Полировка крышки гбц ваз 2109

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Сперва крышку чистишь и полируешь нождачной бумажкой, а потом полируешь валенком.После этого крышку от даешь в гальванику и там её покрывают либо хромом либо никелем. Под хром поверкность должна быть идеально гладкой. Я себе гайки сделал и захромировал ,дак потом все косяки было видно,но это гайки.

Алюминий можно и не гальванизировать. Полирнуть - будет как у кота коки.
А вот железяки - лучше хромировать. Наряднее получится. У никеля цвет какой-то "кроватный".

Алюминий, даже полированый, через 2-3 дня становится мутно-грязным, по нему масляная пенка начинает ползти и оттирать ее замаешься! Блестит, как котовы коки, полированая крыша только 2-3 часа (проверено долгими днями полировки ГБЦ). Свою крышку думаю шлифануть и отдать в цех на покраску полимером (вместе с колесными дисками). Посмотрим что получится. Может еще и рессивер полирну и покрашу.

покупаешь такую ботву и вперед)))

лак. заполированая и очищеная поверхность покрывается полимерными прозрачными лаками. Либо осаждение карбидной пленки как защитного покрытия. Сам алюминий, как активный металл, лекго окисляется на воздухе (а тем более в достаточно грязном подкапотном пространстве под воздействием температур).

Ну не знаю, где там счастье! Пока у меня по ГАПу вопрос не решится, я новый двигатель собирать не буду, а так как весь впуск разобран - буду выеживаться со шлифовкой. Жаль, что цифровика нету, отснять конечный резльтат по ГБЦ и процесс полировки крышки и коллектора.
ЗЫ. Мысль - а может ресивер изнутри отпескоструить? блин, единственное - не могу допетрить, как снять заслонки открытия резонансной камеры!

Окисляется он мгновенно! Если ты химию учил, то знаешь, что алюминий в реакции с кислородом моментально в порошок оксида превращается.
Да и не знаю я способа достигнуть хорошей адгезии лака с полированным металлом.

Так сказать решил полирнуть ету дряную крышку, давненько на нее глаз положил, и вот за каких то 3 дня мучения и стертых пальцев, и говоря про себя нах я этим занялся, вышла вот такая красявая крышечка, убить стоко времени!думаю оно того стоило )))))
КУЧА НАЖДАЧКИ, НАЖДАК С ВОЙЛОКОМ, ДРЕЛЬ, И САМОЕ ГЛАВНОЕ ПАСТА ГОЯ ))))

Лада 2108 1986, двигатель бензиновый 1.3 л., 70 л. с., передний привод, механическая коробка передач — просто так

Машины в продаже

Комментарии 22

При наличии дремеля дело должно пойти быстрее наверное))

Работа-класс!
Паста ГОИ, ГОЯ-немного не из этой оперы
Вопрос-чтобы не потускнело каким лаком покрывают?

а фото под капотом нету?

До сих пор блестит ?

да )) почему бы и не блестеть, протираю мягкой тряпкой и огонь)

Отлично получилось) Единственная полированная крышка мне встретилась в инете) я тож в последнее время полировкой занялся…

спасибо))времени уходит на ето трындец

С пивком потянет))

Красиво вышло, самое отличное решение для сток крышки! Думаю многие после увиденного побежали свои крышки полировать))

вот это да!сто пудова также сделаю!а подскжи поэтапно процесс?пожалуйста!

нууу я брал наждачку которая была дома (крупная но не сильно дабы не сделать сильные царапины а снять окисленые пятна со времен експлуатации, средняя, и малая, нулевка, по номерации точно сказать не могу я на ощупь пробывал наждачку, выводиш до идеала, потом войлочный круг на дрель и вместе с пастой гоя или паста доктор вакс для полировки металов доводишь до состояния удовлетворености, крючечки за которые подкалупывать для снятия крышки я спиливал, дело за тобой ))))

Со временем на деталях двигателей отслаивается краска, портится защитное покрытие, появляются загрязнения, образуется нагар и возникают механические повреждения. Это не только ухудшает их внешний вид, но может нарушить теплообмен и привести к перегреву мотора. Что нам понадобится для приведения в порядок крышки двигателя?

Потребуется:

современное эффективное средство для удаления краски;
кисточка средней величины;
обломок полотна от ножовки по металлу;
полировочная паста, например, для притирки клапанов;
источник проточной воды;
болгарка и притирочный круг из пенопласта;
мягкие бумажные или тканевые салфетки;
зубная щетка или небольшая кисточка;
растворитель (уайт-спирит, 646, керосин и т. д.);
нитрокраска черного цвета и средства для ее нанесения.

Процесс полировки крышки двигателя

удаляем все лишнее (краску, защитное покрытие, наслоения и т. д.);
выводим механические повреждения (царапины, риски, сколы и др.);
осуществляем полировочный процесс.

Удаление краски, наслоений и восстановление поверхности

Тщательно наносим его с помощью кисточки на все поверхности, включая углубления, углы, переходы и отверстия.

Через некоторое время обломком полотна ножовки по металлу соскребаем размягченные и отслоившиеся покрытия, в том числе образовавшиеся в процессе эксплуатации.

Далее процесс очистки и удаления повреждений с поверхности крышки двигателя продолжаем с помощью водостойкой наждачной бумаги вначале зернистостью Р 220, а затем – Р 400, слегка перед началом смочив рабочую сторону наждачек и крышку водой.

При переходе с наждачной бумаги большей зернистости на меньшую и по завершении этого этапа восстановления, деталь тщательно промываем проточной водой.

Это позволит удалить крупные частицы абразива и металла, и создать приемлемые условия для обработки крышки двигателя материалом с мелкой зернистостью.

Полировка крышки двигателя

После предыдущего этапа деталь должна быть чистой и не иметь видимых рисок, царапин, сколов и щербинок. Если это так, то можно приступать к первому этапу полировки.
Для этого воспользуемся полировочной пастой типа средства для притирки клапанов.
Выдавливаем небольшое количество пасты на поверхность детали и распределяем по всем местам, включая и труднодоступные, с помощью специального приспособления или просто пальцами, не забыв после этого помыть руки с применением мыла или другого моющего средства для рук.

Для полировки используем круг из пенопласта, насаженный на шпиндель болгарки. Особенно нажимать на инструмент при этом не следует, а вот обороты должны быть высокими.

Снова наносим на крышку двигателя небольшое количество полировочной пасты и распределяем ее по всей поверхности и повторяем полировку, как и в первом случае, завершая процесс протиркой детали мягкой салфеткой.

Осталось прочистить выдавленные на крышке символы названия марки двигателя с помощью зубной щетки и любого средства типа уайт-спирита, растворителя 646 или просто керосина.

После полной очистки знаков марки от старой краски, мусора и других загрязнений, с помощью подходящего стержня распределяем по всем знакам нитроэмаль черного цвета. При необходимости излишки краски аккуратно удаляем и даем ей высохнуть.

После проведенной комплексной очистки, восстановления и полировки крышка двигателя приобрела свой первозданный вид.

Смотрите видео

Сперва крышку чистишь и полируешь нождачной бумажкой, а потом полируешь валенком.После этого крышку от даешь в гальванику и там её покрывают либо хромом либо никелем. Под хром поверкность должна быть идеально гладкой. Я себе гайки сделал и захромировал ,дак потом все косяки было видно,но это гайки.

Алюминий можно и не гальванизировать. Полирнуть - будет как у кота коки.
А вот железяки - лучше хромировать. Наряднее получится. У никеля цвет какой-то "кроватный".

Алюминий, даже полированый, через 2-3 дня становится мутно-грязным, по нему масляная пенка начинает ползти и оттирать ее замаешься! Блестит, как котовы коки, полированая крыша только 2-3 часа (проверено долгими днями полировки ГБЦ). Свою крышку думаю шлифануть и отдать в цех на покраску полимером (вместе с колесными дисками). Посмотрим что получится. Может еще и рессивер полирну и покрашу.

покупаешь такую ботву и вперед)))

Автолюбители, независимо от стажа владения машиной, постоянно ищут способы повышения мощности двигателя. Есть несколько вариантов усовершенствования вашего автомобиля, одним из которых является доработка головки блока цилиндров (ГБЦ) .

Мы знаем, что крутящий момент, а соответственно и мощность, находятся в прямой зависимости от такого показателя, как коэффициент наполнения цилиндров рабочей смесью. Чем больше наполнение, тем больше мощность двигателя, которая растёт при смещении максимального значения крутящего момента на более высокие обороты. Для этого устанавливают распредвалы с расширенными фазами впуска/выпуска и увеличенными подъёмами клапанов, но на практике этого оказывается недостаточно. Если критически подойти к рассмотрению головки блока цилиндров, то мы увидим множество недочётов — казалось бы мелких, но именно они не дают реализовать полный потенциал мотора. Это обусловлено технологией изготовления при массовом производстве ГБЦ, и поэтому всё придётся исправлять самостоятельно или в тюнинг-ателье. Как именно? Об этом и поговорим.

Если внимательно осмотреть впускные/выпускные каналы заводской головки блока цилиндров, то сразу бросаются в глаза приливы литья в районе направляющих втулок клапанов, выступающие в канал втулки и местами ломаная форма узких каналов. Используя шаровые фрезы разных форм и размеров необходимо добиться увеличения проходного сечения каналов, удалить все неровности и выступающие части. Форму канала надо изменить таким образом, чтобы его изгиб был наиболее плавным, но сохранил определенные радиусы кривизны. Внутренняя поверхность впускных каналов оставляется немного шероховатой для лучшей испаряемости бензина с их стенок. Выпускные каналы можно полировать, хотя заметного эффекта это не даст.
Поперечное сечение канала не должно быть правильной окружности. Впускной канал имеет форму эллипса с небольшим бочкообразным расширением перед седлом клапана. Остальная часть канала ГБЦ и впускного коллектора плавно сужается по направлению потока.

Проводя увеличение диаметра каналов надо учитывать близлежащие внутренние коммуникации. При неаккуратной работе можно повредить маслоканал или канал рубашки охлаждения. При работе с ГБЦ восьмиклапанных двигателей, которые применяются на переднеприводных ВАЗах, надо быть предельно осторожным. Хотя это не убережет вас при расточке одного впускного канала, в котором маслоканал проходит настолько близко, что его вскрытие неизбежно. К сожалению, даже если канал останется невскрытым, он может быть просто прикрыт тонким слоем алюминия и позже прорвётся под давлением масла работающего двигателя.
Перед началом расточки желательно в маслоканал вогнать стальную втулку, но, к сожалению, это не самый удобный вариант. Лучше устанавливать стальные или алюминиевые втулки после вскрытия канала, либо заваривать канал аргоном.
Вначале определитесь: с коллектора или ГБЦ начинать расточку. Если планируется значительное увеличение диаметра каналов, то лучше начать доработку с той детали, каналы которой имеют более тонкие стенки, а по их форме и положению затем растачиваются каналы сопрягаемой детали. В классических двигателях ВАЗ принято начинать расточку с коллектора, потому что каналы ГБЦ имеют достаточный запас толщины для последующего совмещения.
Обратите внимание на части направляющих втулок клапанов, которые выступают в каналы. Они создают заметные помехи потоку, поэтому их стараются укоротить или заострить. Иногда втулки стачивают заподлицо со стенкой канала и, хотя это в лучшей степени оптимизирует его пропускную способность, но такая доработка снижает ресурс направляющих, у которых он и так невелик на форсированных двигателях.

- ВАЗ 2101, 21011, 2103, 2106, 21213, 21214, 2123 – клапаны от 39/34 до 42/35;
- ВАЗ 21083, 2111, 21114, 21116, 11183, 11186 – клапаны от 39/34 до 40/34;
- ВАЗ 2112, 21124, 21126, 21127, 21128, 21129 – клапаны от 31/27 до 33/29,

Если ваш автомобиль оснащён наддувом или впрыском закиси азота, ему необходимо увеличение выпускных клапанов, так как двигатель производит больше отработанных газов. Под такие моторы соотношение клапанов может быть 90% и более.

Пружины клапанов

Штатные пружины рассчитываются под конкретный двигатель с применением серийного распредвала. Учитывается достаточный запас прочности, рассчитанный на относительно невысокие обороты. В классических двигателях клапаны зависают на оборотах более 7000, на ВАЗ 21083 допускаются большие обороты, а на ВАЗ 2112 неадекватная работа клапанов вероятна на оборотах 7500-8000 об/мин.

Замена распредвала на более верховой может привести к зависанию клапанов. Наиболее простым способом является увеличение преднатяга штатной пружины, что выполняется подкладыванием под нее шайбы. Усилие на пружине увеличивается, но заметно уменьшается свободный ход.
При установке спортивных распредвалов предъявляются более жёсткие требования к усилиям на пружинах. В этом случае требуется большой подъём кулачка и соответствующий ход пружины, поэтому их меняют на более жёсткие, которые имеют больший ход сжатия.
Более жёсткие пружины заметно увеличивают нагрузки на клапаны, распредвал и тарелки, поэтому такую доработку желательно проводить последней из всех способов повышения порога зависания клапанов.

Ещё одним способом является облегчение тарелок клапанных пружин. Их меньшая масса снижает нагрузки на распредвал и детали ГРМ, что особенно важно на повышенных оборотах. Можно перетачивать штатные тарелки, но лучше поставить новые из титано-алюминиевого сплава. Алюминиевые (Д16Т) тарелки дешевле, но подвержены деформациям в критических режимах работы. Более прочными являются титановые изделия, хотя некоторых автолюбителей сдерживает их цена. Хорошо себя зарекомендовали тарелки из сплава Al-Ti от производителя PRO.CAR .

- При использовании клапанов с меньшим диаметром стержня;
- При сильно выступающей части направляющей втулки в канал ГБЦ;
- Если форма или размер противоположной части направляющей не удовлетворяют требованиям;
- При недостаточной теплопроводности направляющей втулки (возможна замена на бронзовые).

Степенью сжатия (СЖ) является отношение полного объёма цилиндра ко всему объёму КС. Чем больше сжата топливная смесь перед воспламенением, тем большую работу она совершит впоследствии. Повышая СЖ, мы увеличиваем мощность двигателя, но есть и ограничивающие факторы, такие как рост нагрузки на поршневую и риск возникновения детонации. Стандартные литые поршни двигателей ВАЗ допускают СЖ до значения 11:1.
Наиболее заметен положительный эффект от роста СЖ в двигателях с широкими фазами открытия клапанов. Это происходит от того, что коэффициент наполнения атмосферных двигателей ВАЗ не превышает 100%, то есть динамическая СЖ не превышает статическую СЖ. Динамическая СЖ — объём топливно-воздушной смеси, попавшей в цилиндр, относительно объёма камеры сгорания. При использовании широкофазных распредвалов на низких и средних оборотах динамическая СЖ ниже статической. Повышение СЖ приводит к пропорциональному росту динамической, что положительно влияет на мощность и экономические показатели двигателя. При этом необходимо исключить предпосылки возникновения детонации при максимальном коэффициенте наполнения цилиндра, что достигается повышением октанового числа топлива и изменением состава топливно-воздушной смеси.
С ростом оборотов двигателя длительность цикла сгорания уменьшается, что может привести к неполному сгоранию топлива, а, следовательно, потере мощности. Поэтому, повышая СЖ, мы ускоряем процесс сгорания, что позволяет получить максимальную мощность от двигателя. Вследствие этого большинство высокооборотистых форсированных бензиновых двигателей требуют повышения СЖ.

После проведения доработок ГБЦ , которые мы рассмотрели в данной статье, вы сможете полностью раскрыть потенциал двигателя вашего автомобиля!

Читайте также: