При нажатии на педаль газа слышно стрекотание тойота королла 150

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Появление посторонних звуков в моторном отсеке во время или сразу после запуска двигателя является поводом для диагностики и проверки ДВС. Различные отклонения от нормы могут возникать в результате износа отдельных элементов навесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов или ремней. Также не следует исключать вероятность поломки самого силового агрегата и его узлов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя на холодную слышен скрежет, в двигателе что-то скрипит, появляется свист и т.п.

Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается. В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен или даже тысяч километров.
В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.

При запуске двигателя слышен скрежет

Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, бендикс стартера и маховик. Дело в том, что бендикс может не входить в зацепление с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерный скрежет стартера.
При запуске двигателя слышен свист

Свистящий звук в момент пуска обычно издает ремень генератора или водяной насос системы охлаждения (помпа). Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может давать знать о себе уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов коленвала.
В случае проблемы с ремнем необходимо проверить его состояние и натяжку. Иногда временно помогает нанесение специальных составов для ухода за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При явном ослаблении натяжки ремень генератора нужно подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя. Добавим, что сильно растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, так как свист снова проявится через небольшой промежуток времени. В этом случае, а также когда дальше подтянуть ремень генератора не представляется возможным, показана только замена. Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться некачественным и требует замены.
Еще добавим, что причиной свиста может быть не только ремень, но и сам генератор. Если точнее, проблемы могут возникать с подшипниками его привода. На это указывает характерный шелест, свист, легкое потрескивание во время работы мотора на ХХ.
Помпа также издает тонкий свист на холостом ходу, неполадка может сопровождаться рокотом или потрескиванием. Данный признак является поводом к обязательной проверке и замене данного элемента.
Для проверки генератора и/или помпы можно взять брусок из дерева, также на конец деревянной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п. Затем один конец бруска или палки прикладывается в область привода генератора или помпы на работающем двигателе, а другой конец бруска или закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение позволяет точнее определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, если есть возможность, вместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно воспользоваться так называемым автомобильным стетоскопом (иногда используют и медицинский).
Если источник шума не до конца установлен, тогда необходимо снять ремень генератора, после чего от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Появление шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и другие отклонения от нормы укажут на проблему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить помпу на машине без снятия. Из этой статьи вы узнаете о способах проверки работоспособности водяного насоса, а также о методах самостоятельного определения неисправностей данного элемента системы охлаждения двигателя.
Дополнительным поводом к замене помпы принято считать появление потеков антифриза или тосола в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв ремня ГРМ означает, что поршень ударяет по клапанам, в результате чего клапана гнет. В конечном итоге при игнорировании данных проблем мотору может понадобиться дорогостоящий или даже капитальный ремонт.
При запуске двигателя слышен стук

Появление стука в двигателе следует разделять на проблемы с механизмом газораспределения и элементами самого ДВС (КШМ и ЦПГ, поршни, шатуны, коленвал и т.д.) Посторонние звуки в области ГРМ могут указывать на значительный износ роликов, дефекты ремня или цепи ГРМ.
Ролики могут свистеть, выть, хрустеть или подстукивать. В ряде случае ремень ГРМ затирает по защитному кожуху. Еще отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи или недостаточном натяге звук напоминает шелестящее стрекотание, также могут прослушиваться хлопки. Если увеличить обороты, такие звуки пропадают и снова проявляются после сброса газа. В этой ситуации цепь ГРМ нужно натягивать или менять.
Характерным стуком газораспределительного механизма считается стук впускных и/или выпускных клапанов. Такой стук отличается по частоте от других стуков, имеет равномерные интервалы. Дело в том, что распредвал вращается в два раза медленнее по сравнению с коленвалом. К появлению стуков может привести неправильная регулировка теплового зазора клапанов.
На моторах с гидрокомпенсаторами частой причиной является выход последних из строя или забивание канала подачи масла в ГК. В этом случае звук является звонким, четким, хорошо прослушивается в области клапанной крышки. Отметим, что на многих автомобилях после холодного пуска гидрокомпенсаторы стучат несколько секунд, пока до них не дойдет моторное масло. Это считается нормой. Если стук не уходит после прогрева ДВС, тогда нужно обращаться в сервис или решать проблему самостоятельно.
Теперь о стуках в самом двигателе. После запуска холодного агрегата можно услышать то, что в цилиндрах стучат поршни. Стук глухой, похож на удары по глиняной посуде. Наиболее отчетливо стук поршней проявляется на холостых, а также при низких оборотах под нагрузкой.
Также в двигателе может появиться стук коренных или шатунных вкладышей коленвала (подшипники скольжения коленвала). Такой стук имеет металлический оттенок и слегка приглушен. Как правило, на начальной стадии неисправность проявляется после запуска мотора в том случае, если резко нажать на газ в режиме холостого хода.
По частоте стук нарастает параллельно увеличению оборотов. Осевой люфт коленвала тоже приводит к появлению стуков, при этом звук более резкий, отличается тем, что промежутки между ударами неравномерны. Наиболее отчетливо прослушивается тогда, когда обороты коленвала меняются плавно.
Что касается стука шатунов, частой причиной является проблема в шатунных вкладышах. Такой стук резкий, его отчетливо слышно при резком нажатии на педаль газа. Во время диагностики стучащий поршень или шатун можно определить посредством поочередного отключения свечи зажигания на каждом цилиндре.

Что еще может стучать, шуметь или свистеть в двигателе после запуска

Добрый день всем ! Машина королла филдер 2002 г двигатель 1NZ, пробег под 160 т км, масло не кушает (50 г на 2000 км считаю норм )
В последнее время стал замечать звук при нажатии на газ, причем очень похоже по аналогии с жигулем на детонацию - такое чириканье характерное, но вроде не должно быть такого комп же по датчикам регулирует момент зажигания не знаю что и думать, заправляюсь только на лукойле, грешить на бенз причин нету, наверно поеду на диагностику может какой датчик навернулся . Может у кого было что то подобное !?

немного не в тему, ну раз уж ты написал про Лукойл. я после 2 раз заправок на Лукойле мыл бак, там сантиметра 2 всякого хлама было.

если это тот звук о котором я думаю. то тема баян.. поиск рулит. хотя звуки разные нужны звуки разные важны :))

эти темы то тема не раскрыта.

если это тот звук о котором я думаю. то тема баян.. поиск рулит. хотя звуки разные нужны звуки разные важны :))

Да уж, поторопился конечно с темой, так что не запинывайте !
Нашел поиском много всего, в общем заменю цепь и муфту vvt-i там видно будет, цепь все равно менять потому как греметь начала.

У меня пробег 60тык и тоже есть что-то похожее на постукивание клапанов. Лично я забил. Хотя надо бы покататься на других короллках - сравнить звук.

долго следил за темами и тоже решил написать
есть звук (типа как сверчки под капотом) на оборотах 1400-1600 под нагрузкой, например когда в горку еду, вроде как есть зависимость от температуры воздуха(еще к тому же есть утеплитель капота), знакомый говорит, что типа воздух разряженный, поэтому смесь неправильная получается, но с другой стороны есть же датчик температуры впуска.

долго следил за темами и тоже решил написать
есть звук (типа как сверчки под капотом) на оборотах 1400-1600 под нагрузкой, например когда в горку еду, вроде как есть зависимость от температуры воздуха(еще к тому же есть утеплитель капота), знакомый говорит, что типа воздух разряженный, поэтому смесь неправильная получается, но с другой стороны есть же датчик температуры впуска.

У меня похожий звук, за 2 года эксплуатации - немного прогрессирует. Зимой и на холодном двигателе - проявляется более явно!, Если кто сравнивал с другими автомобилями 1NZ - Поделитесь!, Киньте ссылку, если где-то есть обсуждение или решение этой проблемы, плз!
Предполагаю, что проблема где-то в VVTI- цепь-клапана .
Есть надежда, что все проще.

Да ремень это. У меня такая же фигня после замены приводного ремня (meyle, вроде бы так пишется). 1400-1800 об - есть звук, выше или ниже - нет звука.

Kolek_30 . Звук появился после замены ремня? Да и ремень сам такой звук издавать не может. Видимо, тогда это что-то из навесного оборудования. Кстсати на леворуких тойотах 1.6 там стоит какойто хитрый натяжитель, а у меня на 1,5 нет.

Да, после замены. Родной Тойотовский уже был старенький и слегка потрескавшийся, резина задубевшая, при сырой погоде или тумане прокручивался (свистел). Ремень заменил на новый и пошла эта песня. По поводу ремней у меня уже опыт был. На Нексии ремень ГРМ тоже один раз не дотянули, звук был на подобии. А потом ролик натяжной вырвало. )))
Ты на заведенной машине под капот глянь и рукой плавно дроссель приоткрой. Увидишь как ремень вибрировать начнет и только на определенной частоте.
У нас он натягивается генератором. Тоже хочу придумать "хитрый" натяжитель, чтоб еще и генератор натягивался. Но вообще то это проблема ремня. слишком мягкий корд. Думаю для начала поставить оригинал Тойота.

На Нексии - понятно, там ГРМ, могли и клапана постукивать. У меня звук появляется именно под нагрузкой, в движении. На холостых и на нейтралке или в паркинге его нет, даже если дросель открывать рукой. сегодня подтянул ремень (родной не меняный), завтра проверю на ходу. Спасибо за обсуждение. Результат опишу позже.

А на твоей машине ГРМ нет. ГРМ - газораспределительный механизм, есть у любой машины с ДВС (двигателем внутреннего сгорания). У тебя клапана тоже есть. Хоть в это и тяжело поверить.
И машина у меня не первая, и слух "музыкальный", так что отделить ремень от постукивающих клапанов пока могу. :)))

Я имел ввиду, что на нексии - Ремень ГРМ, А на двигателе 1nz-FE - Цепь ГРМ, Соответственно на 1nz-FE отсутствует ремень ГРМ! (неточность допустил, сори).
Вообщем ремень (навесного оборудования на 1nz-FE) подтянул генератором и , О ЧУДО, угрожающий звук пропал.
(Возможно он просто изменился). Теперь при ездзе в тунеле или просто, если прислушаться, всеровно есть какое-то стрекотание при нажатии на педаль газа. возможно, это просто осбенности этого двигателя.

Да стрекотание все-равно останется. Ремень есть ремень. Но если поставить новый и воспользоваться приблудой для натяжки ремня по частоте (есть у контитеха) то звук можно убрать в ноль. :)))
Рад что у тебя все получилось.

Тойотофил

У меня такое то же было. При нажатии на педаль газа в движении звук этот проявлялся где-то около одной секунды, ну может поменьше, но точно не больше в первоначальный момент. Я блин поменял почти половину навсеных агрегатов двигателя (помпу, обводной ролик. ) уже до подшипников генератора добрался, купил, пошел менять, а сервисмены порядочные попались, сказали с ними все нормально. А дело было в ремне навесных агрегатов. Подошло время его менять, ну я и поменял, и все, тишина при разгоне. Ставить необходимо только оригинальный ремень от Toyotы, объясню почему. У друзей на Витьках то же боролись со звуками, те же проблемы. Заменили ремень, правда поставили неоригинальный. Проблема осталась. Ну а решать уже какой румень ставить хозяину машинки. Разница в цене на ремень в 3-4 раза. Хотя в принципе с ним (с данным звуком) можно и смириться. Удачи.

Реклама партнёров

Светлана_82

Цитата (itim @ 13.09.2009 - 16:37)

Скажи, а этот ремень он где находится? Просто у меня звук слева идет (если в салоне авто находишься).

Светлана_82

Доброжелатель

Тойотофил

Столкнулся с такой же проблемой, а именно при включении двигателя, появляется стрекот какой-то в самый начальный момент. При работе на холостых и при добавлении газа начинается стрекот в начальный момент, также появляется при заезде на мост, но на приличной скорости его вроде не слышно. Завтра записан на СТО, обещали посмотреть и разобраться - пацаны вроде путевые по рекомендации. Как вопрос проясню, сразу отпишусь. Был в крупном СТО сказали - фигня бензина плохого залил, типа детонация, говорят заправь на другой заправке, заправил - кина не дало. Тогда говорят свечи надо смотреть. Но звук то металлический, при чем тут свечи и бензин. Может действительно что-либо открутилось или деформировалось. Цепь за 90 000 км вроде не должна расстянуться. Масло меняли, ремень с роликами тоже. Ни с тем, ни с другим проблему связать не могу, сама по себе появилась. Думаю завтра все проясниться. Во писатель.

Кто не падал, тот и не поднимался. Выжил сам, выживи другого.
~~Витц, 2003, 2SZ, вариатор К210, SCP-13, Япония~~ 26.02.2009-16.09.2020
~~Ярис, 2008, 2SZ, робот, SCP-90L, Франция~~ 26.04.14-30.11.18
~~Ниссан Жук, 2013, 1.6, вариатор, Великобритания.~~
Ниссан Ноте, 2016, Е12, вариатор, Япония.
Кia Rio X 2021.

itim

Тойотофил

Доброжелатель

Ремень какой поставил? Я же говорю почти половину двигателя поменял. Почему сразу с ремня не начал. Непанятна. Ремень должен быть ОРИГИНАЛЬНЫМ, то есть производства Toyota.

Светлана_82
Ну правильно звук слева. На двигателе 1SZ-FE (объем 1 литр) ремень всего один. Слева посмотри на двигатель - увидишь. На 1NZ-FE и 2NZ-FE (объем 1,5 и 1,3 литра) два ремня: один только на гидроусилитель руля (короткий) и один побольше - навесных агрегатов (помпу крутит, кондиционер, генератор. ).
Еще есть старый дедовский способ проверки ремень это или нет. На сам ремень тоненькой струйкой выливаете НЕМНОГО обыкновенной воды и слушаете пропал звук или нет. А нагрузку можно и стоя на месте дать двигателю. Помощника садите за руль. Он ставит автомат на D, держит автомобиль на тормозе, а слушатель под капотом водичкой полил на ремень, сам дроссельной заслонкой подгазовывает и слушает. Через незначительное время вода испаряется и звук опять проявится.

Стук клапанов

Стук клапанов — звук, который чаще всего встречается автомобилисту. Почти у любого авто с пробегом стучат клапана. Конечно же, этот звук не всегда является критическим. Однако, если появился звонкий стук при работе двигателя на любых оборотах — стоит заняться ремонтом.

Причины звука клапанов:
износ корпусов распределяющего вала;
износ рокера клапана (будет звонко щёлкать);
забились отверстия в распредвале, через которые идёт подача масла на рокер.

Главной причиной стука является зазор между рычагами и кулачками распредвала. Если зазор между деталями увеличится — кулачёк будет стучать о рокер. Итог — металлический стук.
Не стоит думать, что этот звук — ещё не факт того, что у вас поломка.
Чем больше будет зазор — тем сильнее будут повреждения, которые в итоге выведут двигатель из рабочего состояния. Поэтому не стоит ждать момента, когда ваш двигатель просто доломается и придётся выкладывать уже большую сумму на его ремонт.
Идеальным вариантом является регулировка клапанов каждые 10-15 тысяч км.
Также, стук в клапанах может быть вызван детонацией силового агрегата. Признаки детонации: чёрный дым из выхлопной, повышенная вибрация, перегрев силового агрегата и снижение мощности. В результате детонации также может проявляться металлический цокот.
И всё же, догадки — это хорошо, но нужно точно выяснить, в чём заключается поломка, особенно, если вы сами будете заниматься заменой деталей.

Причины стука клапанов именно в авто:

Стук распределительного вала

Стук поршневой группы

Прежде чем перейти к разбору возможных проблем с поршневой группой, хотелось бы разобрать ещё одну причину металлического стука в движке. И эта причина — коробка передач. Стук двигателя на холостых оборотах можно слышать, если у вас имеются проблемы с КП.

Стук коленвала

Износ подшипников коленчатого вала и появление в них зазора — это главная причина, почему стук коленного вала появляется в двигателе. Оно проявляется как на бензиновом, так и на дизельном моторах.
Но это не всегда происходит просто так. Износ может ускориться так же из-за некачественного моторного масла, посторонних частиц в нём, перегрева двигателя и недостаточного уровня масла.
Этот стук проявляется во время запуска двигателя. Ведь масло ещё холодное и не дошло до подшипников коленного вала, поэтому, чаще всего, Вы слышите глухой стук в двигателе. Это первый тревожный звоночек. После стук утихает, но его можно слышать также и на холостых оборотах.
На низких оборотах звук глухой, а вот по мере возрастания оборотов — он становиться громче. Его частота равна частоте двигателю внутреннего сгорания, как в случае детонации.
Определить, что звук исходит именно из коленного вала самостоятельно практически невозможно. Возможные стуки в двигателе — признак срочного ремонта вашего автомобиля.

Стук коренных шеек коленчатого вала

Признаки данной поломки проявляются в слабом давлении в системе смазки и появляется глухой стук, который проявляется на любых оборотах. Если вы замените масло, то окончательно можете убедиться в данной поломке. Если раньше вы заливали полусинтетческое масло, то попробуйте залить минеральное и вскоре, вы заметите, что звук стал тише. Если же заливать масло наоборот, то стук заметно усилиться.
Но лучше всего — отправится в сервисный центр и отремонтировать двигатель прежде, чем он окончательно сломается.
Глухой стук коленного вала раздается внизу двигателя, в салоне он будет проявляться с левой стороны при прогретой машине.
Из-за чего же это происходит?
Глухой стук коленчатого вала возникает из-за зазоров в коренных или шатунных подшипниках, которые образовались впоследствии износа шеек вала или вкладышей. Зазор в 0,07 мм уже говорит о потребности в срочном ремонте.

Есть несколько причин увеличения зазора:
В подшипник с маслом попали механические примеси. Масляные фильтры хорошо справляются со своей нагрузкой, но, если фильтр давно не менялся, он забивается.
В подшипник подано недостаточное количество смазки. При таких поломках загорается лампочка, которая сигнализирует о недостаточном давлении в подшипниках. Это происходит из-за засорённого фильтра для масла или неисправного масляного насоса.
Царапины на шейках вала после починки или неправильного хранения.
Недопустимая овальность шеек вала. Обмеряв все шейки вала на овальность вы должны ориентироваться на 0.005 мм и ниже. Если брать до 0.010, то подшипники прослужат вам 5000-15000 километров.
Работа двигателя без масла.
Наличие воды в масле.

Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта

Среди автовладельцев может быть небольшая путаница относительно того, какие механизмы двигателя могут производить шумы в моторе. Зачастую в появлении любого тикающего шума водители склонны видеть нарушения в работе толкателей (кулачков цилиндра) двигателя. Однако мотор автомобиля состоит из сотен деталей, и его работа зависит от четкости работы всех систем.
Наиболее распространенные причины появления шума или стука в двигателе:
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
1. Увеличение зазора в клапанах.
2. Трещина в клапанной пружине.
3. Износ кулачков распределительного вала.
4. Нарушение работы шатунов (шатунных подшипников коленвала).
5. Нарушение работы поршневой системы.
6. Отсутствие оптимального давления масла.
7. Температурная детонация.
8. Увеличение зазоров между вкладышами и клапанами.
9. И еще 118 причин появления шума в двигателе.

При нарушении в работе толкателя появляется характерный тикающий звук, который можно отличить среди другого шума. Именно тикающий звук дает основание автомеханикам диагностировать поломку толкателя, но такой же характерный шум двигателя появляется при следующих поломках:

1. Трещина в коромысле.
2. Износ клапанов распредвала.
3. Некачественная смазка или отсутствие давления в насосе.

Принцип работы толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Толкатель находится на конце рычага (коромысла), второй его конец взаимодействует с лопастями коленчатого вала при запуске мотора. При повороте профилей кулачка толкатель осуществляет начало движения клапана для его открытия и закрытия. Второе распространенное название толкателя – лифтер, поскольку его работа заключается в поднятии рокера на нужную длину.
Толкатель соединяется с коромыслом стопорным винтом. Регулируя винт, можно увеличить или уменьшить уровень подъема клапана в цилиндре двигателя.

Первичный шум в моторе возникает при износе стаканчиков – толкатели размещены в специальной головке (стакане) которая со временем изнашивается и деформируется. Шум при холодном запуске мотора, который впоследствии пропадает, может возникать из за несовпадения температур, которые испытывают детали узла. Стаканы толкателя изготавливаются из стали, а голова — из алюминия.

Влияние моторного масла
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
По мере эксплуатации, когда моторное масло загрязняется и повышается его вязкость, увеличивается трение между толкателями и распределительным валом. Это приводит к тому, что оба узла начинают изнашиваться. Критический момент износа деталей характерен появлением шума при работе клапанов.
При нехватке смазывающего материала возможен такой же эффект. При недостаточной смазке, помимо толкателей, начинают быстро изнашиваться клапаны цилиндра, головки, поршни.
Кроме того, что недостаточная смазка элементов двигателя приводит к раздражающему шуму мотора, значительно снижаются показатели мощности автомобиля, падает скорость и увеличивается время разгона.
Изношенный толкатель или распредвал приведут к тому, что рано или поздно клапаны не откроются в нужной точке, подача топливной смеси будет ограничена, автомобиль провалится в аварийную зону.
Если масло не менялось при пробеге более 50 000 км, и игнорировался его контроль, то повреждения коснутся всех элементов двигателя, причем распредвал будет наиболее дорогой частью ремонта.

При диагностике автомобиля на предмет наличия шума в двигателе проверка качества масла должна быть на первом месте. Проверять следует следующие параметры:
1. Надлежащий уровень масла.
2. Оптимальная вязкость.
Если в автомобиле использовалось масло повышенной или пониженной вязкости, не подходящее по техническим параметрам к конкретному автомобилю, и пробег на такой смазке превысил 10 000км, то следует проверить все детали двигателя, поскольку однозначно произошла деформация многих комплектующих. Появление шума в таких случаях — характерный признак трения металла о металл.
Если водитель достаточно долго игноририрует технические требования по замене масла, то масляная накипь засоряет все фильтры, и при замене жидкости не стоит забывать и о замене всех фильтров, иначе очень скоро мотор застучит вновь.

Правильная регулировка толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Неправильная установка данного узла – это еще одна причина появления тикающего шума в двигателе. Если после регулировки клапанов начинают стучать стаканы, это может указывать на чрезмерное затягивание элементов крепежа. При отпуске соответствующего винта стук прекращается.

Часто появляется шум после значительного износа колодцев толкателя — в этом случае нужно полностью менять головку, такие шумы не устраняются путем простой замены или доливки масла.
Регулировку клапанов следует проводить при холодном моторе, поскольку после прогрева двигателя шток клапана термически расширяется, и для оптимальной работы толкателя следует оставлять достаточный зазор, не затягивая регулировочный винт. С другой стороны, при регулировке не следует оставлять большого зазора для толкателя, чтобы клапан оставался в открытом положении точное время такта.
При длительном перегреве клапанов в них могут образоваться трещины, а в цилиндрах двигателя — мелкофракционная стружка.
При регулировке толкателя следует использовать измерительный щуп для проверки нужного расстояния между кронштейном коромысла и штоком клапана. Если в техпаспорте есть параметры заводских регулировок, следует ориентироваться на них при установлении зазора в регулировочном винте толкателя.

Стук (шум) в двигателе. На холодную или горячую, а также при холостом ходе. Основные причины

Форсунки топливной системы

На многих автомобилях стучит не сам силовой агрегат (либо какие-то части в нем), а навесное оборудование. В частности это могут быть топливные форсунки, которые устанавливаются на рампу. При работе они впрыскивают топливо во впускной коллектор, и этот процесс сопровождается как бы щелчком.
Форсунки
Этот звук можно спутать со стрекотанием скажем клапанов, но по сути ничего страшного в этом нет. Как я и писал выше это просто такая работа.
Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов
Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:
Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.

Толкатель
Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться.

Читайте также: