте, сразу за воздушным фильтром.

Затрудненный пуск;
Плавающие обороты холостого хода;
Рывки и провалы при трогании и движении;
Увеличенный расход;
Снижение динамики.

Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)

ДПКВ также жизненно важен. Установлен внизу движка со стороны масляного фильтра. На шестерне привода генератора.

Считывает крутящий момент коленчатого вала и подает информацию на блок. Тот в свою очередь видет, что вал крутит и регулирует подачу топлива. Вполне надежный и редко выходит из строя, но из-за своего расположения часто забивается грязью. То есть перестает реагировать на движения. Но лечится это очень просто, демонтируем и отчищаем от грязи. Признаки неисправности:

Двигатель глохнет при работе;
Двигатель вообще не запускается.

Датчик кислорода (ДК)

Снижение динамики;
Увеличенный расход;
Дым черного цвета из выхлопной трубы;
Плавающие обороты при прогреве.

Датчик холостого хода (ДХХ)

ДХХ установлен на задней части дроссельной заслонке. Следовательно, он регулирует подачу воздуха на холостых оборотах. То есть, при нажатии на педаль акселератора ДХХ отключается. Также он имеет свойства засорятся и выходить из строя. Много от кого слышал, что его можно почистить, но сам этим никогда не занимался. Так как его цена не очень то и большая. Мне кажется проще поменять на новый. Признаки неисправности:

Плавающие обороты холостого хода;
Затрудненный пуск;
Двигатель глохнет при работе на холостом ходу.

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

ДПДЗ установлен на задней части дроссельной заслонке, рядом с ДХХ. Он передает информацию о положении дроссельной заслонки, так как она на прямую связана с педалью акселератора. То есть, нажимая на педаль акселератора открывается подача воздуха. А ЭБУ тем временем подает сигнал для подачи топлива. К сожалению ДПДЗ очень часто выходит из строя и требуется замена на новый. Так как ремонту он не подлежит. Признаки неисправности:

Произвольно повышаются обороты;
Затрудненный пуск;
Увеличенный расход.

Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)

ДТОЖ установлен на термостате в районе воздушного фильтра, под ДМРВ. Во-первых, он отвечает за холодный пуск. То есть, подает сигнал о состоянии прогревания охлаждающей жидкости на ЭБУ, тот в свою очередь регулирует подачу топлива. Во-вторых, контролирует температуру, не допуская перегрева мотора. Так как по сигналу включает вентилятор охлаждения. Признаки неисправности:

Увеличенный расход;
Затрудненный пуск;
Плавающие обороты при прогреве.

Датчик скорости (ДС)

ДС установлен с задней стороны движка в районе дроссельной заслонки, внизу, на КПП. Он отвечает за скорость, то есть подает сигнал на панель приборов. Признаки неисправности:

Датчик фаз (ДФ)

ДФ установлен в передней части движка, в районе ремня ГРМ над генератором. Так как отвечает за обороты распределительного вала. То есть при обрыве ремня ГРМ прекращается подача топлива по сигналу ДФ. При выходе его из строя, система переходит в аварийный режим. Признаки неисправности:

Увеличенный расход;
Снижение динамики;
Плавающие обороты холостого хода.

Датчик детонации (ДД)

ДД установлен в передней части мотора на блоке, между вторым и третьем цилиндром. Предназначен для контроля за детонацией. То есть ЭБУ получает сигнал и дозирует горючею смесь, тем самым снижая детонацию. Признаки неисправности:

Снижение динамики;
Плавающие обороты холостого хода;
Рывки и провалы при трогании и движении.

В итоге

Меры предотвращения неисправностей

Возникновение любой неисправности, в том числе ваз 2112 ошибка инжектора высвечивается на приборной панели желтой лампочкой.

Лампа, сообщающая о любой неисправности в системе инжектора

Существуют меры предосторожности, чтобы избежать неисправностей (не создавать их самому), чтобы не горела лампа как на фото вверху:

Более частые проблемы

Когда мотор прокручивается стартером, однако не заводится

Для безупречного запуска мотора необходимо чтобы:

В баке было достаточно топлива, и хорошо качал бензонасос(см.Бензонасос ваз 2112: когда нужна замена)
Зажигание работало как часы
Исправный датчик коленвала (ДПКВ)
ЭБУ тоже не должен барахлить, хотя поломка его весьма маловероятна даже у отечественных автомобилей

Когда мотор заводится плохо

Если ваз 2112 инжектор троит, заводится плохо, тогда:

Сразу проверяем элемент воздушного фильтра
Затем попробуйте выжать при запуске педаль сцепления
После этого проверяем на разумность (адекватность) показания, исходящие от датчика температуры жидкости (TWAT), разница между показаниями не превышает 5-6градусов, значит порядок
Если у вас присутствует датчик температуры воздуха, тогда проверяем его показания на разумность (TAIR), при этом учитываем и температуру мотора, и температуру атмосферного воздуха
Проверяем ДПДЗ (датчик заслонки) на параметр THR, при свободной педали газа параметр обычно около 0%, а при педали в пол 95-100%
Следует сравнить показания ДМРВ (при 850об/м, затем при 2500 оборотах) с теми, что были в первые годы эксплуатации
Когда показания сильно отличаются – значит, что-то произошло, возможно, есть подсос воздуха мимо него
Когда мотор объемом 1,5литра прогрет, он должен потреблять 7-9килограммов воздуха в час на ХХ (на оборотах 850 в минуту)
Проверьте зажигание, начиная с состояния высоковольтной части, это свечи, затем броне провода, ищем сколы, трещины, нагар, и намокание
Затем проверяем приводной шкив распредвала и состояния ремня
Возможно, барахлит РХХ, попробуйте поработать газом
Вам стоит так же проверить правильность установленных фаз газораспределения и качество компрессии

Когда мотор дергается и появляются провалы

В этом случае вам необходимо посмотреть, что творится под капотом:

Проведем тест всех динамических характеристик двигателя
Когда без нагрузки мотор разгоняется с 2000 оборотов до 5500 оборотов всего за 0,5-0.75 секунды, тогда возможно вам показалось
Далее, возможно неисправны форсунки
Сначала стоит проверить форсунки на их идентичность
Устанавливаем обороты мотора 2500 в минуту
Затем, отключаем по одной форсунке, с помощью тестера измеряем, на сколько падают обороты после отключении каждого отдельного цилиндра, и соответственно надо проверить идентичность работы
Когда при отключении определенного цилиндра обороты изменяются на гораздо меньшее значение, тогда получается, что в нем и есть проблема
Проверьте состояние фильтров, возможно, они засорились
Кроме того, не грех будет проверить заодно угол опережения зажигания
Когда тестер вдруг будет показывать резкие колебания (скачки) оборотов мотора без какой-либо причины, тогда, скорее всего, возникают электрические помехи, вам стоит проверить экранирование проводов, идущих к датчику синхронизации коленвала и фазы
Кроме того, стоит проверить работу вентиляции топливного бака

Появление детонации

Если детонация слышна, либо видна по коду ошибки, тогда:

Проверьте систему охлаждения, возможен перегрев (наличие и уровень ОЖ в системе, целостность радиатора)
Проверяем исправность вентилятора охлаждения
Исправность датчика температуры ОЖ, затем датчика детонации
Состояние фильтра воздуха
Целостность ремней привода ГРМ и других
Исправность ДМРВ
Выкрутите свечи, проверьте наличие нагара, цвет нагара и калильное число
По выхлопу из глушителя определяем, не попадает ли масло в камеры сгорания

Мотор ест масло

Если вы заметили повышенный расход масла, тогда проверяем:

В первую очередь свечи
Затем залипание форсунок
Проверяем систему охлаждения, возможно недостаточный нагрев, переохлаждение
Состояние воздушного фильтра
Исправность датчика температуры ОЖ, датчика ДМРВ
Исправность датчика фаз, если имеется таковой
Стоит проверить так же развал — схождение

Холостой ход неустойчивый

При появлении неустойчивого ХХ поступаем так:

Не соответствует уровень CO

Повышенный уровень CO в отработанных газах означает, что:

Мотор продолжает работать после отключения зажигания

Как правило, следует выяснить калильное число свечей для вашего мотора, данные берем из руководства по эксплуатации, и полностью сменить весь комплект свечей
Стоит проверить герметичность форсунок, а так же регулятор давления бензина

Загрязненность внутри патрубка дроссельного

Загрязненность внутри дроссельного патрубка ваз 2112 инжектора, неисправность, которая тоже влияет на работу мотора, и которой следует уделить внимание, сейчас поймете почему:

А на практике, обычно приводит к таким характерным перебоям при работе мотора:

Причиной всех перечисленных выше неисправностей становится смесь из пропускаемых (не задерживаемых) воздушным фильтром мельчайших частиц пыли и масла, которые поступают через систему вентиляции картера:

Вот и все, предлагаем наше видео, для лучшего выявления и устранения ваших проблем.

Среда
Посматривая темы по намечающейся замене подвески, натолкнулся на видосы с самостоятельной очисткой форсунок. Не знаю зачем я уделил на это время (возможно для общего развития), потому что машина ехала "нормально"

Четверг
По дороге на работу, заправился на той же заправке что и обычно.
В течении рабочего дня проявлялись провалы в работе движка, но не особо заметные, грешил на бензин, решил от катать его и залить с нормальной заправки.

Пятница
Судя по индикации, в баке оставалась половина от предыдущей заправки (5л примерно).
Залил на "нормальной" заправке 10л, в надежде что провалы прекратятся.
Ближе к концу рабочего дня, провалы стали усиливаться (затягиваться), машину стало подтраивать.
В Бортовом Компьютере бросались в глаза цифры расхода топлива.
Обычно на холостом ходу 800 оборотов, расход 0,5-0,6
В предыдущие дни чаще держался на 0,7
А в пятницу 0,9
Ближе к концу рабочего дня, выдалось свободное время и я решил залезть под капот.
Первым делом было подозрение на Модуль Зажигания. (похожая ситуация у меня возникала)
Для проверки теории, выкрутил свечи. 1-4 мокрые, 2-3 сухие.

Поменял их местами для дальнейшей проверки (на случай если нет детонации в 1-4 из-за отсутствия искры или ее силы, по причине неисправности МЗ)
После замены машина стала троить еще больше, расход вырос до 1.1 и падать отказывался.
Было страшно смотреть на машину, а еще страшнее представлять как я доеду до дома (15 км из которых около 500 метров крутой подъем, выбрал немного другой маршрут, чтобы набрать немного скорость для въезда в гору)
Планы по пере обувке машины на лето опять рушились
Как и ожидалось, скорость моя заметно упала, на гору въехал еле-еле на 2, даже автобус меня обогнал.
Решил сразу гнать в гараж, т.к. ключи для смены колес я из дома захватил.
Ели-ели добрался до гаражей, только заехать в него сразу, было не судьба.
Т.к. проезжая часть между гаражами узкая, а напротив моего гаража сосед мыл машину, я решил подождать и поставить машину напротив чуть ниже (гаражи слегка на спуске расположены)
Первым делом решил окончательно убедиться в исправности МЗ, спасибо соседу, что он мне задарил еще один из-за ненадобности.
Замена МЗ не дала положительных результатов
Исходя из увиденного в среду видео, в голове засело. что пора чистить форсунки, машине уже 13 лет.
На помощь подоспел еще один сосед, который подрабатывает ремонтом.
Проверил, давление в рампе есть, судя по напору хорошее. (Манометр у его напарника а его небыло, поэтому просто нажималась кнопка(клапан) на топливной рампе, потом подкачивался бензин в первом повороте ключа и опять нажималась)
С каждым разом, запуск становился сложнее а троении увеличивалось, до отказа заводиться.
Тогда сосед предложил мне свои свечи сухие (тоже б/у) с ними машина завелась но лучше не стало, после чего он поддержал мою теорию о забившихся форсунках. (Был бы его напарник, он бы сразу все сказал, но тот в командировку собирается и может не приехать в гараж)
Было решено снимать топливную рампу и чистить форсунки.
Первая проблема с чем я столкнулся, это сделанная мной на совесть, герметизация колллектора (промазал резинки снизу и сверху герметиком).
Это усложнило его извлечение, пришлось расковыривать герметик отверткой.
Потребовался шестигранник на 5, лучше всего длинный (его я брал у второго соседа т.к. найденный в гараже из-за ржавчины не лез), или подходящую звездучку под ключ на 10 — цена 40р (а магазине подбирал)
Открутив топливную рампу, с трудом выдернул форсунки из пазов, правый край вышел почти сразу а для левого делал узел и тянул за него.
Дальше по всем инструкциям говорится, что нужно сместить топливную рампу к левому борту(это значит вправо, к АКБ). Но полностью в сторону вытащить мешают форсунки, которые упираются в головку, а тот малый ход который есть не позволял вытащить рампу. Чтение различных мануалов не давало подробностей и я начинал себя чувствовать идиотом. Чтобы немного расслабиться решил переключиться на что-то еще
Т.к. форсунки просто без причины не засоряются, в план задач была поставлена прочистка топливной системы.
Тут вспомнилось, что уже скоро будет 2 года, как я менял сеточку и фильтр. И полез в насос, там обнаружил, что сеточка в хлам забита, такой она не была даже в первый раз замены.

Вернулся к топливной рампе, сразу после того, как на ютубе или в чьем-то блоге вычитал про снятие резинок коллектора при снятии рампы. Самобичивание продолжилось с отковыривания герметика, который мешал снятию резинок. ( При сборке мне предстояло оттирать остатки герметика, и тут я зарекся: "Больше никогда не мазать их герметиком", без него скорость демонтажа возрасла-бы в 2 раза)
После снятия резинок, немного подправив провода колодки форсунок, рампа извлеклась (Осадок удивления остался, вроде резинка тонкая, а такие милиметры решают проблемы с извлечением)

Подобный ужас я и предполагал увидеть, тем боле в правой части масло не вымывалось ни когда, даже при капиталке (тогда снять форсунки хотел но отговорили, а мастер меняющий клапана даже и не думал об этом)
В 9 вечера позвонил жена, позвола домой, т.к. осталась одна с грудной дочкой, а родители уехали со старшей в деревню.

Суббота
Первые пол ночи жена скакала с ребенком, вторую я, поэтому решили вывалятся до последнего, часов до 10 ребенок не особо беспокоил
Часам к 12-13 жена отпустила за покупками в автомаг и продуктовый
Купил жидкость для очистки карбюраторов ABRO -130р (беру его из-за хорошего .давления)
Кнопку для стартера -50р (как для багажника только без рисунка)
Патрон для лампочки+лампочку 10w~ 50р
Шприцы 10мл х2(1 запасной) -10р (позже оказалось достаточно 5 мл, старой конструкции, без резинки на поршне)
Дома, исходя из интернет фото умельцев, собрал аппарат на их основе.
Только в гаражных условиях оказалось, что конструкция не герметичная и хлипкая, зря я оставил дома термо пистолет, когда возвращался в магазин за резинками форсунок.
Форсунка с резинкой хорошо встает в шприц, но под давлением ее оттуда выталкивает.
Удерживая форсунку вырвало трубочку из шприца которую укреплял нагреванием огнем кончика шприца и 2мя термо кембриками (сжимавшимися при нагреве).
Но идти из гаража не было желания, т.к. и без форсунок было много работы по очистке системы, в частности слив бензина через окошко насоса и прочистка доступных рукой полостей бака.

Нанюхался, насосался, по дороге домой выяснилось что в аптеку идти за шприцом не нужно, т.к. дома в игрушки положили старый 5мл шприц, который в итоге хорошо фиксировал форсунку без уплотнительной резинки.
Продемонстрировал жене форсунки, огласив несправедливый факт, того, что новые форсунки на мой движок стоят 1100 а на движки чуть новее моего 700.
Находясь, все еще, под действием ядовитых паров, промахнулся мимо пакета с другими форсунками. Демонстрационный образец упал с высоты около метра на пол, за этот короткий момент я очень живо успел представить и ощутить разницу в цене.
Откололось часть форсунки
Дрожащие руки, нервно, застучали по клавиатуре. Схема форсунок пояснила мне повреждение колпачка. Чей-то опыт с иномаркой сообщил о наличие ремкомплектов. Окончательно меня отпустило когда увидел в онлайн магазинах ценники 160р.

Воскресенье (масленица)
Утро, до обеда с детьми.
Успел собрать инструмент для промывки форсунок из шприца, карбюраторной жидкости и 9 вольтовас блоком питания.(фото делать не стал, т.к. как не очень красиво получилось из-за нескольких переделок, скомпоновал свою поделку в паинт.нет)

На просторах интернета увидел как продувают в 5и литровую бутылку, и прогнал свои форсунки по 2 круга.
В районе 12 часов выбрался из дома, и двигаясь к ближайшему магазину продолжая строить траекторию на случай отсутствия в продаже ремкомплекта.
Продавцы магазина, выпучив на меня глаза как на дурака, пытались впарить резинки на форсунки. Следующим пунктом решил сделать рынок, но на мое удивление на 13 часов 60 процентов рынка было закрыто, скорей всего из-за праздника. Обойдя большую его часть в последний момент нашел продавца ремкоплета, а заодно закупился фильтрами топливной системы. К моей радости цена было аналогична интернет ресурсам 160р.
Добравшись до дома, проверил колпачек на сломаной форсунке и двинул в гараж. Там на радостях поснимал кусачками колпачки с других форсунок, но вновь был шокирован тем, что только тот первый колпачек держится на форсунке а все остальные спадают. Если учитывать то, что в рампе форсунки установлены под отрицательным углом, все колпачки у меня сразу-же выпадут.
Оценив время и возможности, вызвонил магазин работающий допоздна, несмотря на высокие расценки. Сотрудники были очень удивлены моим вопросом, и немогли поверить мне что форсунки вообще разборные…
Решил отложить замену колпачков и установку рампы на утро понедельника, стал заниматься всем остальным.
Саморезом, с трудом выдернул из форсунки старую сеточку, она была вся в ржавчине, а перевернув форсунку еще немного рыжего порошка высыпалось из освободившегося отверстия. Это навело на мысль, что прочищать форсунки без замены сеточки безсмысленно.

№1. При попытке запуска двигателя коленчатый вал не вращается
1. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи (см. "Аккумуляторная батарея – обслуживание").
2. Аккумуляторная батарея разряжена или неисправна (см. "Аккумуляторная батарея – обслуживание").
3. Неисправна электрическая цепь стартера (см. "Стартер").
4. Неисправны детали привода стартера (см. "Стартер – ремонт").
5. Неисправно тяговое реле стартера (см. "Стартер – ремонт").
6. Неисправен электродвигатель (якорь, обмотки, щеточный узел) стартера (см. "Стартер – ремонт").
7. Неисправен выключатель (замок) зажигания (см. "Выключатель (замок) зажигания – проверка").
8. Поврежден или изношен зубчатый венец маховика (см. "Маховик – снятие и установка").
№2. Коленчатый вал вращается, но двигатель не запускается
1. Отсутствует топливо в баке (залейте топливо в бак).
2. Коленчатый вал вращается недостаточно быстро для запуска двигателя из-за низкой заряженности аккумуляторной батареи (см. "Аккумуляторная батарея – обслуживание").
3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи (см. "Аккумуляторная батарея – обслуживание").
4. Негерметичность деталей системы питания, неисправен топливный модуль или регулятор давления топлива (см. "Система питания").
5. Оборван ремень привода газораспределительного механизма (см. "Ремень привода ГРМ – проверка состояния и регулировка натяжения").
6. Неисправна система управления двигателем (см. "Система управления двигателем").
7. Неисправна электрическая цепь катушки (модуля) зажигания (см. "Модуль зажигания двигателя 2112 (1,5i 16V) – проверка и замена", или "Катушки зажигания двигателя 21124 (1,6i 16V) – проверка и замена", или "Модуль (катушка) зажигания двигателей 2111 и 21114 (8V) – проверка и замена").
8. Неисправен датчик положения коленчатого вала или его электрическая цепь (см. "Датчик положения коленчатого вала – проверка и замена").
№3. Затруднен запуск холодного двигателя
1. Аккумуляторная батарея разряжена или недостаточен уровень электролита (см. "Аккумуляторная батарея – обслуживание").
2. Неисправна система питания (см. "Система питания").
3. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем (см. "Датчик температуры охлаждающей жидкости – проверка и замена").
4. Негерметичны топливные форсунки (см. "Форсунки – проверка").
5. Неисправна система управления двигателем (см. "Система управления двигателем").
№4. Затруднен запуск прогретого двигателя
1. Засорен воздушный фильтр (см. "Воздушный фильтр – замена фильтрующего элемента").
2. Неисправна система питания (см. "Система питания").
3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи, плохой контакт в соединении батареи с "массой" (см. "Аккумуляторная батарея – обслуживание").
4. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем (см. "Датчик температуры охлаждающей жидкости – проверка и замена").
№5. Стартер работает с сильным шумом (скрежетом)
1. Поврежден или изношен зубчатый венец маховика (см. "Маховик – снятие и установка").
2. Ослабла затяжка болтов крепления стартера (см. "Стартер – снятие и установка").
№6. Двигатель запускается, но сразу же останавливается
1. Ослабли или повреждены электрические соединения катушки (модуля) зажигания (см. "Модуль зажигания двигателя 2112 (1,5i 16V) – проверка и замена", или "Катушки зажигания двигателя 21124 (1,6i 16V) – проверка и замена", или "Модуль (катушка) зажигания двигателей 2111 и 21114 (8V) – проверка и замена").
2. Недостаточное давление в системе питания двигателя (см. "Топливная рампа – проверка рабочего давления").
3. Негерметичны соединения деталей впускного трубопровода (см. "Система питания").
4. Неисправна система управления двигателем (см. "Система управления двигателем").
№7. Под двигателем появляются пятна масла
1. Негерметична прокладка поддона картера или неплотно завернута пробка сливного отверстия (см. "Поддон картера двигателя – снятие и установка, замена прокладки").
2. Нарушено уплотнение датчика контрольной лампы аварийного давления масла (см. "Датчик аварийного давления масла в двигателе – замена").
3. Негерметично уплотнение крышки головки блока цилиндров (см. "Крышка головки блока цилиндров двигателей 2112 и 21124 (16V) – снятие и установка" или "Крышка головки блока цилиндров двигателей 2111 и 21114 (8V) – снятие и установка, замена прокладки").
4. Изношены или повреждены сальники коленчатого вала (см. "Передний сальник коленчатого вала – замена" и "Задний сальник коленчатого вала – замена").
№8. Обороты двигателя на холостом ходу то понижаются, то возрастают
1. Негерметичны соединения вакуумных шлангов (проверить плотность посадки на штуцерах).
2. Засорен воздушный фильтр (см. "Воздушный фильтр – замена фильтрующего элемента").
3. Недостаточное давление топлива в системе питания двигателя (см. "Топливная рампа – проверка рабочего давления").
4. Повреждена прокладка головки блока цилиндров (см. "Головка блока цилиндров двигателей 2112 и 21124 (16V) – снятие и установка" или "Головка блока цилиндров двигателей 2111 и 21114 (8V) – снятие и установка").
5. Износ ремня и/или натяжного ролика привода газораспределительного механизма (см. "Ремень привода ГРМ – проверка состояния и регулировка натяжения").
6. Износ кулачков распределительного вала (см. "Распределительные валы двигателей 2112 и 21124 (16V) – снятие и установка", или "Распределительный вал двигателей 2111 и 21114 (8V) – снятие и установка").
№9. Пропуски зажигания на холостом ходу
1. Неисправны свечи зажигания или неправильно установлен зазор между электродами (см. "Свечи зажигания двигателей 2112 и 21124 (16V) – замена" или "Свечи зажигания двигателей 2111 и 21114 (8V) – замена").
2. Неисправны высоковольтные провода (см. "Высоковольтные провода двигателя 2112 (1,5i 16V) – проверка и замена", или "Высоковольтные провода двигателей 2111 и 21114 (8V) – проверка и замена").
3. Негерметичны соединения вакуумных шлангов (проверить плотность посадки на штуцерах).
4. Неисправна катушка (модуль) зажигания (см. "Модуль зажигания двигателя 2112 (1,5i 16V) – проверка и замена", или "Катушки зажигания двигателя 21124 (1,6i 16V) – проверка и замена", или "Модуль (катушка) зажигания двигателей 2111 и 21114 (8V) – проверка и замена").
5. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя (см. "Проверка компрессии в цилиндрах двигателя").
6. Неисправны топливные форсунки (см. "Форсунки – проверка").
№10. Пропуски зажигания при работе двигателя под нагрузкой (при движении автомобиля)
1. Засорены топливный фильтр и/или трубопроводы системы питания двигателя (см. "Система питания").
2. Неисправны топливные форсунки (см. "Форсунки – проверка").
3. Неисправны свечи зажигания или неправильно установлен зазор между электродами (см. "Свечи зажигания двигателей 2112 и 21124 (16V) – замена" или "Свечи зажигания двигателей 2111 и 21114 (8V) – замена").
4. Повреждена изоляция высоковольтных проводов (см. "Высоковольтные провода двигателя 2112 (1,5i 16V) – проверка и замена" или "Высоковольтные провода двигателей 2111 и 21114 (8V) – проверка и замена").
5. Неисправна система управления двигателем (см. "Система управления двигателем").
6. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя (см. "Проверка компрессии в цилиндрах двигателя").
7. Негерметичность (прогар) клапанов газораспределительного механизма (см. "Головка блока цилиндров – проверка").
8. Неисправна система зажигания (см. "Система управления двигателем").
9. Негерметичны соединения вакуумных шлангов (проверить плотность посадки на штуцерах).

№12. При работе двигателя загорается контрольная лампа аварийного давления масла
1. Недостаточный уровень масла (см. "Система смазки – проверка уровня масла").
2. Обороты холостого хода ниже нормы (см. "Система управления двигателем").
3. Замыкание в цепи "датчик – контрольная лампа" (см. электросхемы в "Приложениях").
4. Неисправен датчик контрольной лампы аварийного давления масла (см. "Датчик аварийного давления масла в двигателе – замена").
5. Износ коренных подшипников коленчатого вала и/или масляного насоса (см. "Блок цилиндров двигателя – проверка технического состояния, снятие и установка", и "Масляный насос – снятие, разборка, сборка и установка").
№13. Калильное зажигание (двигатель продолжает некоторое время работать после выключения зажигания)
1. Высокие обороты холостого хода (см. "Система управления двигателем").
2. Перегрев двигателя (см. "Система охлаждения – проверка технического состояния").
3. Нагар на клапанах и в камерах сгорания (см. "Головка блока цилиндров – проверка").

№14. Повышенный расход топлива
1. Засорен воздушный фильтр (см. "Воздушный фильтр – замена фильтрующего элемента").
2. Неисправна система управления двигателем (см. "Система управления двигателем").
3. Неисправны топливные форсунки (см. "Форсунки – проверка").
4. Низкое давление в топливной рампе (см. "Бензонасос — неисправен бензонасос").
5. Недостаточное давление воздуха в шинах (см. "Шины – проверка давления").
6. Неисправный катализатор (см. "Катализатор -"забит" катализатор" )
7.Неисправны датчики — Датчик температуры ДТОЖ (охлаждающей жидкости и впускного коллектора),
Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ),
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ),
Датчик кислорода (лямбда-зонд).
Датчик положения распределительного вала (ДПРВ) — датчик фаз.

№15. Утечки топлива и/или появление запаха бензина
1. Негерметичность топливопроводов (см. "Система питания").
2. Переполнен топливный бак (удалите излишки топлива).
3. Негерметичность топливных форсунок (см. "Форсунки – проверка").
№16. Перегрев двигателя
1. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения (см. "Система охлаждения – проверка технического состояния").
2. Неисправность насоса охлаждающей жидкости (см. "Насос охлаждающей жидкости – замена").
3. Засорен радиатор системы охлаждения двигателя (см. "Радиатор системы охлаждения – снятие и установка").
4. Неисправен термостат (см. "Термостат – проверка без снятия").
5. Неисправен электровентилятор системы охлаждения двигателя (см. "Электровентилятор – снятие, разборка и установка").
6. Неисправны клапаны в крышке расширительного бачка (замените крышку).
№17. Аккумуляторная батарея не заряжается
1. Изношен или недостаточно натянут ремень привода генератора (см. "Ремень привода генератора – проверка состояния и регулировка натяжения").
2. Низкий уровень электролита в аккумуляторной батарее (см. "Аккумуляторная батарея – обслуживание").
3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи (см. "Аккумуляторная батарея – обслуживание").
4. Неисправен генератор (см. "Генератор – проверка без снятия с автомобиля").
5. Неисправна электрическая цепь заряда аккумуляторной батареи (см. электросхемы в "Приложениях").
6. Короткое замыкание в одной из цепей электрооборудования (см. электросхемы в "Приложениях").
7. Неисправна аккумуляторная батарея (см. "Аккумуляторная батарея – снятие и установка").
№18. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи не гаснет после запуска двигателя
1. Неисправен генератор (см. "Генератор – проверка без снятия с автомобиля").
2. Неисправна электрическая цепь заряда аккумуляторной батареи (см. электросхемы в "Приложениях").
3. Изношен или недостаточно натянут ремень привода генератора (см. "Ремень привода генератора – проверка состояния и регулировка натяжения").
4. Неисправен регулятор напряжения (см. "Регулятор напряжения и конденсатор – проверка и замена").
№19. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания
1. Контрольная лампа перегорела (см. "Щиток приборов – замена ламп").
2. Неисправна электрическая цепь обмотки возбуждения генератора (см. "Генератор").
№20. Сцепление пробуксовывает (обороты двигателя возрастают, но автомобиль не разгоняется)
1. Попадание масла на рабочие поверхности ведомого диска (см. "Сцепление – проверка технического состояния").
2. Сильный износ, коробление и пригорание накладок ведомого диска (см. "Сцепление – проверка технического состояния").
№21. Затруднено или невозможно переключение передач
1. Нарушена регулировка привода переключения передач (см. "Привод механизма переключения передач – снятие, установка и регулировка").
2. Ослабла затяжка гаек крепления опоры рычага переключения передач (см. "Привод механизма переключения передач – снятие, установка и регулировка").
3. Деформирована тяга привода переключения передач (см. "Привод механизма переключения передач – снятие, установка и регулировка").
4. Поломка или износ пластмассовых деталей механизма переключения (см. "Привод механизма переключения передач – снятие, установка и регулировка").
№22. Стук (щелчки) при повороте автомобиля на невысокой скорости
1. Износ наружных шарниров равных угловых скоростей (см. "Приводы передних колес – проверка технического состояния").
2. Ослабление крепежных деталей передней подвески (см. "Передняя подвеска – проверка технического состояния").
3. Ослабление крепежных деталей рулевого управления (см. "Рулевое управление – проверка технического состояния").
4. Выход из строя деталей дифференциала (см. "Коробка передач – проверка технического состояния").
№23. Вибрация при движении автомобиля с высокой скоростью (свыше 90 км/ч)
1. Нарушена балансировка передних колес автомобиля (см. "Ступицы, диски и шины – проверка технического состояния").
2. Нарушена геометрия шин или дисков колес вследствие деформации (см. "Ступицы, диски и шины – проверка технического состояния").
3. Износ шарниров равных угловых скоростей приводов передних колес (см. "Приводы передних колес – проверка технического состояния").
№24. Увод автомобиля от прямолинейного движения
1. Разное давление в шинах передних колес (см. "Шины – проверка давления").
2. Разная степень износа шин передних колес (см. "Ступицы, диски и шины – проверка технического состояния").
3. Поломка одной из пружин передней подвески (см. "Передняя подвеска – проверка технического состояния").
4. Нарушена регулировка углов установки передних колес (см. "Углы установки передних колес – проверка").
5. Подтормаживание одного из колес автомобиля (см. "Тормозная система – проверка технического состояния").
№25. Увод автомобиля при торможении
1. Разное давление в шинах передних колес (см. "Шины – проверка давления").
2. Неисправен один из тормозных механизмов (см. "Тормозная система – проверка технического состояния").
3. Пережат шланг или трубопровод одного из тормозных механизмов (см. "Тормозная система – проверка технического состояния").
4. Разная степень износа деталей тормозных механизмов одной из осей автомобиля (см. "Тормозная система – проверка технического состояния").
№26. Неравномерный износ шин
1. Нарушена регулировка углов установки колес (см. "Углы установки передних колес – проверка").
2. Неисправность пружин подвески (см. "Передняя подвеска – проверка технического состояния" и "Задняя подвеска – проверка технического состояния").
3. Нарушена балансировка одного или нескольких колес (см. "Ступицы, диски и шины – проверка технического состояния").
4. Автомобиль перегружен или загружен неравномерно (разгрузите автомобиль).
№27. Чрезмерный люфт рулевого управления
1. Износ подшипников ступиц (см. "Ступицы, диски и шины – проверка технического состояния").
2. Выход из строя наконечников рулевых тяг (см. "Рулевое управление – проверка технического состояния").
3. Люфт в рулевом механизме (см. "Рулевое управление – проверка технического состояния").
№28. Не включаются отдельные лампы фар или задних фонарей
1. Перегорела нить лампы (см. "Наружное освещение, световая и звуковая сигнализация").
2. Окислен контакт лампы в патроне (см. "Наружное освещение, световая и звуковая сигнализация").
3. Повреждены провода или окислены наконечники в их соединениях (см. электросхемы в "Приложениях").
№29. Отдельные лампы фар или задних фонарей горят в полнакала
1. Плохой контакт или повреждение провода, соединяющего лампу (фонарь) с "массой" (см. "Наружное освещение, световая и звуковая сигнализация").
2. Затемнение колбы лампы (см. "Наружное освещение, световая и звуковая сигнализация").
№30. Дверь автомобиля не отпирается
1. Замерзла вода в личинке замка (зимой) (см. "Техническое обслуживание кузова").
2. Личинка замка загрязнена (см. "Техническое обслуживание кузова").
3. Поврежден цилиндровый механизм замка (см. "Выключатель (личинка) замка передней двери – снятие и установка", и "Выключатель (личинка) замка двери багажного отделения – снятие и установка").
№31. В салон проникает вода
1. Неплотно надет или поврежден уплотнитель проема двери (поправьте или замените уплотнитель).
2. Не отрегулировано положение двери в проеме кузова (см. "Передняя дверь – снятие и установка", "Задняя дверь – снятие и установка", и "Дверь багажного отделения – снятие и установка").
№32. Стук дверей при движении автомобиля
1. Износ пальцев в петлях двери (см. "Передняя дверь – снятие и установка", "Задняя дверь – снятие и установка", и "Дверь багажного отделения – снятие и установка").
2. Не затянуты винты крепления замка двери (см. "Замок передней двери – снятие, установка и регулировка", "Замок задней двери – снятие, установка и регулировка", и "Замок двери багажного отделения – снятие и установка").
№33. Замок двери не запирается
Заедание подвижных деталей замка вследствие попадания грязи или недостатка смазки (см. "Техническое обслуживание кузова").
№34. Не отпирается замок капота
1. Обрыв тяги привода замка (см. "Тяга привода замка капота – смазка и замена").
2. Нарушена регулировка длины тяги (см. "Тяга привода замка капота – смазка и замена").
№35. Дверь багажного отделения не удерживается в открытом положении
Неисправен один или оба газовых упора (см. "Газовые упоры двери багажного отделения – снятие и установка").

Читайте также: